Крепление квадратного профиля к стене

Обновлено: 22.04.2024

Гипсокартон позволяет экономить на отделочных работах, скрывать под отделкой трубы, электрику. Его монтаж начинается со сборки каркаса из профиля. Именно он определяет надёжность конструкции. Следует разобраться, как нужно крепить профиль к потолку и стене, какие бывают комплексные системы сухого строительства и где их нужно применять.

Каркас из профилей для гипсокартона: виды и особенности

Гипсокартон — основа большинства систем сухого строительства. Эта технология была открыта немецкой фирмой Knauf в середине прошлого века и произвела настоящую революцию в отделке. Были сэкономлены миллионы рабочих часов во всём мире, удалось избежать многих несчастных случаев благодаря типовой простой технологии. Стали ниже требования к квалификации рабочих-отделочников, ведь мерить рулеткой и крутить саморезы сможет любой старшеклассник, а чтобы ровно уложить штукатурку на стену, нужно иметь большой опыт. У дизайнеров появилась возможность воплотить в жизнь свои идеи, о реализации которых ранее можно было только мечтать.

Все системы на основе гипсокартона можно разделить на три большие группы:

Облицовка.
Перегородки.
Потолки.

Кроме того, по существующей традиции Кнауф, все они также делятся на две большие группы: для жилых и общественных зданий. Системы для общественных зданий можно применять для жилых, но не наоборот. Есть также требования к применяемым системам по типу помещений. Например, в мокрых помещениях гипсокартон не используется, а ставится система на основе материала «Аквапанель». Но если в помещении только повышена влажность, можно использовать влагостойкий ГКЛ. Есть также системы сухих полов и фасадов, но гипсокартон там не используют.

Каждая строительная система разработана до мельчайших подробностей: какие профили и листы использовать, как профиль крепится к стене, другому профилю, как рассчитать количество материалов, саморезов и дюбелей на квадратный метр и т.д. Есть подробные чертежи узлов, переходов, сопряжений, выполненные этой немецкой фирмой. Этим наработкам более восьмидесяти лет. Следует выполнять строительство точно по ним, не изобретая велосипедов.

В соответствии с принятой классификацией, системы облицовок и перегородок обозначаются буквой «С», потолков — «П», мансардная система — «М» и «С». Перегородка является самостоятельной ограждающей конструкцией внутри помещения, облицовка закрывает другую стену или перегородку, служит отделочным и функциональным элементом. Потолочная конструкция является потолком помещения, может крепиться как к черновому потолку, так и к несущим балкам здания.

Облицовка на каркасе в исполнении проще всего. Существует всего два основных вида — облицовка на каркасе, который разнесён с основной стеной, и на каркасе, который к ней крепится. Второй вариант предполагает использование потолочных подвесов, при помощи которых обеспечивается дополнительная жёсткость конструкции. У этих основных видов есть подвиды: с одно-, двух- и трёхслойной облицовкой листами, с дополнительной шумоизоляцией на основе водостойких, шумо- и огнезащитных материалов. Для них используется каркас типа разнесённого или закреплённого к стене, отличающийся для разных систем незначительно.

Каркас перегородок чуть сложнее. Он может быть одинарным, двойным или же разнесённым. При возведении любой перегородки на каркасе предполагается заполнение внутреннего пространства минеральными плитами для шумоизоляции. Одинарный простой каркас имеет минимальную толщину, используется для межкомнатных перегородок. Он практически полностью повторяет каркас разнесённой облицовки. Двойной — в два раза толще, его используют там, где нужна повышенная толщина шумоизоляции, увеличенная жёсткость для больших высот.

Разнесённый каркас может быть любого размера по толщине, но не менее минимального. Он используется для прокладки внутри стен труб водоснабжения и канализации в случаях, когда требуется выполнить продолжение уже существующей стены заданной толщины, выходящей внутрь помещения. Перегородки можно выполнять с одно-, двух- и трёхслойной облицовкой различными панелями, с прослойками из оцинкованной стали. Конструкция каркаса будет при этом отличаться незначительно.

Крепление профиля для гипсокартонного потолка обычно сложнее всего выполнить. Каркас может быть самонесущим, одно- и двухуровневым. Самонесущий используют там, где пролёт небольшой — например, в узких коридорах. В остальных случаях используют двухуровневый каркас, а если требуется оставить минимальное запотолочное пространство — одноуровневый, который чуть более трудоёмкий в монтаже и чуть менее прочный.

В настоящее время обычные каркасы для плоских потолков почти не ставят, так как здесь гипсокартон вытеснен натяжными потолками. Но в дизайнерских многослойных потолках с подсветкой они используются. Потолки могут быть выполнены из разных типов листов, но облицовка проводится только в один слой. Нагрузка от шумоизоляции, труб и проводов коммуникации для каркаса потолков не предусмотрена. Все эти элементы должны крепиться к черновому потолку или отдельному несущему каркасу. Отдельно стоит выделить растровые потолки типа Армстронг, для которых также монтируют каркас. Его заполняют растровыми минеральными плитами, они широко используются и просты в монтаже.

Детали каркаса

Каркас состоит из профилей, дополнительных элементов и крепёжных деталей.

Профили

Каркасный профиль — это балка, выполненная из гнутого металлического листа. Он изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на специальных машинах, имеет рассчитанную конструкцию для обеспечения жёсткости в нужном направлении. Алюминий для изготовления не используют, это заблуждение, поэтому поиск крепежа нужно выполнять не для алюминиевого профиля, а для стального оцинкованного.

Этот материал легко резать при помощи ножниц по металлу, скреплять между собой при помощи саморезов-клопов для крепления металлических профилей смк и других деталей. Они лёгкие и прочные, дешевле и надёжнее всех прочих каркасов, деревянных, пластиковых и т.д.

Многие недобросовестные производители делают недоброкачественные профили из плохого металла меньшей толщины — 0,3, 0,2 мм. Использовать их для стен раздевалки в личном гараже ещё допустимо, но делать из них каркас на потолок в детском саду — преступление. Они не соответствуют требованиям долговечности, надёжности, и самое важное — пожарной безопасности. Использование фирменных профилей — залог долгой службы конструкции.

Для разнесённых облицовок, перегородок используются два вида элементов:

направляющий профиль ПН 75×40 (100×40);
стоечный профиль ПС 75×50 (100×50).

В скобках указаны размеры для усиленных перегородок и облицовок. Направляющий металлический профиль крепится вверху и внизу стены к полу и потолку, стоечные элементы ставятся вертикально в направляющие профили и крепятся к ним.

Для потолочных систем, для облицовок, которые крепятся к основной стене используются профили:

профиль направляющий ПН 28×27;
профиль потолочный ПП 60×27.

В этом случае ПН 28×27, он же пристенный кант, крепится к стене на уровне потолка, к полу и потолку вдоль будущей линии облицовки, а в него вставляются и закрепляются потолочные профили. ПП в облицовке с креплением играет роль стоечного профиля ПС.

Дополнительно для дизайнерских решений используют арочные профили и гибкие профили Flex. В классическом варианте каркас арки, гнутого контура на потолке собирался из обычных профилей, которые надрезали в нескольких местах и сгибали в виде ломаной дуги или кривой. Арочные профили изготавливают под определённую дугу арки, а профили Flex используют для создания криволинейных контуров в дизайнерских потолочных системах. Это экономит время и позволяет сделать строительный узел прочнее, надёжнее.

Дополнительные элементы

В качестве дополнительных элементов при сборке каркаса облицовок используют:

прямой подвес 60×27;
удлинитель профилей ПП.

Подвес используется для закреплённых облицовок при креплении стоек из профиля ПП к стене, а удлинитель — если высота облицовки больше стандартной длины профиля. Подвес представляет собой плоскую пластину с надрезами и отверстиями, которую можно согнуть, чтобы закрепить, как требуется, на черновой стене профиль ПП. Удлинитель — металлическая вставка, которая вставляется и закрепляется внутри ПП для сращивания отдельных деталей по длине.

Удлинение стоечных профилей ПС в перегородках и облицовках, особенно там, где они большой высоты, не допускается. В таких случаях необходимо делать спецзаказ на профили увеличенной длины.

Для потолочных систем используются те же элементы, что и для облицовок, крепящихся к стене, плюс дополнительно:

подвес с тягой для профиля ПП;
соединитель двухуровневый («краб») — для двухуровневого каркаса;
соединитель одноуровневый («паук») — для одноуровневого каркаса.

Существующие стандарты фирмы-основателя сухого строительства предполагают, что при большом расстоянии от чернового потолка будут использоваться подвесы с тягой, а в остальных случаях — прямые подвесы. Прямые подвесы дешевле, компактнее, проще в монтаже, однако закрыть большой просвет с их помощью не получится. Для всех типов облицовок и перегородок используется также профиль ПУ для защиты углов гипсокартона, но к каркасу он не относится.

Всякие «язычки» и другие соединительные элементы, которые часто можно встретить в продаже, являются либо излишними, либо суррогатной заменой соединителя «паук».

Важно использовать при закреплении направляющих профилей и подвесов прокладку из кромочной ленты. Такая прокладка позволит избежать деформаций, трещин на отделке, разрушения при усадке здания. Кроме того, она делает крепление более плотным и надёжным.

Крепёжные детали

Крепление профиля ПН как в перегородках и облицовках, так и в потолочных системах, правильнее осуществлять на дюбели и саморезы. Дюбели предназначены для того, чтобы крепить саморез в теле несущей конструкции, саморез — чтобы надёжно закрепить направляющие ПН с помощью резьбы. Используют саморезы от 45 до 75 мм длиной. Бывают обычные пластиковые дюбели для бетона, дюбели для пустотелых конструкций (поризованная керамика), в дерево саморез можно вкручивать без дюбелей, но при этом необходимо обеспечить технологические зазоры и использовать ленту. В конструкциях с требованиями к огнестойкости используют металлический анкер-клин, а не пластиковый дюбель.

Для крепления деталей каркаса из профиля между собой используют так называемые клопы — короткие винты длиной 9 мм. С их помощью мастер собирает каркас, который затем облицовывается гипсокартоном. За выступающие шляпки клопов беспокоиться не стоит — при правильном монтаже листы подбивают киянкой. Иногда можно встретить альтернативное крепление на заклёпках. При помощи дырокола и заклёпочника каркас собирается за считанные минуты. Однако применять их можно только в частных зданиях, поскольку заклёпки хуже ведут себя при пожаре, чем винты, и быстрее разрушаются. Для крепления профилей более 0,7 мм толщиной применяют специальные винты с зенковкой на конце, которой они засверливаются в металл без проделывания отверстия.

Гипсокартон к профилям крепят при помощи саморезов MN. Однослойную облицовку собирают на винтах длиной 25-30 мм, двухслойную — на винтах 25-30 для первого слоя и 35-45 для второго слоя, трёхслойную — как двухслойную, плюс последний слой крепят винтами 22 мм длиной ко второму. Должны применяться винты с мелкой нарезкой. В продаже часто встречаются винты с крупной нарезкой, они предназначены для дерева и не подходят для гипсокартона на каркасе.

Сборка каркаса

Сборку начинают с разметки. Размечают положение пристенного канта, направляющего профиля. Учитывают, каково должно быть положение края гипсокартонного листа и делают разметку с учётом его толщины. Для этого используют угольник, уровень, строительный лазер, ватерпас, отбивочную нить и другие инструменты.

Устройство каркаса перегородок и облицовок начинают с крепления профиля ПН. Вначале крепят верхний профиль на потолке. Затем, отмечая от него вертикаль вниз, крепят нижний профиль. После этого отмечают, как должны расположиться стойки. Их ставят обязательно по границам стены и на углах, от них следующие с шагом 600 мм и дальше до следующего края. Дело в том, что гипсокартонный лист имеет ширину 1200 мм и должен крепиться к стойке на обоих краях и посередине.

При выполнении облицовки с креплением к стене предварительно крепят подвесы, а затем стойки. При монтаже других видов облицовок и перегородок ставят стоечные профили по уровню и закрепляют их в направляющем клопами. Желательно делать крепление не сразу, а по ходу установки листов гипсокартона. Иначе можно промахнуться с размером, накопить погрешность, из-за чего придётся переустанавливать стойки.

В дверных проёмах ставятся две стойки по краям проёма, а между стойками устанавливается направляющий профиль в качестве перемычки, соответствующий по длине расстоянию между ними. Он крепится на язычок к стойкам. Над ним обычно монтируется одна дополнительная стойка или несколько, до потолка, чтобы обеспечить крепление листов.

Монтаж каркаса потолка из гипсокартона начинают с установки профиля ПН. Его устанавливают на нужной высоте вдоль всех стен помещения. Затем выполняют разметку, определяя, где будут установлены профили ПП и подвесы. Монтируют подвесы, выполняют крепление профиля ПП к потолку, используя при необходимости удлинители. Желательно делать это не сразу, а по ходу монтажа листов, особенно в помещениях большой площади. После монтажа каркаса проверяют его качество с помощью лазерного уровню, при необходимости корректируют.

Монтаж листов

Гипсокартон крепят к стене вертикально. Обычно стараются использовать материал без стыков по вертикали. При большой высоте помещений, где это невозможно, собирают обшивку из нескольких листов. При этом в одну точку не должно попадать более двух швов — вертикального и горизонтального. Горизонтальные нужно разносить между собой как можно дальше. Монтаж листов проверяют по уровню, они должны устанавливаться вертикально. Шаг крепления саморезов к стойкам — не менее 30 мм. Примерно так же крепят листы и на потолок. Выполнив крепление, проверяют его качество, заделывают швы и головки саморезов шпатлёвкой. Швы проходят армирующей лентой и приступают к последующей отделке.

Именно так собирают основные типы каркасов из профилей для гипсокартона. Если выполнять работу по инструкции, то качество выполненных работ будет высоким.

Решая, как прикрепить профиль к стене, делают упор на качество результата: если рабочий процесс построен правильно, в итоге образуется ровная и долговечная поверхность, которую будет легко отделать. От тщательности монтажа вспомогательных конструкций зависит эстетика и прочность стены с облицовкой.

Какие виды профиля используют

Стандартная длина продукции составляет 3-4 м, толщина используемой при производстве стали варьируется в пределах 0,4-0,8 мм. Специалисты рекомендуют обратить внимание на вариации с толщиной 0,55 мм – они проявляют оптимальные прочностные качества.

По назначению изделия делят на стоечные и направляющие. Первые отмечаются в маркировке как «ПС», они обладают С-образной формой, также имеют продольные желобки. Ширина спинки (основания) не превышает 5-10 см, полки (боковины) достигают 5 см. Такой металлопрофиль применяется при сборке вертикальных стоек для облицовки и перегородок.

Направляющая продукция маркируется как «ПН», имеет П-образную форму со спинкой 5-10 см и полками по 4 см. Материал используется для создания стенового каркаса и перегородок. Во время монтажа профиль крепится к полу и потолку, образует жесткую раму для наращивания конструкции. Также могут понадобиться потолочные профили и направляющие, угловые и арочные (для сборки сложных подвесных участков, полукруглых дверных проемов, поверхностей волнообразной формы).

Дополнительные соединительные элементы:

соединительные муфты, позволяющие нарастить длину ПП-профиля;
крестообразный «краб» для обустройства точек пересечения горизонтальных и вертикальных элементов конструкции, его внедрение положительно сказывается на прочности каркаса. Двухуровневое изделие устанавливается на верхний профиль и прочно соединяет его с нижним;
прямые подвесы устанавливаются на поверхности и сгибаются по предусмотренным линиям, излишки легко отрезать либо отогнуть;
тяги и зажимы для анкерных подвесок.

Метизы для крепления подвесов и направляющих выбирают в соответствии с типом рабочей поверхности. В частности, для работы по бетону нужны дюбели длиной 40-60 мм, для дерева применяют шурупы до 80 мм. Все металлические компоненты соединяют с помощью заостренных саморезов длиной до 11 мм. Гипсокартон фиксируется на металлопрофиле оцинкованными саморезами, имеющими мелкую резьбу.

Технология крепления профиля к стене

Этапы работы включают разметку поверхности, выставление направляющих единиц, установку вертикальных стоек, внедрение горизонтальных перемычек.

Нанесение разметки

Чтобы получить ровный каркас, важно правильно очертить плоскость стены, разметка также будет распространяться на пол и потолок (профиль должен иметь отступ от основания). На данной стадии понадобятся следующие инструменты:

строительные отвесы – 2 шт.;
гвозди или дюбели, необходимые для крепления;
мел либо карандаш;
леска либо строительный шнур;
правило с уровнем.

Порядок нанесения разметки:

Определяется наиболее выступающая точка на плоскости стены. С помощью отвеса выполняется соответствующая метка на потолке и на полу, от нее отступают на 3 см, чтобы разместить профиль и зафиксировать его прямыми подвесами.
У крайних точек стен фиксируют отвесы для создания вертикальных ориентиров: их подвешивают на дюбели или гвозди в потолке так, чтобы острие груза не достигало поверхности пола. Лески или веревки ничто не должно касаться, иначе вертикаль будет искажена.
Леску или шнур натягивают горизонтально так, чтобы образовалась точка соприкосновения с нитью от отвеса. Если удастся организовать три горизонтали, получится максимально точная и быстрая разметка.
Метки наносятся через каждые 50 см, так разграничивается весь периметр. Нужно следить за отступом в самой выступающей зоне стены, чтобы во время сборки каркас не упирался в поверхность.
После того, как будут убраны шнуры и отвесы, проводится линия по периметру.

При наличии в арсенале лазерного уровня все манипуляции проводятся гораздо быстрее, так как с его помощью можно автоматически выставить вертикали и горизонтали.

Установка вертикальных стоек

Этот сегмент конструкции определяет прочность и плоскость стены, для него необходимо подготовить:

основной профиль, имеющий маркировку ПП, ПС, CD, его линейные параметры составляют 27х60 мм. Заготовки плотно размещаются в направляющем каркасе и образуют качественное основание для дальнейшего крепления отделочного материала. Оптимальны изделия толщиной от 0,5 мм, важно, чтобы цинковое покрытие было однородным и без разводов;
прямые металлические подвесы необходимы для жесткой фиксации элементов, они выглядят как перфорированные полосы длиной до 30 см;
дюбели быстрого монтажа для крепления подвесов, саморезы с острым наконечником;
перфоратор, шуруповерт;
строительный уровень;
мел, карандаш.

Организуется предварительная разметка. Если запланирована установка листов гипсокартона, от стены отмеряется ширина панели и отмечается на полу. Так разграничивается вся плоскость, чтобы было понятно, где будут размещаться стыки. В случае с оконными и дверными проемами облицовка должна располагаться так, чтобы стык не был близок к краю.
Посередине проводят еще одну линию, чтобы не нее приходилось ребро жесткости. Перенос линий между плоскостями осуществляется с помощью отвеса.
Стандартно профиль поставляется по 3 м, его нужно разрезать в соответствии с разметкой, сделав на 10 мм короче, чтобы появилась возможность для правильного размещения изделия в направляющих.
Разрезание выполняется следующим образом: нужный участок ограничивают линией со всех сторон, чтобы создать четкий ориентир. Первыми надрезают боковые борта, чтобы профиль можно было согнуть и разделить по образовавшейся линии. Важно соблюдать осторожность, чтобы не пораниться об острые грани.
Далее приступают к креплению подвесов. Каждый из них располагают на вертикальных линиях либо метках, выставленных перпендикулярно профилю, середина полоски должна совпадать с разметкой. Для фиксации используют по 2 самореза либо дюбеля. Между подвесами соблюдают расстояние 40-60 см, чем меньше шаг, тем жестче будет конструкция стены.
При выставлении крайнего профиля также придерживаются линии разметки, после подвесы загибают и прижимают к стойке. Плоскость проверяют уровнем и приводят все элементы в оптимальное положение.

Специалисты рекомендуют первыми выставлять крайние стойки, чтобы между ними сверху и снизу можно было натянуть шнуры: такие ориентиры зададут нужную плоскость.

Монтаж горизонтальных перемычек, обустройство проемов

Поперечины помогают усилить оконные и дверные проемы, увеличить прочность конструкции. Горизонтальные перемычки в большинстве случаев не фиксируются на рабочей поверхности, их устанавливают непосредственно между вертикальными компонентами.

Здесь понадобятся аналогичные предыдущему этапу инструменты и материалы, если в дальнейшем будет производиться обшивка гипсокартоном, к набору нужно добавить крестовой крабообразный соединитель.

Последовательность работы в том случае, если используется «краб»:

Выставляется горизонталь с помощью шнура либо уровня.
В среднем, расстояние между соединителями составляет 55-65 см, их защелкивают на внутренней стороне профиля, далее загибают боковые усики и прикручивают с помощью саморезов.
При нарезании перемычек нужно учитывать, что они должны быть на 5 мм короче, чем расстояние между стойками. Куски профиля помещают в распорки снаружи, усики пригибают и закрепляют саморезами. В результате образуется прочная и устойчивая конструкция.
Если система предусматривает обустройство проема, здесь соединение обеспечивается с трех сторон, лишнюю часть «краба» извлекают с помощью ножниц по металлу.

Предлагается и другой вариант сборки, при котором не придется докупать дополнительных соединительных элементов:

Замеряется пробел между стойками, в соответствии с полученными данными нарезается профиль с припуском в 6 см. Лишняя длина понадобится для формирования стыковочного узла.
Перемычки могут иметь 2 варианта конфигурации, в обоих случаях в качестве подготовки по изгибу между основанием и бортами выполняют надрезы на 3 см. Впоследствии их либо разводят в стороны для получения Т-образной зоны, либо отрезают так, чтобы образовалась перемычка лишь в верхней части.

На стойки наносят разметку, чтобы определиться с итоговым положением поперечин. Если используется метод с выступами сбоку, саморезы можно вкрутить со всех сторон.

Полезные рекомендации

После завершения этапа разметки следует перейти к обустройству коммуникаций, которые планируется замаскировать отделочным материалом (электропроводки, к примеру). Благодаря разметке сети прокладывают так, чтобы в дальнейшем они не были повреждены во время сборки каркаса.

Если профиль имеет недостаточную длину, его наращивают встык или внахлест. В первом случае понадобится дополнительный кусок или торцовая часть направляющего профиля. Зона соединения прорабатывается по бокам саморезами, в итоге последние не станут препятствием для плотного прилегания к каркасу листовой отделки.

Бумажный план монтажа профилей и коммуникаций с точным соблюдением масштаба следует сохранить: после финишной отделки стыки листового материала не будут видны, и если нужно будет что-то навесить на стену, лучше заранее знать, где находится каркас или проводка.

Приветствую! На нашем сайте вы найдете для себя огромное количество полезных статей и советов о современном строительстве, ремонте и дизайне интерьера. Для вашего удобства все статьи сайта распределены по тематическим разделам. Также мы всегда готово поддержать беседу в комментариях, пишите.

Где можно использовать профилированные металлоизделия, как подобрать нужные метизы, как правильно крепить металлопрофиль – все это должен знать тот, кто решил использовать изделия из профильного металла при строительстве и ремонте.

Область применения металлического профиля

Изделия из профильного металла прочно обосновались на рынке стройматериалов. Благодаря многообразию, универсальности, надежности и другим свойствам, их применяют для создания опорных конструкций, покрытия кровли, в качестве отделочных стеновых панелей.

Основные сферы применения изделий из металлопрофиля:

Создание каркасов для крепления отделочных материалов. Львиная доля всех опорных конструкций под гипсокартон, сайдинг и другие плиты – это металлопрофиль. Для сборки каркасов применяются каркасные изделия в виде труб и квадратных стоек как база, а потолочные и стоечные профили как поперечины.
Обустройство кровли. Применяются два вида материала: трубы (стропила, балки и опорные элементы) и листы (в качестве покрытия). Причем их можно использовать и совместно, и как отдельные элементы.
Строительство легких конструкций и заборов. Возможно использование исключительно металлических изделий в качестве опорных столбов, поперечин и полотна, но иногда допускаются комбинированные конструкции: деревянная основа/профнастил или металлические трубы/деревянные (пластиковые) ограждения.
Отделка зданий и помещений снаружи и внутри. Профильные металлические листы широко используются в качестве отделочного материала снаружи здания. Реже их применяют внутри помещений, в основном в ангарах, гаражах и других хозяйственных постройках.

Можно выделить и другие сферы использования изделий из металлопрофиля, но это уже не столь популярные направления.

Преимущества металлопрофиля

Достоинства изделий из металлопрофиля, в сравнении с деревянными, пластиковыми, керамическими и другими аналогами, позволили стать им главным стройматериалом в своем сегменте. Выделяют следующие положительные свойства материала:

Надежность, долговечность и прочность. Эти качества металла по наследству передались и изделиям из него. Кроме того, каркасные материалы отличаются наличием ребер жесткости, а листовые панели имеют толщину металла, достаточную для того, чтобы выдержать значительные нагрузки.
Устойчивость к коррозии, солнечным лучам и другим внешним воздействиям. Практически все изделия, которые предназначены для использования на улице, имеют защитное покрытие из цинка или полимеров. Если оно не повреждено при транспортировке или монтаже, то металлопрофиль прослужит не один десяток лет, не теряя первоначального внешнего вида.
Удобство и легкость при монтаже металлопрофиля. Крепление металлических изделий не требует особых знаний. С этой работой справится любой мастер, умеющий пользоваться универсальными инструментами: шуруповертом, болгаркой, ножовкой.
Цена/качество – лучший показатель среди аналогов. Невысокая стоимость при всем многообразии выбора выгодно отличает металлопрофильные изделия от альтернативных вариантов.

Крепеж для металлопрофиля

При отделке и обустройстве зданий не бывает незначительных деталей. Малейший недочет может позже привести к серьезным негативным последствиям. Если безответственно отнестись к выбору крепежных изделий для металлопрофиля, то срок службы конструкции может сократиться в разы.

Речь не идет о качестве метизов. Это подразумевается само собой. Важно грамотно подобрать именно те крепежные элементы, которые нужны в каждом конкретном случае для крепления металлопрофиля к несущей поверхности. Если крепеж будет недостаточно надежным, то конструкция рухнет, не выдержав нагрузки. Если соединение будет чрезмерно жестким, то конструкцию поведет из-за отсутствия люфтов и возможности адекватно реагировать на внешнее воздействие.

Дюбель-гвозди

Дюбель-гвозди применяются для крепления листовых пластин, мягких изоляционных покрытий и каркасного металлопрофиля к кирпичным и бетонным стенам. Они выдерживают средние нагрузки, но не смогут противостоять сильному скручивающему или выворачивающему воздействию. Для крепления кровельного профиля использовать их не рекомендуется.

Основное преимущество дюбель-гвоздей в том, что они изготовлены из негорючего, гибкого полиамида и имеют конструкцию, которая позволяет слегка прогибаться при небольших нагрузках. Благодаря этому свойству сохраняется целостность конструкции и поверхности металла.

Анкеры

Анкеры – самый мощный вид метизов, которые применяются в местах жесткого крепления металлоизделий и основания. При забивании или вкручивании анкеры ведут себя как обычные гвозди или шурупы. Свой характер они проявляют, когда начинается стороннее воздействие на изгиб или вырывание. Расклинивающий механизм, который находится в нижней части изделия, приводится в действие и образует распорку внутри несущей поверхности.

Надежность анкерного соединения так высока, что его применяют при монтаже любых тяжелых конструкций. С помощью анкеров можно прикрепить металлопрофиль к стене, а можно смонтировать несущий каркас здания.

Анкеры, в зависимости от направления применения, могут иметь разный вид головки (под биту, под гаечный ключ или под шуруповерт). Благодаря разнообразию можно подобрать крепеж для любого типа конструкций.

Саморезы

Саморезы считаются наиболее универсальным видом крепежных изделий. Их используют как для наружных работ, так и для отделочных, внутри здания. Чтобы правильно выбрать тип саморезов, необходимо определиться с тем, где они будут использоваться – для крепления гипсокартона или кровельного профлиста, каркасного металлопрофиля или настенных изделий.

Заклепки

Крепеж металлопрофиля с помощью заклепок не слишком популярен среди профессионалов. Такое соединение, хоть и является жестким, но в силу невысокой прочности заклепок не всегда может обеспечить нужную стабильность.

Но бывают ситуации, когда без заклепок просто не обойтись, например, при крепеже металлопрофиля к металлическому каркасу, который сваркой изготовлен из труб, уголков или железных листов. Установка профлиста в качестве заборной секции на поперечины из металла методом клепания очень даже оправдана, эффективна и экономична.

Крепление металлопрофиля

Способы и методы крепления металлопрофиля зависят от вида изделия и поверхности, с которой его нужно соединить.

На кровле

Крепление металлопрофиля на кровле производится саморезами. В зависимости от толщины листа и материала основания подбирается их длина (19–250 мм) и диаметр (от 4,8; 5,5 до 6,3 мм).

Длина резьбы применяемых метизов должна превышать толщину соединяемого блока листов не менее чем на 5 мм.
Рассчитывая затраты на крепежный материал, следует исходить из средней нормы расхода – 6-8 единиц на 1 м 2 кровли.
Крепление профильных листов к обрешетке производится через резиновые шайбы.
Для крепления нижних волн профиля используются саморезы от 28×4,8 мм.
Места соединения листового и крепежного железа необходимо обработать герметиком, чтобы обеспечить водонепроницаемость. Этого не потребуется, если винты оснащены EPDM прокладками, которые надежно защищают от попадания влаги.
Некоторые самонарезающие винты имеют специальные бородки на конце, что позволяет обходиться без предварительного сверления отверстий.

На фасаде здания

При обшивке фасада здания металлопрофиль может использоваться в двух случаях: для создания каркаса и в качестве облицовочного материала.

Каркас обычно изготавливают из строительного профиля 60×27, 50×50 или 75×50, придерживаясь расстояния между стойками около 60 см. Основанием могут служить металлические крепежные кронштейны, усиленные анкерным креплением или дюбелями.

Листы профнастила крепят саморезами (окрашенными или с пресс-шайбой диаметром 4,2 мм), прикручивая их в гофру, через одну волну по нижнему краю. Вертикальные стыки проще всего закрепить клепочным методом. Крепить металлопрофиль к стене можно как в гребень волны, так и в прогиб.

К стенам и потолкам внутри помещения

Крепеж металлопрофиля к стенам и потолкам в помещении зачастую производится с целью создания несущего каркаса для конструкций из гипсокартона.

Несущие перекрытия и металлопрофильные направляющие устанавливаются с помощью саморезов и дюбелей. Потолочные и стоечные элементы монтируются при помощи специальных подвесов, кронштейнов и соединителей. Все металлоизделия соединяются между собой саморезами типа «металл к металлу».

К деревянным поверхностям

Металлопрофиль монтируется к дереву в нескольких случаях: при устройстве крыши (к обрешетке), при установке на конструкции различного типа или при облицовке старых деревянных домов.

Крепление профлиста к деревянным поверхностям осуществляется специальными саморезами по дереву. Они изготовлены из углеродистой стали, имеют редкий шаг резьбы и защищены от коррозии.

К бетонным поверхностям

Иногда металлопрофиль требуется прикрепить непосредственно к бетонному основанию. Чаще это приходится делать при создании каркаса под гипсокартон внутри помещения, значительно реже – при наружной отделке. Если металлопрофиль не планируется сильно нагружать, то можно обойтись дюбелями с резинкой. Если же предполагается достаточно мощное воздействие, то эффективным будет только анкерное крепление.

Сравнительно недавно на рынке крепежных метизов появилась новинка — Spike Twister. Это узел спирального вида, который при фиксации создает постоянное давление в отверстии во всех направлениях. Но изделие, хоть и весьма полезное, не очень популярно ввиду своей высокой цены.

К металлическим поверхностям

При креплении профильного листа к металлическим поверхностям или каркасных стоек между собой обычно применяют заклепки или саморезы. Выбор зависит от места применения метизов. Заклепки – это навсегда и намертво. Саморезы – когда может потребоваться демонтаж или изменение конструкции. По функциональным свойствам крепления практически не отличаются друг от друга.

Крепить металлопрофильные изделия самостоятельно или доверить дело наемным рабочим, каждый решает индивидуально. Первый вариант дешевле, второй обеспечивает гарантию качества. Главное, чтобы и в том и другом случае соблюдались основные правила монтажа.

Сегодня мы с Вами узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Иными словами, в этой статье мы полностью построим металлический каркас, на который уже потом будем монтировать большие листы гипрока.

Как крепить профиль для гипсокартона к стене. Крокодилы

Вопрос того, как крепить профиль для гипсокартона к стене, начинается с крепления подвесов П-образной формы, в просторечии - крокодилов. В предыдущем уроке мы разметили на стене места, где будут крепиться этим самые крокодилы:

Если стена старая деревянная или сделана из гипсолита, то подвесы к стене нужно крепить при помощи шуруповерта и саморезов по дереву. Если же стена бетонная или кирпичная, то для крепления подвесов к стене потребуется перфоратор и дюбель-гвозди 60x40 или 60x50.

Итак, берем подвес и ставим его к стене так, чтобы центральная вертикальная линия разметки проходила ровно посередине подвеса (как бы деля его на две части), а горизонтальная - сквозь отверстия в подвесе, через которые будем крепить подвес к стене:

Отмечаем строительным карандашом (фломастером, маркером) две метки под будущие отверстия. Далее эти отверстия просверливаем буром диаметром 6 мм:

После того как отверстия просверлены, берем подвес, дюбели, прикладываем подвес к стене и в просверленные отверстия вставляем дюбели. Забиваем дюбели при помощи молотка. А затем забиваем в дюбели сами гвозди. Первый подвес закреплен:

Далее точно такими же действиями закрепляются остальные подвесы:

Продолжаем изучение темы: как крепить профиль для гипсокартона к стене.

После того как все подвесы закреплены, нужно проверить их надежность крепления. Для этого нужно загнуть подвес из прямого положения в П-образное и слегка покачать вверх вниз.

Если подвес качается, нужно его лучше закрепить. Для этого можно в дополнительное отверстие в подвесе забить еще один дюбель гвоздь, предварительно просверлив отверстие перфоратором в стене. Можно также пойти на хитрость: взять саморез и аккуратно в самое основание дюбеля завернуть его шуруповертом:

Если требуется, рядом можно закрутить еще один саморез. Саморез действует по принципу клина и распирает отверстие. В результате подвес перестает болтаться.

Вычерчивание периметра под направляющие профили

После этого можно приступать непосредственно к изготовлению каркаса. Первым делом нужно отбить периметр под направляющий профиль. Для этого потребуется отвес, карандаш, рулетка, отбивочная нить (отбивочный шнур - о нем я подробно рассказал в прошлой статье). Сначала проверяем стену на отвесность. Прикладываем верхнюю часть отвеса к произвольной точке на стене:

Нижняя часть не должна касаться пола, должен быть небольшой зазор в полсантиметра.

Затем в двух точках (ближе к потолку и ближе к полу) прикладываем рулетку к стене, чтобы определить где завал. Берем рулетку и отмеряем от стены (у самого потолка) 5 см и отмечаем точку на потолке. Нам нужно 5 см, так как между гипроком и стеной будет еще укладываться утеплитель. Без утеплителя было бы достаточно 3-3.5 см:

После этого берем отвес и прикладываем его одним концом (ниткой) к этой отмеченной точке на потолке, опускаем грузик вниз, тем самым перенося эту точку на пол. То есть, останавливаем внизу грузик, чтобы он не качался и отмечаем на полу точно такую же точку прямо под острием грузика:

Переходим на другой край этой стены. И в такой же последовательности выполняем те же действия: отмечаем на потолке 5 см от стены, опускаем отвес к полу, останавливаем грузик, чтобы он не качался и под кончиком грузика аккуратно ставим точку.

А затем при помощи отбивочной нити отбиваем по нашим меткам (отбивочная нить выполняет роль длинной линейки, с помощью которой мы прочерчиваем по меткам длинную прямую линию):

На потолке должна образоваться прямая линия от одного края стены до другого.

Стараться отбить нить нужно до самого конца одного и другого края, так как после этого нужно будет перенести метки на боковые стены. Отбив потолок, переходим на пол и также отбиваем (на полу также получаем прямую линию). Переносим с помощью карандаша или фломастера метки на боковые стороны. После того как метки перенесены на боковые стороны натягиваем отбивочную нить и отбиваем:

Периметр под направляющие профили размечен. Теперь более-менее уже становится понятно, как крепить профиль для гипсокартона к стене.

Монтаж направляющих профилей под гипсокартон

Начинаем крепить направляющие профили с пола, так как линию, которую мы отбили, очень легко затоптать. Берем направляющий профиль (UD или ППН) 28х27 мм, замеряем и отрезаем нужное расстояние.

Если полы бетонные, то для крепления профиля понадобятся перфоратор и дюбели.

Если же полы деревянные, то профиль крепится саморезами посредством шуруповерта.

Ставим профили заподлицо с нашей отбитой линией на полу вовнутрь так, чтобы край профиля и линия совпадали. Прижимаем одной рукой профиль к полу, ставим саморез и закручиваем. Дальше подправляем профиль, если он сдвинулся, чтобы линия была заподлицо с краем профиля, наставляем саморез и закручиваем.

Закрепляем саморезы с шагом 40-50 см (соответственно для бетонного пола придется продолбить приличное количество отверстий: не забудьте про шумные работы по дому!) Вот таков принцип закрепления всех направляющих профилей. Закрепив полностью профиль на полу, переходим на потолок:

Профили на полу и потолке закреплены. Переходим к боковым сторонам. Вставляем боковой профиль сначала в профиль на потолке, а потом на полу - так легче. Далее засверливаем отверстия:

и прикручиваем профиль к стене.

Проделываем тоже самое и с другой боковой стороной:

Монтаж стоечных профилей под гипсокартон

Итак, направляющие профили по периметру закреплены. Сейчас мы узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Для этого берем стоечные профили 60х27 мм (CW или ПС).

Но прежде чем это сделать нужно отпилить каждый такой профиль по размерам. Для этого замеряем рулеткой расстояние от направляющего профиля на потолке до направляющего профиля на полу и от полученного результата отнимаем один сантиметр.

Это нужно для того, чтобы стоечные профили легко вставлялись. Удобнее вставлять сначала сверху, а потом заводить низ по диагонали:

После того как первый стоечный профиль установлен на место, сразу прихватываем (фиксируем) его подвесами (крокодилами), то есть загибаем их, переводя в П-образное положение.

Переходим к следующему стоечному профилю, делаем таким же образом: вставляем сначала его верх, потом заводим по диагонали его низ и прихватываем П-образными подвесами.

После того как стоечные профили установлены, натянем капроновую нитку и выставим их по плоскости. Для этого берем монтажку (саморез с пресс шайбой, 4.2x13 мм без сверла), приставляем к профилю и вкручиваем в профиль не до конца:

Берем капроновую нитку заводим на шуруп так чтобы держалась:

И докручиваем шуруп на малых оборотах:

Растягиваем моток с ниткой. Натягивать нужно на 10-15 см выше подвесов (крокодилов). Растягиваем нитку, идем к другой боковой стене и там также немного вкручиваем шуруп, после чего натягиваем нитку:

И закручиваем шуруп.
Переходим к верхнему ряду подвесов и проделываем все тоже самое:

Итак, две нитки натянуты. Можно приступать к выставлению стоечных профилей.

Немаловажный нюанс!
Выставлять профили нужно с крайнего и затем все по порядку. Поэтому важно, чтобы остальные профили не касались и не оттягивали нитку. Для этого мы берем два самореза, надавливаем на профиль и вставляем их в боковые отверстия в П-образном подвесе для фиксации профиля, чтобы профиль не доставал нитку:

Таким образом и следующие профили:

Теперь Вы понимаете: на вопрос о том, как крепить профиль для гипсокартона к стене, можно ответить, что это достаточно длительная и аккуратная процедура, требующая внимательности и терпения. Но продолжим.

Сейчас все профили, предшествующие первому профилю придавлены к стене. Начинаем выставление первого профиля. Профиль не должен ни в коем случае отгибать нитку:

Но также он не должен быть слишком утоплен по отношению к ней:

Оптимально, если расстояние между ниткой и профилем около 1 мм и даже меньше:

Приступаем к креплению - используем саморезы с пресс шайбой. Вставляем на биту шуруповерта саморез. Одной рукой держим профиль, другой вкручиваем с боковой стороны профиля через отверстие в подвесе саморез:

Лучше закреплять стараться посередине профиля.

Тоже самое проделываем с другой стороны профиля:

Нитка не касается профиля, оптимально:

Таким же образом закрепляем все последующие профили.

По завершении монтажа нитки снимаются. А выступающие концы П-образных подвесов загибаются внутрь, но это при условии, что стена не будет утепляться. Если будет укладываться утеплитель между профилями, то загибать подвесы рано - они еще пригодятся.

Вот здесь достаточно подробное видео про то, какие бывают профили под гипсокартон:

Сегодня мы с Вами узнали, как крепить профиль для гипсокартона к стене - у нас получился полноценный каркас.
Далеко не уходите, т. к. скоро нас ждет продолжение этой увлекательнейшей темы.

Какие виды профиля используют

Дополнительные соединительные элементы:

соединительные муфты, позволяющие нарастить длину ПП-профиля;
крестообразный «краб» для обустройства точек пересечения горизонтальных и вертикальных элементов конструкции, его внедрение положительно сказывается на прочности каркаса. Двухуровневое изделие устанавливается на верхний профиль и прочно соединяет его с нижним;
прямые подвесы устанавливаются на поверхности и сгибаются по предусмотренным линиям, излишки легко отрезать либо отогнуть;
тяги и зажимы для анкерных подвесок.

Пример крепления профиля к стене

Технология крепления профиля к стене

Нанесение разметки

строительные отвесы – 2 шт.;
гвозди или дюбели, необходимые для крепления;
мел либо карандаш;
леска либо строительный шнур;
правило с уровнем.

Порядок нанесения разметки:

Определяется наиболее выступающая точка на плоскости стены. С помощью отвеса выполняется соответствующая метка на потолке и на полу, от нее отступают на 3 см, чтобы разместить профиль и зафиксировать его прямыми подвесами.
У крайних точек стен фиксируют отвесы для создания вертикальных ориентиров: их подвешивают на дюбели или гвозди в потолке так, чтобы острие груза не достигало поверхности пола. Лески или веревки ничто не должно касаться, иначе вертикаль будет искажена.
Леску или шнур натягивают горизонтально так, чтобы образовалась точка соприкосновения с нитью от отвеса. Если удастся организовать три горизонтали, получится максимально точная и быстрая разметка.
Метки наносятся через каждые 50 см, так разграничивается весь периметр. Нужно следить за отступом в самой выступающей зоне стены, чтобы во время сборки каркас не упирался в поверхность.
После того, как будут убраны шнуры и отвесы, проводится линия по периметру.

Сборка направляющего профиля

Крепление направляющего профиля осуществляется сразу после разметки рабочей поверхности. Стандартные габариты изделия – 27х28 мм, обычно он маркируется как UD или ПН. Оптимальны вариации толщиной не менее 5 мм.

Этот этап подразумевает применение следующих материалов и инструментов:

пристенный профиль. Его количество равняется сумме длин всех выстраиваемых поверхностей. Лучше покупать с небольшим запасом, так как во время монтажа образуются неликвидные отходы;
крепежи. Для деревянных стен понадобятся саморезы от 25 мм, для кирпичных или бетонных стеновых перегородок – дюбель-гвозди с габаритами 6х40 мм;
шуруповерт либо перфоратор. При применении дюбель-гвоздей под них необходимо предварительно высверлить отверстия, для вкручивания саморезов используется шуруповерт;
ножницы по металлу для разрезания металлопрофиля на удобные куски.

Профиль прикладывают по линии и отмечают точки, в которых будут высверлены отверстия под крепежи. Шаг для дюбелей составляет 40-60 см, точное значение определяется прочностью основания. Если профиль не оснащен отверстиями, их нужно высверлить так же, как и в стене.
Для сверления используется бур, его рабочая длина должна быть не меньше 50 мм. Если применяется более длинный инструмент, в качестве ориентира наклеивают малярный скотч или изоленту (чтобы глубина воздействия везде была одинаковой)
Правильное крепление организуется очень быстро: саморезы вкручиваются непосредственно в основу, а дюбель-гвозди забиваются в предварительно вставленную пластиковую пробку.
Куски можно объединять посредством зарезки краев, но в большинстве случаев достаточно плотного расположения и закрепления элементов. Это безопасно, так как на направляющий профиль не приходятся повышенные нагрузки, за жесткость конструкции отвечают совершенно другие связки.
Резка профиля предваряется замерами, разметку на него наносят обычным фломастером. Боковые стенки надрезаются ножницами до основания, затем изделие перегибают и разделяют до конца.

Сборка направляющего профиля

Если производится обшивка прилегающих стен и в планах усиление угловых стыков, во время сборки направляющих профили следует крепить с захлестом, равным толщине. Система фиксируется по всему периметру, все элементы должны располагаться четко по разметке, чтобы в дальнейшем избежать перекосов.

Установка вертикальных стоек

Этот сегмент конструкции определяет прочность и плоскость стены, для него необходимо подготовить:

основной профиль, имеющий маркировку ПП, ПС, CD, его линейные параметры составляют 27х60 мм. Заготовки плотно размещаются в направляющем каркасе и образуют качественное основание для дальнейшего крепления отделочного материала. Оптимальны изделия толщиной от 0,5 мм, важно, чтобы цинковое покрытие было однородным и без разводов;
прямые металлические подвесы необходимы для жесткой фиксации элементов, они выглядят как перфорированные полосы длиной до 30 см;
дюбели быстрого монтажа для крепления подвесов, саморезы с острым наконечником;
перфоратор, шуруповерт;
строительный уровень;
мел, карандаш.

Организуется предварительная разметка. Если запланирована установка листов гипсокартона, от стены отмеряется ширина панели и отмечается на полу. Так разграничивается вся плоскость, чтобы было понятно, где будут размещаться стыки. В случае с оконными и дверными проемами облицовка должна располагаться так, чтобы стык не был близок к краю.
Посередине проводят еще одну линию, чтобы не нее приходилось ребро жесткости. Перенос линий между плоскостями осуществляется с помощью отвеса.
Стандартно профиль поставляется по 3 м, его нужно разрезать в соответствии с разметкой, сделав на 10 мм короче, чтобы появилась возможность для правильного размещения изделия в направляющих.
Разрезание выполняется следующим образом: нужный участок ограничивают линией со всех сторон, чтобы создать четкий ориентир. Первыми надрезают боковые борта, чтобы профиль можно было согнуть и разделить по образовавшейся линии. Важно соблюдать осторожность, чтобы не пораниться об острые грани.
Далее приступают к креплению подвесов. Каждый из них располагают на вертикальных линиях либо метках, выставленных перпендикулярно профилю, середина полоски должна совпадать с разметкой. Для фиксации используют по 2 самореза либо дюбеля. Между подвесами соблюдают расстояние 40-60 см, чем меньше шаг, тем жестче будет конструкция стены.
При выставлении крайнего профиля также придерживаются линии разметки, после подвесы загибают и прижимают к стойке. Плоскость проверяют уровнем и приводят все элементы в оптимальное положение.

Монтаж горизонтальных перемычек, обустройство проемов

Последовательность работы в том случае, если используется «краб»:

Выставляется горизонталь с помощью шнура либо уровня.
В среднем, расстояние между соединителями составляет 55-65 см, их защелкивают на внутренней стороне профиля, далее загибают боковые усики и прикручивают с помощью саморезов.
При нарезании перемычек нужно учитывать, что они должны быть на 5 мм короче, чем расстояние между стойками. Куски профиля помещают в распорки снаружи, усики пригибают и закрепляют саморезами. В результате образуется прочная и устойчивая конструкция.
Если система предусматривает обустройство проема, здесь соединение обеспечивается с трех сторон, лишнюю часть «краба» извлекают с помощью ножниц по металлу.

Установка горизонтальных перемычек

Замеряется пробел между стойками, в соответствии с полученными данными нарезается профиль с припуском в 6 см. Лишняя длина понадобится для формирования стыковочного узла.
Перемычки могут иметь 2 варианта конфигурации, в обоих случаях в качестве подготовки по изгибу между основанием и бортами выполняют надрезы на 3 см. Впоследствии их либо разводят в стороны для получения Т-образной зоны, либо отрезают так, чтобы образовалась перемычка лишь в верхней части.

Полезные рекомендации

Читайте также: