Коронка для снятия краски со стен

Обновлено: 01.05.2024

Когда мы заказывали ремонт ванны и туалета в хрущевке, то работники столкнулись с нелегкой проблемой. Снятие старой въевшейся краски на бетонных стенах – дело не легкое.

Раньше было обыденным делом красить стены масленой краской не только в ванной и туалете, но и на кухне. На кухне мы делали ремонт сами и не снимали краску, а просто очистили от пыли и наклеили моющиеся обои. Обои держатся до сих пор (прошло 4 года).

Смотрите, как не легко проходил у нас ремонт в ванной и туалете .

Можно снимать краску топором, шпателем. Но процесс может затянуться на долгое время. В результате головная боль от шума не только у хозяев, тех, кто делает ремонт, но и соседей.

Насадка для дрели

Есть много насадок в продаже – различные металлические щетки, диски. Но все они долго очищают стены. И самое главное превращают краску в пыль, которая распространяется по всей квартире. Не тратьте деньги зря на подобные насадки.

Вместо дрели можно использовать перфоратор в режиме дрели.

Насадка – цепь на стержне считается сегодня самой эффективной для снятия старой краски. Она легко ставится в дрель вместо сверла. Это 3 цепи, которые прикреплены к центральной оси под 120 градусом друг от друга. Теперь пыли при работе не будет и быстрее получиться снять краску со стен.

При работе обязательно надеть очки. Удобно работать с левой стороны, так и с правой, так как у многих инструментов есть кручение в разные стороны.

Внимание ! При долгой работе могут отлетать звенья цепи в противоположную сторону или на пол. Это важно учитывать. Во время работы не много пахнет гарью. Это будут подгорать звенья насадки, а не сам инструмент. Поэтому делайте перерыв во время работы.

Сделать насадку своими руками

Можно и самому сделать такую насадку. Понадобится болт М10. Еще потребуются 3 гайки, 1-3 цепи по 5-7 звеньев.

Цепь бьет поверхность с краской. После такой обработки можно на раз пройтись шпателем для окончательной очистки краски от стен.

Топор, молоток, зубило - грубо, но эффективно

требует серьезного выравнивания стены после;
идеален, если в качестве отделочного материала будет использоваться керамическая плитка;
все работы нужно проводить с марлевой повязкой - в процессе появляется много пыли, которая может спровоцировать раздражение слизистой и удушье;
не подходит для стен из листов гкл, вагонки, пластика.

Что понадобится

топор;
молоток;
зубило;
вода;
тряпка.

Порядок работ

берем топор в руки и делаем насечки по всей стене;
обильно смачиваем водой участок примерно 2*2 метра - быстрее и проще сделать это обычным распылителем, но если его нет под рукой, то сгодится и обычная тряпочка;
дайте стене время впитать жидкость;
после берите в руки молоток и зубило и уверенно счищайте масляный слой в местах, где сделаны насечки;
фиксируйте зубило под острым углом к стене - и дело пойдет быстрее;
затем повторите операцию для следующего участка - не стремитесь за один раз освоить всю стену: лучше разбить имеющуюся площадь на 5-6 фрагментов и последовательно работать с ними.

Конечно, после такой интенсивной обработки стены продолжительного выравнивания стартовой и финишной штукатуркой не избежать. Зато вы получите идеальную поверхность, готовую к облицовке любым отделочным материалом. Часто такой грубый способ снятия старой краски используют в случае подготовки стены под кафель - за счет плиточного клея можно скрыть даже очень серьезные выбоины (как правильно укладывать плитку на стену).

Смывка специальными растворами

в составах содержатся опасные реактивы;
требуется хорошее проветривание во время проведения работ;
достаточно высокая стоимость жидкостей для смыва;
больше подходит для пола, чем для стен.

Что понадобится

раствор для смыва;
валик или кисть;
шпатель;
защитные перчатки и респиратор.

Порядок работ

с помощью валика или кисти наносим раствор на стену;
дожидаемся смягчения слоя масляной краски;
удаляем его шпателем - легко и быстро;
повторяем операцию, если краска нанесена в несколько слоев;
в завершение работы очищаем стену водой и утилизируем раствор.

Главный недостаток этого способа снятия масляной краски - высокая вероятность химического ожога, поэтому лучше всего надежно защитить свои руки и лицо перчатками и маской. Позаботьтесь и о свежем воздухе, иначе может закружиться голова, появиться сильная головная боль, удушающий кашель.

Термическое воздействие: строительный фен, утюг

прогрев старого слоя позволяет сделать ее более доступной для узкого шпателя;
вся стеновая поверхность разделяется на сегменты - с каждым ведется последовательная работа;
в процессе нагревания краски в воздух могут выделять некоторые токсичные вещества - необходимо обеспечить приток свежего воздуха во время операции;
исключается использование данного способа на участках с электрической проводкой.

Что понадобится

строительный фен;
утюг;
фольга;
шпатель.

Порядок работ

включаем строительный фен и нагреваем выбранный участок до смягчения старого слоя;
соскабливаем его шпателем;
принимаемся за следующий участок - и дальше по выработанному алгоритму;
если фена нет, то можно воспользоваться обычным домашним утюгом и фольгой: прогреваем через фольгу выбранную зону воздействия и после используем шпатель.

Если ваша стена выполнена не из бетона, а из гипсокартона или пластика, то следует исключить термический способ снятия масляной краски - так вы просто разрушите стену. Кроме того, будьте предельно аккуратны во время манипуляций с утюгом - из-за невнимательности можно получить ожог.

Болгарка и дрель - механика для быстрого результата

понадобятся специальные насадки для инструментов: для болгарки - абразивный круг, круглая металлическая щеточка, на дрель - коронка по кирпичу;
рекомендуется параллельно очистке включать пылесос для снижения уровня пыли в пространстве.

Что понадобится

болгарка или дрель с указанными выше насадками;
пылесос;
шпатель;
наждак.

Порядок работ

закрепите нужную насадку на выбранный вами инструмент;
наденьте защитные очки, перчатки, маску;
застелите пол пленкой;
уберите подальше мебель или накройте ее защитной пленкой;
включите инструмент и последовательно снимайте слой масляной краски;
включите пылесос для того, чтобы снизить очень высокий показатель пыли в воздухе;
после этого пройдитесь по всей стене шпателем и наждаком.

Этот способ снятия масляной краски, пожалуй, стоит назвать оптимальным, но он требует наличия специального инструмента, а также абсолютно не годится, если вы боитесь запачкать мебель и решительно не желаете возиться с продолжительной пост-уборкой. Как правило, механическое снятие старого слоя оправдано в том случае, если вы проводите комплексный ремонт квартиры.

Несколько видео с характерными примерами использования данного способа.

Заключение

Для снятия старой краски с железобетонных поверхностей применяют интенсивное тепло, специальные химические составы, электрические и ручные инструменты. У каждого способа есть свои положительные и отрицательные стороны, которые надо учитывать при выборе подходящего варианта.

Зачем смывать краску

После высыхания краска создает прочную пленку, которая не обеспечивает сцепления с другими строительными материалами. На ней не будет держаться штукатурка, шпаклевка, обойный или плиточный клей. Даже если удастся наклеить на окрашенную поверхность обои или кафель, через несколько дней они отойдут от стены вместе с кусками старого покрытия. Если стена в дальнейшем будет окрашиваться подобным лакокрасочным материалом или закрываться листами гипсокартона, то снимать старое покрытие не нужно.

Удаление масляных красок

Ликвидировать слой масляной эмали можно собственными силами, используя один из указанных способов.

Механический способ

Потребуются ручные или электрические инструменты. Ручные не представляют опасности для здоровья, не поднимают пыли, не загрязняют воздух, не шумят и не требуют особых навыков. Но работа топориком или стамеской отнимает силы и время.

Электрические приборы позволяют сократить продолжительность ремонта, но производят много шума, который действует на психику жильцов соседних квартир. Кроме того, в углах, декоративных нишах, за трубами и в других труднодоступных местах покрытие придется обрабатывать смывками, нагревом, шпателем-скребком или грубой наждачной бумагой.

Работа ручными инструментами

Из всех ручных инструментов удобнее всего использовать топорик и шпатель:

Топориком нанести частые и неглубокие насечки.
Стену смочить водой, распределяя ее по стене малярным валиком, губкой или пульверизатором.
Через 10-15 минут шпателем снять слой краски, отставший от основания.

Этот проверенный способ позволяет избежать денежных расходов и лучше всего подходит для обработки стен, на которые планируется уложить кафель или декоративный камень. Если же стена готовится под оклейку обоями, придется предварительно зашпаклевать все ямки, трещины и насечки.

Работа электроинструментом

В качестве механизированных помощников для удаления старого лакокрасочного слоя с бетонной лестницы, стены или потолка можно использовать разные электроприборы, в числе которых:

Ударная дрель или перфоратор с цепной насадкой. Последняя состоит из 3 цепей, зафиксированных на одной оси под углом 120° друг к другу. В процессе вращения цепи отбивают частицы краски, практически не образуя пыли. Самую большую опасность представляют металлические звенья, которые могут отлететь во время работы и нанести травму мастеру или его подручным. После уменьшения количества звеньев до 3 шт. на каждой цепи насадку необходимо менять на новую.
Дрель с корончатой насадкой. Коронка, которой бурят гнезда под выключатели и розетки, не портит бетонную основу и не поднимает пыли. Однако для обработки больших площадей потребуется не одна, а несколько насадок. Из-за небольших размеров коронки придется потратить много времени и сил для полного удаления краски.
Дрель с кордщеткой (щеткой-крацовкой). Это приспособление, состоящее из витой металлической «щетины», позволяет быстро снять старую отделку и за один день обработать обширную площадь. К недостаткам способа можно отнести повышенное образование пыли и риск травмирования мелкими осколками краски, вылетающими из-под вращающейся насадки.
Перфоратор с зубилом в форме лопатки. Метод трудоемкий, но с его помощью можно очистить и сухие, и влажные поверхности. Перед началом работ необходимо включить щадящий режим и отрегулировать мощность прибора, чтобы он двигался в верхнем и нижнем направлениях под действием собственной вибрации. Перфоратор следует держать под углом 85-90 градусов к обрабатываемой поверхности. Если выбрать лопатку с шириной рабочей части 30-40 мм, процесс пойдет гораздо быстрее.
Угловая шлифовальная машина. Прибор позволяет снять слой любой толщины, удалить глубоко въевшуюся в поры бетона краску, грунтовку или олифу. Болгарка поднимает клубы пыли, поэтому ее можно использовать только в помещениях с окнами, открытыми настежь. Рекомендуется рабочий процесс периодически приостанавливать и орошать воздух в комнате водой из пульверизатора. Это ускорит оседание влажных частиц краски и бетона на пол и сделает воздух чище.

При работе электрическими инструментами необходимо соблюдать правила техники безопасности и надевать средства индивидуальной защиты — очки, робу, респиратор, перчатки. Чтобы техника не перегрелась и не вышла из строя, рекомендуется периодически делать перерывы в работе.

Термический метод

Термический способ подразумевает использование строительного фена, который сможет за несколько минут нагреть и размягчить старое покрытие. Этот малошумный, по сравнению с болгаркой и перфоратором, агрегат можно приобрести в строительном магазине или взять напрокат у знакомых.

Технология удаления краски с помощью строительного фена проста:

Строительный фен сильно нагревает воздух и сжигает кислород, поэтому перед включением нужно вывести из помещения посторонних, детей и домашних питомцев, вынести те вещи, которые могут пострадать от высокой температуры.

С помощью строительного фена можно за короткий срок и без больших усилий очистить обширную поверхность. Но при нагревании старого лакокрасочного покрытия выделяются летучие ядовитые соединения, которые могут вызвать отравление разной тяжести, патологии ЦНС, проблемы с сосудами или сердцем. Применяя для удаления отделки нагрев, необходимо каждые 15-20 минут открывать окна для проветривания, а на время перерыва выходить на открытый воздух или в соседнее помещение.

Подручные средства

Иногда вместо строительного фена мастера используют паяльную лампу или газовую горелку. Специалисты не рекомендуют применять эти огнеопасные приборы в жилых помещениях. Неосторожное обращение с огнем может вызвать возгорание предметов, изготовленных из дерева, текстиля, пластика и других легковоспламеняющихся материалов, привести к пожару или ожогам. Фен для волос тоже не стоит использовать. Даже мощный профессиональный прибор может сломаться после обработки 1-2 кв. м.

Из подручных средств самыми безопасными и эффективными являются утюг и фольга. Работу удобнее проводить вдвоем: один человек проглаживает стену через фольгу, добиваясь максимального нагрева, а второй очищает поверхность шпателем.

Химический способ

Смывки облегчают работу по удалению самой стойкой или застарелой отделки из ЛКМ. Данные составы изготавливаются на основе едких химических компонентов — метиленхлорида, изопропилового спирта, органических растворителей и кислот. Продукция этой категории глубоко проникает в краску и за одно нанесение может размягчить несколько слоев. Специальные средства обладают высокой адгезией, экономно расходуются, быстро действуют. Благодаря специальным добавкам, они не стекают с наклонных и горизонтальных поверхностей.

Химическая промышленность выпускает смывки, отличающиеся составом, консистенцией, типом обрабатываемой поверхности и объемом упаковки. Перед покупкой средства необходимо изучить инструкцию и убедиться в том, что выбранная продукция подходит для того типа краски, которой окрашен бетон.

Принцип работы химическими очистителями:

Пол по периметру стен застелить полиэтиленовой пленкой, клеенкой или другим водоотталкивающим материалом.
Нанести химикат на стену равномерным слоем толщиной 1-2 мм. Для жидкостей использовать валик с меховой шубкой или малярную кисть, для пастообразных и гелевых средств — щетку или шпатель.
Подождать, пока средство подействует. Время ожидания производитель указывает в инструкции (5-20 минут).
Размягченную отделку соскоблить металлическим скребком.
Если где-то краска не отошла с первого раза, агрессивный состав нанести повторно.
Очищенный бетон промыть чистой водой или мыльным раствором слабой концентрации, а помещение проветрить.

Смывки обладают резким химическим запахом и выделяют в окружающий воздух токсичные вещества. Чтобы избежать отравления ядовитыми испарениями и проблем со здоровьем, нужно защищать кожу, глаза и органы дыхания — надевать перчатки, респиратор, очки или защитную маску, работать при открытых окнах, периодически устраивать перерывы и выходить из помещения.

Как убрать водоэмульсионную краску

Составы на водной основе легко удаляются после предварительного смачивания водой. Воду на стены или потолки следует наносить при помощи мокрой губки, распылителя или малярного валика с длинным ворсом. Через 10-20 минут, когда краска пропитается влагой и размягчится, ее можно снять тонким металлическим шпателем или щеткой. Если в каких-то местах слой старой водоэмульсионки будет плохо отходить, его нужно повторно смочить водой.

Отделку, покрытую защитными средствами, водой смыть не получится. В этом случае следует применить термический или химический метод.

Как убрать акриловый состав

Свежее лакокрасочное покрытие на основе акрила легко смоется обыкновенной водой. Если на стене цвет краски оказался не таким, как ожидалось до обработки, его можно оперативно удалить при помощи губки, ветоши и теплой воды. Если же с момента нанесения декоративной отделки прошло больше 24 часов, придется воспользоваться обезжиривающим составом и металлической щеткой.

Лакокрасочные материалы на акриловой основе, нанесенные несколько месяцев назад, можно убрать только при помощи агрессивных химических средств: ацетона, бензина, уайт-спирита или смывки, предназначенной для акриловых ЛКМ.

На каком методе остановиться

Зная, как снять краску с бетонной стены, каждый мастер найдет для себя оптимальный вариант. Если нет желания тратить деньги на покупку профессиональной техники или специальной химии, можно обойтись молотком или топориком.

Чтобы ускорить работу или без усилий снять алкидную эмаль, лучше использовать строительный фен или купить смывку. Если хозяин хорошо владеет дрелью, угловой шлифмашиной или перфоратором и готов к шумным и пыльным работам, он может смело выбирать механический способ. Но тогда следует заранее предупредить соседей о своих планах и согласовать с ними время ремонта.

Наиболее эффективной и производительной технологией зачистки стен является : шлифование болгаркой с алмазными чашками.

Разберём вопрос об алмазных чашках.

Слой старой краски сошлифовывают вместе с подслоем штукатурки или бетона. Наиболее эффективно краску снимают алмазные чашки с крупным алмазным зерном 1000/800 мкм (20/30 грит) и на мягкими бронзовыми связками. Чашки с большим ресурсом, специализированные на большие объёмы работ для зачистки стен малопригодны, т. к. у них мала скорость шлифования. Считайте: выигрывая на возможности обработать большую площадь, потеряете на увеличении продолжительности шлифовки.

При удалении масляной краски не редко бывает заминка. Вдруг чашка перестаёт шлифовать. Почему? В процессе шлифования чашка разогревается и частички краски налипают на разогретую поверхность сегмента, поверхность сегмента засаливается; алмазы не выступают над поверхностью. Инструмент ёрзает по поверхности и не работает. Такая проблема устраняется за 3 мин, путём последующего вскрытия шлифованием абразивного кирпича. А битумную мастику шлифовать обычными чашками совсем невозможно

Хорошие чашки с сегментами на металлической связке для очистки стен производят немало фирм: Bosch, Hilti и другие. Поверхность после обработки получается ровной и пригодной для последующей отделки.

Чашки с алмазами PDС

Новые возможности открылись в создании алмазных шлифовальных чашек с появлением на рынке алмазных сегментов PDС, которые спекаются из мелких алмазов совместно с подложкой под пайку.

При шлифовании обычными металлическими алмазными сегментами бетон растирается в мелкую пыль. Обработка поверхности бетона чашками с сегментами PDC, происходит в режиме резания, когда с обрабатываемой поверхности непрерывно снимаются крупные частички краски или бетона. Соответственно процесс шлифования заменяется на менее энергоёмкий процесс резания. Разогрев чашки уменьшается, продукты обработки не прилипают к алмазам и не засаливают чашку.

Если взять чашку с алмазом PDC выступающим на 3-5 мм над корпусом чашки, то можно сразу сдирать слой штукатурки вместе с краской до 2-4 мм. Скорости обработки и длительность жизни таких чашек фантастические.

Одно нехорошо: они очень дороги.

Алмазная чашка «БОБР» производства НИБОРИТ

Алмазная чашка «БОБР» изготавливается из синтетических алмазов PCD (не опечатка). Эти алмазы производятся спеканием без подложки и они дешевле.

Наше предложение: ставить сегменты в виде конусов из алмазов PCD размером 5 мм. Каждый алмазный сегмент в виде зуба выступает над поверхностью корпуса на 2-3мм. Наибольший эффект при работе такими выступающими сегментами можно получить при удалении слоя покрытия толщиной 1-3 мм. Алмазные чашка БОБР производим диаметром 110, 125, 150 и 180 мм. Предлагаемые чашки сдирают любые краски: виниловые, эпоксидные, полиуретановые, причём любой толщины и даже толстые спортивные покрытия.

Работать чашкой бобр можно на УШМ мощностью от 800Вт. Чашки диаметром 110 и 125 мм обдирают более 80 м.кв. стены.

БОБР диаметром 180 мм,незаменим при обработке полов. Вес чашки всего 350г. Это самая легкая и высокопроизводительная чашка. Предназначена для обработки площадей до 300 м.кв.

БОБР диаметром 125 мм весит всего 175 г . Гироскопическая реакция не крутит вам руки при наклоне болгарки и не делает случайных чирок на уже обработанной поверхности.

Следующие особенности чашки БОБР, которые привлекают исполнителя работ по шлифовке стен, полов и потолков:

высокая производительность;
малый вес чашки;
универсальность: БОБР одинаково легко срезает многолетние толстые слои масляных красок; венецианские обои с виниловыми клеями; остатки ковролина с клеем; битумные мастики с бетона; резиновые спортивные покрытия; а ещё: бобром быстрее и легче содрать бугор на 3 мешка » ротбанда», чем закидать ямку такого же объёма;
цена- самая доступная из алмазных чашек PCD.

Эти достоинства инструмент получил благодаря новой патентованной LS технологии .

Теперь представьте, как БОБРом легко шлифовать потолок.

Бобром вы за день заработаете в два раза больше, чем хорошей алмазной чашкой.

При ремонте в квартирах старого фонда часто сталкиваешься с проблемой необходимости удаления слоя масляной краски, которой окрашены стены ванной комнаты, туалета, прихожей и кухни. Занятие это трудоемкое, пыльное и требующее немалых усилий.

Наносить штукатурку прямо на краску для выравнивания стен не профессионально, она может отвалиться. Использование грунтовок типа «Бетонконтакт» также не эффективно, не раз приходилось видеть, как штукатурка отваливается вместе со слоем краски после обработки стены этим составом.

Расскажу об опыте использования для очистки стен насадки на углошлифовальную машинку в виде алмазной чашки с выступающими сегментами , используемой для полировки бетона и камня.

Что могу сказать? Метод эффективный, но не лишен множества недостатков.

Первый и самый основной недостаток – много пыли. Проветривать и ждать пока осядет пыль, приходится буквально каждые две минуты, именно через такое время пыли становится столько, что невозможно что-либо разглядеть.

Поэтому способ не подходит для квартир, в которых на время ремонта проживают люди, а также, если ремонт делается не во всей квартире одновременно, избежать запыления смежных комнат вряд ли получится. В любом случае нужно использовать в паре с инструментом строительный пылесос, который предназначен для удаления мелкой пыли.

Второе: способ достаточно трудозатратный, на удаление краски уходит достаточно много времени и усилий. С учетом проветриваний, на небольшое помещение туалета была потрачена половина дня. Но краска и штукатурка под ней были довольно жесткими и стойкими.

А такой стала после трёх часов использования, сегменты высотой около 4 мм стёрлись практически до основания.

Третье: сегменты чашки стираются довольно быстро, а новая чашка стоит в районе 600 рублей. Может я брал слишком дешёвые чашки от неименитых производителей. Непонятно как ими шлифуют бетон и камень, если на краске и штукатурке они так быстро «умирают».

Тем не менее могу порекомендовать данный способ удаления краски как достаточно быстрый, эффективный и не требующий больших финансовых затрат.

Также рекомендую использовать во время работы средства защиты глаз и дыхания. Подключать к инструменту пылесос и использовать качественные расходные материалы (алмазные чашки).

В следующей статье опишу свой опыт использования химических методов удаления старой краски различными смывающими составами. Квартир старого фонда ремонтировать приходится очень много. И поэтому часто сталкиваться с проблемой краски на стенах.

Читайте также: