Крепление калитки к кирпичным столбам

Обновлено: 20.05.2024

Забор. Ворота. Калитка. Из чего их сделать? Сколько людей, столько и мнений. От дорогих каменных конструкций, до «народного» и всем надоевшего профлиста на металлических столбах. Если душа требует чего-то эдакого, то не проходите мимо. В статье рассказывается, как самостоятельно изготовить красивые и недорогие распашные ворота с калиткой на ленточном фундаменте.

Содержание:

Как сделать фундамент при высоком УГВ под распашные ворота на кирпичных столбах
Как самостоятельно сварить ворота и калитку и зашить их деревом
Ответы на вопросы по строительству въездной группы
Сколько стоит сделать своими руками распашные ворота и калитку

Самодельные распашные ворота и калитка на кирпичных столбах

Я решил огородить участок. Начал со строительства распашных ворот и калитки. Ворота хочу автоматизировать. Долго думал, как и что делать. Придумал — залью ленту. Поставлю на неё три кирпичных столба. Ворота и калитку сварю из профильной трубы. Потом зашью их доской.

Итоговый вариант распашных ворот с калиткой.

Основа ворот — фундамент — бетонная малозаглубленная лента, предложенная пользователем портала Groundworkturf.

Надёжный монолитный фундамент для забора из кирпича, камня при высоком уровне грунтовых вод.

Пошагово расскажем, как сделать такие ворота:

Разметьте и выкопайте траншею под ленточный фундамент.

Ширина и глубина ленты - 60 см. Ширина траншеи – 1.5 м.

Уложите на дно траншеи геотекстиль с нахлестом на стенки. В «корыто» насыпьте щебень. Утрамбуйте щебень послойно. Общая толщина «подушки» около 30 см.

Установите опалубку и свяжите арматурный каркас.

Заложите в «ленту» электропроводку для приводов распашных ворот.

Залейте ленточный фундамент под ворота и калитку.

Из уголков и арматуры сварите закладные для приваривания петель к столбам.

Под столбы пошла «10-я» арматура в четыре прута.

Пользователь занимался кладкой первый раз в жизни. «Кирпичи», сделанные из пескоцемента, ДядяВован укладывал на квадрат «десятку». Длина прутка – 45 см.

Поставьте закладные под петли ворот и калитки.

Залейте изнутри столбы пескобетоном и выведите провода.

Теперь сварите ворота и калитку. Чтобы получить ровные ворота без перекосов, сначала сварите сплошную конструкцию, а затем болгаркой разрежьте её на две отдельные створки.

Загрунтуйте и покрасьте створки ворот и калитку.

Изготовьте и забетонируйте два упора для створок в открытом положении ворот.

В будущем ДядяВован приварит к столбикам датчики безопасности.

Совет от FORUMHUSE - тем, кто планирует установить приводы для распашных ворот, сразу сделайте под них закладные (со стороны двора). Иначе потом придётся крепить металлические пластины к кирпичу, и он со временем треснет из-за циклических нагрузок.

Совет: начните с врезки замка в профильную трубу. Это проще, чем возиться с готовой калиткой. И ещё я промахнулся с местом врезки замка. В итоге ручка упиралась в притвор, и калитка не закрывалась. Минут 30 думал, что делать. Срезать уже готовый покрашенный притвор и варить новый, либо в этом сделать паз по ручку и замок. Решил сделать паз. Вырезал часть трубы и заварил место металлической полосой. Подшлифовал, загрунтовал, покрасил. Результат мне понравился.

Чтобы вода не застаивалась на торцах дощечек, запилите их с небольшим скосом. Сверху и снизу, скос наружу.

Полностью готовая въездная группа с колпаками, установленными на столбах.

Как сделать распашные ворота и калитку: ответы на самые частые вопросы

Ворота ДядяВован понравились пользователям портала. Они задали мастеру вопросы.

Подскажите, пожалуйста, какой размер у профильной трубы?

Я купил такую трубу:

Сечением 60х40х2 мм — 24 м;
Сечением 40х20х2 мм — 18 м;
Сечением 40х20х1,5 мм — 24 м.

А какая высота столбов и забора?

Воротные столбы примерно 2 метра. Забор потом сделаю из сварной сетки. Высота забора будет 1.8 м.

А как вы армировали фундамент и сколько ушло цемента?

Армирование фундамента – 2 ряда по 5 прутов + 5 шт. поперечных рамок. Вместе с кладкой столбов ушло 15 мешков цемента по 25 кг. Арматура «десятка». На фундамент ушло 72 м и 24 м на столбы.

Сколько стоит своими руками построить распашные ворота и калитку

Размеры въездной группы:

ширина калитки – 90 см;
ширина ворот – 3.9 м;
ширина всей конструкции - 6 м.

Всего на распашные ворота и калитку пользователь потратил 28 тыс. руб. Цены - осень 2018 года.

Выводы

Сделать красивый забор, откатные или распашные ворота может каждый, кто дружит с инструментом. Практика показывает, что это выгоднее, чем нанимать строителей или платить «фирме». Не забываем о существенном плюсе — «наёмники» гонят метраж на скорость, а вам нужно качество.

Если вы загорелись и хотите самостоятельно построить самодельные ворота и забор, советуем темы: Фундаменты для заборов и Фотогалерея деревянных заборов.

Строительство забора из профлиста: расчеты нагрузок и особенности монтажа. Алгоритм выбора материалов и расчёт ветровой нагрузки действующей на забор из профлиста.
Забор из необрезной доски своими руками. Технология и этапы самостоятельного строительства красивого деревянного ограждения участка.
Бюджетные откатные ворота своими руками. Опыт изготовления и чертежи дешёвых и простых откатных ворот.

В видео - Забор из габионов - нестандартное решение для современного дома.

Когда ограждение из кирпича будет полностью сооружено, требуется установка калитки на кирпичный столб. Если рассматривать обычные кирпичные столбы, то просто установить к ним ворота или калитку нельзя. Калитка в кирпичном заборе устанавливается лишь к опорам, имеющим особую конструкцию. Она должна содержать в составе швеллер либо толстостенную металлическую трубу. Кирпичная кладка – лишь декоративное оформление, не несущее основных крепежных функций.

Калитка частного дома

Укладка кирпичной опоры забора

Сооружение металлических ворот и калиток можно произвести лишь с помощью сварочного аппарата. При использовании листовой стали толщиной не больше 2,5 мм используется полуавтомат.

Схема с вариантами кладки столбов

В других случаях требуется профессиональное оборудование. В качестве материала для забора можно использовать оцинкованные профилированные листы. Как правило, высота ворот составляет 2,2–2,6 м, ширина одной створки – 1,9–2,3 м.

Внутренний проем калитки – не более 1,3 м. Чтобы входные конструкции были прочными и надежными, по центру каркаса устанавливают поперечные горизонтальные перекладины.

Этот элемент не требуется лишь при установке кованой калитки или ворот в заборе.

Чертеж для монтажа опоры без закладных деталей

Инструменты и материалы:

грунтовочный состав;
цементный раствор;
болгарка;
краска;
уровень, отвес;
электродрель, шуруповерт;
защелка, замок;
саморезы, болты;
садовый бур, штыковая лопата.

На фото ниже изображено строительство забора в деревне.

Установка столба для ворот забора

Заливка фундамента

Столбы из кирпича довольно тяжелые и нуждаются в обустройстве надежного фундамента. Работу производят в такой последовательности:

Вначале нужно вырыть две ямы глубиной не меньше 1 м.
После этого делают песчано-гравийную подушку. Для чего вначале засыпается песок слоем 10 см и трамбуется, сверху насыпается мелкий гравий слоем 10 см и также хорошо трамбуется.
Затем из арматуры делают сеточный каркас. Для этого вертикальные прутья необходимо прикрепить проволокой с шагом приблизительно 25 см.
Каркас вставляется в яму. После чего выполняется крепление металлических труб. Они служат каркасом для кирпичных опор. Их необходимо установить четко по уровню, а затем зафиксировать.
Замешивается цементный состав (пропорции на 1 кг цемента: щебень – 4 кг, песок – 3 кг. Цемент не ниже М250).
Раствором заливают лунки и оставляют до застывания (не менее 2 недель с учетом погодных условий).

Эскиз для установки калитки без закладных элементов своими руками

Возведение кирпичной опоры

Когда цемент полностью затвердеет, приступают к укладке кирпичной опоры для калитки или ворот. Поэтапно схема возведения выглядит так:

Для начала замешивается цементный состав (цемент и песок в пропорции 1:3).
В 1,5 кирпича выкладывается нижний ряд. Первые 4 ряда выкладывают из полнотелого кирпича. Далее можно использовать пустотелый кирпич.
Затем, когда первый ряд будет уложен, необходимо проверить его ровность. Для укладки последующих рядов потребуются прутья из металла. Они нужны для создания одинаковых швов в каждом ряду.

Последовательность строительства заборных столбов

Прутья необходимо уложить в форме квадрата вокруг профтрубы. Затем на уровне прутьев раствор укладывается по всей поверхности опоры. После каждого уложенного ряда проверяется уровень кладки. Если уровень нарушен, то кладку выравнивают, убрав излишки цемента или добавляя его.
После этого середину опоры нужно заполнить мелким гравием и залить цементом. Чтобы цементный состав проник максимально глубоко, выполняется штыкование. Повторять такую процедуру необходимо после укладки каждого ряда.
Затем крепятся закладные, на них в дальнейшем будет устанавливаться крепеж для ворот и калитки. Устанавливать первую закладную нужно на уровне 30 см от земли, причем пластина должна доходить до металлического столбика и чуть выходить за край кирпичной кладки. Для чего в облицовке болгаркой выполняется пропил, а внутри опоры для усиления прочности пластину крепят к профтрубе сваркой.
Для монтажа ворот необходимо 6 закладных, крепление калитки к кирпичным столбам производится с помощью 3 пластин. Затем, когда опоры будут установлены, приступают к расшивке швов.

Вероятные проблемы и способы их решения

Чаще всего проблемы, которые появляются во время укладки опор для забора – скручивание, а также разница в линейных размерах. Это обычно происходит по причине недостаточного контроля.

Во время укладки столбов зачастую верхние ряды получаются намного шире, чем ряды, уложенные снизу. Это может происходить постепенно, добавляется примерно 1 мм или же меньше, но практически во всех рядах.

Варианты кладки опор без закладных для ворот или калитки на анкерах

Вследствие этого на высоте двух метров ширина опоры забора значительно увеличивается в размерах. Потому самое главное – это соблюдать правильность укладки всех рядов кирпича.

Производить контроль размеров опоры для забора или калитки одним лишь уровнем недостаточно. Как правило, применяется бытовой инструмент, у которого довольно высокая погрешность. Если уровень по длине 45–50 см, то даже небольшие отклонения невозможно увидеть.

Поэтому дополнительно необходимо использовать рулетку, выполняя примерку каждого ряда. Чтобы не тратить время на контроль укладки рядов, можно изготовить по размеру кирпичной опоры шаблон. С помощью него нужно проверять отклонения в каждом ряду.

Схема устройства столба для забора из кирпича с закладными деталями

У начинающих мастеров кладка опор своими руками часто приводит к еще одной проблеме: грани опоры начинают смещаться, так столб скручивается по оси. Это создает множество проблем, поскольку к таким столбам сложно пристроить входную конструкцию. Потому во время кладки рядов необходимо четко контролировать углы.

Упростить задачу можно двумя уголками, которые прикручиваются к противоположным граням. Их временно закрепляют к нижним рядам, после чего используют для ориентира, укладывая кирпичи строго по уголку.

Опоры из кирпича

Коль уж речь зашла о кирпичной кладке для опор ограждения, то без заливки ленточного фундамента никак не обойтись и об этом мы поговорим более подробно. Кроме того, как для ленты, так и для столбов понадобится армирование, которое нужно связать с закладными для навесов ворот.

Ленточный фундамент для забора

Конечно, раз уж вы решили выкладывать кирпичные опоры, то для забора понадобится ленточный фундамент – это наиболее логичное решение для подобных конструкций. Рассмотрим некоторые особенности такого основания. Во-первых, ленту можно заливать на уровне с грунтом, но это в том случае, когда у вас ровный участок, а невысокий цоколь выложить из кирпича. Но также прибегают и к опалубке, когда монолитный фундамент представляет собой единое целое с цоколем, как это показано на верхней фотографии. Для заливки понадобится бетон и его обычно изготавливают разных марок и классов – для забора подходит M200 (B15), M250 (B20) и M300 (B22,5). Ниже можно посмотреть таблицу соотношения долей компонентов для портландцемента марки 400.

Марка бетона	Класс бетона	Цемент	Песок	Щебень	Вода
M200	B15	1	2,8	3,8	0,7
M250	B20	1	2,3	3,3	0,65
M300	B22,5	1	1,9	2,8	0,6

Примечание к таблице: количество долей воды здесь указано условно, так как это напрямую зависит от влажности песка и щебня.

Готовить раствор можно в бетономешалке либо в любой большой емкости, чтобы вам было удобно размешивать компоненты тяпкой или лопатой. Но здесь следует обратить внимание на одну важную деталь – это очередность добавления всех составляющих – только так бетон будет соответствовать заявленной марке и классу прочности. Сначала разбавляете цемент водой до состояния молочка, только не лейте сразу всю воду – лучше добавлять ее по мере приготовления смеси, чтобы консистенция не получилась чересчур редкой. В молочко насыпаете песок и перемешиваете до однородной массы и только потом добавляете нужное количество щебня.

Теперь поговорим о глубине фундамента, которая напрямую зависит от вашего земельного участка. То есть, лента может быть заглубленной и малозаглубленной, но первый вариант нужен только для водянистых, неоднородных и пучинистых (нестабильных) грунтов, где подошву фундамента нужно опускать на 40-50 см ниже точки промерзания почвы. В противном случае такое основание может либо просесть, либо закрутиться – такие деформации, как правило, происходят весной во время оттепели. Дело в том, что при оттаивании грунтовых вод плотность сжатия ленты ослабевает, и она может поддаться собственной массе или ветровой нагрузке от ограждения. Но делать слишком глубокую заливку для постройки забора не только накладно, но и долго, поэтому для таких ситуаций есть другое решение – это свайно-ленточный фундамент.

Принцип закладки свайно-ленточного фундамента состоит алгоритма определенных действий. Сначала роют траншею шириной не менее 40 см и глубиной 40-45 см, а затем в тех местах, где будут опоры, в том числе и для ворот, бурят отверстия, которые по глубине на 50 см ниже точки промерзания. Диаметр этих отверстий будет зависеть от обсадной трубы, которую используют в качестве сваи. Учитывая тот фактор, что забор, это легкое архитектурное сооружение, даже если на нем предусмотрены тяжелые кованые ворота, достаточно сечения 100-150 мм и чаще всего под обсадку применяют асбестоцементные (хризотиловые) трубы. Впрочем, для ограждения участка также можно использовать и ПВХ диаметром 110-150 мм, только их нужно ровнять по уровню подошвы фундамента, так как винил не имеет адгезии с бетоном.

Нюансы армирования ленточного фундамента

В любом случае ленточный фундамент нужно армировать, но прежде всего (перед заливкой) потребуется связать каркас, который послужит скелетом для основания и не позволит ему растрескиваться. Такая конструкция делается из гладкой или рифленой стальной арматуры (для забора будет достаточно Ø10-12 мм). Для этого понадобится 4 продольных прута (на верхний и нижний ряд по два) и через каждые 50 см нужно привязывать поперечины, только рассчитать нужно так, чтобы в местах, где пробурены отверстия под трубы, было свободно. Для вязки используют либо П-образные пластиковые хомуты, фиксируя по две штуки в виде литеры «Л», чтобы захватить поперечину с двух сторон, либо вязальную проволоку. Сваривать такой каркас не рекомендуется, так как он не будет способен выдерживать температурную деформацию бетона.

Ещё следует учитывать одно очень важное правило для углов – там арматуру связывать не нужно – она должна быть выгнутой в соответствии с углами периметра. Каркас нельзя опускать непосредственно на подушку фундамента или прислонять к стенкам траншеи – нужно выдержать расстояние не менее 3 см, чтобы уберечь металл от коррозии. При стыковке продольных прутьев один накладывается на другой с напуском по 15-20 см и вяжется в месте соединения.

Заливка ленты и цоколь

Когда выкопана траншея под ленту, пробурены отверстия для столбов и готов арматурный каркас, можно приступать к заливке фундамента, только сначала нужно установить обсадные трубы для набивных свай. В первую очередь, следует установить и залить обсадные трубы в отверстия так, чтобы верхний край был либо на уровне подошвы ленты, либо примерно до ее средины по высоте. Расстояние между стенками отверстия и обсадкой заливают бетоном, утрамбовывая раствор вибратором или какой-то рейкой, палкой, черенком от лопаты. Можно также обойтись и без обсадки: сначала вставить в отверстие круглый или квадратный металлический профиль с сечением 40-60 мм, по высоте опор для забора. Стальные профили нивелируют по вертикали, заливают бетоном и утрамбовывают раствор.

Видео описание

Как сделать закладные для калитки или ворот своими руками.

Как вы понимаете, армирующий профиль опоры в любом случае должен быть ниже подошвы фундамента, чтобы при ветровых нагрузках на ограждение лента не перекосилась. Если предусмотрен фундамент свайно-ленточного типа, то набивные сваи должны оказаться ниже точки промерзания грунта на 40-50 см (для нестабильных грунтов). После монтажа армирующих профилей для опор следует в траншею насыпать подушку высотой 30-50 мм из песка или щебня (гранитного отсева) для фундамента и утрамбовать ее – обычно такая операция осуществляется самодельной трамбовкой из куска кругляка с перемычкой наверху.

Перед заливкой ленты, после засыпки подушки, на нее кладут армокаркас и связывают все фрагменты между собой вязальной проволокой (П-образные хомуты здесь не подойдут). Но, как было упомянуто выше, металлические прутья должны быть на расстоянии, не менее 30 мм от стенок, низа и верха ленты. Учитывая эти требования, его так и нужно устанавливать, только сначала кладете его непосредственно на подушку. Когда будет готов бетон, его заливают тонким слоем и слегка приподнимают каркас от подушки, чтобы металл был окутан раствором. После этого ленту заливают полностью.

Если цоколь забора будет продолжением монолитной ленты, то перед ее заливкой или после начальной заливки для поднятия арматурного каркаса, следует соорудить опалубку. Ее лучше всего делать из толстой фанеры или ОСП (OSB), чтобы стенки цоколя получились гладкими. Учтите, что верхнюю линию опалубки нужно выставлять по уровню, так как он будет соответствовать горизонту заливки. Если на участке большой уклон, не следует делать наклонный цоколь – лучше распределить перепад высоты по секциям, например, одна или две секции будут на одном уровне, а следующие фрагменты ниже или выше на несколько сантиметров и так далее, по всему периметру. Время окончательного затвердевания бетона составляет три недели, но опалубку можно снимать через 3-4 дня, а через неделю приступать к сборке кирпичных опор.

В том случае, если цоколь будет из кирпича, ленту заливают на одном уровне с поверхностью грунта, но при этом нивелируют ее по горизонтали, чтобы было удобнее возводить кладку. Как правило, порядовка столбов, на которые навешиваются ворота, да и всех промежуточных опор, делается в полтора кирпича, следовательно, кирпичный цоколь тоже нужно делать такой же ширины, а это будет 380 мм. Давайте подсчитаем по геометрическим параметрам: длина по постели или ложку составляет 250 мм, а ширина по тычку – 120 мм, слой раствора – 10 мм, итого, 250+120+10=380 мм. Схематический пример такого полуторного способа показан на изображении вверху.

Опоры и закладные

У опоры, где кладка делалась в полтора кирпича, в средине получится отверстие 140x140 мм, куда свободно поместится круглый или квадратный армирующий профиль с сечением 40-60 мм и с каждой стороны останется свободное пространство. По мере поднятия столба к армирующему профилю нужно приваривать закладные, где снаружи будет уголок 50x50 мм, который крепится к профилю арматурой Ø10 мм. Впрочем, для удобства можно использовать кусочки полосы, приварив их к уголку и продлить металлическими прутами, которые в свою очередь будут приварены к армированию опоры.

Но как быть с закладными для секций забора? Без них можно обойтись вообще, то есть, приварить лаги непосредственно к армирующему стояку – для этого используют профили сечением 20x40 или 40x60 мм. Например, для профнастила достаточно 20x40 мм, так как это очень легкий облицовочный материал и если расстояние между столбами порядка двух метров или чуть больше, то ветровые нагрузки не страшны. В том случае, когда секции тяжелее (это может быть ковка), то лучше устанавливать лаги 40x60 мм, особенно, если там еще подшит профнастил. Но это вовсе не является каким-то обязательным требованием – при желании вы можете сделать для фиксации секций закладные из арматуры или стальной полосу, к которым будут приварены лаги.

Пустоты между вертикальным армирующим профилем и внутренними стенками опоры нужно заполнить бетоном, используя при этом вибратор или какую-т деревянную палку – главное, чтобы у нее хватило длины. Для большей уверенности, что в растворе не останется пустот, можно заливать бетон постепенно, по мере порядовки кирпича – так гораздо легче качественно утрамбовать смесь. Но, опять-таки, палка о двух концах и в таком случае следует быть предельно осторожным, так как при уплотнении бетона можно нарушить свежую кладку опоры. В этой ситуации решение принимается индивидуально.

Рекомендация: для смазки петель можно использовать воск – он долг сохраняет скользящие свойства, и ваши ворота не будут скрипеть при распахивании и закрывании створок.

Видео описание

Установка закладных деталей для крепления калитки и ворот к столбам.

Заключение

Следует напомнить ещё раз, что многое зависит от качества приготовленного бетона, и если вы будете соблюдать рекомендации, приведенные в этой статье, то раствор будет соответствовать заявленной марке и классу прочности. Также не экономьте на глубине свай или глубине отверстий для армирующих профилей под опоры – от них зависит устойчивость конструкции при ветровых нагрузках даже в том случае, если секции не сплошные, а выполнены из сетки Рабица или стальных прутьев.

В разных местностях заборы получают самые колоритные названия. Их называют палисадниками, оградами, тыном, забором или просто стеной. Изготавливаются заборы из наиболее распространенных природных материалов, характерных для данной местности или искусственных, среди которых свою нишу уверенно занимают заборы из профнастила с кирпичными столбами. Они органично выглядят на любом загородном участке, позволяют создать прочное ограждение, недоступное для животных и человека, плюс, комбинированный забор из кирпича и профнастила отлично сопротивляется любым погодным явлениям.

Забор из кирпича и профнастила позволяет создавать оригинальные комбинированные конструкции Источник m.2gis.kz

Преимущества забора из кирпича и профнастила

Профнастил позволяет создавать сплошные ограждения, защищающие территорию от посторонних глаз. Кирпич способствует укреплению конструкции и дополнительно выполняет декорирующую функцию. Кроме того забор из кирпича и профнастила имеет множество преимуществ:

долговечность конструкции;
возможность создания органичных ограждений даже на сложных разноуровневых участках;
легкость ухода;
отличная устойчивость к перепадам температур воздуха;
красивый внешний вид;
легкость замены отдельных элементов при деформации.

Онлайн калькулятор забора

Чтобы узнать примерную стоимость забора из профнастила, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Выбор конструкции и материалов

Как и любое другое строительство, возведение прочного и устойчивого забора из профнастила с кирпичными столбами на загородном участке начинается с составления подробного плана, расчета необходимых материалов и затрат. План-проект включает в себя конструктивные особенности забора, его точное расположение на местности и используемые материалы.

При строительстве металлического забора для дачи применяют:

оцинкованный профнастил;
профнастил с односторонним полимерным покрытием;
с двусторонним покрытием.

При строительстве тяжелых кирпичных заборов из профнастила придерживаются общепринятых стандартов:

При больших перепадах высот на территории участка используют ступенчатое проектирование.
При установке опор и фундамента строго выдерживают горизонтальные и вертикальные уровни.
Расстояние между столбами зависит от высоты забора и составляет около 3 метров. Чем выше высота забора, тем чаще устанавливают опорные столбы.
Для формирования угловых столбов и столбов под ворота лучше использовать более толстые и прочные материалы.
При строительстве заборов из профнастила с кирпичными столбами чаще всего проектируют комбинированный фундамент, установленный ниже точки промерзания грунта. Он обеспечивает неподвижность, прочность конструкции и длительный период эксплуатации забора.
Правильно выбрать технические параметры профнастила с учетом особенностей местности, желаемой высоты и ширины пролетов можно с помощью специализированной таблицы нагрузок.

Составляем проект фундамента

При строительстве забора из профнастила c кирпичными столбиками фундамент является обязательным элементом. Он обеспечивает устойчивость, надежность и предотвращает преждевременную деформацию конструкции.

Разница в стоимости того или иного фундамента может быть весьма ощутимой, поэтому перед началом строительства стоит произвести полный расчет всех разновидностей фундамента и выбрать самый подходящий вариант с учетом особенностей местности и грунта. Кирпичный забор с профнастилом – довольно тяжелая конструкция, поэтому, чтобы в будущем не пришлось выполнять сложные ремонтные работы, при выборе фундамента необходимо принимать во внимание и глубину промерзания грунта.

Для заборов из профлиста с кирпичными столбами чаще всего используют ленточный, столбчатый и комбинированный фундаменты.

Строительство забора из профнастила c кирпичными столбиками

Монтаж прочного забора из профнастила дело не самое простое, поэтому при отсутствии опыта, строительство лучше доверить профессионалам. Это позволит создать красивое, прочное ограждение территории и избежать дополнительных затрат на ремонтные работы уже в первые годы эксплуатации.

Строительство забора предполагает формирование кирпичных столбов и надежное крепление профлиста. При этом выполняются следующие технологические этапы работ:

Разметка территории заключается в установке на одинаковом расстоянии по всему периметру земельного участка ограничительных колышков. Между ними натягивают прочный шнур или веревку, обозначающие внешние границы забора.
Для расчета количества опор необходимо длину забора разделить на ширину одного пролета и добавить опорные столбы, требующиеся для оформления калитки и ворот. Размер опорных столбов выбирают с учетом углубления их в грунт на треть всей длины. Для установки опорных столбов формируют ямы ниже точки промерзания грунта. Это позволит предотвратить деформацию фундамента и конструктивных элементов забора в результате весеннего таяния снегов. На скальных грунтах глубину промерзания можно не учитывать. На дне ям формируют песчаную подушку высотой 10 см.
Между опорными столбами выкапывают траншею для ленточного фундамента. Стандартная ширина фундамента составляет около 30 см, высота над уровнем земли 15 см. В зависимости от геодезии местности и особенностей почвы эти показатели корректируются в ту или иную сторону.

На дне траншеи формируют плотную песчаную подушку из смеси песка и гравия толщиной около 10 см, тщательно уплотняя ее.
Опалубку собирают из обрезной доски или плит ОСБ. Каркас для опалубки выполняют из поперечного бруса.
Армирующий каркас собирают из металлических прутов сечением около 10 мм. Вертикальные стойки устанавливают на расстоянии 40 см друг от друга и скрепляют поперечными прутьями с помощью мягкой проволоки.
Установку опорных столбов выполняют с учетом вертикальных уровней. Заливка производится раствором бетона с использованием портландцемента марки не ниже М400.
Для приготовления бетонного раствора потребуется щебень, цемент и песок в пропорциях 5:1:3. Если длина забора не очень большая, то получить качественный раствор однородной консистенции, обеспечивающий необходимую прочность конструкции, можно и с помощью бетономешалки. Если забор планируется длинный, то проще заказать готовый бетон на заводе.
После заливки всего фундамента его укрывают пленкой и периодически увлажняют поверхность водой. В таком виде фундамент для забора из профнастила стоит до полного высыхания. После этого можно приступать к облицовке фундамента кирпичом или камнем.

Для формирования кирпичных столбиков используют влагоотталкивающий кирпич высокого качества. Сверху каждого опорного столба устанавливают защитный колпак, выполненный из цемента или металла.

Ворота для забора из профнастила

Так как профнастил это универсальный материал, то его в равной степени можно использовать как для забора, так и для сборки ворот, которые чаще всего делают распашными или откатными.

Распашные ворота

Самыми распространенными воротами для заборов из профнастила являются распашные конструкции. Конструкция распашных ворот предполагает подвешивание полотна на опорных столбах с помощью петель. Оптимальная ширина распашных ворот составляет 4,5 – 5 метров. Ширину створки лучше всего рассчитывать, исходя из ширины профнастила. Максимальная высота распашных ворот составляет 2,5 метра.

Для обеспечения нормального функционирования ворот необходимо учитывать особенности климата и предусмотреть зазор под воротами до 30 см. Для декорирования зазора и предотвращения попадания на территорию загородного участка мелких животных и домашних птиц используют съемную планку. Однако в зимний период от ее использования лучше отказаться.

Декоративная ковка, установленная на ворота из профнастила, позволит украсить конструкцию и увеличить высоту калитки при необходимости.

Распашные ворота предполагают использование одной из конструкций:

Ворота с одной створкой отлично подходят для формирования небольших приемов. Большой размер створки значительно увеличивает нагрузку на петли и нередко приводит к перекосу конструкции.
Ворота с двумя створками более стойко переносят сильные ветра. Однако стоимость двустворчатых ворот немного выше за счет добавления стоимости петель, крепежей и элементов каркаса.

Откатные ворота

Нередко при строительстве заборов из профнастила на дачных участках устанавливают автоматические откатные ворота. Автоматические ворота создаются по индивидуальному проекту или продаются в виде готового комплекта, который надо просто собрать в единую конструкцию. Установку лучше доверить профессионалам, тем более, что для некоторых комплектов это обязательное условие для оформления гарантии.

Видео описание

Как собираются автоматические откатные ворота, смотрите в следующем видеоролике:

Калитка для ворот из профнастила

Оптимальная ширина калитки для ворот из профнастила составляет 1–1,2 метра, высота зависит от проекта металлического забора и личных предпочтений. Для установки калитки потребуется:

профнастил;
стальной профиль сечением 20х20 для изготовления каркаса;
навесы;
запорные устройства.

Установку входной калитки для ворот выполняют, придерживаясь следующих этапов работ:

Изготавливают прочный каркас с использованием профилированных труб.
Закрепляют навесы к раме и опорным столбам.
Устанавливают запоры и замки.
Подвешивают раму к опорным столбам.
Обрабатывают все сварные швы защитными антикоррозийными средствами.
Фиксируют профнастил на раме.
Проверяют свободную работу замков и запоров.
При необходимости на калитке устанавливают кованые декоративные элементы.

Заключение

Забор из кирпича и профлиста является одним из самых прочных металлических ограждений и позволяет создавать оригинальные комбинированные конструкции любых размеров и форм. Благодаря широкой цветовой гамме забор из профнастила с кирпичными столбами может стать оригинальным дизайнерским проектом, позволяющим объединить весь дачный участок в единую гармоничную композицию.

Калитка – обязательный элемент любого ограждения. Через нее можно попасть на территорию или занести необходимые вещи. Она крепится к опорам, которые способны стать важным элементом дизайна ограждения в целом. Для отделки опор могут использоваться различные материалы. Особой популярностью при этом пользуются опоры, декорированные кирпичом. Такие опоры не только прекрасно выполняют возложенную функцию, но и делают установленное ограждение более презентабельным. Главное, все сделать очень аккуратно.

Опоры, обложенные кирпичом

Какой кирпич выбрать?

В зависимости от вида материала, используемого для изготовления пролетов и отделки полотна монтируемой конструкции, возникает желание отдать предпочтение кирпичу того или иного вида. В этом случае можно смело следовать своим желаниям. Кирпич вообще не подходит для изготовления опор. Он не способен самостоятельно выдержать прикладываемую нагрузку, которая неизбежно будет возникать в процессе эксплуатации створки.

Кирпич бывает разный

Именно поэтому отличительной особенностью столбов из кирпича является наличие сердцевины, которая воспринимает основное усилие, создаваемое забором и воспринимаемое опорами. В процессе выполнения монтажных работ сердцевину размещают внутри опоры, а потому после завершения о ее наличии никто не сможет догадаться. Выполненное армирование будет способствовать увеличению срока службы опоры

Особенности опор кирпичных столбов

В качестве опорного элемента может использоваться труба различного назначения, начиная с обычной круглой и заканчивая квадратной профильной. Чтобы снизить стоимость монтажных работ, опоры можно изготавливать не из нового проката, а из труб б/у. Желательно выбрать опоры с наибольшей толщиной стенки. Это позволит увеличить срок службы устанавливаемых опор с минимальными финансовыми вложениями.

Прокат внутри опоры

Чтобы полотно была надежно прикреплена к опоре из кирпича, требуется соблюсти три условия:

Опора должна находиться на достаточной глубине в земле, чтобы исключить ее вырывание под приложенной нагрузкой;
Петли створки должны быть приварены к опоре также достаточно прочно. Сделать это можно только в случае соблюдения технологии сварки;
Кирпич должен быть уложен с соблюдением технологических требований.

Если отказаться от арматуры или заливки опоры бетоном, то установленная калитка упадет сразу после окончания монтажных работ или после первого сильного порыва ветра. Именно поэтому все опоры должны устанавливаться по определенной технологии, близкой по своей сути к технологии заливки бетона.

Иногда петли приваривают не к опоре, а к стержням, забитым между кирпичом. Такой вариант возможен, если полотно весит сравнительно немного. Его нагрузка на опоры в этом случае будет минимальной. При этом стержни должны быть забиты правильно, чтобы исключить опрокидывание калитки после захлопывания створки или под действием сильного порыва ветра.

Нужны ли закладные?

Закладная в кирпичном столбе

Альтернативным вариантом является приварка элементов прямо в процессе кирпичной кладки. Для этого кирпичи укладываются до нужной высоты, а затем производится крепление закладной любым удобным способом. Сделать это можно с помощью ботов, хомута или просто приварим элемент к опоре. Такой вариант устройства створки позволяет выполнить все не только очень точно, но и весьма красиво, что важно для отделки опор, которую многие решают сделать самостоятельно. В последствие можно будет покрасить выступающий элементы краской такого же цвета, что и кирпич, чтобы скрыть следы монтажных работ.

Вариант крепления к готовому столбу

Если опора установлена, и кирпич уложен, то закрепить опору можно двумя способами:

Через хомут. В этом случае полностью готовый столб «опоясывает» рамка-хомут, сваренная из уголка. Иногда ее размещают в виде трех колец, размещаемых на равном расстоянии относительно друг друга по всей длине опоры;
К прутам арматуры. Для этого с помощью перфоратора просверливаются достаточно глубокие отверстия, диаметр которых немного больше поперечных размеров арматуры. Работать начинают из точки, расположенной на шве кирпичной кладки. Далее двигаются вниз, располагая сверло под некоторым углом. В подготовленные таким образом отверстия вбивается арматура.

Оба варианта позволяют несколько повысить прочность монтируемой конструкции. Однако в этом случае значительно ухудшается внешний вид монтируемой конструкции. Избежать того можно исключительно путем соблюдения технологии установки опорных элементов.

Основные этапы монтажных работ

Чтобы установленная калитка могла долгое время выполнять возложенную на нее функцию, необходимо соблюсти технологию устройства. Следуя ниже приведенной инструкции, можно обеспечить прочность опор и удобство эксплуатации калитки.

Установка столбов

Если для изготовления калитки используется достаточно легкий материал, например, профилированный лист или штакетник, от заливки ленточного фундамента вдоль всего ограждения можно отказаться. Однако около калитки его предусмотреть стоит обязательно.

Фундамент для опор

Монтаж опор в этом случае выполняют в следующей последовательности:

Выкапывается траншея. Ее глубина определяется глубиной промерзания;
Из песчано-гравийной смеси делается отсыпка подушки;
Производится размещение столбов, с тщательным контролем их пространственного расположения. Обе опоры не только должны располагаться вертикально, но и должны находиться в одной плоскости с остальным ограждением;
В траншею заливают бетон. Высота залитого бетонного столбика должна быть минимум полметра;
Сверху на застывший бетонный столбик насыпают песок и щебень, которые кА можно тщательнее уплотняют.

Заглубленная часть монтируемой конструкции – обычная ферма. Оба столбы соединяются при помощи стальной трубы, диаметром 50 мм или любым профилем. Толщина привариваемого проката должна быть достаточной, чтобы обеспечить требуемый комплекс свойств у монтируемой конструкции.

Первую трубу приваривают к самому нижнему краю опор, вторую располагают чуть выше – через полметра или на чуть большем расстоянии. Чтобы увеличить жесткость опорных элементов, предусматривают короткие стойки посередине и раскосы. Углы укрепляют с помощью мощных косынок.

Опорную конструкцию можно сварить собственными руками при наличии необходимого оборудования. Делать это нужно на идеально ровной площадке, обеспечивая перпендикулярность стоек и перемычек. Сами стойки при этом должны быть параллельны. Прежде чем опустить сваренную опорную конструкцию в подготовленную траншею, можно на время зафиксировать верхушки труб с помощью приваренного профиля или уголка.

Сборка каркаса

Прежде чем разместить калитку между подготовленных опор, ее следует собрать. Для этого изготавливается каркас, от качества которого во много будет зависеть целостность и работоспособность конструкции в целом. Наличие перекоса может стать главной причиной того, что створка постоянно застревает, не проходя между опор, или с трудом открывается.

Сварку основных элементов каркаса следует выполнять на идеально ровной поверхности. Это не только облегчит выполнение монтажных работ, но и на порядок повысит их качество.

Сначала все элементы монтируемой конструкции отрезаются в размер. Все необходимые данные можно найти на чертеже, по которому изготавливается калитка. В обязательном порядке с помощью инструмента удаляются образовавшиеся на прокате заусенцы. Это позволит сформировать идеально ровный шов и значительно уменьшит риск травмирования при выполнении сварочных работ.

Разложив направляющие и поперечины на ровной поверхности, следует проконтролировать высоту, ширину изготавливаемого каркаса, а также иго диагонали. Это позволит исключить перекос калитки. Прежде чем приступить к сварке, элементы каркаса следует прижимать струбцинами и выполнить несколько прихваток. Это позволит избежать смещения элементов друг относительно друга в процессе формирования основного сварного шва.

Внимание! Все элементы свариваемого каркаса должны располагаться в одной плоскости.

Для придания достаточной жесткости каркасу, следует приварить распорки. Распорки должны располагаться не ближе, чем 50 см от края. При этом важно не допустить выступа распорок за стойки.

Готовый каркас очищают от имеющихся загрязнений, производят обработку антикоррозионными составами и красят в нужный цвет.

Фиксация петель

Вариант приваривания петель к закладным встречается крайне редко. Их грамотное размещение встречается еще реже, а потому один элемент обязательно будет воспринимать большую нагрузку, в то время как остальные практически не будут испытывать воздействия. Избежать этого можно только путем приваривания швеллера или другого металлопроката к кронштейнам, соединенным с опорой. Петли ворот привариваются к швеллеру.

Завершающий этап

После того, как каркас будет полностью готов, производится размещение створки в отведенном ей пространстве. Работоспособность конструкции желательно проверить до окончательной фиксации петель. Проверив работоспособность конструкции, можно выполнять ее окончательную сборку. Если существует необходимость, отдельные элементы можно покрасить или выполнить декорирования любым понравившимся способом. Достаточно красиво выглядят кованые элементы, размещаемые не только на створке, но и на опорах. Их месторасположение может быть различным: на самом верху опоры или посередине. Все будет зависеть от их расположения на створке монтируемой конструкции.

Кованые элементы на опоре

Таким образом, столбы из кирпича способны стать настоящим украшением устанавливаемого ограждения. Монтаж таких опор предполагает тщательное соблюдение технологических требований. Если все сделать правильно, опора прослужит достаточно долго, выдерживая любую прикладываемую нагрузку. Главное подобрать прокат подходящего сечения, чтобы изготавливаемый каркас обладал достаточно прочностью и жесткостью, а опоры были способны выдержать любую прикладываемую к ним нагрузку.

Читайте также: