Короб для укладки плитки

Обновлено: 05.05.2024

Продолжаем поднимать ряды плитки. Укладка плитки на гипсокартон, тем более хорошо установленный - занятие приятное. Я делаю эту работу с удовольствием и никогда не приглашу кого нибудь со стороны, даже если будут лишние деньги.

Хотя вопрос не в экономии (впрочем 15 - 20 тысяч не могут быть лишними), а в подходе к выполнению. Как гласит поговорка - "хочешь что бы было сделано хорошо - сделай сам". И действительно, знаю по себе, когда делаешь на заказ, конечно стараешься уложить качественно и красиво, но это не сравнить с отношением когда создаешь для себя.

Первый короб в ванной закрывал сантехнические трубы и водяные счетчики. У него не была установлена верхняя панель из гипсокартона так как я не знал как к нему подойдет плитка облицовывающая стену. Это единственная стена оставшаяся в первозданном виде после проведения демонтажа. Стена разумеется была до безобразия кривой и я побоялся окончательно зашивать короб до укладки плитки.

На фото видно что спокойно можно добавить еще один слой гипсокартона на верх короба. Что касается отверстия вверху короба, оно делается под размеры заранее купленного лючка. И хотя с эстетической точки зрения лючок желательно установить маленький, нужно помнить о том что он служит не только для снятия показаний счетчиков, но и для ревизии сантехнической системы. Поэтому при выборе размеров отталкивайтесь от этого предназначения лючка. Второй короб находящийся в ванной предназначался для закрытия трубы принудительной вытяжки установленной у нас в квартире. Монтаж этого короба производился когда плитка была поднята до уровня двух метров.

Геометрические размеры этого короба в ванной подбирались по двум показателям. Величина нижней грани равняется длине целой плитки. Высота короба взята с учетом возможности вмонтировать светильники в нижнюю грань. Технология сборки каркаса не чем не отличается от монтажа коробов в других помещениях. С учетом того что короб будет обложен плиткой, необходимо надежно закрепить направляющие и все стойки.

Перед зашивкой короба гипсокартоном, проверяем наличие и работоспособность электрических проводов. Гофру от вытяжки выпускаем с запасом, она будет отрезана в размер после установки плитки.

Облицовка плиткой

Укладка плитки на стенах подходит к концу. Остается доложить плитку над дверным проемом, закончить оформление ниши в стене и облицевать гипсокартонные короба. Облицовка плиткой короба подразумевает укладку кафеля на двух плоскостях имеющих одно общее ребро.

Соединение плиток на внешнем углу, наиболее важная и ответственная работа от которой зависит весь вид короба. Существует три основных способа соединения. Это использование пластикового плиточного уголка для внешних углов, отпиливание края плитки под 45 градусов и использование накладного уголка. Наиболее сложный в реализации способ это запиливание. Его применяют при наличии специального инструмента и только по гладкой плитке. Соединить две плитки с рельефным рисунком практически невозможно. Для облицовки нижнего короба в ванной я использовал плиточный уголок для внешних углов. Если все правильно сделать, то в результате получается аккуратный ровный край.

При покупке таких уголков необходимо учитывать толщину плитки и выбирать уголок на 1 размер больше. Например здесь толщина плитки 7 мм. и используемый уголок - 8. Единственное неудобство связано с тем что у этого уголка очень маленький допуск. Нужно очень точно вырезать плитку в размер и обработать край для легкой установки уголка. На время высыхания клея, уголок фиксируют бумажным скотчем. После затирки швов на крышку короба устанавливается лючок.

Когда я изготавливал стены санузла, размер дверного проема был выполнен "в плюсе". Не было известно какие именно двери мы выберем и я сделал с запасом. Когда началась облицовка плиткой пространства вокруг дверного проема, размеры дверной коробки уже стали известны. Пришлось уменьшать высоту проема с помощью полосок гипсокартона. В этот же день я начал облицовывать верхний короб в ванной.

Может показаться что при облицовке нижней части короба потребуется помощь "атлантов". На самом деле если применяется гребенчатый шпатель, плитка буквальным образом всасывается в слой клея.

Необходимо только зафиксировать скотчем для подстраховки. Отделку угла на этом коробе я выполнял самым простым способом - используя накладной уголок подходящего цвета. Этот способ сильно упростил проведение облицовки и сэкономил массу нервных клеток. Дело в том что плитка после застывания клея, снимается с гипсокартонной поверхности только вместе с гипсокартоном. Поэтому нужно было сделать укладку с первого раза.

Все вырезы под светильники и диффузоры были сделаны болгаркой с алмазным диском. Осталось повесить подвесной потолок.

Делаю ремонт в санузле. Так как помещение ванной комнаты было совсем небольшим. 2,4 в длину и 1,8 в ширину, возникла необходимость в установке системы инсталляции. Была куплена система от Grohe Rapid SL. Это проверенная система полностью устраивает меня по качеству.

Перед установкой снял старый пол (керамическая плитка) которая местами бухтела и вообще была положено криво. Для данной работы использовал перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV и лопаточное зубило для снятия плитки 2608690091.

Благодаря качественному инструменту работу выполнил очень быстро.

Следующим этапом уложил новое напольное покрытие. Выбрал реттифицированный керамогранит Italon Дезерт Беж 60х60см. Многие задаются вопросом: «можно ли укладывать в небольших помещениях плитку большого формата? Не будет ли это плохо или нелепо смотреться?»

Во-первых, смотрите линейные размеры своего помещения. Если они позволяют использовать большие плитки без сильной подрезки и использования узких кусков, смело выбирайте крупный формат.

Во-вторых, крупный формат напольной плитки позволяет избежать большого количества швов и даже незначительных перепадов высот, если бы вы укладывали плитку 30х30 или 33х33 см.

В моем случае, в длину легло 4 целых плитки, в ширину 3. Согласитесь 12 значительно лучше чем 48.

Часто люди спрашивают, можно ли укладывать плитку без швов? Если плитка реттификат (имеет четкие углы 90 градусов без скосов и завалов) и имеет идеальные размеры (калибровку) можно уложить с минимальным швом в 0,5 мм. Я использовал вместо крестиков для кафеля лезвия от строительных ножей. После затирки такой шов практически не виден. Обязательное условие при таком способе монтажа, вдоль стен не забивать все клеевым раствором, а оставить зазоры для линейного расширения плитки. Расширение под воздействием влаги у моего покрытия ISO 10545-10 ≤ 0,1 (mm/m).

Плитка порадовала, босой ногой не чувствуется даже малейших выступов и перепадов.

Далее на уже идеально ровное основание устанавливаем инсталляцию. Выбираем нужное расстояние от стены. Производитель указывает диапазон от 130 до 230 мм. Если нужно отодвинуть еще дальше, штатные крепления можно нарастить за счет покупки в магазине шпилек нужного диаметра. Необходимо только надежно все контрогаить. В моем случае расстояние я выбирал с учетом размеров мозаичных плиток и 1,5 см запаса для того, чтобы последующая укладка настенной плитки на стене не перекрывала чипы мозаики. Расчеты производим очень тщательно. От этого будет зависеть качество чистовой отделки. Учитываем также толщину обшивки и толщину плиточного клея. Как рассчитать толщину плиточного клея я напишу ниже в теме про укладку плитки. В разметке короба для труб и установке инсталляции использовал уровни Bosch GCL2-15 и GLL3X. Профиля использовал фирмы Knauf. Они достаточно жесткие (0,6мм) и придают конструкции монолитность. Скреплял между собой просекателем, что позволило избежать не нужных шляпок от саморезов.

Низ инсталляции (ноги) устанавливаем в направляющий профиль (50х50 мм). Это поможет в последующем нам при обшивке инсталляции гипсоволокном. К полу крепим раму через отверстия в ногах и профиле 10мм дюбелями из комплекта и винтами с шестигранной головкой. В керамограните легко просверлил отверстия при помощи коронок с алмазным напылением фирмы Практика. Не забываем про водяное охлаждение. Коронка очень легко справилась с поставленной задачей 4 раза и даже не потеряла свой рабочий вид.

Перед тем как обшивать получившуюся конструкцию гипсоволокном или влагостойким гипсокартонном, необходимо подсоединить канализацию и подвести воду к бачку. После долгих размышлений решил подводку выполнить трубами из полипропилена. Это значительно надежнее, чем гибкая подводка. Главное было грамотно спаять трубы, что я и сделал. Здесь следует также отметить, что необходимую конструкцию нужно сначала спаять и с помощью «американок» уже подключать к бачку и водопроводу. Качественно паять на весу очень и очень сложно.

При подрезке канализационной трубы обязательно снимайте фаску. 5 мм будет достаточно. Это предотвратит повреждение резинок в трубах и облегчит монтаж канализации.

Обшивку короба и инсталляции делал гипсоволокном толщиной 1 см. Нарезал при помощи аккумуляторного лобзика Bosch GST 14,4V-Li и пилки по металлу T118B-1

Процесс этот пыльный и лучше иметь пылесос на подхвате.

Само гипсоволокно более плотный материал, нежели гипсокартон и просто разрезать его канцелярским ножом ровно, без заломов, не реально. Но есть и плюсы. При закручивании саморезов оно не крошится и держит надежнее. Плюс не боится влаги. Крепил листы гипсоволокна с предварительным засверливанием сверлом 3 мм. Меньший диаметр сверла не подошел. Брал 2 мм и при закручивании самореза в раму инсталляции просто отвернул ему голову на услилии. Использовал 2608577048 — Сверло по металлу Impact Control с шестигранным хвостовиком, 3мм и шуруповерт Bosch GSR 12V-15. Даже толстостенную раму просверливал без усилия.

Как следует из названия темы, работы проводились в жилой квартире, где каждый день люди пользуются водой на кухне, а также ванной и туалетом. Это создавало значительные сложности. Инсталляцию устанавливал только после того, как был готов короб для труб, сделана пайка подводки полипропиленом и подготовлены ответные направляющие профиля за рамой инсталляции на стене. До этого были периодические примерки и подгонки.

И постоянное отключение и подключение действующего унитаза. После того как все было смонтировано встал вопрос как пользоваться унитазом. Подвесной еще даже не куплен. Кафель не уложен. А высота слива у инсталляции выше, чем у обычного напольного унитаза с горизонтальным выпуском. Из куска сибита, который остался у меня, был сооружен подиум. К нему стандартным крепежом для установки унитаза прикрепил последний. Чтобы подключить гофру к выходу из инсталляции, с гофры снял резиновую манжету, которая нужна для стандартной установки в трубы канализации на 110мм. Теперь, получившийся диаметр 90мм точно зашел в трубу инсталляции. Воду придется смывать на первых порах вручную.

Укладка мозаичной плитки.

Мозаика была выбрана того же производителя что и керамогранит на пол. Вернее это тот же керамогранит толщиной в 1 см, но нарезанный на чипы 4,8х4,8 см с шириной шва в 2 мм. Здесь использовались Italon Дезерт Беж 60х60см и Петрол Дарк 60х60 см.

Чтобы рассчитать толщину плиточного клея для точной разметки для укладки плитки существуют следующие рекомендации. Шпатель с зубом 4 мм – толщина слоя клея при прижатии 1-1,2 мм, шпатель с зубом 6 мм – толщина слоя 2-2,5 мм.

Выбрал первый вариант, так как мозаика любит идеально ровные основания и лишняя игра клеем здесь была просто не нужна. Поверхность предварительно грунтуется для лучшей адгезии клея с основанием.

Перед укладкой мозаики мозаичные листы на сетке прикладываются к коробу и очерчиваются карандашом (обязательно проверять горизонт). После черновой проверки можно приступать к укладке. В моем случае толщина мозаики составила 1 см и на наружных углах плитка при укладке внахлест вылезла бы по одной из сторон со смещением шва на 1 см, что я посчитал не допустимым. Такую простую укладку можно часто встретить в офисных помещениях, либо муниципальных учреждениях, где не заморачиваются качеством. Но мы то делаем для себя любимых. Поэтому пришлось заняться заусовкой мозаики. Заусовка – это запил плитки под 45 градусов на углах примыканий, что позволяет получить при стыковке двух плиток угол в 90 градусов. Помимо более цельного визуального ряда мы скрываем заводские края плиток, которые имеют неровную форму, а в случае с глазурованной плиткой еще и оголяют глину из которой она была изготовлена.

Заусовка процесс достаточно сложный, особенно это касается мозаики, где каждый чип приклеен на сетку и нет должной жесткости при обработке. Сначала попробовал сделать это с помощью электрического плиткореза с наклоном стола в 45 градусов. Ожидаемого эффекта и качества добиться не удалось. Керамогранит откалывался.

В интернете нашел интересный способ с помощью УШМ. Использовал его. В результате все получилось на очень высоком уровне. Мозаичное панно переворачиваем лицевой стороной вниз. Отчерчиваем от края 1 см линию по всей длине для контроля угла. Край плитки подводим к краю верстака или стула, чтоб ничего не висело. Сверху накрываем гофрированным картоном или чем-нибудь для смягчения давления на плитку. Затем кладем ровную доску. В моем случае кусок ДСП и зажимаем струбцинами. Чипы мозаики не должны шевелиться. Далее берем УШМ (болгарка) с регулировкой оборотов и алмазный диск со сплошной кромкой для сухого пила. На оборотах равным оборотам обычного плиткореза 2800-3200 об./мин. Начинаем аккуратно срезать под углом плитку. Не доходим до самого края 1-1,5мм. Иначе можно отколоть край и испортить всю заусовку.

Следующим этапом нам надо черновые запилы довести до презентабельного вида. Для этих целей приобрел в магазине гибкую сегментированную тарелку с алмазным напылением. В простонародье- «черепашку». Ее принцип действия шлифовка. Применяют в промышленности для шлифования натуральных камней, гранита, мрамора. Для придания поверхности зеркального глянца используют с очень мелким зерном (P5000 и еще мельче). Для черновых работ, придания заготовке нужной формы, используют с маркировкой P50, P100. Я перестраховался и выбрал размер 100. Но в процессе работы понял, что с P50 работу сделал бы в разы быстрее.

Доводим наши заготовки до идеала с помощью ушм. Обороты минимальные (2800 об/мин). На высоких гибкий диск слетит с опорной тарелки (крепится липучкой) или быстро выйдет из строя. Обязательно использовать респиратор, очки и пылесос. Очень мелкая пыль забивает все вокруг.

В результате получаем очень аккуратный внешний угол плитки без смещений и некрасивого торца.

Для того чтобы швы мозаики были одинаковы и не плясали в процессе укладки наших мозаичных ковриков использовал хитрый прием. Так как ширина шва 2мм между чипами. Купил крестики в 2 мм и забил ими все перекрестия мозаики. Крестики утапливал внутрь до самого конца, до сетки, на которую крепится мозаика. В результате сами коврики приобрели большую жесткость, а швы стали одинакового размера. Все это облегчило укладку и позволило добиться высокого качества. Клей использовал белый для мозаики и мрамора фирмы Ceresit CM115. Можно любого другого производителя. Белый цвет предотвращает изменение цвета плитки после укладки. Особенно это касается стеклянной мозаики и мрамора.

К затирке модно приступать не позднее 24 часа после укладки плитки. Разводим до однородной сметанообразной консистенции и втираем широкой резиновой теркой. Излишки попутно убираем этой же теркой. Даем подсохнуть 15 минут. Затем хорошо отжатой губкой не надавливая, протираем поверхность. Губку часто споласкиваем. Оставшийся налет убираем мягкой ветошью через 4-5 часов. На фото частично затертая расшивкой инсталляция.

Завершающий этап подрезка вокруг труб и кнопки слива на плиткорезе, а также сверление отверстий под шпильки алмазной коронкой с водяным охлаждением.

Рекомендуется делать укладку плитки от середины кнопки, чтобы все смотрелось симметрично. В моем случае, главным было, чтобы чипы мозаики на внешних углах были целыми. Кроме того смещение унитаза даже на 5 см правее существенно затрудняло бы подход к ванне. Поэтому симметрией пришлось пожертвовать.

Вопрос к имеющим опыт работы с плиткой. Хотела сделать короб для ванны типа такого, чтоб ванна "лежала на нем":

За ванной коробок выше и на нем смеситель с каскадным изливом.

Но смущает то, что во время принятия душа по коробку вокруг ванны будут течь реки и скапливаться ржавчина (вытирать каждый раз после ванны насухо вряд ли будем)

Ванная Ravak Chrome акриловая такая (у нас конечно без экрана):

можно ли сделать короб вровень с ванной, чтобы получилось что-то типа

Т.е. от стены до стены короб и в нем ванна в одной плоскости, а вдоль длинной стороны ванны уже приподнятый короб и на нем смеситель
какие-то будут сложности у того, кто будет делать короб и класть плитку или тут все стандартно?

Вот такое совсем не хочется.

Сусла , Конечно-же всё возможно! Только упирается во время и деньги.
По качеству- зависит от рук которые будут выполнять Ваши "хочухи".
По стоимости- самое дешёвое из гипсокартона (или ГВЛВ); следующее пеноблок; затем кирпич. Ну, и конечно-же вариации.
По первому варианту установки ванной (накладному)- я бы сделал дополнительный слив (трап) в полу. Уж слишком велика вероятность попадания и скопления воды на ступеньке вокруг ванной, и стеканием на пол. А чтобы влага не стояла, под плитку (по периметру короба и на пол) можно уложить тёплый пол с минимальным потреблением.
По второму варианту-

Нужно очень хорошо поискать, очень хорошего плиточника. Так-как стыковка плитки с ванной ответственное, и можно сказать художественное дело. И пусть в меня кидают камни, но я ещё не встречал объектов с таким вариантом укладки плитки, и чтобы их работа меня устроила хотя-бы на 90%.
По подключению сантехники- если стены капитальные, то с этими коробами Вы только облегчаете работу для сантехников.

Мой опыт к Вашим услугам!

Сусла , можно все. Но к приведенным фотографиям хотелось бы добавить уточнение - там нет ревизионного люка. Дело, конечно, хозяйское, но лично у меня острая аллергия на собранные системы, которые невозможно при необходимости отремонтировать без "капремонта" ванной.

bc---- написал:
Сусла , можно все. Но к приведенным фотографиям хотелось бы добавить уточнение - там нет ревизионного люка. Дело, конечно, хозяйское, но лично у меня острая аллергия на собранные системы, которые невозможно при необходимости отремонтировать без "капремонта" ванной.

bc---- , у нас люк будет и не вижу никакой связи люка и варианта короба (накладная ванна или вровень с плиткой)

ИгорьPurnesh написал:
По стоимости- самое дешёвое из гипсокартона (или ГВЛВ); следующее пеноблок; затем кирпич.

Как-то и не думала, что гипсокартон плох, ванна акриловая, в любом случае она не будет замурована, не будет висеть на коробе, так что короб будет просто декорациями в плитке.

ИгорьPurnesh написал:
под плитку (по периметру короба и на пол) можно уложить тёплый пол

На полу теплый пол конечно будет, а вот на короб не планировали.

ИгорьPurnesh написал:
Нужно очень хорошо поискать, очень хорошего плиточника. Так-как стыковка плитки с ванной ответственное, и можно сказать художественное дело. И пусть в меня кидают камни, но я ещё не встречал объектов с таким вариантом укладки плитки, и чтобы их работа меня устроила хотя-бы на 90%.

Вот за это я и переживаю! вроде мастер неплохой, аккуратный, внимательный, но это не совсем вроде бы стандортный вариант. как сделает - вопрос.

Напишу тогда свои "страхи" - основное же наверное ровно отрезать плитку? Ну и положить ее, но это уже наверное проще? В выбранной коллекции плитки есть мозаика, м.б верх короба оформить ей? Ее резать просто, тогда задача упрощается? Или я не из-за того переживаю? вариант основной плитки вокруг ванны мне нравится больше, думаю о мозайке только из-за упрощения процесса резки\укладки, в надежде на лУчший результат.

В данном случае сложность в том,что ванна пластиковая, с закругленными краями, поэтому как бы точно не делал мастер примыкание плитки к ванной, всегда будет трещина там. В которую будет попадать вода, и в дальнейшем приведет если не к отслаиванию плитки, то к появлению плесени непременно.

Оптимальный вариант это, сделать бортик немного выше ванной, по внешнему краю. С наклоном к ванной.

Еще вопрос: можно ли сделать короб вровень с ванной, если это акриловая ванна? НЕ чугун, значит замазать стык намертво нельзя, а если замазывать силиконом или чем стык акрила и плитки замазывают - на станет эта замазка через годик протекать потихоньку? Это же будет невидно, а болото под ванной совсем не хочется.

chimgan77 написал:
Оптимальный вариант это, сделать бортик немного выше ванной, по внешнему краю. С наклоном к ванной.

Немного - это сколько мм?

chimgan77 написал:
В данном случае сложность в том,что ванна пластиковая, с закругленными краями, поэтому как бы точно не делал мастер примыкание плитки к ванной, всегда будет трещина там. В которую будет попадать вода, и в дальнейшем приведет если не к отслаиванию плитки, то к появлению плесени непременно.

chimgan77 , я правильно понимаю, что проблема варианта "короб в ровень с ванной", при накладной можно налить много герметика, на него посадить ванну и проблемы не будет?

Место примыкание плитки к ванной не статично.и слишком маленькое, для любого материала,чтобы там удержаться.и герметик под ванной плитку на бортике никак не спасёт. Или тогда стык плитки с ванной, умышленно сделать не менее 2х мм. И соответсвенно, заполнить герметиком.

ИгорьPurnesh написал:
и чтобы их работа меня устроила хотя-бы на 90%.

Интересно, каким образом прирезать плитку к радиусному элементу, который еще и скругляется плавно к верхней горизонтальной плоскости?

chimgan77 написал:
Место примыкание плитки к ванной не статично.и слишком маленькое, для любого материала,чтобы там удержаться.и герметик под ванной плитку на бортике никак не спасёт. Или тогда стык плитки с ванной, умышленно сделать не менее 2х мм. И соответсвенно, заполнить герметиком.

chimgan77 , мне кажется стык в обоих случаях будет больше, я специально приложила фото ванны, там видно, что бортик вертикальный и высота его аж 40мм, т.е если делать ванну и короб вровень - короб по всей толщине (короб+плитка) будет примыкать к ванне
только непонятно - надо же получается сразу ванну поставить и потом все работы вести? велик риск покоцать ванну..

Если делать накладную - короб можно хоть на 3-4см загнать под бортик ванны (ширина бортика около 5см), туда налить много герметика и как в тесто сажать ванну

ИгорьPurnesh написал:
и чтобы их работа меня устроила хотя-бы на 90%.

интересно, каким образом прирезать плитку к радиусному элементу, который еще и скругляется плавно к верхней горизонтальной плоскости?

ma-masha , где у нас радиусный элемент?

Тот радиус, что я вижу около 2-3мм, а то и меньше, полагаю им можно принебречь.

Конечно не о том. И хоть Игорь говорит, что это очень тяжело. Я неоднократно сталкивался с такими стыками, и ни один заказчик, не остался Не довольным.

Прошу прощения, это кому ответ?

Если вы делали такие варианты - тогда м.б расскажете в чем могут быть сложности (кроме протекания при малом примыкании ванны и плитки, про это поняла) и как преодолеть? Заранее очень благодарна!

Первое внешний край бортика должен быть выше ванной, хотя бы на 10 мм. Примыкание плитки к ванной не должно быть плотным,лучше сделать на толщину крестиков.и заполнить силиконом, можно под цвет затирки.
И короб лучше сделать, хотя бы из пеноблока, это и надежнее, и притопить ванну на необходимую глубину, будет удобней.

Да, ванна устанавливается до укладки плитки, и это обычная практика, поэтому, если мастер профессионал, то "покоцать " не должен.

ma-masha написал:
каким образом прирезать плитку к радиусному элементу, который еще и скругляется плавно к верхней горизонтальной плоскости?

Подрезаешь почти под 30-45 плитку на примыкание с ванной. Угол закруглял болгаркой- геморой еще тот. Раз делал- больше не возьмусь - терпения не хватит.( первый раз всегда интересно). Сусла , как повела себя ванна в этом коробе со временем не знаю.

chimgan77 написал:
Первое внешний край бортика должен быть выше ванной, хотя бы на 10 мм. Примыкание плитки к ванной не должно быть плотным,лучше сделать на толщину крестиков.и заполнить силиконом, можно под цвет затирки.
И короб лучше сделать, хотя бы из пеноблока, это и надежнее, и притопить ванну на необходимую глубину, будет удобней.

chimgan77 , а лучше из кирпича на ребро,железный каркас замутить для ванны, плюс люк с дверцой на петлях. Силиконить в цвет затирки все углы и стыки. Сделать то можно, правда в денежку встанет. За обычный экран беру 2-3 т р, за эту красоту надо подумать.

PlitKa86 написал:
,железный каркас замутить для ванны

Для акриловой? Вы ничего не путаете? Ее нельзя на каркас, она по правилам должна на ножках стоять, у нас не тонкая-качающаюся, у нас нормальная ванна.

Люк так и так будет.

ma-masha написал:
каким образом прирезать плитку к радиусному элементу, который еще и скругляется плавно к верхней горизонтальной плоскости?

подрезаешь почти под 30-45 плитку на примыкание с ванной. угол закруглял болгаркой- геморой еще тот. раз делал- больше не возьмусь - терпения не хватит.( первый раз всегда интересно). Сусла , как повела себя ванна в этом коробе со временем не знаю.

Сибиряк , у ванны вертикальный бортик, радиус скругления очень маленький, зачем под 30* подрезать? Я фото вешала.

chimgan77 написал:
Первое внешний край бортика должен быть выше ванной, хотя бы на 10 мм

Это получается как раз третий вариант, когда ванна стоит у вертикальной стены (короб - та же стена, только низкая), вот совсем не нравится, вокруг ванны хочется пространство.

chimgan77 написал:
И короб лучше сделать, хотя бы из пеноблока, это и надежнее

А гипсокартон ненадежен? он же вроде в плитке, есть ребра жесткости, самое главное - его кувалдой долбить никто не планирует, а иначе - что с ним станет? Упадет? Ванна на нем висеть не будет, на нем будет висеть смеситель и дети руками стучать и опираться.. взрослые по нему прыгать не будут - мы с мужем не циркачи я правда хочу понять, если гипсокартон может что-то не выдержать - наверное можно попросить сделать из чего-то другого короб. сейчас у нас чугунная ванна зашита мертво в короб, сама ванна любой короб удержит, поэтому не оценить

Не путаю.ставил акриловые ванны, которые ставятся на ножки, по периметру идет каркас и он цепляется крючками к стенам. А про установку хотя бы алюминиевого правила по стенам под борта вы тоже не слышали? Ножки естественно никто не отменял. Акриловая ванна при наполнении водой и пользовании склонна к деформации, поэтому уголки, затирка высыпится. Для этого используем герметик, мс полимер и тому подобное. Задача сделать как можно более жесткое основание под ванну. Лучше конечно чугунная, половина проблем отпадает.

chimgan77 написал:
В данном случае сложность в том,что ванна пластиковая, с закругленными краями, поэтому как бы точно не делал мастер примыкание плитки к ванной, всегда будет трещина там. В которую будет попадать вода, и в дальнейшем приведет если не к отслаиванию плитки, то к появлению плесени непременно.

chimgan77 , гипсокартон для короба отпадает, теплый пол возле ванны или трап для слива ,и гидроизоляция пола обязательно.

Сусла написал:
какие-то будут сложности у того, кто будет делать короб и класть плитку или тут все стандартно?

Нестандартные задачи -всегда дороже, любой каприз за ваши деньги (не вижу сложностей).

Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.

PlitKa86 написал:
гипсокартон для короба отпадает,

С чего бы это? Уже столько этих коробов сделано! В том числе и в Питере. Нигде ничего не трещит, ни протекает!

Только в случае варианта- корпус ниже ванной.

Мой опыт к Вашим услугам!

роман сирож написал:
Нестандартные задачи -всегда дороже, любой каприз за ваши деньги (не вижу сложностей).

Мой опыт к Вашим услугам!

Я этого не говорил. А всего-лишь написал порядок стоимости "работа+ материал".

Сусла написал:
На полу теплый пол конечно будет, а вот на короб не планировали.

На короб это просто моя рекомендация. Достаточно будет одного витка кабеля чтобы сушить труднодоступные места (внутренние углы).

Сусла написал:
но это не совсем вроде бы стандортный вариант. как сделает - вопрос.

Действительно, вариант нестандартный, но и не совсем необычный. Я думаю в интернете если покопаться можно найти что-либо подобное. Показать плиточнику. Если согласится- хорошо. Если нет- у меня оставался контакт в Питере.

Сусла написал:
В выбранной коллекции плитки есть мозаика, м.б верх короба оформить ей? Ее резать просто, тогда задача упрощается?

Не совсем так. У каждого мастера есть свои приспособы и предпочтения. Мне, например больше нравилось резать плитку стандартного размера..

Сусла написал:
думаю о мозайке только из-за упрощения процесса резки\укладки, в надежде на лУчший результат.

Вы лучше думайте о дизайне и дальнейшем удобстве в эксплуатации. Но, конечно не стоит забывать и о мастере. Ведь если "замороченней" работа, он может меньше думать о качестве. И больше о деньгах.

Сусла написал:
Еще вопрос: можно ли сделать короб вровень с ванной, если это акриловая ванна? НЕ чугун, значит замазать стык намертво нельзя, а если замазывать силиконом или чем стык акрила и плитки замазывают - на станет эта замазка через годик протекать потихоньку? Это же будет невидно, а болото под ванной совсем не хочется.

Вровень с ванной, имхо, скорее всего получится не красиво. Так как у ванной бортики имеют радиус, по всему периметру, примерно 15-20мм. Шов нужно будет делать максимум 3мм. между плиткой и ванной. Стачивать всю плитку под этот радиус! По всему периметру! Очень трудоёмкая работа. Мало у кого хватит терпения. И я даже не представляю сколько денег затребуют за такое.
Стыки ванна-плитка, неважно чугун; сталь; или акрил, в любом случае герметизируют. Либо затиркой (желательно эпоксидной), либо герметиком (силикон; МС полимер). И "намертво" вообще наверное невозможно ничего "замазать".

Сусла написал:
Это же будет невидно, а болото под ванной совсем не хочется

Облицовка стен плиткой предполагает выравнивание основания, и проще всего его выполнить с помощью ГКЛ. Мы расскажем, можно ли класть плитку на гипсокартон и как сделать это правильно.

Почему плитку кладут на гипсокартон

Облицовка стен кафелем — практичное и красивое решение. Это, пожалуй, лучший вариант для оформления стен в ванной комнате, в санузлах, частично на кухне. Возникает сомнение, можно ли класть плитку на гипсокартон. Попробуем разобраться. Для того чтобы облицовка «легла» правильно и долго удерживалась на основании, необходимо, чтобы оно было ровным. Максимально допустимым считается перепад в 2-3 мм на м 2 .

Учитывая, что в реальных домах идеально ровные стены встречаются крайне редко, чаще всего требуется их выравнивание под облицовку. Сделать это можно разными способами, но наиболее простой и быстрый — монтаж гипсокартона. С его помощью можно выровнять основание буквально за день работы. Достаточно поставить каркас и обшить его ГКЛ.

Как клеить керамическую плитку на гипсокартон: особенности процесса

В составе гипсокартона присутствует прессованный гипс и целлюлоза. По этой причине многие уверены, что его нельзя использовать во влажных помещениях и выбирать в качестве основы, если предполагается «мокрая» укладка облицовки. Это действительно так. Стандартные листы гигроскопичны: они впитывают воду, которая постепенно их разрушает.

Но выпускается и влагостойкий гипсокартон. В процессе производства он пропитывается специальным составом. ГКЛВ легко отличить по зеленому цвету. Этот материал можно устанавливать во влажных помещениях, при этом он обладает хорошими прочностными и изоляционными характеристиками. На него можно положить керамическую плитку. Существуют некоторые особенности процесса, о которых нужно знать.

Тонкости сборки каркаса

На стене, которую необходимо выровнять, собирается обрешетка. Она должна быть только из металлических элементов. Возможно, дерево проще в сборке и дешевле, но в условиях повышенной влажности есть риск его быстрой порчи. Каркас собирается под тяжелую стену, поскольку на него будет крепиться не только гипсокартон, но и облицовка. Поэтому сторона квадрата обрешетки не должна быть больше 0,4 м.

Монтаж гипсокартона

Перед покупкой материала нужно убедиться, что выбрана его влагостойкая разновидность. В работе ГКЛВ ничем не отличается от стандартного аналога. Он так же хорошо режется и гнется. В процессе укладки рекомендуется дополнительно защищать листы от сырости. Для этого перед закреплением наносят гидроизоляционную мастику по всем торцам пластины или закрывают их изоляционной мембраной.

Важный момент, который обязательно присутствует в рекомендациях как класть кафель на гипсокартон. Не стоит полностью полагаться на влагоустойчивость материала. Контроль за влажностью в помещении необходим. Нужно убедиться, что вентиляция работает нормально и излишняя сырость своевременно удаляется. Если это не так, необходимо обустройство эффективной системы воздухообмена.

Желая сделать свой санузел более аккуратным и удобным, многие при проведении ремонта решают скрыть водопроводные и канализационные трубы. Оптимальный способ осуществить это без переноса коммуникаций и с минимумом пыли – соорудить короб для труб в ванной. Собрать сантехнический короб можно своими руками, для этого доступно несколько вариантов.

Гипсокартонный короб

Наиболее распространенный вариант спрятать трубы – собрать короб из влагостойкого гипсокартона. Это связано с тем, что на гипсокартон затем можно наклеить керамическую плитку, которой чаще всего отделываются ванные комнаты. Рассмотрим основные этапы сооружения короба из ГКЛ.

Этап 1: разметка

Прежде чем приступить к сборке каркаса, в месте установки короба производится разметка. Первоначальная отметка ставится на расстоянии 30–50 мм от самого выступающего элемента коммуникаций.

Стойка каркаса располагается на расстоянии не менее 3 см от труб и других коммуникационных узлов.

Далее при помощи уровня по поверхности стены проводится вертикальная черта, обозначающая линию крепления каркаса. Аналогичная отметка ставится и на другой стене, а также на участках, где закрываются горизонтально расположенные трубы.

Обратите внимание! Размер короба под облицовку плиткой желательно подбирать таким образом, чтобы для обшивки всех выступающих частей шли целые плитки. Кроме экономии кафеля это позволяет создать аккуратную и целостную облицовку.

Этап 2: сооружение каркаса

Сборка каркаса начинается с монтажа направляющего профиля, который дюбелями крепится к стенам по линиям разметки. Шаг между точками крепления составляет 20–30 см. Также направляющий профиль крепится к потолку и полу для образования угла каркаса и установки передней стойки. Чтобы углы каркаса снизу и сверху располагались в одной плоскости, сначала направляющий профиль под прямым углом крепится на потолок. Затем к нему подвязывается отвес и на полу отмечается точка, где должен располагаться нижний угол каркаса.

К направляющим профилям, расположенным на полу и потолке саморезами прикручивается стоечный профиль, который для дополнительной жесткости крепления фиксируется 3–4 горизонтальными перемычками.

Обратите внимание! Усиливающие перемычки монтируются с учетом будущего расположения ревизионных люков, обеспечивающих доступ к вентилям и счетчикам.

После сборки вертикальной части каркаса, при наличии горизонтальных труб для них собирают каркас по аналогичной схеме:

К стене и полу крепится направляющий профиль, который задает габариты будущего короба.
К направляющим при помощи перемычек, вырезанных из стоечного профиля, крепится передний элемент каркаса.

Все перемычки также устанавливаются с учетом расположения канализационного вывода для подключения унитаза, ревизионных люков и запорной арматуры.

Этап 3: обшивка каркаса

Готовый каркас обшивается влагостойким гипсокартоном, разрезанным на куски необходимого размера. ГКЛВ режется острым ножом: сначала по линии разрезается картон с одной стороны (с небольшим заглублением в гипсовую сердцевину), затем лист переламывается по линии реза и разрезается картон со второй стороны. Крепление обшивки к каркасу осуществляется при помощи черных саморезов с шагом 15–20 см. Место, где будет устанавливаться ревизионный люк, гипсокартоном не зашивается или затем вырезается отверстие.

Обратите внимание! Желательно, чтобы на этом этапе смотровой люк уже был подобран по типу и размеру и был приобретен, чтобы сразу можно было примерить его на плотность прилегания.

Типы используемых лючков для гипсокартонного короба:

Этап 4: финишная отделка

Перед финишной отделкой короб необходимо подготовить, делается это в такой последовательности:

Все швы между гипсокартоном расшиваются ножом, затем вместе с углами и другими краями зачищаются наждачкой.
Швы заполняются шпаклевкой, сверху наклеивается серпянка.
Углы также обрабатываются шпаклевочной смесью и проклеиваются серпянкой.
После высыхания шпаклевки короб обрабатывается грунтовкой в два прохода с перерывом на высыхание каждого слоя.

Гипсокартонный короб чаще всего облицовывают керамической плиткой: на тыльную сторону кафеля наносится сплошной слой плиточного клея, который разглаживается зубчатым шпателем. Плитка прикладывается к гипсокартону и прижимается, затем приклеивается следующая. Завершив укладку, швы затираются по обычной технологии, а углы закрываются декоративными элементами подходящего под отделку цвета.

Подробно про укладку плитки на гипсокартон написано тут.

Короб из пластика

Еще один часто применяемый материал для скрытия коммуникаций – панели из ПВХ. Пластиковый короб для труб в ванной чаще всего сооружают в том случае, если обшивка стен и/или потолка выполнена или планируется осуществляться пластиком. Рассмотрим, как правильно сделать пластиковый короб своими руками при скрытии канализационного стояка в хрущевке.

Сборка каркаса

Каркас, как и для короба из ГКЛ, собирается из направляющих и стоечных профилей по аналогичной схеме:

Направляющие при помощи дюбелей крепятся к стене.
Наружный угол формируется при помощи профиля, закрепленного при помощи перемычек. Крепление всех элементов металлического каркаса осуществляется так называемыми клопами или блошками – саморезами по металлу длиной 13 или 16 мм.

Совет! Если за трубами есть свободное пространство, можно при помощи любых уголков закрепить деревянную полочку, а в обшивке затем установить дополнительный люк. Таким нехитрым способом получится удобное место для хранения бытовой химии или других предметов.

Организация полочки в коробе.

Обшивка каркаса

Для обшивки каркаса используются обычные пластиковые панели. В зависимости от размеров каркаса можно выбрать ширину полос 10 или 25 см. Зашивка каркаса производится в таком порядке:

Если через короб проходят трубы, которые не планируется закрывать (например, трубы отопления или полотенцесушитель), то для их аккуратного обхождения поступают следующим образом:

Вплотную к стене к каркасу крепится стартовый профиль.
В пластиковой панели с одного края делаются вырезы примерно на половину диаметра трубы.
Панель подрезается по ширине и заводится в пространство за трубой.
В следующей панели также делается вырез на оставшийся диаметр, и панели соединяются между собой.

Такой метод позволяет сделать аккуратный обвод трубы, а оставшаяся щель впоследствии заполняется герметиком.

Обратите внимание! Во время обшивки на пластиковых панелях делаются отметки, где будет располагаться отверстие для люка и его размер.

Завершающий этап

Когда короб полностью обшит, по нанесенным заранее отметкам, при помощи электролобзика с мелкими зубьями вырезаются отверстия под люки.

Для установки на пластиковые короба используются пластиковые откидные или поворотные люки, которые подбираются по размерам. Лючок крепится при помощи силиконового герметика, который наносится по краям изделия. Затем люк прижимается к пластиковой обшивке, а выступивший герметик удаляется.

Если в открывающейся крышке люка нет ручки, открывать его не очень удобно. Для удобства можно обычным саморезом прикрутить подходящую по цвету мебельную пластиковую ручку.

Чтобы было удобней открывать люк, на дверку прикручивается ручка.

Наружный угол закрывается пластиковым плинтусом, который фиксируется при помощи силиконового герметика.

Совет! Наружный угол на время схватывания герметика рекомендуется зафиксировать малярным скотчем, чтобы он не отходил.

Последний штрих – заполнение белым герметиком щелей между трубой и пластиковой вагонкой.

Варианты разборного короба

В заключение рассмотрим четыре способа, как сделать разборный короб в ванной, чтобы в случае аварийных ситуаций или замены стояков предоставить к ним доступ и не пришлось ломать всю конструкцию.

Способ 1

Короб из гипсокартона собирается на независимой каркасной конструкции, которая не крепится к стене. Сам короб приклеивается к уже уложенной плитке однокомпонентным полиуретановым клеем. Для снятия короба в трубах, которые выходят из него, предусматривают быстроразъемные соединения типа «американка». При необходимости полного доступа к стояку, клей аккуратно прорезается ножом или другим острым предметом, а короб аккуратно отставляется в сторону.

Способ 2

Еще один вариант съемного короба – каркас крепится к стенам, как обычно. Затем по каркасу вырезаются заготовки из гипсокартона для его обшивки, но не прикручиваются к направляющим. Фиксация обшивки к каркасу производится после приклеивания плитки на гипсокартон: для этого в ней делается отверстие и вкручивается саморез. При необходимости доступа к трубам, саморезы выкручиваются, вся облицовка (гипсокартон + плитка) аккуратно снимается.

Способ 3

Чтобы облегчить разборку и демонтаж короба из гипсокартона, некоторые мастера предлагают вместо цементного плиточного клея сажать плитку на прозрачный силикон. Такой способ фиксации нормально работает, если в качестве основы выступает гипсокартон. При нанесении тонкого слоя силикона на плитку она не плывет по основанию, а если нужен толстый слой герметика, необходимо использовать пластиковые крестики для предотвращения сползания кафеля. При необходимости разобрать такой короб это сделать гораздо проще, чем когда плитка приклеена на цементный клей. От края ревизионного люка слой герметика срезается ножовочным полотном. При этом благодаря тому, что используется прозрачный силикон видно, где расположены фиксирующие гипсокартон саморезы и можно разобрать всю конструкцию.

Способ 4

Самый простой и бюджетный вариант разборной конструкции – это собрать короб из ПВХ панелей без монтажа жесткого каркаса. Суть метода заключается в следующем:

Направляющие профили приклеиваются к кафельной облицовке при помощи жидких гвоздей.
К направляющим таким же способом крепится стартовый профиль.
В направляющие вставляются пластиковые панели, а передний угол соединяется при помощи внешнего угла с широкой полочкой.

Такая конструкция не имеет жесткости, но в случае необходимости доступа к стояку разбирается буквально за одну минуту.

Читайте также: