Конструктивный узел фундамента с отмосткой

Обновлено: 19.04.2024

- карнизный узел, включая чердачное перекрытие (если оно есть).

Целесообразно также разработать узлы примыкания перекрытия к самонесущей стене, узел фундамента под внутреннюю стену, узел сопряжения лестничного марша с конструкцией перекрытия и т.п.

Архитектурно-конструктивные узлы должны быть обозначены на разрезе или планах. Место, подлежащее детализации, обводят замкнутой сплошной тонкой линией, от которой делается линия-выноска. Если узел должен быть сделан в сечении, на плане или разрезе через все элементы, изображенные на узле, проводят короткую основную сплошную линию и на ее продолжении – линию-выноску. На полке линии-выноски указывают номер узла. Если узел выполнен на другом листе, под полкой указывают номер листа с узлом.

Маркировку узла выполняют над его изображением в кружке 10-14 мм, в котором указывают его номер. Если узел обозначен на другом листе, маркировку выполняют в виде дроби, в числителе которой указывают номер узла, а в знаменателе – номер листа, на котором этот узел обозначен. Если изображение узла зеркально его обозначению на плане или разрезе, номер узла дается с индексом «н».

Конструирование цокольного узла начинается с нанесения модульной разбивочной оси, линии уровня чистого пола, уровня горизонтальной гидроизоляции и уровня земли. Конструкция стены показывается в соответствии с заданием.

Уровень горизонтальной гидроизоляции, чаще всего выполняемой из двух слоев толя или рубероида на битумной мастике, в зданиях без подвала назначается ниже уровня пола первого этажа на 100-200 мм и выше уровня отмостки не менее чем на 200 мм. Горизонтальную гидроизоляцию желательно располагать на стыке фундамента и стены. Высоту цоколя (расстояние от уровня обреза фундамента до планировочной отметки земли) рекомендуется принимать не менее 500 мм.

При определении габаритов верхней части фундамента следует учитывать рекомендации, приведенные на рисунках 2.17-2.20. В двухслойных стенах фундамент устраивают под несущий внутренний слой, а в трехслойных – либо под всю стену, либо также под внутренний несущий слой. В последнем случае следует предусмотреть устройство опоры для наружного самонесущего слоя в виде консольной железобетонной плиты, защемленной в кладке несущего слоя. В зданиях с однородными стенами из ячеистобетонных блоков стена должна выступать за внешнюю грань фундамента не менее чем на 50 мм, но не более 1/3 толщины кладки.

При назначении глубины заложения фундамента (расстояние от уровня земли до подошвы) следует учитывать грунтовые условия и глубину промерзания грунта в районе строительства. При строительстве на непучинистых основаниях (например, крупный песок) глубина заложения фундамента под наружную стену в здании без подвала может приниматься минимальной (700 мм). В остальных случаях желательно глубину заложения назначать не менее глубины промерзания. Глубина заложения фундамента под внутренние стены не зависит от глубины промерзания и принимается не менее 500 мм.

Для отвода от стены дождевой и талой воды по периметру здания устраивают отмостку шириной не менее 700 мм с уклоном 3-5%. Наиболее распространенное решение отмостки – слой асфальта или цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм по основанию из щебня, гравия или крупного песка толщиной не менее 150 мм. По внешней линии отмостки рекомендуется укладывать бордюрный камень сечением 80х150 мм.

На узле также следует показать конструкцию пола первого этажа по грунту или по лагам. Некоторые варианты устройства полов даны на рисунке 2.27. При расположении подготовки под пол выше уровня горизонтальной гидроизоляции следует предусмотреть устройство вертикальной гидроизоляции с внутренней стороны стены до верха подготовки. При близком расположении к поверхности земли грунтовых вод целесообразно утраивать горизонтальную гидроизоляцию по всей площади пола. Пример выполнения цокольного узла приведен на рисунке П2.17.

Конструирование узла опирания междуэтажного перекрытия на наружную несущую стену начинается с нанесения разбивочной оси, уровня низа плиты или балки и уровня чистого пола второго этажа. Конструкция стены на узле должна быть показана подробно и в соответствии с заданием.

Перекрытие должно быть разрезано в наиболее характерном месте: многопустотный настил – по отверстию, а балочные перекрытия – по межбалочному заполнению. Величина опирания перекрытий на стену определяется в зависимости от конструкции их несущей части и материала стены в соответствии с планом несущих конструкций перекрытия.

Далее следует показать конструкцию пола, выбор которой зависит от назначения помещения (гостиная, кухня, ванная, прихожая и т.д.). Варианты полов по междуэтажным перекрытиям из плит приведены на рисунке 2.28.

На данном узле требуется показать верх оконного проема. В зданиях со стенами из мелкоразмерных элементов над проемами следует устраивать перемычки, служащие опорой для вышележащей кладки и конструкций перекрытия.

Рисунок 2.27. Полы первого этажа зданий без подвалов (гидроизоляция условно не показана)

В зданиях с кирпичными стенами чаще всего с этой целью применяют сборные железобетонные перемычки, размеры поперечного сечения которых кратны размерам кирпича и зависят от величины действующих нагрузок и размера проема. Непосредственно под опорной частью балок или плит перекрытия укладывают несущие перемычки. Перемычки, которые воспринимают нагрузки только от кладки над проемом, имеют меньшую несущую способность, а, следовательно, и меньшие габариты, и являются ненесущими. Длина перемычек определяется в зависимости от размеров перекрываемого пролета и величины опирания их на стену (для несущих перемычек – не менее 250 мм, а для ненесущих – не менее 100 мм).

Варианты размещения перемычек в несущих и самонесущих однородных кирпичных стенах, а также таблица для определения их сечений приведены на рисунке 2.29.

Рисунок 2.28. Полы по плитам междуэтажных перекрытий

Рисунок 2.29. Устройство проемов в каменных стенах с применением сборных железобетонных перемычек

а – в наружной самонесущей кирпичной стене; б – в наружной несущей кирпичной стене; в – сечение и основные размеры сборных железобетонных перемычек

Разрабатывая узел над оконным проемом, следует учитывать, что в слоистых стенах не рекомендуется укладывать железобетонные перемычки по всей толщине стены, т.к. железобетон в этом случае будет являться мостиком холода и способствовать появлению конденсата на внутренней поверхности стены над окном. В качестве перемычки под слоем эффективного утеплителя можно использовать обработанную антисептиком доску (брусок) либо специальные фасонные изделия из малотеплопроводного материала или тонколистового металла (рисунок 2.30).

Опирание многопустотных плит перекрытия осуществляется через растворный шов толщиной около 20 мм непосредственно на перемычки либо на нечетное количество рядов кирпича над ними.

При балочных конструкциях перекрытия имеет место точечная передача усилий на кладку. В связи с этим во избежание разрушения кладки, особенно при значительном уровне нагрузок, балки целесообразно опирать либо непосредственно на сборные железобетонные перемычки, либо на железобетонные распределительные подушки, позволяющие снизить уровень напряжений в кладке.

Рисунок 2.30. Устройство проемов в неоднородных стенах

В зданиях со стенами из ячеистобетонных блоков рекомендуется использовать перемычки из ячеистого бетона (рисунок 2.31). При ширине проемов, не превышающих 2 м, можно применять армированные брусковые или арочные перемычки. Если требуется перекрывать больший пролет, необходимо предусмотреть устройство сборно-монолитных перемычек с использованием U-образных лотковых блоков.

Рисунок 2.31. Перемычки из ячеистого бетона

а – армированные брусковые; б – U-образные лотковые блоки; в – сборно-монолитная перемычка с использованием U-образных лотковых блоков; г – арочные перемычки

Пример выполнения узла сопряжения наружной стены с перекрытием приведен на рисунке П2.18.

Конструирование карнизного узла следует начинать с нанесения соответствующей оси и уровня низа несущих конструкций чердачного перекрытия. Далее следует показать конструкцию стены, опирание на несущую стену или примыкание к самонесущей стене несущих конструкций чердачного перекрытия. При этом следует учесть, что наличие холодного чердака требует обязательного устройства в конструкции перекрытия пароизоляционного и теплоизоляционного слоев. Пароизоляцию выполняют из гидроизоляционных рулонных или мастичных материалов на пути движения теплого воздуха перед утеплителем.

Передача усилий от несущих конструкций покрытия на стену осуществляется через мауэрлат, который рекомендуется располагать выше чердачного перекрытия не менее чем на 400 мм. Чтобы избежать загнивания мауэрлата его следует антисептировать и отделять от каменной кладки двумя слоями гидроизоляционного материала (толь).

Стропильные ноги либо врубают в мауэрлат, либо осуществляют передачу усилий через специальные упорные бруски. Горизонтальные распорные усилия, передаваемые от стропильных ног на мауэрлат, должны быть переданы на стены. В кирпичных стенах с толщиной несущего слоя не менее 510 мм мауэрлат можно располагать у внутренней грани стены, т.к. его горизонтальному смещению препятствует кладка у внешней грани стены. В слоистых стенах с несущим слоем менее 510 мм чтобы избежать смещения мауэрлата и обеспечить передачу усилий распора на стену крепление мауэрлата следует осуществлять с помощью анкерных болтов, заложенных в кладку. Варианты опирания наслонных стропил на наружные кирпичные стены приведены на рисунке 2.32.

Для организации выноса карниза используют кобылки, выполняемые из досок 50х100мм, которые прибивают к стропильным ногам. Вынос карниза должен быть не меньше 500 мм при организованном водоотводе и не меньше 600 мм при неорганизованном водоотводе.

Рисунок 2.32. Опирание элементов наслонных стропил на наружные стены

На карнизном узле следует показать кровлю в соответствии с заданием. На рисунках 2.33 – 2.37 приведена информация, необходимая для проектирования кровли.

По стропильным ногам и кобылкам для крепления кровельного материала устраивают обрешетку (основание под кровлю). В качестве обрешетки используют бруски сечением не менее 50х50 мм или доски толщиной не менее 32мм.

Рисунок 2.33. Кровля из волнистых асбестоцементных или безасбестовых листов

а – сечение и основные размеры; б – Крепление к обрешетке сечением 50х50 (для асбестоцементных листов) или 32х100 (для ондулина); в – укладка листов вдоль ската

Рисунок 2.34. Кровля из металлочерепицы

а, б – поперечное и продольное сечения металлочерепицы Монтеррей;

в – крепление листов между собой и к обрешетке; г – укладка листов вдоль ската

Рисунок 2.35. Кровля из кровельной стали

а – одинарный лежачий фальц; б – одинарный стоячий фальц; в – крепление листов клямерами к обрешетке; г – укладка листов кровельной стали вдоль ската

Рисунок 2.36. Кровля из цементно-песчаной черепицы

а – черепица «франкфуртского» профиля; б - укладка черепицы вдоль ската

Рисунок 2.37. Кровля из гибкой черепицы

а – рядовая черепица; б – схема укладки и крепления черепицы; в – устройство кровли из гибкой черепицы

Сечение элементов обрешетки зависит от применяемого кровельного материала, шага стропильных ног и величины действующей нагрузки. Шаг обрешетки определяется, главным образом, материалом кровли. Например, для кровли из оцинкованной кровельной стали рекомендуется устраивать сплошной либо разреженный дощатый настил, при этом расстояние между элементами обрешетки в свету не должно превышать 200 мм. При использовании рулонных кровельных материалов или гибкой черепицы следует предусматривать обрешетку в виде сплошного настила из досок, древесно-стружечных плит или других материалов, образующих достаточно ровную и жесткую поверхность.

Примеры выполнения карнизного узла приведены на рисунке П2.19.

Литература

1. . Архитектура гражданских и промышленных зданий: учебник для вузов в 5 т. /М.:Стройиздат, 1976-1983. Т. 2: Основы проектирования / Л.Б. Великовский , Н.Ф. Гуляницкий, В.М. Ильинский и др.; под ред. В.М. Предтеченского. 1976. 215с.

2. Архитектура гражданских и промышленных зданий: учебник для вузов в 5 т. /М.:Стройиздат, 1976-1983. Т. 3 Жилые здания / Л.Б. Великовский , А.С. Ильяшев, Т.Г. Маклакова и др.; под ред. К.К. Шевцова. 1983. 239с.

3. Корзун С.И. Архитектура (основы архитектурно-конструктивного проектирования): учебно-методическое пособие/ С.И. Корзун. – Мн.:БНТУ, 2008. 407 с.

4. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий. М.: АСВ, 2002. 272 с.

5. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий. М.: Стройиздат, 1998.

6. Архитектурные конструкции: учебное пособие: в 3 кн. / М.: «Архитектура-С», 2006. Книга 1: Архитектурные конструкции малоэтажных жилых зданий / Ю.А. Дыховичный, З.А. Казбек-Казиев, А.Б. Марцинчик и др.; под ред. Ю.А. Дыховичного, З.А. Казбек-Казиева. 2006. 248с.

7. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. М.: «Архитектура-С», 2005. 176с.

8. Конструктивные элементы, узлы и детали: учебно-методическое пособие / Н.В. Барановская, Н.М. Фомичева, Т.С. Журавская и др. Мн.: БГПА, 1998. 35 с.

9. Жуков Д.Д. Архитектурные конструкции малоэтажных гражданских зданий: учебно-методическое пособие. Мн.: БГПА, 1998. 23 с.

10. СНБ 3.02.04-03. Жилые здания.

11. ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей.

К фундаменту любого здания необходимо делать отмостку. Она защищает его от сырости, промерзания, а также трещин по стенам.

Чем качественнее выполнен пирог, тем дольше будет стоять фундамент, потому что чаще всего он разрушается именно из-за влаги, от которой спасает отмостка.

В этой статье поговорим о правильном устройстве пирога отмостки вокруг дома.

Что собой представляет конструкция?

Отмостка – это обязательная составляющая здания или строения. Она примыкает по периметру и защищает фундамент от дождя или талых вод. Установка считается правильной, если отмостка залита с небольшим уклоном от стен, что обеспечивает сток воды. Ее делают из бетона или асфальта.

Пирог – это несколько слоев отмостки. Каждый из них необходимо делать по определенной технологии, чтобы было соответствие со всеми требованиями. Все параметры, а также состав определяет проектный институт.

Нормы СНиП к слоям

При заливке отмостки необходимо учитывать множество требований, которые должны соответствовать СНиП (СНиП 2.02.01-83) и СП 82.13330.2016. Это устройство, уклон, высота слоев, глубина траншеи и многие другие моменты строительства.

Также есть несколько правил по изготовлению:

конструкция должна плотно прилегать к зданию;
уклон не более 10%;
каждый слой необходимо делать ровным;
бетон должен соответствовать стандарту, который используют для асфальтирования дорог (на нем не должны присутствовать искривления, пузыри и другие дефекты);
для уклона нужно сделать густой раствор, так он будет меньше растекаться;
грунт под пирогом необходимо делать уплотненным;
между стеной дома и отмосткой должен присутствовать компенсационный слой, который будет защищать от перепадов температуры и дальнейших трещин;
если по конструкции будут ходить, то слой бетона должен на 5 см превышать стандартный.

Все эти правила необходимо выполнять, чтобы отмостка не развалилась через полгода. Если будут трещины или она неплотно будет прилегать к зданию, то могут возникнуть дефекты.

Целесообразность создания

Отказ от отмостки или некоторых ее слоев может грозить разрушением дома. Если оставить фундамент без должной защиты, то могут появиться сырость, плесень или трещины по стенам. Наличие отмостки делает вид дома более презентабельным и завершенным.

Верхний слой можно сделать из любых материалов, что дает разгуляться фантазии при обдумывании ландшафтного дизайна двора.

Конструкция универсальна и многофункциональна:

Служит защитным барьером для фундамента.
Используется как теплоизоляция основания.
Защищает фасад от дождя.
Можно использовать как пешеходную зону.
Если правильно подобрать верхний слой, то хорошо вписывается в общий стиль двора.

Если пирог сделан правильно, то здание будет иметь презентабельный вид дольше. Также, если в доме есть подвал, то благодаря отмостке там будет менее холодно зимой.

Зачем нужна схема и чертеж в разрезе?

Перед началом изготовления конструкции необходимо изучить чертеж в разрезе. Он необходим для того, чтобы понимать на какую высоту засыпать каждый слой. На нем показаны все ГОСТы, которые нужны для того, чтобы пирог получился прочным и прослужил как можно дольше. Также на чертеже показано то, в каком последствии засыпать каждый из слоев.

Схема слоев отмостки:

Чертеж в разрезе:

Из чего состоит?

Слои отмостки, которые предусмотрены по технологии:

Если в проекте есть подвальная часть и будет делаться котлован, то для земли посадочного типа нужно сделать уплотнение пазух до того, как будет заливаться отмостка.
Начинается устройство с того, что необходимо убрать грунт и сделать траншею под слои. Глубина должна быть 15-20 см, а ширина – около 1 м. Также после этого нужно убрать все камни и ветки.
Если необходимо – укладывается утеплитель.
Первым слоем засыпается песок, им выравнивается основание. Его необходимо сыпать в толщину до 10 см и хорошо утрамбовать. После этого он заливается водой, трамбуется, чтобы в последствии не проседал.
Дальше засыпается щебень или гравий тоже до 10 см, также утрамбовывается.
Следующим шагом идет опалубка. Она изготавливается из досок для того, чтобы сделать финишное покрытие отмостки из бетона или асфальта.
Если в проекте есть армирование верхнего слоя, то следующим шагом выполняется этот пункт. Сетка должна быть 0,4-0,6 см, она укладывается в слой бетона, толщиной 10 см.
Когда бетон схватился, его необходимо посыпать цементом, побрызгать водой и загладить поверхность. Это улучшит качество и внешний вид верхнего слоя.
Завершить слои можно тротуарной плиткой, что также улучшит внешний вид.

В конечном итоге отмостка будет в глубину примерно 25-30 см. Верхний слой должен быть немного выше уровня земли.

Последствия несоблюдения правил возведения

Отмостка выполняет роль защиты фундамента от попадания снега, влаги и от промерзания. Но это при условии, что соблюдены все правила и к созданию подошли с умом. В противном случае все это может иметь печальные последствия:

Одной из главных ошибок является неправильный расчет ширины пирога. Если дорожка будет слишком узкой, то перестанет выполнять свою функцию и вода с крыши начнет размывать грунт. Ширина должна быть больше свеса кровли минимум на 25 см.
Второй ошибкой будет создание слишком маленького уклона, т.к. его необходимо делать не меньше 10%. В противном случае там будет скапливаться вода, а отмостка не сможет убирать лишнюю влагу.
Третья ошибка – отсутствие утепления. Фундамент может промерзнуть и пойти трещинами по всему периметру.
Крайняя ошибка – отсутствие правильной защиты от воды. Она попадет внутрь и также разрушит фундамент.

При возведении конструкции нельзя сильно экономить, так как это может привести к нежелательным последствиям. Лучше приобрести качественные материалы и нанять хороших мастеров.

Самая важная и полезная информация по строительству отмосток собрана в этом разделе.

Заключение

Пирог отмостки изготавливается по определенным правилам и из специальных составляющих. Нельзя взять самую простую смесь для бетона, потребуется подготовить специальную, которую используют для дорог.

Конструкция должна надежно защищать фундамент от климатических условий. При правильном наложении всех слоев пирог будет на несколько сантиметров выше уровня земли.

Цоколь к отмостке никогда жестко не примыкает. Это связано с тем, что при минусовых температурах воздуха возникает пучение грунта, из-за чего на стыке примыкания появляется трещина, которая с течением времени только увеличивается.

Для того чтобы воспрепятствовать этому разрушительному процессу для всего дома, создается узел примыкания отмостки к конструкции цоколя фундамента.

Его задача — защита от повреждений строительных конструкций и обеспечение надежной гидроизоляции соединения. Узел выполняется с применением современных стройматериалов: демпферной ленты и герметиков из однокомпонентного полиуретана.

Что собой представляет деформационный шов?

Это специально выполненный деформационный шов, исполняющий защитную роль, и дает возможность отмостке выдерживать значительные температурные колебания грунта. Такие защитные элементы считаются обязательными к установке в сейсмоактивных районах и в домах, возведенных на ленточных фундаментах.

Категории деформационных швов по типу защиты:

осадочные, от воздействия дождевых и паводковых вод;
температурные, от скачков температур и морозного пучения;
усадочные, от просадки конструкции;
сейсмические.

Конструкции узла примыкания зависит от типа грунта, климатического района строительства и выполненного пирога отмостки.

Деформационные швы раньше выполнялись только из промазанных битумом досок шириною до 20 мм, сегодня стали применяться искусственные материалы в виде специальных лент и герметиков.

Каким должно быть это расстояние?

Размер деформационного шва определяют на проектной стадии, чтобы создать узел примыкания максимально надежным и долговечным. Шов выполняют во время монтажа отмостки до стадии заливки бетона, для этого по всему периметру закладывают на всю глубину бетонного пирога демпфирующий материал, который по технологии может оставаться там или выниматься для проведения гидроизоляционных работ.

Наименьшая ширина швов 6 мм, она устанавливается расчетным путем и зависит от ширины завершающего слоя пирога отмостки, по высоте шов равняется высоте бетонной заливки. По конструкции швы выполняются совершенно прямыми, разрешается их пересечение только под 90 градусов. Стыки рассечений не могут в плане создавать букву «Т».

Почему важно сделать щель герметичной?

Отсутствие герметичного примыкания отмостки к стенам ведет к формированию щелей через которые в последствие будет проникать к фундаменту вода. Она создает влажный режим, разрушающий строение.

При отрицательных температурах вода замерзает, в результате станет деформироваться фундамент, что создаст реальную угрозу обвала дома или отдельных его конструкций.

Заделка таких швов специальными гибкими материалами позволяет остановить развития таких негативных процессов. Варианты гидрозащиты выбирают исходя из конструкции цоколя и отмостки, среднестатистических объемов выпадающих осадков и предельной деформационной нагрузки.

Это могут быть:

Применение полимерных либо резиновых уплотнителей.
Вставка в шов гернитового жгута.
Защита разреза гидрошпонкой.
Установка профильных конструкций, изготовленных специально для такой цели.

Самым недорогим вариантом считается использование компенсаторов из рубероида или вспененного полиэтилена, имеющего повышенную эластичность, в связи, с чем могут легко и многократно сжиматься.

На бетонной отмостке такие швы пропитывают мастикой, которая после затвердевания, приобретает свойства резины. Для выравнивания смеси применяют мягкий шпатель.

Причины негерметичности

Главной причиной образования деформаций в отмостке с нарушением герметичности узла примыкания является неравномерная осадка дома.

Кроме того, негерметичность проявляется в следующих случаях:

В старых конструкциях при многократных процессах температурного расширения и сжатия.
Просадка отмостки из-за нарушения технологии возведения защитной конструкции.
Пучение грунта при минусовых температурах.
Тепловое воздействие на цементную стяжку дает удлинение 0.5 мм/м, в связи, с чем бетон нажимает на цоколь фундамента, с нагрузкой достаточной для образования трещин.

Чем можно заполнить или залить зазор между отмосткой и цоколем?

На практике подтверждено, что любая жесткая бетонная отмостка, установленная без компенсационных швов, способна разрушится сразу же после наступления морозов. Трещины уплотняют такими стройматериалами:

Пена строительная

Преимущества:

многофункциональность,
теплоизоляция,
герметичность,
устойчивость к перепадам температур.

Недостатки: разрушение под ультрафиолетом.

Битумная мастика

Преимущества:

стойкость по отношению к агрессивным внешним факторам,
простой способ обработки,
допустимость работы в любое время года,
большой срок эксплуатации,
бесшовность покрытия,
отличная влагостойкость и адгезия с поверхностью цоколя и отмостки,
низкая закупочная стоимость.

Недостатки:

пожароопасность при выполнении работ,
требует время для полимеризации.

Пенопласт

Преимущества:

хорошая теплозащита,
влагостойкость,
многофункциональность,
простота установки,
низкая цена.

огнеопасный,
выделяет при горении ядовитые компоненты,
создает паробарьер,
боится ультрафиолетовых лучей,
низкая механическая прочность.

Минвата

Преимущества:

малая теплопроводимость,
превосходная паропроницаемость,
химическая, термическая и биологическая устойчивость,
пожаробезопасность и низкая стоимость.

Недостатки:

требует обработки водоотталкивающими средствами,
большой вес.

Резинополимерные гидрошпонки

Преимущества:

простой монтаж,
надежность крепления,
высокая гидрозащита,
продолжительный срок эксплуатации,
гибкость и высокопрочность.

Недостатки: высокая цена.

Демпферная лента

Преимущества:

высокие изоляционные характеристики,
устойчивость к температурным скачкам,
водостойкость,
простая укладка,
большой срок применения,
стойкость к температурным скачкам и ультрафиолету.

Недостатки: высокая цена.

Однокомпонентные полиуретановые герметики

Преимущества:

высокая адгезия,
температурный режим применения от -60 до + 80 С,
стойкость по отношению ко всем агрессивным природным факторам,
срок эксплуатации более 25 лет.

Недостатки:

высокая цена,
вредный материал,
плохо поддается утилизации.

Какие инструменты потребуются для монтажа?

Лучше всего если узел примыкания будет выполняться вместе с устройством отмостки. В таком случае домашнему мастеру потребуется иметь набор инструментов для выполнения бетонных работ. Поскольку бетон никого ждать не будет, правильно подготовить инструментарий заранее.

Большинство необходимых инструментов и материалов являются стандартными и не потребуют значительных вложений:

Защитная одежда: костюм, перчатки, очки, респиратор, резиновые сапоги.
Строительное правило, шнур, колышки и уровень.
Тачка для перевозки раствора.
Миксер, лопаты и ведро.
Молоток.
Доски для опалубки
Крепеж.
Демпферная лента или другой изолятор.

Как заделать?

Наиболее современным вариантом устройства узел примыкания фундамента является применение демпферной ленты, укладываемой в шов в линии сопряжения вдоль периметра дома, до момента установки цементно-песчаного пирога.

Если по периметру будут присутствовать архитектурные элементы в виде колонн или других выступов, то ее выполняют и около них. Компенсатор кладут без разрывов. При необходимости кромки ленты соединяют внахлестку.

Алгоритм устройства узла примыкания с помощью демпферной ленты:

Перед началом наклейки тщательно готовится место, чтобы клеящая сторона ленты смогла капитально зафиксироваться.
Основание, на которое будет укладываться лента, хорошо высушивают и обезжиривают.
По окончанию наклейки по ней необходимо пройти валиком, чтобы усилить надежность склеивания и сгладить незначительные дефекты.
Лента идет в рулонах, ее разматывают по мере необходимости, при этом снимая защитный слой и закрепляя на стенку.
По СНиП допускаемая предельная площадь одноразовой стяжки равняется 10 м2, если она больше, ее делят на участки. Это согласуется с требованиями установки поперечных термических швов в отмостки через 2 м.
Ленту размещают немного выше точки заливки цементного раствора на 2 см.
После ее схватывания, ненужную часть ленты отрезают либо, отрывают по технологическим надрезам.
Монтаж начинают с угла опалубки отмостки дома. Отрезной угол должен быть ровным.
При установке нельзя натягивать ленту.
Толщина ленты применяется равной по всей конструкции.
Если лента не имеет клеящей основы, закрепляют ее жидкими гвоздями либо скотчем двухстороннего действия, что более предпочтительно, поскольку такой вариант обеспечит сплошной прижим.

Если по проекту отмостки предусматривается выполнение отделочного покрытия и установка планки, в таком случае выступающую часть ленты лучше не обрезать, поскольку она будет закрыта планкой.

Герметизация шва между отмосткой и цоколем дома герметиком, видео-инструкция:

Причины неправильной герметизации

Случаются ситуации, когда, несмотря на то, что узел примыкания установлен, вода все равно проникает к фундаменту. Это, прежде всего, происходит из-за того, что неправильно выполнен расчет конструкции узла, ширина и глубина шва, в связи с чем он не способен компенсировать реальное движение бетона.

При этом толщина бетонного слоя отмостки не имеет значения, поскольку бетон равномерно реагирует только на линейное расширение.

Второй ведущий фактор, вызывающий растрескивание компенсирующих швов бетона, — это плохой выбор материала для самих швов. Материалы для узлов примыкания должны быть совместимы с типом бетона, с которым они соединены. Шовные материалы также должны выдерживать условия окружающей среды, для которых они предназначены.

Третий, не менее важный фактор работы узла примыкания, — правильный уход за компенсаторами. Профилактическое обслуживание продлевает межремонтный восстановительный период шва, который рано или поздно придется выполнять.

Для того чтобы поддерживать узел примыкания отмостки в рабочем состоянии, владельцу дома необходимо предпринимать следующие шаги:

Очистка: нельзя допускать попадания грязи и мусора в шов. Мусор может способствовать проникновению влаги в компенсаторы, вызывая их растрескивание.
Сушка: нельзя позволять стоячей воде оставаться на компенсационных швах слишком долго.
Сорняки и растения: если замечено, что в компенсационных швах растут сорняки и растения, немедленно их удаляют, поскольку корни быстро повредят узел примыкания и станут источником попадания влаги к фундаменту дома.

Много важной и полезной информации об устройстве отмостки представлено в данном разделе.

Заключение

Возводя отмостку к цоколю дома, исполнитель должен знать об особом зазоре между ними, который называется узлом примыкания и выполняется вдоль всего периметра дома.

Если зазора нет, либо он исполнен плохо, то отмостка, произведенная из плитки или бетона, под влиянием отрицательных температур окажет давление на цоколь, а при хождении по ней — продавливаться и повреждать внешний слой цоколя и отмостки.

С тем, чтобы предупредить развитие разрушительного процесса, устанавливают узел примыкания из компенсационного шва не менее 2 см, заполняя его по специальной технологии изоляторами, создавая гибкую герметичную структуру.

Отмосткой называют покрытие в виде полосы, которое расположено вплотную с цоколем, на поверхности почвы.

Полосу делают по периметру строения с помощью различных материалов: асфальта, бетона, гравия, брусчатки и плитки.

Независимо от выбранного материала, дорожку выполняют с небольшим углом наклона от 2° до 10°, который нужен для того, чтобы защитить здание от осадков и воды.

Каково основное назначение отмостки, как поэтапно произвести ее устройство, как украсить, чем покрыть сверху, читайте в предложенной статье.

Назначение конструкции

Обустроенная отмостка представляет собой водонепроницаемое покрытие, которое способно защитить фундамент частного дома от атмосферных и природных явлений (дождя, снега, льда, паводков, наводнений). Но основным ее назначением считают защиту от размокания грунта, который, при излишнем воздействии влаги, способен потерять свои несущие качества.

Дополнительно к защитным свойствам конструкции в отношении фундамента относят также:

Противодействие морозу и УФ-лучам.
Изоляцию от растений и корней деревьев.
Профилактику образования грибков и плесени на цоколе.

Отмостку относят к элементам ландшафтного дизайна, так как она входит в структуру внешнего облика строения. Помимо привлекательного вида, с ее помощью легко передвигаться вокруг дома и решать хозяйственные вопросы по текущему ремонту строения, мытью фасада и окон.

При характеристике назначения отмостки стоит уделить внимание таким понятиям, как устройство, отделка и укладка. Устройство конструкции – это те слои пирога, которые входят в ее структуру.

глина (5 см);
песок (5 см);
щебень (10 см);
арматурная сетка или стержни;
залитый под углом в опалубку раствор цемента (10-12 см).

Отделка отмостки – это использование дополнительных материалов, которые придадут ей более эстетичный и уникальный вид.

К видам отделки и облицовки относят:

окраску,
дорожную плитку,
брусчатку,
железнение цементом (сухое и мокрое).

Используемые отделочные материалы укрепляют конструкцию и оказывают дополнительную теплоизоляцию фундамента.

Укладка отмостки – это ряд последовательных действий (шагов), которые нужно выполнить для того, чтобы обустроить конструкцию.

К таким шагам относят:

разметку придомовой территории,
подготовку почвы, согласно намеченному плану,
установление опалубки,
засыпку сыпучими материалами,
их трамбовку,
применение армирующей сетки,
заливку,
отделку.

Ширина обустраиваемой отмостки зависит от свисающих карнизов крыши, но должна быть не меньше 1 м.

Об устройстве отмостки вокруг многоквартирного дома читайте в этой статье.

Нормативные документы

При строительстве отмостки всегда опираются на ряд нормативных документов, которые включают в себя требования к углу наклона, составу смесей (в зависимости от почвенных показателей и морозостойкости по регионам), размерам слоев пирога конструкции, ширине, наличию кромки, использованию отделочных материалов и т.д.

Нормативные документы представлены:

СНиП III-10-75 – рассказывает о правилах территориального благоустройства. – перечень требований по отношению к типам грунтов, в отношении зданий и сооружений, общие строительные правила и стандарты (углы наклона, кромка в пределах 1 см, составление проектов. – соблюдение углов наклона, требуемые величины, вопрос изоляции и отделки.

Правила по благоустройству территорий с обустройством отмосток указаны также в СП 82.13330.2016 и СНиП III-10-75.

Материалы для отделки отмостки

В создании конструкции принимают участие самые разнообразные материалы, в зависимости от вида отмостки и задуманного дизайна.

Для оформления используются такие вещества:

Речной песок (допустимы только небольшие фракции).
Гравий (фракции до 20 мм).
Цемент или смеси (маркировка от М 200 до М 500).
Строительная армированная сетка или стальные прутья.
Проточная вода.
Теплоизоляционный материал (пенополиститрол).
Геотекстиль, полиэтилен или рубероид (под сыпучие).
Декоративная краска, пигмент и грунтовка для наружных работ.
Специальные полимеры, улучшающие качества бетона.
Герметики и пенобетон для заделки швов.

Для декора отмостки используют также тротуарную плитку, декоративные камни или брусчатку произвольных размеров, формы и цвета.

Если укладывать плитку дорого, то строители предлагают добавлять цветовой колер с подходящим оттенком для дома. Некоторые хозяева острым предметом наносят рисунок, имитирующий плитку, на высыхающую бетонную поверхность. Получается необычно и очень привлекательно.

Разновидности

Различают несколько видов конструкций, которые делятся по мягкости:

жесткие (монолитный бетон);
мягкие (щебень, ПГС);
полужесткие (тротуарная плитка или брусчатка).

Любая из разновидностей не является сложной в обустройстве, легко поддается текущему ремонту после зимы (если в этом есть необходимость), имеет эффектный внешний вид и отличную функциональность.

Встречаются также отмостки из глины и асфальта. Глиняный вариант считают самым не затратным, его легко сделать своими руками. Использовать такой вид лучше для дачных домов с грунтами, которые требуют дренирования.

Глина обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, и должна быть выполнена с шириной, не менее 80 см. Она всегда укладывается на подушку из щебня и песка, гидроизоляционный материал и мелкие камни, поверх финишного глиняного покрытия с толщиной 15 см.

Асфальтовые или асфальтобетонные отмостки считаются долгосрочными, ремонтопригодными и недорогими. Но здесь есть нюанс – укладку такого покрытия нужно делать с помощью специальной строительной техники.

Бетонные отмостки имеют несколько слоев, отличаются хорошей устойчивостью к влаге, и при правильном пошаговом выполнении и соблюдении пропорций по правилам, прослужат много лет. Пирог такой конструкции состоит из глины, щебня, песка, гидроизоляционного слоя, армированной сетки и цементной смеси.

Тротуарная плитка, натуральный камень или брусчатка являются популярными видами в ландшафтном дизайне. Такое покрытие выполняет не только декоративную, но и теплоизоляционную функцию. Выполненная одновременно с вмонтированным водоотводом, она хорошо защищает от осадков и паводков. Желательно, чтобы отделкой такой отмостки занимался квалифицированный специалист.

Мягкая отмостка использует засыпной вариант монтажа. Верхний плодородный слой почвы вокруг дома удаляют, делают подушку из песка, а затем засыпают гравий и хорошо утрамбовывают. Идеально, если между почвой и сформированной отмосткой присутствует тротуарный бордюр, который одновременно способен выполнять роль опалубки. Внутрь нее осуществляется засыпка материалов.

Мягкие отмостки хозяева часто декорируют россыпью натурального камня разных размеров, которые можно приобрести в строительных магазинах.

Технология изготовления своими руками

Любой вид отмостки сделать своими руками легко. Пошаговое руководство основано на соблюдении общих правил монтажа:

Сделать разметку по периметру всего здания, с соблюдением нужной ширины.
Убрать верхний слой грунта (глубина – до 30 см), удалить растения, поросль кустов и корни деревья, мешающих обустройству, на расстояние не менее, чем 30 см.
Если необходимо, то сделать опалубку или уложить тротуарный бордюр. Внутрь опалубки нужно буде послойно, с хорошей трамбовкой, добавлять слои глины, песка, щебня.
При укладке последнего финишного слоя, надо проверить соблюдение требования к наклону. Он должен быть в пределах 5°-10° – это обеспечит хороший сток дождевой воды.
Соблюдать требования к деформационным швам. Их нужно выполнять из полипропилена, по поверхности финишного покрытия, на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.
Если выполняется бетонная отмостка, на готовую подушку и уложенную армированную сетку делается залив цементной смеси. Если конструкция будет из плитки, то каждое плиточное изделие после укладки нужно хорошо простучать по утрамбованной основе.

Самое главное, о чем не должен забывать мастер – это обязательный монтаж дренажной системы. Отвод воды будет служить долговечности фундамента и обустроенной отмостки.

Как правильно сделать отмостку вокруг частного дома своими руками, подскажет эта статья. Что такое узел примыкания отмостки к цоколю, читайте тут.

Ремонт

Потребность в текущем ремонте отмостки может возникнуть после:

механических воздействий,
сейсмических явлений,
неправильно сделанного состава заливки бетонной смеси,
нарушенной технологии укладки и т.д.

Капитальный ремонт потребуется при полностью разрушенной конструкции.

При текущем ремонте устраняются трещины или сколы, которые легко заделать с помощью герметика или пенобетона. Бетонные поверхности, после заделки трещин, можно обновить свежим слоем цементного состава. Мягкую отмостку нужно тщательно утрамбовать, подсыпав свежего сыпучего материала.

Порядок работ по самостоятельному восстановлению включает в себя следующие шаги:

Очистить поверхности, нуждающиеся в текущем ремонте, жестким веником, щеткой или ветошью.
Нанести грунтовку, желательно, 2-3 слоя, расширив поверхность шпателем. Каждый слой просушить.
Выполнить стяжку поверхности подготовленным раствором с полимерами.
Сделать гидроизоляцию с помощью рубероида, специального покрытия или полиэтилена.
Уложить армированный материал, сделать поперечные швы из пенопласта (с дальнейшим его удалением после застывания). Укладку тротуарной плитки выполняют на изолирующий слой.
Осуществить заливку или засыпку материала, с соблюдением угла наклона. Слои пирога отмостки тщательно утрамбовать. Дождаться высыхания поверхности.

Для бетонных конструкций вокруг зданий нужно заранее сделать опалубку. После высыхания финишного слоя сделать дополнительное железнение. При заделке больших трещин сооружают небольшую подпорку (например, кирпичную). Если повредилось несколько плиток, легко снова восстановить поверхность, уложив плитку на нужный участок, и хорошо по ней простучав.

Редко встречается деревянная отмостка, для ее ремонта нужно просто заменить поврежденный участок дерева с помощью свежего древесного материала, молотка и гвоздей.

Как построить опалубку?

Установка конструкции требует четкого соблюдения заданной ширины отмостки. Опалубка помогает придать форму.

Создание опалубки чаще всего проводится с помощью широких листов дерева, с подпорками из древесного материала или металла (длинные штыри), которые устанавливают по периметру строения.

Стандартная фабричная доска, в среднем, имеет длину 600 см, ширину – 10-15 см, а толщину – 2,5 см.

Внутрь конструкции нужно последовательно засыпать и заливать слои пирога отмостки, тщательно их утрамбовывая и равномерно распределяя. После высыхания поверхности, дерево аккуратно удаляют.

Металлическая опалубка считается более дорогой, в сравнении с деревянной. Для нее используют листы стального проката с толщиной 1-2 мм. Плюсом такой опалубки является то, что ее можно оставить прямо в земле, приварив к ней концы металлической арматуры. Это создаст дополнительную жесткость и устойчивость конструкции.

Встречаются также железобетонные, древесные, несъемные пенополистирольные опалубки, а также разновидности, сделанные из подручных материалов (старой мебели, дверей и т.д.), но деревянные и металлические считаются самыми «ходовыми».

Как правильно сделать опалубку для отмостки, читайте в этой статье.

Обустройство уклона

Норматив поперечного уклона соответствует показателю в 5°-10°. Определить угол можно с помощью угломера и строительного уровня.

Достаточный уклон позволяет конструкции правильно функционировать и отводить воду. Выполнить ее легко, за счет образования ската по уровню разметки, оставленной на цоколе. У внешней стены слой делается больше, а у противоположного края – меньше.

Особенности строительства

Процесс создания отмостки не считается сложным. Но, если человек сомневается в своих силах, лучше обратиться к профессионалам. Особенности строительства могут возникнуть при выполнении отмосток на склоне или при укладке нового состава на старый.

Строим на склоне

Такая конструкция отличается особенностями возведения и состоит из таких нюансов:

соблюдение четкого алгоритма действий, при заранее подготовленном инструменте, опалубке, материалов и растворов смесей;
имеет значение время выполнения работ – необходимо делать ее сразу после того, как закончены работы с фундаментом;
потребуется обязательно утеплить ее с помощью материалов теплоизоляции;
обустроить водоотвод по периметру конструкции;
ширина основания поверхности должна быть не менее 1 м, при свесе кровли в 20 см.

Для утепления рекомендуется использовать эструдированный пенополистирол, в 2 слоя (обеспечение высокой гидрозащиты). Подушка, на которую монтируют листы утеплителя делается из песка или ПГС, на нее кладут рубероид. Стыки между листами и компенсационные швы заделывают герметиком, битумом, мастикой или пенопластом.

Толщина отмостки на участки с уклоном должна составлять по нормативам 21-50 см. Как сделать отмостку вокруг дома на участке с уклоном, можно узнать тут.

Укладка на старую

Особенности обустройства конструкции в данном случае заключаются в тщательной очистке, грунтовке и заделке имеющихся недостатков – трещин, сколов, разрушений. Восстановление проводится тем же материалом, из которого сделана отмостка, с помощью нужного инструмента.

Плюсом здесь является то, что не нужно копать глубокие слои почвы, так как несколько нижних слоев уже готовы. После текущего ремонта потребуется сделать только финишный слой.

При желании, старую поверхность можно дополнительно утеплить. По всему периметру дома делается опалубка, куда досыпается необходимое количество материала, а также его трамбовка, заливка и отделка. Работы желательно выполнять при благоприятной температуре, выше + 5°C.

Можно ли на старую отмостку залить новую, как правильно это сделать, расскажет эта статья.

Как положить на глинистых и пучинистых грунтах?

Особенностью данной конструкции служит создание дополнительной защиты от подтекания грунтовых вод и атмосферных осадков. Сначала обустраивают место для пирога отмостки, убирая плодородный грунт и формируя выемку по периметру дома с заданными размерами. Затем укладывают геотекстиль и плиточные бордюры.

Сверху засыпают песок и слой водонепроницаемой мембраны. Еще раз насыпают слой песка, выполняют трамбование поверхности, с помощью специального инструмента, и укладывают плитку либо делают заливку бетонным раствором. При использовании бетона дополнительно используют гравий и делают монтаж сетки из металла. Во время работы не забывают про уклон, водоотвод и деформационные швы.

На пучинистых почвах укладка отмостки из плитки или брусчатки весной в некоторых местах может подниматься, но затем, по мере установления стабильной теплой погоды, она самостоятельно становится на место.

Грамотное устройство отмостки на глинистых и пучинистых грунтах своими руками рассмотрено в этой статье.

Стоимость работ и расчет материалов

Чтобы правильно выполнить подсчет материалов и выполненной работы, можно воспользоваться всероссийскими подсказками по составлению строительных смет:

Сам расчет для отмостки принято рассчитывать по формуле V = S * t, где:

V — объем использованного материала;
S – площадь обустройства (1 м2);
t – толщина будущей конструкции.

Общая стоимость обустройства отмостки зависит от объема использованного материала, привлечения специальной техники (укладка асфальтобетона и плитки), найма профессиональных мастеров.

Материал для 1 м2 в рублях примерно может иметь такую картину:

песок – 140;
гравий – 340;
цемент – 100;
армированный материал – 400;
утеплитель – 180;
геотекстиль – 50;
герметик – 100;
демонтаж – 700 и т.д.

Цены на материалы и стоимость работ постоянно меняются, поэтому проследить за ними лучше всего по ФЕР и кодам ОКПД.

Какова цена возведения отмостки вокруг дома, что в нее входит и как она рассчитывается, читайте здесь.

Заключение

Обустройство отмостки собственными руками, независимо от разновидности, выполнить легко, придерживаясь пошагового руководства и нормативных правил.

Чтобы правильно выполнить весь процесс работ, необходимо заранее составить план по разметке территории, с учетом типа грунта, выбранным материалом и навесом крыши.

Чтобы отмостка долго служила, нужно обязательно сделать хороший водоотвод, помнить про угол наклона и деформационные швы, а также строго соблюдать пропорции пирога конструкции для используемых засыпок и заливок.

Для обустройства отмостки обязательно используют опалубку или тротуарный бордюр. Работы лучше всего начинать при атмосферных показателях + 5°C. Отмостка из плитки на пучинистых почвах весной может подниматься. При сухой температуре поверхность восстанавливается и не требует текущего ремонта.

Расчет материалов и работ за 1 м2 можно посмотреть во всероссийским каталоге ФЕР. Обустроить отмостку можно даже на почвах с уклоном, пучинистых и глинистых грунтах, а также поверх старой. Отмостка хорошо защищает фундамент от перепада температур и воды, являясь дополнительным теплоизолятором.

Отмостка примыкает к фундаменту и защищает его от промерзаний, попадания влаги в цоколь. Между конструкцией и домом могут образовываться трещины. Важно вовремя и качественно устранить проблему. Полости можно просто заполнить, или же провести капитальный ремонт.

Чем заполнить небольшие трещины?

Отмостка дома необходима для защиты фундамента от влаги и другого неблагоприятного воздействия. Щели и зазоры могут образовываться между сайдингом и другим материалом отделки. Это может быть связано с нарушением технологии во время строительства. Заделать щель между фундаментом и отмосткой можно с помощью таких средств:

Использовать эти материалы максимально просто для заделывания отверстий различного размера. Трещину между цоколем и отмосткой также можно заделать более простыми методами. Применение битумной мастики и демпферной ленты не требует специальных навыков, используются они как строительная пена. Полиуретановый герметик используется для щелей разной ширины. Многие материалы можно заменять один на другой, нужно только соблюдать технологию.

С помощью герметика лучше всего заделывать щели в зданиях, которые построены совсем недавно, но усадка уже закончилась. Технология использования не отличается от монтажной пены. Для начала отверстие качественно очищается от грязи, пыли и мусора, промазывается проникающей грунтовкой.

Дальше вся полость заполняется выбранным материалом. Для задувания можно применять как строительный пистолет, так и просто выдавливать средство из носика.

Полученный шов следует закрыть любым декоративным материалом. Можно использовать даже простой бордюр или плитку. Перед использованием герметика рекомендуется уложить в трещину жгут из вспененного полиэтилена. Позже останется лишь хорошо замазать щель. Это позволит провести работу максимально качественно.

Минеральная вата используется многими для заделывания трещин. Для начала полость очищается от загрязнений и обрабатывается мастикой для гидроизоляции. Вата скатывается в плотные рулоны колбаской и укладывается в трещину. Обычно конструкция укрепляется с помощью металлической сетки. Дальше место просто маскируется с помощью любого декоративного материала.

Минеральная вата применяется исключительно после укрепления основания. А также для заполнения полости применяется пенопласт. В таком случае стык прикрывается цементом, а для декорирования можно брать камень или плитку. Поперечное армирование поможет в случаях, если грунт нестабильный, плывущий. Такое решение сделает не очень жесткое крепление между отмосткой и цоколем.

Пенопласт применяется по тому же принципу, что и минеральная вата. Армирование делать также довольно просто. В цоколе и отмостке делается отверстие глубиной 10 см с помощью сверла. В каналы устанавливается арматура. Для укрепления достаточно просто залить все раствором цемента.

Капитальный ремонт

Если между стеной и отмосткой образовалась щель, то простым герметиком обойтись не получится. В таком случае необходим капитальный ремонт. Если отмостка отошла, то это говорит о слишком жестком изначальном креплении.

А также проблема возникает, если изначально работы были проведены в неподходящих погодных условиях.

При начале разрушений нет смысла искать простые пути. Следует взять отбойный молоток и разобрать отмостку, переделать ее. Для экономии раствора можно брать большие куски старой конструкции. Необходимо подготовить песок, цемент марки М50, щебень.

Арматура придаст отмостке жесткости, а гидроизоляция и теплоизоляция станут дополнительной защитой. Уровень понадобится для того, чтобы контролировать работу. Ведро и лопата позволят приготовить раствор. Перфоратор просто необходим для проведения капитального ремонта.

Раствор необходимо замешивать по правилам.

В ведре смешивается песок, цемент и щебень в соотношении 2,6: 1: 4,5.

Состав заливается 125 л воды.

Для приготовления необходимо около 2-х часов. В раствор можно вводить разные добавки. Хорошо себя показывают пластифицирующие материалы.

Перемешать весь раствор максимально тщательно. Обычно достаточно 5-7 минут.

При приготовлении раствора важно соблюдать пропорции. Только так можно сделать материал, который сможет выдержать все нагрузки, защитит фундамент. Изготовление отмостки не вызывает больших сложностей даже у людей без опыта в строительной сфере.

Вот технология ремонта.

Вначале следует проверить подушку из песка и гравия. Проконтролировать уклон для воды. Если есть необходимость, то следует подсыпать материал и хорошо утрамбовать. Сверху в таком случае укладывается армирующая сетка и опалубка. Ячейки обычно выбираются квадратные.

Заливать раствор необходимо с верхней точки. При этом создается уклон, по которому потом будет стекать вода. Важно всегда проверять работу с помощью строительного уровня. Поперечные компенсационные швы делаются каждые 1,5-2 метра. Их делают с помощью реек из дерева или виниловой ленты.

В конце важно разровнять и уплотнить бетон. Готовые участки накрываются влажной тканью. Так материал будет просыхать постепенно и максимально равномерно. Благодаря этому не будут образовываться трещины.

Опалубка снимается только после того, как участок бетона полностью застывает. Снимать конструкцию следует осторожно, чтобы не повредить бетон. Капитальный ремонт отмостки позволяет предотвратить разрушение фундамента. Если все сделать правильно, то результат будет качественным и продержится многие годы.

Полезные советы

Обустраивать отмостку следует грамотно и продуманно. Только в таком случае конструкция не разрушится и прослужит максимально долго. Отмостка изготавливается под углом к зданию. Это позволит отвести воду от фундамента, предотвратить увлажнение цоколя и его полное разрушение.

На основание из песка укладывают утепляющие плиты, которые защищают от мороза. Дальше используется геотекстиль, водоотталкивающая мембрана, а вот сверху – гравий. Отмостку можно сделать из плитки. В таком случае понадобится дополнительный слой песка.

И еще несколько полезных советов.

Рассчитать минимальный уклон очень просто. Следует взять около 3-5% от ширины отмостки. Это подходящее решение для конструкции в обычных условиях.

Компенсационный шов позволит обеспечить правильную усадку. Его делают на всю глубину фундамента.

Бетон будет максимально износостойким, если соблюдать все пропорции при приготовлении раствора и сделать поперечное армирование.

Плотную основу под декоративный слой можно создать с помощью слоя щебня.

Разрушиться со временем может даже самая качественная отмостка. Важно регулярно проводить осмотр конструкции. Если есть малейшие признаки деформаций, то следует сразу же проводить ремонтные работы. В таком случае и отмостка прослужит дольше, и цоколь не начнет разрушаться.

О том, чем и как заделать щель между фундаментом и отмосткой дома, смотрите в следующем видео.

Читайте также: