Контробрешетка стен каркасного дома

Обновлено: 18.04.2024

Несомненно, стена каркасного дома — ключевая его часть, можно сказать, культовая, это символ каркаса и его самая уникальная часть, которая делает его теплым и крепким. Сколько споров ходит по правильной технологии возведения каркасных стен, страшно и подумать. А дело в том, что в этих стенах есть очень много элементов: ригели, укосины, хидеры, плитная обшивка, есть две верхних и одна нижняя обвязка и это далеко не всё!

И сегодня я предлагаю вам разобраться в этом хитросплетении на самом деле простых элементов, которые всех очень сильно путают, и не только самозастройщиков, но и опытных строителей, которые поленились заглянуть в свод правил и кодов по каркасным домам (канадских или финских, а может, русских — неважно)

Сегодня мы поставим все точки над i и определимся, как правильно делать стены каркасного дома, из каких элементов они состоят и как их сколачивать.

Перво-наперво стоит уяснить, что основная суть каркаса в том, что все его элементы между собой связаны и дают друг другу дополнительную мощь. Так что все элементы служат для многих целей. Я буду называть самые главные их функции, но далеко не все, чтобы не сидеть тут неделю.

Перед вами каркасная стена.

Обычно она состоит из досок сечением 150*40мм, дачные варианты бывают из доска 100*40 мм, а бываю редкие варианты из 200*40мм. Она состоит из 5-10 элементов в зависимости от разных элементов:

Низ стены или нижняя обвязка.

Итак, первый элемент стены это нижняя обвязка. Нижняя обвязка — это доска обычно 150 мм ширины (в дачных домах 100 мм) и 40мм (реже 50мм) толщины то есть доска 150 на 40. Она лежит плашмя, то есть горизонтально широкой частью.

Теперь идем снизу наверх и подходим к главному элементу каркасной стены — стойке! Стойка играет самую важную роль в стене, она берет на себя основную нагрузку и именно от правильной работы со стойками будет зависеть эффект крепости как стены, так и всего дома.

Стойка — это еще одна доска, такого же сечения что и нижняя обвязка, т.к. стандартно 150 на 40или 50 мм. Как видите из картинки, стойка приколачивается сразу на нижнюю обвязку и стоит на ней.

Стойки идут с определенной периодичностью, мы не можем ставить их раз в метр, этого слишком мало, но принято называть эту периодичность — шаг стоек. Шаг стоек это расстояние от центра одной стойки до центра другой, а не размер расстояния между ними, это удобнее, т.к. элементы обшивки часто сходятся именно посередине стоек и важно знать расстояния между ними.

Классический канадский шаг лаг — около 40 см, но в России принят шаг около 60 см, вообще в нормативных документах шаг 600 мм, но большая часть утеплителя у нас 600 мм, а это значит шаг должен быть 625-630 мм. чтобы вычитая толщину стойки между ними было 585-590 мм (утеплитель 600 чуток поджимается, чтобы не падать), да и при обшивке дома материалом ОСП-3 длиной 2,5 метра это очень удобно, он как раз закрывает 4 стойки ровно и следующая плита без подрезки ставится рядом.

Если в стенах используется эковата, шаг можно делать 600 мм, меньше не стоит, так как будет слишком много мостиков холода, а прочности достаточно и так.

У нас есть низ стены и ее середина. Теперь нам нужна верхняя часть! За это отвечают 2 одинаковых элемента — оба называются верхняя обвязка. Только одна первая верхняя обвязка, а во вторая — вторая верхняя обвязка, как видите, фантазии тут не нужно, только логика.

Соответственно обе эти обвязки располагаются как нижняя обвязка, только сверху на стойках. Разница между ними лишь в том, что если первая верхняя обвязка стыкуется над любыми стойками, то вторая должна состыковываться как минимум на одну стойку от стыка первой, чтобы перераспределить нагрузку от балок пола 2 этажа или чердака.

Сейчас сразу важно рассказать вот что. В целом есть две основные технологии сборки каркасной стены. Самая популярная технология это конечно платформа. По платформе стены собирают уже на готовом полу и собирают их лёжа, а потом поднимают своими руками или с помощью так называемой удочки. Из плюсов: что очень удобно сколачивать стены и это быстро делается, это показывал своём фильме Ларри Хон. Вторая система называется балун, когда стойки ставят постоечно. Она удобнее для таких как я, когда строишь один и поднимать стену тяжеловато. Ты просто берешь и ставишь каждую доску отдельно, прибивая ее к нижней обвязке.

Кстати, нижняя обвязка монтируется в разных технологиях совершенного по-разному. В платформе она просто как часть стены находится лежа и потом на нее стена ставится. В Балуне она приколачивается сначала на свое законное место, а только потом не нее ставятся постоечно стойки.

Ну всё, стена готова? Нет, есть еще доп. части, о которых мы не поговорили. Что бывает в стенах? Правильно — проемы для дверей и окон и поскольку они шире, чем стандартный шаг 600 мм для стоек, то их надо специальным образом укреплять, чтобы нагрузка от крыши, снега и людей этажом выше не привело к лопанию стеклопакета и повреждению вас любимых.

Итак, для проема нам понадобятся сдвоенные стойки.

Итак, если окно стандартного размера 1,4 метра, то поскольку мы теряем на его месте 2 стойки стандартного шага, их мы добавляем по углам уже имеющихся и получаются сдвоенные стойки. Если окно например 3 метра, то у нас там 5 стоек, добавляем по 3 с каждой стороны, округляя в большую сторону.

Далее, мы укрепили стойки, но нам нужно еще до них нагрузку на нести, чтобы она не действовала на окна. Для этого и нужен хидер!

Хидер — это 1-2 доски, поставленные на ребро, которые сколачиваются в один так называемый пакет, становясь единым целым, как брус. В зависимости от длины окна они бывают разных сечений в толщину и высоту. Стандартный ригель из 2 досок 200*50 — 200*100.

Но на окно в 3 метра в гостиной мне пришлось поставить ригель 300*125 (4 склеенных доски 150*50 — 2 в высоту и 2 в ширину + 2 слоя фанеры 12 мм). Для таких целей легче всего купить уже готовы балки на специальных МЗП (металлические зубчатые пластины)

Далее, полученный пакет балок мы ставим на эти самые добавочные стойки, делая их по высоты такими, чтобы это было верхней отметкой нашего окна. Ну всё, теперь наше окно в безопасности!

Но нужно еще куда-то его поставить, ведь так? Для этого нам нужна еще одна доска плашмя — выглядит как нижняя обвязки, только в проеме окна, назовем ее доска подоконная. Но в воздухе она висеть не может, поэтому под нее мы ставим короткие стойки с таким же шагом, как наши основные, обычно начинают отсчет шага с крайней стойки окна. Но под самый угол окна добавляют еще одну короткую стойку с каждой стороны. чтобы оно стояло крепко. Итак, вот получившийся проём!

В случае, если ваше окно не очень высокое, над хидером ставятся короткие стойки с тем же шагом, что и под окном, выглядит это вот так:

Ну и теперь завершающие штрихи.

Поскольку стена состоит просто из стоек и обвязок с проемами, то она имеет свойство расползаться по диагонали, так как ее в эту сторону ничего не сдерживает и стена подвижна. Чтобы такого не случилось, придумали УКОСИНЫ или УКОСЫ. Это доска, обычно 25 мм (реже 40мм) толщины и 100мм ширины, которая врезается под углом 45-60 градусов в нашу стену и сдерживает стены от расползания. Что важно, укосина врезается в нижнюю обвязку, в стойки, и в первую верхнюю обвязку и никак иначе. Неврезанная укосина в обвязки — частая ошибка, которая делает укосину практически бесполезной. Обычно на 6 метровую стену достаточно 2 укосины в разные стороны.

Заметьте, укосина идёт СНАРУЖИ дома. Не внутри.

Укосину в стенах можно заменить на плитную обшивку ОСП-3 или фанерой или доской 25 мм толщиной под углом 45 градусов, как делал я. Такие обшивка в 5-10 раз крепче укосин и с очень большим перезапасом делают дом крепкими.

Вот и все с канадским методом сборки стен! В следующим статьях рассмотрим финский вариант построения каркасных стен, он куда современнее и оригинальнее, но канадский метод — проверенная классика.

Делитесь этой статьей со своими друзьями в соц. сетях, чтобы больше людей увидели, как ПРАВИЛЬНО строится каркасная стена по канадской технологии.

Строительство и ремонт

5.1K постов 36.4K подписчика

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

@moderator, очередной рекламный аккаунт с названием сайта в названии. У этих кренделей сейчас сезон по стройке начинается вот и решили через пикабу бесплатную рекламу своей шаражмонтажрогаикопыта фирмы сделать. Вы сколько это еще поощрять будете?

ТС добавляйте текстовое описание о чём рассказываете. просто смотреть 22 минуты. увольте.

Сорри, ребят, не изучил местных правил входа в комьюнити, мой косяк, приложу сюда текст, все что могу сделать, в следующий раз (если он будет), сделаю все красивее:

Перед вами каркасная стена.

Давайте покрутим камеру и осмотрим ее получше. Обычно она состоит из досок сечением 150*40мм, дачные варианты бывают из доска 100*40 мм, а бываю редкие варианты из 200*40мм. Она состоит из 5-10 элементов в зависимости от разных элементов:

Низ стены или нижняя обвязка.

Итак, для проема нам понадобятся сдвоенные стойки.

Ну и теперь завершающие штрихи.

Заметьте, укосина идёт СНАРУЖИ дома. Не внутри.

Обрешетка и контробрешетка в каркасном доме — очень важные элементы, без которых ни внешняя, ни внутренняя отделка не обходятся, да и конструктивные элементы тоже часто в них нуждаются.

Что такое обрешетка?

Обрешетка — это доска обычно небольшого сечения, которая формирует зазор между двумя элементами и располагается перпендикулярно главной конструкции (стойкам, стропилам, лагам).

Что такое контробрешетка?

Контробрешетка в каркасном доме — это то же самое, что и обрешетка, но она идет параллельно каркасным конструкциям.

Во многих местах каркасного дома без обрешетки не обойтись — она создает зазор для различных нужд — для прокладки коммуникаций, для вентилирования, а также помогает выровнять покрытие для обшивки.

Обрешетка стен снаружи.

Обрешетка стен фасада делается в случае, если фасад будет закрываться вертикальной обшивкой (доской или сайдингом). Обрешетка в таком случае идет по контробрешетке (см. пункт «Контробрешетка стен снаружи»).
Типичное сечение обрешетки: 90-100×25мм, а ее шаг — 500-630 мм (под утеплитель).

Обрешетка стен изнутри.

Обрешетка стен изнутри делается обычно для того, чтобы проложить в ней дополнительный перекрестный слой утепления. Также в этой обрешетке удобно вести коммуникации: трубы отопления, электропроводку.
Типичный шаг такой обрешетки 400 или 600 мм, смотря как потом будет по ней ставиться гипсокартон (вертикально или горизонтально).
Типичное сечение обрешетки: 50×50мм или 40×50мм

Обрешетка потолков

Обрешетка потолков нужна для того, чтобы стропила (а следовательно и балки перекрытия) можно было размещать с шагом 600 мм и более, а не с 400 мм (как в Канаде).

Но по балкам с таким шагом нельзя сразу прикручивать ГКЛ (гипсокартон), поэтому обрешетку делают с меньшим шагом и к ней уже крутят ГКЛ.
Типичный шаг такой обрешетки: 400 или 600 мм, смотря как потом будет по ней ставиться гипсокартон (вертикально или горизонтально).
Типичное сечение обрешетки: 90-100×25мм (на фото выше) или 50×50мм (если шаг стропил больше 700мм, на фото ниже).

Обрешетка пола

В случае с полом обрешетка скорее выполняет роль дополнительных лаг или контрлаг пола. Она используется, чтобы дополнительно утеплить лаги пола сверху или снизу. Например, 150 мм лаги + 100 мм обрешетка или 200 мм лаги + 50 мм брусок. Также с помощью обрешетки пола можно сделать перекрытие более «монолитным». Например, лаги 200×50 с шагом 600, а по ним лаги 100×50 с шагом 400 мм. Такое перекрытие будет в разы крепче.
Типичный шаг такой обрешетки: 300-400 мм.
Типичное сечение обрешетки: 50×50, 100×50, 150×50.

Обрешетка стропил

Обрешетка стропил дополнительно скрепляет стропила между собой, а также нужна для крепления к ней кровельного покрытия (металлочерепицы, гибкой черепицы и т.п.)
Типичный шаг такой обрешетки: 350 мм — под металлочерепицу или 200 мм — под ОСП-3 и мягкую черепицу.
Обрешетка стропил бывает также и сплошная, в таком случае она выступает как плитная обшивка. Обычно ее делают только под фальцевую металлическую кровлю.
Типичное сечение обрешетки: 100-150×25мм.

Контробрешетка стропил

Контробрешетка стропил нужна, чтобы создать вентиляционный зазор между утеплителем (в случаем мансарды) и обрешеткой под кровельный материал или между антиконденсантной пленкой и обрешеткой. Шаг контробрешетки = шагу стропил.
Типичное сечение контробрешетки 25×50мм или 25×40мм.

Контробрешетка стен снаружи

Снаружи дома с помощью контробрешетки создают зазор для вентилирования фасада, поэтому такие фасады называются вентилируемыми. Обычно контробрешетка ставится по плитной обшивке стены, если же плитной обшивки нет, то она приколачивается к самим стойкам каркаса, а между ними ставится ветрозащитная пленка.
Шаг контробрешетки обычно 400 мм, а ее типичное сечение: 40на50 или 50на50мм.
Если обшивка фасада будет проводится вертикально, то после контробрешетки — ставится обрешетка.

Контробрешетка пола

См. пункт обрешетка пола, ибо это то же самое, только параллельно лагам. При этом каждая контрлага находится над каждой основной лагой.
Типичное сечение контробрешетки: 50×50, 100×50.

Надеюсь, что этот пост был для вас полезен. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, найдем ответы вместе на все ваши вопросы.

Если вам нужна хорошая бригада для постройки каркасного дома, рекомендую посмотреть в наш каталог бригад со всей России, где только проверенные строители.

Обрешетка – важный конструктивный элемент каркасного дома. Она придает ему необходимую жесткость, позволяет выровнять поверхность и надежно закрепить облицовочный материал, создать необходимые вентиляционные зазоры.

Под обрешеткой понимаются элементы каркаса здания, которые крепятся перпендикулярно его несущим элементам (лагам, стойкам, стропилам).

Контробрешетка закрепляется перпендикулярно к брусам обрешетки. В результате получается своеобразная сетка.

Основное назначение обрешетки

Обрешетка в каркасном здании выполняет ряд функций:

Увеличивает прочность и жесткость каркаса;
упрощает монтаж обшивки и распределяет нагрузку;
зазоры позволяют легко провести все необходимые коммуникации.

Виды обрешетки каркасного дома

При каркасном строительстве требуется обрешетка стен, крыши, потолка и пола. Рассмотрим каждый из этих видов.

Обрешетка стен каркасного дома

Обрешетка равномерно распределяет нагрузку от кровли по всей площади стены.

При многоэтажном строительстве она монтируется для каждого этажа отдельно.

Обрешетка стен может быть двух видов:

Горизонтальная — брусья располагаются по отношению к несущим элементам каркаса под углом 90 градусов;
Косая – брусья устанавливаются под углом в 45 градусов.

Косая обрешетка считается прочнее, но процесс ее установки сложнее и дороже.

Для обрешетки стен используются брусья сечением 50х50 или 40х50 мм, устанавливают их с шагом в 400-600 мм.

Обрешетка потолка каркасного дома

Она необходима для распределения нагрузки и последующей установки гипсокартонных листов, которые будут играть роль потолка.

Для монтажа потолочной обрешетки используется доска размером 90-100х25 мм или брус сечением 50х50 мм.

Установочный шаг обрешетки – 400 или 600 мм, в зависимости от того как будут закреплены листы гипсокартона (вертикально или горизонтально).

Обрешетка пола каркасного дома

Она усиливает конструкцию пола, выполняет функцию дополнительных лаг.

Для монтажа обрешетки пола используются пиломатериалы сечением 50х50, 100х50 или 150х50 мм, устанавливаются они с шагом в 300-400 мм.

Если лаги изготовлены из доски 150 мм, для обрешетки используется 100-миллиметровая доска.

Если же лаги шириной 200 мм, для обрешетки подойдет брус сечением 50 мм.

Наружная контробрешетка стен каркасного дома

На наружной части стены контробрешетка позволяет получить технологический зазор, необходимый для циркуляции воздуха. Такая технология получила название вентилируемых фасадов.

Монтируется контробрешетка поверх обшивки стен. Если ее нет, она крепится к каркасу. Для этого обычно используют брус с сечением 40х50 или 50х50 мм.

Если при облицовке фасада здания сайдинг или другой подобный материал планируется устанавливать вертикально, то монтаж обрешетки выполняется поверх контробрешетки.

Обрешетка каркасного дома своими руками: видео

Для строительства частного дома сегодня применяются различные технологии и строительные материалы, которые на торговых площадках представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, что собой представляет пирог каркасной стены. Ознакомимся с последовательностью монтажных работ, распространенными вариантами теплоизоляции, защиты и черновой отделки строения. Читайте до конца и Вы узнаете о достоинствах и недостатках тех или иных решений.

Конструктивные особенности

Стены каркасного дома в разрезе представлены различными материалами, которые по технологии должны быть послойно правильно смонтирована в определенной последовательности. Отсюда было образовано условное название конструкции – пирог. Базовыми составляющими здесь являются утеплитель, внутренняя и наружная отделка, опорная система и сопутствующие элементы защиты либо усиления.

Этап формирования каркаса

Мастера рекомендуют останавливаться на хвойных породах. Это обосновано антигрибковыми свойствами смолы и ее приятным ароматом. Технически это могут быть заготовки принудительной или естественной просушки, клееный брус. Относительно последнего наблюдаются большая устойчивость к деформации и рассыханию.

Перед началом строительства материал необходимо пропитать защитными составами. Антипирены направлены на снижение порога возгорания. Биозащита – профилактическое средство от грибка с плесенью, отпугивает жуков и насекомых.

На практике наблюдается сравнительно быстрая порча древесина в местах расположения металлических пластин и уголков. Чтобы это исключить мастера советуют смазывать изделия перед установкой машинным маслом. Оно дополнительно будет защищать метизы от коррозионных процессов.

Последовательность возведения стенового каркаса

Перед устройством вертикальных конструкций формируется ленточный, свайный либо столбчатый фундамент. Подобное основание хорошо справляется с легковесными зданиями. Поверх готовой опоры обустраивается обвязка. Для этого можно использовать деревянный брус либо усиленный металлопрофиль. Как правило, предпочтение отдается первому. Под него обязательно прокладывается гидроизоляционное полотно.

Устройство каркасных стен начинается со сборки скелетной части. Работы выполняются в следующем порядке:

Угловыестойки. Здесь чаще применяются деревянные заготовки, так как с ними проще проводить монтажные работы, они экологичны и весят относительно немного. Брус понадобится с поперечным сечением 100*100 или 150*150 мм. Можно брать обрезные доски с размером 50*150 мм (их связывают между собой по 2-3 штуки). Размещают элементы по углам будущего здания.

Для фиксации устанавливаются металлические уголки с усилением в виде центрального ребра жесткости. С целью корректировки положения стоек устанавливаются временные подкосы. Основной крепеж – саморезы по дереву или оцинкованные гвозди.

Рядовые стойки. Материал здесь используется тот же, что для формирования углов. Шаг между элементами соблюдается в диапазоне от 0,6 до 1 м, чтобы удобно было укладывать плитный утеплитель, монтировать обшивочные листы, панели (зависит от проекта). Фиксация стоек в нужном положении выполняется с помощью крепежа и горизонтальных перемычек. Они дополнительно выступают в роли стопора для теплоизоляции, подосновы для навешивания тяжелых предметов мебели, бытовой техники. Главное – соблюсти проектные требования по уровню, сформировать опоры для кромок каждого обшивочного материала. Крепить перемычки гвоздями забитыми под углом не рекомендуется, чтобы избежать появления трещин. Лучше использовать уголки и саморезы.

Проемы. Вертикальные части оконных и дверных проемов формируются из рядовых стоек. Ширина определяется проектными данными. Горизонтальные элементы собираются из чаще из доски сечением 50*150 мм, которые крепятся к боковым элементам с помощью металлических уголков и саморезов. При этом низ должен опираться на дополнительные опоры (усиление под остекление), а верх оформляется как хедер из досок, которые монтируются на узкое ребро. Так будет обеспечено равномерное распределение нагрузки от кровли на проем.

Следующий шаг – устройство верхней обвязки. Здесь важно, чтобы все вертикальные конструкции были подготовлены. Это обосновано одной из функций обвязки – скрепление всех стен и перегородок (можно собрать из обрезной доски) между собой. В завершение собирается стропильная система, монтируется кровельное покрытие, формируется черновой пол (его можно сделать до оформления каркаса стен).

Внутреннее наполнение стен и перегородок

Сердцевина пирога стены каркасного дома – теплоизолятор. Так как рабочая основа представлена ячеистым жестким полотном (обрешеткой), практичнее и удобнее работать с утеплителем плитного типа.

Однако практикуется иное решение – пенополиуретан. Здесь предварительно конструкции с одной из сторон обшиваются листами OSB, которые также выполняют роль усиления каркаса. Рассмотрим технологии утепления стен распространенными типами материалов.

Критерии выбора

Правильный пирог каркасной стены собирается с учетом таких характеристик утеплителя, как паропроницаемость, плотность и коэффициент теплопроводности. Дополнительно рассматривается степень водопоглощения материала для устройства грамотной защиты сердцевины. Специалисты рекомендуют заранее выяснять расположенность теплоизоляции к усадке, срок годности выбранных образцов, геометрию и целостность жестких плит.

Минвата

Этот тип тепловой изоляции представлен в плитном и рулонном исполнении. В состав могут входить из кварца, горных или вулканических пород, доменных шлаков. В качестве связующего чаще используется клейкая масса на основе формальдегидных смол. Содержание этого компонента допустимо санитарными нормами, поэтому материалы можно использовать для наружного и внутреннего утепления дома.

Важным плюсом пирога каркасной стены с минватой считается паропроницаемость, которая близка к древесине. В этом случае каркас с минимальной вероятностью может намокнуть. Кроме этого утеплитель занимает лидирующую позицию у мастеров по следующим причинам:

низкая плотность, а значит малый удельный вес кубометра;
биологическая инертность, что при соблюдении правил монтажных работ и эксплуатации исключает появление грибка и плесени;
податливость при раскрое и восстановление формы (в разной степени) после сминания при укладке в ячейки каркаса.

Для утепления каркасного дома применяются материалы с плотностью свыше 60 кг/куб.м. Таким образцам не свойственна усадка в условиях допустимых норм эксплуатации. Варианты с меньшим весом кубометра применимы для работ с наклонными и горизонтальными конструкциями либо для звукоизоляции помещений. Для средней полосы с умеренным климатом рекомендованный показатель толщины составляет 200-300 мм.

Главный недостаток волокнистого утеплителя – способность поглощать влагу. При этом происходит уплотнение полотна из-за увеличения веса, значительно снижается коэффициент теплопроводности материала (до 50 %), образуются мостики холода. Последнее за многослойной отделкой выявить бывает непросто, что вынуждает владельца разбирать конструкции.

Лучшим решением с учетом поведения матов при контакте с водой считается пирог стены каркасного дома с базальтовым утеплителем. Он имеет более плотную и стабильную структуру, волокна обладают более высокой механической прочностью. Но и в этом случае требуется двусторонняя защита плит. Внутри крепится пароизоляционная мембрана, с фасадной стороны формируется гидробарьер.

Полистирольная группа

Из вспененного пенополистирола наиболее востребованными на строительном рынке считаются плиты беспрессового и экструдированного типа (ПСБ и ЭПС соответственно). В условиях умеренного климата чаще применяется второй вариант за высокую плотность, минимальное в группе утеплителей водопоглощение. Повышенную стоимость также оправдывает и то, что для получения нужного результата требуют полотна меньшей толщины на фоне стирольных аналогов.

К достоинствам материала также можно отнести следующие моменты:

в составе содержатся антипиреновые добавки, которые не позволяют плитам поддерживать огонь (происходит самозатухание);
плотность ограничена 45 кг/куб.м, что суммарно на фундаментное основание и обвязку оказывает незначительную нагрузку;
полистирол проявляет инертность к биологической активности (грибок, плесень), к большинству химических реагентов.

Многие синтетические материалы по строительным и санитарным нормам не допускаются к применению для устройства конструкций внутри отапливаемого помещения. Это обосновано тем, что при нагревании возможно выделение токсических веществ, а при горении едкого дыма. Поэтому выбирая пенопласт нужно обратить внимание на его назначение. Если он технический, то его используют для фасадной части пирога стены каркасного дома.

Экструдированный тип теплоизоляторов считается безопасным для жилого сектора. Но рекомендуется предусмотреть последующую отделку негорючими материалами. Также важно учесть нулевую паропроницаемость. Плиты нельзя монтировать вплотную с обшивкой. Так может образоваться пагубный для деревянного каркаса конденсат (точка росы всегда смещается в сторону утеплителя). Решением здесь является устройство вентиляционного зазора.

Еще один недостаток стирольных полотен – грызуны часто в них устраивают норы и гнезда. Материал не пригоден для пищи, но в нем тепло. Чтобы исключить разрушение теплоизоляционного слоя, нужно нижнюю часть дома по периметру дополнительно защитить металлической сеткой.

Пенополиуретан

Этот теплоизолятор на строительном рынке представлен в виде плит, скорлуп (для трубопроводов), жидкостей в герметичной таре для напыления. На выходе все материалы имеют вспененную структуру, сухой остаток обладает хорошей механической прочностью. Главное преимущество пенополиуретана (ППУ) – минимальный коэффициент теплопроводности на фоне иных строительных утеплителей. То есть при равной толщине здесь будет проявляться максимальная энергоэффективность стен каркасного дома.

Другие положительные стороны бесшовного теплоизоляционного слоя из полимерного материала выглядят так:

малый вес за счет пористой структуры;
высокая адгезионная способность по отношению практически всех типов основания;
при использовании ППУ может не понадобиться дополнительное наружное утепление (в условиях умеренного климата достаточно толщины покрытия в 61 мм).

Среди недостатков выделяются только два момента. Синтетический изолятор разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей. То есть его нельзя на длительное время оставлять без защитной отделки. Второй минус касается относительно высокой стоимости. Однако затраты окупаются качеством, долговечностью и безопасностью материала как для человека, так для деревянных элементов конструкции. Последнее обосновано паропроницаемостью пенополиуретана.

Наиболее практичным решением считается пирог каркасной стены с ОСБ. Сначала монтируются плиты с одной из сторон конструкции, далее выполняется напыление ППУ посредством специального оборудования. Так будет обеспечен максимально быстрый и качественный результат.

Рабочая масса способна увеличиваться в объеме до 100 раз, что положительно сказывается на расходной смете. Как и в случае с пенополистиролом далее рекомендуется выполнять отделку негорючими материалами.

Эковата

Для производства утеплителя применяется вторсырье целлюлозной промышленности. В массу добавляют антипиреновые и противогрибковые добавки. По способу монтажа различают два типа продукции: насыпная и напыляемая. Здесь к плюсам относятся хорошая паропроницаемость, низкая теплопроводность, экологичность. Эковата мало весит, не боится плесени, проявляет себя как звукоизолятор. Содержащийся в составе раствор борной кислоты отпугивает грызунов.

Внутренняя отделка

Внутри каркасного дома устройство стен предполагает монтаж парозащитного барьера. Он нужен для профилактики образования конденсата и отсыревания отделочных материалов. Мастера отдают предпочтение сегодня многофункциональным мембранам. Их крепят к деревянному каркасу с помощью скоб и строительного степлера. Нахлест кромок соблюдается шириной от 10 см. Для обеспечения монолитности паробарьера дополнительно устанавливается контробрешетка из реек.

Следующий шаг – черновое выравнивание стен, если заранее не был выполнен монтаж OSB плит. Здесь кроме него можно использовать также гипсокартон с влагостойкой оболочкой. Поверх такого основания допускается любой вариант финишной отделки. То же касается перегородок.

Видео описание

В этом видео рассмотрены решения с плюсами и минусами по устройству и утеплению углов между стенами в каркасном доме:

Наружная отделка

Правильный пирог каркасной стены с обшивкой ОСБ плитами толщиной от 15 мм также представлен несколькими слоями отделки. Если остановиться на древесных листах и их окрашивании, то такой дом будет пригоден только для летнего проживания. Чтобы зимой в строении было тепло, далее нужно выполнить следующие действия (одно из распространенных решений):

устанавливается горизонтальная обрешетка из деревянного бруса либо металлопрофиля;
выполняется утепление фасада минватой, полистирольными плитами либо напыляемым пенополиуретаном;
крепится мембранное полотно для обеспечения защиты теплоизоляции от ветра и перепадов влажности;

монтируется контробрешетка из вертикально расположенных направляющих;
осуществляется финишная отделка обшивочными декоративными материалами.

Не менее рациональный способ, который реализуется в более короткие сроки – применение канадской технологии. Здесь утепление и отделка каркасной стены выполняется одновременно за счет использования готовых SIP панелей. Это многослойные щиты с теплоизоляцией в центре и декоративной оболочкой снаружи. Недостаток в таком подходе только один – заготовки недопустимо раскраивать из-за наличия специальных монтажных кромок. Также нельзя менять заданную форму путем изгибания.

Видео описание

В видео наглядно показано поведение каркасных стен с ОСБ плитами спустя 3-10 лет:

Варианты листовой обшивки

От выбора наружных материалов зависит как прочность пирога каркасного дома, так стабильность его эксплуатации в течение длительного времени. Важно рассматривать материалы, которые предназначены для применения в агрессивных условиях. Специалисты рекомендуют к использованию следующие варианты:

ОСБ-3. Этот тип прессованных древесных плит имеют повышенную жесткость.

Они обработаны специальными пропитками, что увеличивают влагостойкость материала. К плюсам также можно отнести устойчивость к перепадам температур, механической нагрузке, расщеплению при использовании различного крепежа. Недостаток – низкая паропроницаемость из-за добавления в состав синтетических смол в качестве связующего. Чтобы не опасаться воздействия формальдегида, рекомендуется выбирать плиты с маркировкой Е0 либо Е1.

ЦСП. Для изготовления таких листов используется высокопрочный цемент, древесная стружка, улучшающие качество присадки. Здесь к достоинствам относятся стойкость к влаге, огню и нагрузкам, инертность к биологическим факторам и химическим веществам, экологичность. Материал не привлекает грызунов, обладает дышащей способностью. Но стоит понимать, что из-за минерального вяжущего полотна имеют заметный вес, их обработка выполняется электроинструментом с оснасткой по бетону и камню. Работы сопровождаются выделением пыли. Толщина обшивки может составлять 12-18 мм.

ДВП. Для производства применяются древесные волокна преимущественно хвойных пород дерева. Благодаря этому для связки частиц во время термообработки и прессования не используются дополнительные смолы. Это обеспечивает материалу максимальную экологичность. Среди плюсов здесь также наблюдаются малый вес, стойкость к влаге, хорошая паропроницаемость, биологическая инертность. Дополнительно листы используют в качестве звукоизоляции и утеплителя. Единственный недостаток – относительно низкая жесткость на фоне альтернативных плит. Поэтому рекомендуется рассматривать толщину изделий с превышением 25 мм.

Еще один распространенный вариант – фанера. Это многослойный лист из шпона. Здесь слой в пироге стены может быть равен 12 и более мм. Влагостойкие образцы проявляют стойкость к морозам и механической нагрузке. Они легко поддаются обработке и недорого стоят. Из минусов стоит отметить вероятность расслоения и появления сколов, использование в производстве формальдегидных смол, горючесть.

Видео описание

В этом документе рассказано об устройстве стен и полов в каркасном доме с опорой на принятые в России строительные нормы (СП 31-105):

Видео описание

В видео приведены 5 примеров послойного решения каркасных стен с применением различных материалов:

Коротко о главном

Пирог каркасной стены представлен многослойной конструкцией.

Возведение стен начинается с установки угловых стоек, заканчивается формированием и усилением проемов под двери с окнами.

В центре располагается утеплитель: минеральная вата, полистирольные плиты, пенополиуретан либо эковата (наиболее востребованные варианты).

Впитывающий влагу утеплитель далее защищается мембранным полотном (создается барьер от пара, воды и ветра).

Следующие слои – плиты ОСБ, ДВП, фанеры, ЦСП или гипсокартона.

Финишная отделка выбирается на усмотрение владельца с учетом природы выбранного чернового основания.

Контробрешетка на крыше нужна для создания вентилируемого зазора между финишной кровлей и слоем гидроизоляции. Основная функция заключается в проветривании подкровельного пространства и выводе образующегося конденсата. Монтаж контрреек обязателен при устройстве тёплых и холодных крыш, покрытых металлопрофилем, металлочерепицей или натуральной черепицей. Для конструкций из шифера, ондулина или мягкой кровли не обязателен.

Устройство «кровельного пирога»

Устройство кровли – сложная многоступенчатая конструкция, выполненная в виде слоёного пирога, отчего и произошло название «кровельный пирог». Состоит она из следующих элементов:

Паробарьера. Рулонной пароизоляционной мембраны, предохраняющей утеплитель от испарений, поднимающихся со стороны жилых помещений.
Утеплителя. Преимущественно здесь используют минеральную вату или её аналоги иного происхождения.
Гидроизоляции. Рулонное кровельное полотно, способное задерживать капли влаги при её случайном проникновении внутрь конструкции.
Вентиляционного зазора, предназначенного для отвода (выдувания, выветривания) конденсата.
Финишного кровельного покрытия. Здесь подразумевается крайний (видимый материал из которого «построена» крыша): металлопрофиль, черепица, ондулин, шифер, мягкая кровля.

Отличие обрешетки и контробрешетки

Мнение, что эти понятия подразумевают одно и тоже, ошибочно. Сплошная или прореженная обрешетка выполняет роль основания, на которое настилается кровельный материал. На контробрешетку возлагаются иные функции, она необходима для создания вентилируемого пространства в «кровельном пироге». Монтаж контрреек обеспечивает свободный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией, в котором осуществляется циркуляция воздуха.

Монтаж контробрешетки осуществляется перед сборкой каркаса обрешетки, устанавливающейся с определённым промежутком, величина которого определяется в зависимости от вида кровельного материала. Основой контробрешетки служат доски, толщиной 25 мм и укладывающиеся строго на стропиле.

Важно! Контррейка набивается на стропила, над пароизоляционным материалом (при монтаже тёплой кровли) и слоя гидроизоляции.

Основные отличия контробрешетки от обычной обрешетки построены на таких нюансах:

Монтаж контрреек осуществляется на стропила, непосредственно над гидроизоляционном материале. Обрешетка устанавливается следующим слоем.
Промежуток между компонентами контробрешетки равняется стропильному. Обрешетка укладывается таким образом, чтобы соответствовала последующему монтажу кровельных материалов и угла наклона кровли. Это может быть сплошная или промежуточная, с конкретным расстоянием друг от друга.
Основное предназначение контробрешетки построено на создании вентилируемого зазора. Обрешетка выполняет роль связывающего для системы стропил. Второе назначение – это платформа для настила кровельных материалов.

Полезно! Контробрешетка минимизирует воздействие конденсата на крышу и внутренние помещения.

Подробно о предназначении и функциях

В системе крыши её присутствие является условием создания качественной и долговечной конструкции. Ответ на вопрос, для чего нужна контробрешетка, можно сформулировать следующим образом:

Создаёт оптимальные условия для беспрепятственной циркуляции воздушных масс. В качестве примера можно привести конструкцию «кровельного пирога» для металлочерепицы или профнастила. Одним из главных недостатков данных кровельных материалов является увеличенная концентрация конденсата. Монтаж контробрешетки снижает негативные последствия этого фактора тем, что образует между металлом и гидроизоляцией небольшой зазор. Капли падают на него, стекают вниз и выводятся наружу через карнизный капельник (или испаряются естественным путём).
Вышеупомянутый воздушный зазор выступает в роли дополнительной прослойки, выполняющей функцию шумо- и теплоизолятора. Например, она снижает слышимость дождя, града.
Нивелирует возможные неровности стропильной системы. В результате сушки, дерево начинает вести, коробить. Кроме того, монтаж кровли может быть осуществлён из некачественного пиломатериала, имеющего отклонения по одной плоскости. Дополнительная рейка контробрешетки позволяет частично выровнять основание перед укладкой кровельных материалов.
Контррейка используется в роли прижимного элемента при монтаже гидроизоляции. Кроме того, она облегчит передвижение монтажников во время сборки обрешетки. Присутствие жесткой опоры под ногами снижает вероятность повреждения натянутого гидроизоляционного материала.

Важно! Крыши из шифера и мягких кровельных материалов (ондулин, мягкая кровля, иные рулонные покрытия) могут собираться без контробрешетки. Под конструкции из металла такие «прокладки» являются обязательными.

Нормативы

Требования к устройству и монтажу контробрешетки прописаны в строительной документации. В частности, в СП 17.13330.2017 «Кровли». В нём содержатся правила, построенные на нормативных ссылках, характеризующих использование таких материалов:

Полезно! В содержании Свода Правил приводится и определение – что такое контробрешетка. Под ней подразумевается конструктивный элемент, накладывающийся на стропила, образующий вентиляционный канал (зазор) и закрепляющий диффузную либо воздушную плёнку.

Представленные своды правил необходимы к соблюдению уже на этапе проектирования, так как внести ряд корректировок после построения проекта будет достаточно проблематично из-за сложности «кровельного пирога».

Вторым регламентирующим документом, при проектировании и монтаже кровли с контробрешеткой, является ГОСТ Р 58739-2019 «Работы кровельные. Монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы. Правила и контроль выполнения работ».

Чем грозит нарушение строительных правил

Отсутствие контробрешетки значительно снижает срок службы кровли. Без обустройства вентиляционной прослойки, ни одна добросовестная строительная компания не даст гарантию на свои работы. В результате пренебрежения монтажа контрреек возникает возрастает высокая степень вероятности возникновения целого ряда проблем:

Порча теплоизоляции. Отсутствующий вентиляционный зазор станет причиной того, что в холодное время года материал будет постоянно сырым из-за скапливающегося на нём конденсата. Пребывая в таком состоянии, утеплитель быстро теряет свои свойства и приходит в негодность.
Порча системы стропил. По аналогичной причине на брусе будут концентрироваться капли конденсата, который и становится причиной загнивания, а ещё хуже – образования грибка.
Порча кровельных материалов (металл). Длительное пребывание во влажных условиях способствует образованию коррозии, способной «проесть» металл насквозь.
Провисание гидроизоляции. Как уже упоминалось, контррейка прижимает гидроизоляционный материал к стропилам. Тем самым минимизируется любое «сползание», провисание полотна. На этапе монтажа полотно крепится к стропилам строительным степлером. Раскатывание рулона начинается с нижнего ряда, с последующим нахлестом верхнего не менее 10 см.

Выбор и подготовка пиломатериала

Сорт древесины для контроберешетки зависит от типа кровли. Если подразумевается монтаж массивной крыши, покрытой натуральной черепицей, рекомендуется использовать брус из сосны, ели, лиственницы. Для облегчённых вариантов из металлочерепицы или профнастила возможно применение «лёгкого» и дешёвого дерева – осины, липы.

Важно! Бытует мнение, что идеальным вариантом в этом случае будет дубовый брус. Эта версия ошибочна и не применима к кровельным системам из-за особенностей дерева: высокая хрупкость, колкость, большой вес, чрезмерная плотность структуры.

Размер бруса определяется исходя из ширины стропил. Если система построена из стандартного пиломатериала 50*200 мм, практичнее всего использовать подложку такой-же ширины. Монтаж рейки, выступающей за пределы стропил допускается, но это будет просто бестолковый перерасход материалов. Минимальная толщина вентилируемого зазора и, соответственно, контррейки – 25 мм.

Полезно! Преимущественно для сборки контробрешетки используются материалы с типоразмерами, аналогичными тем, которые будут применяться для обустройства обрешетки.

При закупке пиломатериала для контробрешетки и остальной конструкции кровли, отдайте предпочтение тому, на котором будет минимальное количество сучков, трещин. Применение леса с гнилью или синевой не допускается.

Заказ пиломатериала непосредственно «от производителя» выгоден более приемлемой ценой, но и имеет собственные недостатки. Скорее всего вам привезут свежераспиленный, не просушенный брус. Работа с ним должна происходить с соблюдением ряда особенностей:

Обязательной обработкой антисептиком, предотвращающим возникновение плесени и «заселения» насекомыми, грызунами. Использовать огнезащитные антипирены или нет, решение индивидуального характера.
Если пиломатериал не будет израсходован в течение 2-3 дней после доставки, он должен быть сложен в стопки. При этом необходимо каждый ряд перекладывать рейкой, создавая условия для естественной сушки и вентиляции. В противном случае, уже через несколько дней древесина начнёт преть от собственной влажности.
Пиломатериал, сушившийся под открытым солнцем скорее всего растрескается и изогнётся. К этому нужно быть готовым.

Обратите внимание ещё на тот факт, что работа с сырым лесом сложнее с точки зрения его веса. Вес сырых досок, бруса в 1,5-2 раза превышает массу сухих.

Монтажные работы

Контробрешетка монтируется сразу после укладки (на стропила) и фиксации слоя гидроизоляции. При выполнении работ необходимо обратить внимание на такие нюансы:

Для кровель с углом наклона 30°рекомендуется применять брус сечением 25 мм. Как уже упоминалось, такая толщина является минимальной для вентилируемого зазора. При большем угле наклона, сечение рейки увеличивается и может достигать 30 или 40 мм.
Фиксация контробрешетки и всей кровли осуществляется оцинкованными ершёными гвоздями. Использование гладких, стандартных не допускается из-за высоких нагрузок и вероятности их «вылезания» из древесины.
При выполнении сборки контробрешетки для большой кровли может возникнуть необходимость возведения обрешетки чернового плана, предназначенной для свободного передвижения кровельщиков.

Что делать если крыша уже готова

Решение вопроса: для чего нужна дополнительная контробрешетка возникает в 2 случаях:

На этапе строительства, при расчете сметы на кровельные работы и материал.
В случае, когда она уже смонтирована и отлично справляется с возложенными на неё обязательствами.

Люди, столкнувшиеся с так называемым третьим вариантом (когда контробрешетка отсутствует) видят результат «на лицо» и легко могут рассказать, чем же их кровля отличается от той, которая построена с соблюдением всех строительных правил.

Борьба с конденсатом

В большинстве случаев проблемы с конденсатом возникают в домах с металлическими крышами. Кровли, покрытые материалами, имеющими низкую степень теплопроводности такого недостатка лишены. Изменить значение этого показателя можно дополнительной теплоизоляцией. Однако если на него будут попадать капли конденсата, эффект от выполненной работы быстро снизойдёт на нет, а сам утеплитель придёт в негодность. Кроме того, влажные плиты станут причиной образования ещё большего количества влаги. Результатом станет полная замена чердачного слоя на новый.

Возникновение таких проблем связано с неправильным монтажом «кровельного пирога». В частности, на это влияют:

Отсутствие или неправильный монтаж гидро- и пароизоляции.
Отсутствие контробрешетки.

Помимо этого, причиной концентрации влаги часто становится плохая теплоизоляция чердачного перекрытия.

Важно! Металл склонен к образованию конденсата. Скопления конденсата не избежать даже если вы монтируете перекрытие неотапливаемого помещения (хозпостройки, гаража). Влага будет собираться в осенне-весенний период на внутренней стороне крыши.

Способы борьбы с конденсатом

Как очевидно, самый лучший способ борьбы с конденсатом на крыше заключается в качественной вентиляции пространства. Создать его можно несколькими способами:

Обустройством вышеупомянутой контробрешетки.
Созданием дополнительных вентиляционных проушин.

Установки открывающихся окон.
Монтажом вентиляционных аэраторов.

Под аэратором подразумевается специальное приспособление, которое устанавливается на скат кровли и обеспечивает качественную вентиляцию подкровельного пространства. По принципу действия они делятся на 2 группы: точечные и непрерывные.

Первые построены по принципу вентилятора, вторые – представлены в виде пластины с отверстиями. Располагается она вдоль коньковой планки. Установка в самой высокой точке крыши обеспечивает максимальную разницы в температуре верхнего и нижнего пространства, что сказывается на хорошей тяге, притоке воздуха.

Тип и цвет аэратора зависит от модели крыши и подбирается индивидуально. Например, различают модели, предназначенные для мягкой черепицы, натуральной или металлической черепицы, керамики, плоских видов кровли.

Полезно! Если образование плесени связано с разовым проникновением влаги, просушить древесину и пространство можно с помощью других подручных средств. К ним относят тепловентиляторы, приборы, аккумулирующие солнечную энергию.

Плесень на крыше

Если с зависимостью появления плесени на чердаке и её связью с отсутствием контробрешетки мы разобрались, давайте проанализируем действия, необходимые для её устранения. В этом случае потребуется:

Полностью удалить поражённую древесину. Для этого может использоваться металлическая щётка, нож или топор. Вид инструмента, которым будут выполняться данные действия зависит от степени загнивания. Удаляются все поражённые участки.
Обработать заражённое место моющим средством в составе которого имеется хлор. Оставить до полного высыхания.
Нанести на очищенную древесину антисептик. Количество слоёв определяется в зависимости от вида используемого концентрата. Найти рекомендации по его применению можно в инструкции по эксплуатации вещества.
Провести профилактическую обработку составом всей древесины кровельной системы.
Выявить и устранить причину появления плесени.

Важно! Действия, связанные с устранением плесени и поражённой древесины кровли не принесут результатов, если вы не устраните причину их появления.

Заключение

Контробрешетка – обязательный элемент кровли с любым видом металлического покрытия. Она необходима даже в том случае, если не планируется утепление чердачного пространства.
На крышах со стандартным углом в 30°используют рейку толщиной 25-30 см. При меньшем наклоне увеличивается размер сечения подложки.
Фиксация осуществляется только на оцинокванные ершеные гвозди.

Правильно собранный «кровельный пирог» продлевает срок службы кровли на значительный промежуток времени. Строгое соблюдение приведённых нормативов и правил, тщательное проведение измерений и использование качественных материалов позволяет получить требуемый результат с положительным эффектом.

Таким образом, ответ на вопрос: нужна ли контробрешетка, очевиден. Если вы планируете покрывать кровлю металлом – она необходима. При использовании других материалов может не применяться и монтируется по решению собственника. Так же, как и обустройство вентилируемого зазора.

Читайте также: