Конструкция наружных стен с утеплителем

Обновлено: 02.05.2024

Недооцененное в прошлом, сейчас каркасное домостроение в нашей стране переживает настоящий бум, что обусловлено многими достоинствами технологии. И речь даже не о бюджетности, которая, на самом деле, явно преувеличена, а о скорости возведения каркаса, доступности материалов и возможности строительства своими руками в любой сезон. Один из главных элементов каркасника, естественно, стены, и в этом материале мы разобрались, что же такое правильная каркасная стена.

В частном сегменте каркасная технология домостроения является одной из самых востребованных, как у самостройщиков, полагающихся только на свои силы, так и у тех, кому бюджет позволяет заказать дом «под ключ». Но, как и при строительстве по любой другой технологии, каркасный дом будет долговечным, комфортным и экономичным в эксплуатации, только при условии применения качественных материалов и правильной сборке. А приписываемая этим строениям хлипкость, недолговечность и эффект «термоса», результат нарушений, а не характеристики технологии как таковой. Не только самостройщики, но и считающие себя профессионалами, иногда делают неправильный пирог стены каркасного дома, что и влечет за собой дальнейшие проблемы. В данном материале рассмотрим особенности каркасной технологии, а также варианты исполнения стенового пирога.

Содержание

Особенности каркасной технологии

В каркасных домах, также как и в каменных или монолитных, стены являются несущими ограждающими конструкциями, плюс, они же одновременно и обеспечивают тепловую защиту без необходимости наружного доутепления. Исключения составляют каркасные дома со штукатурным фасадом по системе СФТК. В этом случае поверх плитной обшивки несущего каркаса выполняется еще один слой теплоизоляции достаточной плотности (ПСБ, каменная вата) с последующим армированием и оштукатуриванием.

Каркас может быть и металлическим (ЛСТК), но наиболее распространены частные дома с деревянным силовым каркасом, собранным по канадской или скандинавской технологии, либо из микса этих «школ». Внутренние стены каркасного дома чаще облегченные, иногда для повышения теплоемкости или улучшения звукоизоляции перегородки выкладывают из кирпича или блоков. Но лучшим теплоаккумулятором для каркасного дома за неимением каменных стен, будет монолитный фундамент. Подходят и свайные основания, и столбчатые, но легкие каркасники ставят и на УШП чтобы:

сразу получить готовый черновой пол с уже заложенными коммуникациями и системой отопления, поверхность которого не нуждается в дополнительной стяжке;
на этом самом отоплении сэкономить, за счет того, что прогретая плита будет медленно отдавать тепло в дом и после отключения котла.

Каркасникам вменяют проблемы с воздухообменом, но в любом современном доме, где окна и двери герметичные и упор на минимизацию теплопотерь, должна быть система вентиляции. Разница в том, что в каркасном доме внутри создается замкнутый паронепроницаемый контур и простого проветривания или вентиляционных клапанов в оконных блоках будет недостаточно.

Каркасную технологию многие позиционируют как наиболее бюджетную, позволяющую сократить расходы на строительство чуть ли не в два раза, по сравнению с домом из кирпича или блоков. Реальная экономия на строительстве достигается за счет тщательного планирования, наличия проекта и самостоятельного выполнения если не всех, то хотя бы части работ. И не имеет большой разницы, из какого именно материала собраны стены, правильная стена каркасного дома недешевая, стоимость за готовый квадрат будет плюс-минус равна.

Я лично для себя как то считал, что при строительстве с 0 до готового объекта, с одинаковым по комфорту наполнением, что каркасник, что газобетон/кирпич выходят одинаково. Разница в цене сильно заметна только при сравнивании отдельных этапов. В сумме – одинаковый бюджет.

Реальным преимуществом каркасников перед остальными вариантами является не меньшая себестоимость, а высокая скорость строительства и относительная простота технологии.

Вся прелесть каркасника в том, что его можно строить одному в две руки.

Конструктив каркасных стен

Стена представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из несущих элементов (каркас), заполнения (теплоизоляция), защитных мембран, внутренней и наружной отделки.

Каркас – силовой каркас собирается из доски, в идеале, СС (сухая строганная), но на практике гораздо чаще используют обрезную доску естественной влажности (ЕВ) или доску технической сушки. Доска естественной влажности стоит дешевле всего, но «грешит» низким качеством, усушкой и деформациями даже в каркасе, не говоря о «вертолетах», максимально затрудняющих сборку. Доску ЕВ очень желательно обработать антисептиком перед сборкой, чтобы предотвратить биологические поражения. Некоторые этот этап пропускают без особых последствий, но может и не повезти, если погода дождливая. Самое ходовое сечение для внешних стен, перекрытий и стропильной системы – 40-50×150 мм, при сборке нижней и верхней обвязки и угловых стоек доски либо сдваивают, либо врезают ригели.

Двойная верхняя обвязка – это не только распределитель вертикальных нагрузок, но еще и элемент пространственной жесткости, который перевязывает между собой несущие стены (и хорошо бы еще перегородки) в местах сочленения. Лучше сделать. Материала не так много, а лишний запас жесткости для каркаса уж точно не повредит. При качественном исполнении теплопотери возрастут на копейки, а при перекрестном внешнем утеплении и того меньше. Зато повысится устойчивость и будет меньше ощущения зыбкости конструкции. Имхо, самый главный недостаток каркасников.

Дополнительную жесткость конструкции обеспечивает и плитная обшивка, если она не запланирована, каркас усиливают укосинами. Для подстраховки в регионах с повышенной ветровой нагрузкой и укосины врезают, и плитами ОСБ (фанера, ЦСП) обшивают.

Заполнение – в качестве теплоизоляции в каркасных домах наиболее распространена минеральная, преимущественно, каменная вата в плитах или рулонах. Ее укладывают враспор между стойками, чему способствует стандартный шаг около 600 мм. Реже в стенах используется засыпная, задувная или напыляемая теплоизоляция, утепление стен каркасного дома пенополистиролом встречается в единичных случаях. Из-за горючести его стараются не комбинировать с деревом, особенно, когда запланирован вентилируемый фасад. Но если непременно хочется декоративную штукатурку, без ПСБ не обойтись. Каменная вата достаточной для ее нанесения плотности стоит на порядок дороже и особыми преимуществами по сравнению с пенопластом не обладает. Толщина стен каркасного дома зависит от ширины стоек, толщины утепления и типа фасадной и интерьерной отделки, но обычно варьируется в пределах 250-300 мм. Толщина утеплителя подбирается исходя из нормативов теплосопротивления для региона проживания. Точные расчеты выполняются в ходе проектирования дома, но можно воспользоваться следующим расчетом.

Для наших широт очень теплоэффективным домом считается дом с параметрами контура 250-200-250 (до 300) мм – это пол-стена-потолок, пропорционально теплопотерям % примерно: 25-15-30 (остальное – окна, двери). И то, если у вас дорогое отопление (электричество, например). Все что толще – бессмысленный перевод продукта, если конечно у вас не пассивный дом с окнами, заполненными аргоном и энергосберегающими стеклами, 7-ми камерные пакеты, утепленная входная группа и т. д. и т. п.

С целью экономии не только в южных регионах, но и в Москве многие закладывают в стены слой утеплителя в 150 мм, а в перекрытия по 200 мм, а для кого-то с такой толщиной возможен только сезонный домик. Чтобы минимизировать мостики холода принято двойное утепление с перехлестом стыков – 100 или 150 мм укладывают между стойками каркаса, а оставшиеся 50 мм поверх, изнутри или снаружи. Но в последнее время некоторые производители теплоизоляции рекомендуют однослойное утепление нормативной толщины. В качестве доказательства эффективности однослойного утепления они приводят результаты лабораторных исследований. Согласно которым гораздо важнее не количество уложенных слоев, а правильность монтажа и отсутствие зазоров больше 2 мм между плитами утеплителя и стойками и утеплителем.

Какой толщины утеплитель использовать для стен каркасного дома и во сколько слоев, зависит еще и от цены вопроса.

Если я нормально состыковал две плиты – откуда там возьмется мостик холода? Я у себя делал 100+50 мм только по одной причине – плиты 150 выходили на круг дороже и продавались только паллетами.

Защитные мембраны – за исключением напыляемого ППУ, остальной утеплитель необходимо защищать и изнутри помещения, от пара, выделяющегося в процессе нашей жизнедеятельности, и снаружи, от внешних воздействий. Обязательным слоем в стеновом пироге является пароизоляция – может применяться как толстая полиэтиленовая пленка от 200 мкм, так и специализированная диффузионная мембрана. Пароизоляционный контур должен быть герметичным, полотна пленки или мембраны укладываются внахлест, стыки дополнительно проклеиваются скотчем.

При включении в стеновой пирог плиты ОСП (9-12 мм), поверх нее монтируют влаговетрозащитную мембрану, если каркас без плитной обшивки, ее укладывают поверх утеплителя, вплотную. Главным отличием ветрозащиты от обычного полиэтилена является паропроницаемость, она не пропускает влагу в утеплитель снаружи, но выпускает ее из утеплителя. Одной из самых распространенных ошибок долгое время была неправильная укладка – поэтому теперь чтобы стороны не путали, производители наносят специальную маркировку на поверхность полотна. Сегодня в продаже есть фасадные виды базальтовой ваты высокой плотности (от 100 кг/м³), которую можно использовать и без ветрозащитной мембраны, но с учетом ее стоимости, проще закрыть мембраной. Еще один вариант, использовать МДВП, эти мягкие древесно-волокнистые плиты одновременно и ветровлагозащита, и изоляция.

Фасадная отделка – какие стены в каркасном доме снаружи, во многом зависит от строительного бюджета. Штукатурный фасад удовольствие во всех отношениях дорогостоящее, даже при исполнении своими силами, не говоря о привлечении мастеров. А ввиду подвижного основания и при соблюдении технологии и использовании сертифицированных продуктов системодержателей вполне вероятны растрескивания и переделка. В подавляющем большинстве случаев у каркасных домов вентилируемый навесной фасад с облицовкой виниловым, металлическим или фиброцементным сайдингом. Также популярна наружная обшивка вагонкой, имитацией бруса или бревна, планкеном. Любители натуральной древесины зашивают каркас имитацией и снаружи, и внутри, чтобы получить вид брусового дома.

Внутренняя отделка – вариантов отделки отделка стен внутри каркасного дома масса, конкретный конструктив зависит от предпочтений владельцев и стилистики оформления интерьера. В качестве основания под дальнейшую покраску, оклеивание обоями или облицовку плиткой, в основном используют ГКЛ, ОСП, фанеру или другие композитные плиты. Альтернативой гипсокартону и плитной облицовке является натуральная древесина – вагонка, имитация бруса или бревна, планкен. Этот отделочный материал проще в работе, но характерный вид может быстро надоесть.

Правильные каркасные стены

Дошла очередь до утепления. Такой пирог правильный? Изнутри: гипсокартон, гидроизоляция, каменная вата, ветрозащита, осб. Урал, утеплитель 150 мм. Ветровлагоизоляция обязательна?

Гипсокартон, пароизоляция, каменная вата, осб, ветро-влагоизоляция, вентзазор, фасад. Толщины 150 мм для Урала мало. ВВЗ обязательна, причем поверх ОСП

Поддерживаю: и по пароизоляции, и по ветровлагозащите поверх ОСБ. Как вариант, предлагаю заменить (ОСБ+ВВЗ) на МДВП – там и эффект утепления, и ВВЗ в одном флаконе. По деньгам, то на то и выходит. И нужна хотя бы контробрешетка с утеплителем +50 мм. Как минимум.

Хорошее предложение, но. А известно ли о наличии правильных укосин? Вдруг OSB является силовой обшивкой? OSB+ВВЗ грубо говоря 250+35+60=345 RUR, МДВП в такую сумму выйдет толщиной в 15 мм. И обрешетка. Где? Если OSB+ВВЗ по обрешетке – теряется структурная прочность. Если поверх МДВП – снова потребуется ВВЗ. Не все так однозначно.

Силовой обшивкой у Граматчикова ОСП не является, укосины врезаны правильно, а МДВП не вариант, в Свердловской области, в 100 км от Екатеринбурга, ни импортные, ни отечественные достать нереально. Проблема в том, что отделка фасада предвидится не раньше, чем «через год с хвостиком». И она актуальна для многих самостройщиков, осиливающих дом не за сезон, а в несколько подходов.

Так как ОСП, даже влагостойкие для наружных работ не предназначены для использования на фасаде без последующей отделки, их нужно защищать на время простоя. Чтобы не тратиться на довольно дорогостоящие специализированные пропитки, форумчанину посоветовали закрыть периметр самой дешевой ВВЗ, а перед отделкой фасада поменять ее на новую. Оставить ее же не вариант, так как под действием ультрафиолета однозначно начнется деструкция, и мембрана утратит свои защитные свойства. Если не хочется выполнять двойную работу, мембрану нужно брать специализированную, устойчивую к УФ-излучению, но и она будет сопротивляться в течение года, а потом ее обязательно должен закрыть фасад. Но такая мембрана «кусается».

Прошу дельного совета по пирогу стены. Перекрестное утепление, без osb и фанеры. Базальтовый утеплитель 150 мм плюс 50 мм. Сначала думал над пирогом с плитами, подсознательно понял, что толк от osb будет минимальный, стена только тяжелее станет.

Тяжелая доска на фасаде. Обрешетка требует внимания к креплению.
Щели на фасаде могут негативно сказаться со временем на ветрозащитной пленке. Но при такой толщине доски, это, скорее всего, не критично, если использовать ветрозащиту устойчивую к ультрафиолету хотя бы месяцев на 12. Тогда утреннее и вечернее солнце будут очень долго ее разрушать.
Для монтажа ГКЛ прямо по каркасу нужно использовать сухой строганый пиломатериал.

Какой толщины тоску использовать на такой фасад – дело вкуса. Но обрешетка (с точками крепления 60 см по перекрестным брускам) должна обеспечить жесткость фасаду. Толще доска, значит тяжелее. Кроме того, хорошо подумать, чем крепить перекрестный брусок, так как только крепеж будет держать весь вес фасада, а точки крепления аж через 60 см.

И продолжать можно до бесконечности – даже при наличии проверенных технологий, сколько людей, столько и мнений и попытки «изобрести колесо» вряд ли закончатся.

Вывод

А можно остановиться на таком варианте.

Правильных пирогов много. Для меня пока так:

Получить совершенно бесплатную консультацию по конструктиву каркасной стены можно в теме «Правильный пирог для стены каркасного дома». Подробнее о разных технологиях каркасного домостроения – в профильном материале. Также полезная информация о том, как не построить вместо надежного дома рашен страшен каркашен – в нашей статье. В видео стройка как хобби или маленький каркасник со вторым светом за разумные деньги.

Согласно СНИП 23-01-99, "Климатология. " (это обновленный СНИП 2.01.01-82), приведенное (требуемое) сопротивление теплопередаче для стены в моей климатической зоне (Пермь):
R тр _o = 3,3 o C/Вт.
Но кроме сопротивления теплопередаче, мне важна такая характеристика, как теплоемкость моей будущей стены.

В доме будет поставлена печь для периодической топки. Поэтому конструкция наружных стен с утеплителем должна обладать высокой теплоемкостью. Сказать проще - можно будет реже топить печь. Теплоемкая стена наряду с другими теплоемкими составляющими в доме (массивная и эффективная печь, перекрытия, перегородки и др.), служит аккумулятором тепла.

Для достижения необходимого сопротивления теплопередаче и максимально возможной теплоемкости можно применить многослойную конструкцию стены. Хотя, в принципе, с учетом утеплителя ее можно рассматривать, как просто двухслойную. Левая часть стены, обращенная внутрь помещений, состоит из бетона на ПГС (песчано-гравийная смесь). Ее ширина - 25 см. Далее - 15 см утеплителя. Снаружи все это закрывается виниловым сайдингом.

Таблица 1. Исходные данные для теплотехнического расчета стены:

Исходя из этих данных, соответствующих СНИП II-3-79. "Строительная теплотехника", можно просчитать и сопротивление теплопередаче, и теплоемкость стены. При расчетах условимся, что температура внутри дома - плюс 20 градусов, а снаружи - минус 20 градусов. Тогда теплоемкость части стены, обращенной внутрь помещения, условно можно принять от точки, имеющей температуру 0 градусов, до внутренней поверхности стены.

Здесь показано размещение 0 градусов при принятой разности температур в 40 градусов. То есть, сравнивая с первым рисунком и забегая вперед, можно сказать, что эта граница будет находиться в слое утеплителя.

Теперь сам теплотехнический расчет.

Сопротивление теплопередаче. Для стены в целом оно состоит из суммы сопротивлений каждого слоя. Рассчитываем для каждого слоя (оно равно толщине слоя, деленного на коэффициент теплопроводности):
R_бетона = 0,25 м / 1,74 Вт/(м* o C) = 0,14 o C/Вт
R_{утеплителя} = 0,15 м / 0,05 Вт/(м* o C) = 3 o C/Вт

И общее сопротивление теплопередаче стены в целом составит:
R_стены = R_бетона + R_{утеплителя} = 0,14 o C/Вт + 3 o C/Вт = 3,14 o C/Вт

0 градусов будет находиться в середине тепловой схемы, то есть, там, где R = половине от полученных 3,14 = 1,57. Поскольку сопротивление утеплителя равно 3, совершенно очевидно, что середина теплотехнической схемы находится в его толще.

При заданной разнице температур на стыке между бетоном и утеплителем будет температура не ниже +18 градусов, а точка 0 градусов может приблизиться к толще бетона лишь при условии, когда на улице 40 градусов мороза, а в доме - только 2 градуса тепла. Это означает, что бетон в такой конструкции стены с утеплителем практически защищен от температурных стрессов, и даже если в его толще каким-то образом окажется влага, она не замерзнет и не разрушит его.

Теплоемкость. Прежде, чем считать, следует заметить, что приводимый здесь расчет весьма условен и позволяет лишь сравнить по теплоемкости разные конструкции стен. В частности, подобный расчет для неутепленной деревянной брусовой стены толщиной 0,15 м дает результат, равный 86,25 кДж/м 2 * o C. Напомню, что я здесь считаю от середины теплотехнической схемы до внутренней поверхности стены.

В этой стене теплотехническая середина будет находиться в утеплителе, следовательно, я могу учесть теплоемкость полного слоя бетона. Обозначу теплоемкость через Т:
Т_бетона = 2400 кг/м 3 * 0.84 кДж/кг* o C * 0,25 м = 504 кДж/м 2 * o C

Это и будет общая теплоемкость стены Т_стены = 504 кДж/м 2 * o C, которая в 6 раз превышает теплоемкость неутепленной деревянной брусовой стены и в 3 раза превышает теплоемкость стены по технологии ТИСЭ.

Грубо говоря, если в деревянном неутепленном доме надо протопить печь 6 раз, то в доме с моей стеной - 1 раз. Грубо, конечно, ведь общая теплоемкость в доме - это не только стены. Зато понятно.

Введение в конструкцию наружной стены прочной арматуры и даже вертикальных труб, снимающих нагрузку с бетона, не только увеличит прочность стены и ее устойчивость, но и повысит теплоемкость. На теплосопротивлении такие меры практически не скажутся, поскольку основным теплосопротивлением обладает не бетон, а утеплитель.

Стоимость. Затраты на 1 квадратный метр стены состоят из стоимости цемента, утеплителя и сайдинга.

Стена возводится в два этапа. На первом этапе ставится фундамент и возводится бетонная часть стены. Кроме того, ставятся перегородки, перекрытия, крыша. Второй этап, утепление, переносится на следующий сезон. Таким образом расходы на создание стены делятся на менее ощутимые части.

Заливаться бетон может как в опалубку, так и с применением упрощенной (по сравнению с ТИСЭ) формы, без пустотообразующих вставок и жесткой смеси. Это может быть и скользящая опалубка, поскольку с нею работа будет быстрее, чем с формой. При работе с формой допустима только жесткая, малопластичная смесь, которую нужно уплотнять, затем форму монтировать на следующий участок стены. Мне думается, здесь слишком много пустой возни.

Для устройства скользящей опалубки используется пиломатериал, заготовленный для перекрытий, стропильной системы и пр. Это обрезная доска сечением 50х180 мм. Вертикальные стойки из этой доски устанавливаются через каждый метр с обоих сторон стены и раскрепляются. Полотно опалубки состоит из двух брусков 50х50, на которые пришита полоса ДВП 3 мм, покрытая полиэтиленовой пленкой. Высота полотна - не более 30 см.

Если полиэтиленовой пленкой полоса ДВП будет перед монтажом обернута полностью, это только лучше ее сохранит и предохранит от переувлажнения во время работы и в случае атмосферных осадков. Со стороны, противоположной стене, полоса ДВП должна быть укреплена дополнительными поперечными брусками, от верхнего бруска до нижнего. Может случиться так, что под давлением бетона она без укрепляющих мер прогнется. Применять же более толстую ДВП - дополнительные расходы.

При очередном подъеме полотен сначала раскрепляется клинышками нижний край, затем вставляется раскрепляющая планка и расклиниваются верхние края полотен. Здесь необходимо контролировать их ровность и вертикальность.

Вообще конструкция скользящей опалубки для наружной стены может быть любой другой, лишь бы соблюдались условия возведения ровной и строго вертикальной стены. При использовании бетоносмесителя емкостью 0,12 м 3 стену дома с размерами 8 х 8 м можно поднять на 1 слой, то есть, на 25 см, за день. Для этого потребуется сделать 16-20 замесов.

Итак, что же мы имеем в сравнении с другими технологиями строительства стен?

1. Сопротивление теплопередаче стены соответствует нормативам согласно СНИП 23-01-99, "Климатология. " (обновленный СНИП 2.01.01-82).

2. Высокая >теплоемкость стены. Для дома с общей площадью стены в 104 м 2 общая теплоемкость стен составит 504 * 104 = 52416 кДж/ o C. Много это или мало? Если сравнить хорошо известный и веками практикуемый брусовой дом, то теплоемкость его стен такой же площади будет не более 9000 кДж/ o C. При всех прочих равных условиях совершенно понятно, что одноразовая протопка печи в доме с теплоемкой стеной позволит сохранить тепловую энергию в гораздо больших объемах, а затем использовать ее между протопками.

3. Стоимость стены дешевле, чем даже привлекательная стоимость стены ТИСЭ, которая обходится в 554 рубля за м 2 . Кроме того, есть возможность поделить затраты на возведение на два сезона. При всем этом внешний вид стены при тех же затратах (440 рублей за м 2 ) привлекательнее, чем стена ТИСЭ. Последнюю, кроме всего прочего, необходимо еще и облагораживать снаружи, а это еще дополнительные затраты.

4. Состояние утеплителя легко контролируется при эксплуатации, а при необходимости также легко поддается ремонту.

5. Для сооружения стены нет необходимости применять или изготавливать дорогостоящие формы, как в технологии ТИСЭ. Для скользящей опалубки есть возможность применения пиломатериалов, которые в дальнейшем пригодны в строительстве дома (возведение крыши, перекрытий, подсобных помещений и других вспомогательных сооружений на усадьбе).

6. Введение арматуры в конструкцию наружной стены не влияет на ее теплопроводность, но положительно сказывается на теплоемкости. Причем, благодаря утеплителю в дом работает практически вся теплоемкость стены.

С целью защиты помещения от холодов необходимо проводить теплоизоляцию. Утеплители для наружных стен дома могут довольно сильно отличаться по разным критериям. Современные строительные технологии предлагают огромное количество материалов, имеющих свои преимущества и недостатки. Без теплоизоляции обогреть дом будет практически невозможно, так как тепло не будет удерживаться внутри постройки.

Преимущества и характеристики наружного утеплителя

Перед тем как переходить к утеплению стен, нужно тщательно изучить основные характеристики и плюсы такой процедуры. Внешний утеплитель для стен дома позволяет:

Сохранить свободное пространство внутри здания.
Защитить постройку от промерзания.
Повысить срок эксплуатации помещения без дополнительного давления на конструкцию и основание.
Увеличить уровень защиты от мороза. Наружная теплоизоляция позволяет изменить точку образования конденсата в сторону утепляющего материала. Вероятность образования плесени или грибка сведена к минимуму.Дол
гое время сохранять тепло внутри постройки.
Быстро удалить влагу с поверхности без изменений основных свойств материала.
Значительно повысить уровень звукоизоляции здания.

При выборе материала для теплоизоляции нужно учитывать такие характеристики:

Показатели паро- и влагопроницаемости.
Уровень поглощения воздуха и влаги.
Свойства теплопроводности.
Защиту от перепадов температуры.
Биологическую защиту.
Устойчивость к воздействию химических веществ.
Показатель сохранения температуры.
Параметры усадки и внешний вид.
Вес изделия.
Простоту монтажа без привлечения специалистов. Качественная работа характеризуется минимальным количеством стыковых швов.

Методы утепления наружной поверхности

Способов теплоизоляции существует не так много. Зачастую внешнее утепление выполняется для уже возведенных стен постройки. Это позволяет обеспечить максимальную теплоизоляцию и защитить стены от промерзания и дальнейшего разрушения.

Для частного строительства используются следующие технологии утепления:

Отделка стен штукатуркой поверх термоизоляционного слоя.
Облицовка утепленных внешних поверхностей декоративными материалами, такими как сайдинг или панели. Работа производится по системе вентилируемого фасада.

Каждая методика имеет свои сильные и слабые стороны. Нанесение штукатурки – достаточно трудоемкий процесс, требующий от исполнителя особых навыков. Процедура отнимет много времени, но при этом затраты на материалы будут сведены к минимуму.

Существует и комплексный способ внешнего утепления поверхностей. Для него понадобится использовать специальные панели, в которые уже был встроен термоизоляционный слой. Работа со штукатуркой для такой методики не понадобится, после установки панелей нужно будет только заделать швы между изделиями.

Установка вентилируемого фасада не требует мокрых процедур. Но трудоемкость такого процесса довольно высокая, затраты на материалы также большие. Однако стоит учитывать, что при такой обработке теплоизоляция стен дома будет качественной и надежной. Поверхность будет защищена от различных внешних воздействий.

Видео описание

Пример реализации технологии трёхслойной теплоизоляции представлен в этом видео:

Материалы для внешнего утепления стен

Современные утеплители стен дома можно разделить на следующие категории:

Изделия сыпучего типа. Утепление такими материалами производится внутри стеновой конструкции, либо на их основе создаются легкие смеси, имеющие теплоизоляционные характеристики.
Стекловата. Является наиболее доступным и при этом качественным материалом. Оптимально решение для термоизоляции постройки.
Базальтовая вата. Разновидность минеральной ваты, которая отлично подходит в качестве наружного утеплителя поверхности.
Полистиролы. Также используются довольно часто, но их качество и эффективность не отличаются хорошими показателями.
Пенополиуретан. Для утепления наружных поверхностей такой материал стал использоваться недавно, но уже приобрел огромную популярность.
Эковата. Многие начинающие строители не слышали про такой вариант термоизоляции, но при этом он обладает отличным качеством и прочностью.

Каждая разновидность отличается эффективностью, характеристиками и стоимостью. Перед выбором рекомендуется тщательно изучить свойства каждого варианта.

Сыпучие материалы

Чаще всего в качестве утеплителя используется керамзит. Он изготавливается при помощи подготовки специальных видов глины с дальнейшим обжигом катышком при высокой температуре. Такая обработка вызывает явление пиропластики. В результате образуется пористая структура, имеющая отличные термоизоляционные показатели. После производства керамзит сортируется по фракциям. Каждая из них имеет свои параметры плотности и теплопроводности.

К преимуществу использования керамзита можно отнести:

Высокий уровень экологической чистоты. При его производстве не используются никакие химические вещества.
Огнеупорность. Керамзит не воспламеняется, не распространяет огонь и под воздействием высокой температуры не выделяет никаких вредных веществ, способных нанести вред здоровью человека или животного.
Материал не является питательной средой для каких-либо форм жизни. Грызуны и насекомые также не смогут нанести ему вред.
Гниение в керамзите не развивается.
Оптимальное соотношение цены и качества.

К недостаткам можно отнести необходимость толстого слоя засыпки, требующего большого количества материала. Также при помощи керамзита не получится утеплить уже построенный дом, так как материал должен находиться внутри стен. Керамзит можно засыпать в сухом виде или залить в виде легкой бетонной смеси.

Также к сыпучим материалам можно отнести вермикулит. Он производится при помощи обработки гидрослюды. Обработка вызывает пиропластику, в результате чего образуются гранулы различных фракций, которые и обеспечивают теплоизоляцию. Вермикулит отличается отличной паропроницаемостью, что позволяет использовать его для любой поверхности, а также для внутренней облицовки стен. Довольно существенным недостатком такого выбора является высокая стоимость, которая и препятствует распространению материала.

Стекловата

Стекловата производится на основе кварцевого песка и стеклянного боя. Для изготовления осуществляется процесс расплавки и образуются тонкие и длинные нити. После чего формируются полотна или блоки необходимых размеров.

К плюсам использования стекловаты можно отнести:

Высокие показатели пластичности. При упаковке вата легко сжимается до небольших размеров, что позволяет значительно упростить ее транспортировку до места строительства. После удаления упаковки изделие возвращает свой размер. Небольшая плотность и вес сильно облегчают процедуру укладки.
Стекловата невосприимчива к химикатам, не гниет и не преет. Грызуны и бактерии также не способны повредить ее.
Вату можно легко расположить между направляющими каркаса, высокая эластичность поможет при отделке неровных поверхностей.
За счет легкости производства такой материал не отличается высокой стоимостью.

У стекловаты существуют и недостатки. К ним относятся:

Волокна такого утеплителя тонкие и ломкие, а также имеют острые края. При взаимодействии с кожей человека они могут вызвать раздражение. Также стоит опасаться попадания материала в глаза или дыхательные пути. При работе с ватой следует соблюдать правила безопасности и обеспечить защиту для кожи, органов зрения и дыхания.
Такой материал обильно впитывает влагу и после этого теряет свои теплоизоляционные свойства. Без гидроизоляции стекловаты не обойтись.
По истечении определенного времени волокна материала склеиваются и теряют свои свойства, поэтому срок эксплуатации такого утеплителя небольшой.
При изготовлении используются формальдегидные смолы. Формальдегид не является экологически безопасным и способен нанести вред здоровью человека.

Базальтовая вата

Данный утеплитель производится путем расплава горных базальтовых пород. Во время обработки волокна формируются в маты и подвергаются прессу, это придает дополнительной плотности и надежности.

К достоинствам базальтовой ваты относятся:

Высокие показатели плотности. При этом термоизоляция также остается на высоком уровне.
Отличный уровень гигроскопичности. Отдельные разновидности базальтовой ваты подвергаются специальной обработке, что позволяет обеспечить гидрофобность.
Прочная форма блока или панели упрощает процесс установки базальтовой ваты. Изделие в случае необходимости можно легко обрезать до нужных размеров.
Хорошие свойства паропроницаемости, что позволяет стене дышать.
Блоки достаточно плотные, это позволяет производить монтаж при помощи клея и гарантировать качественное прилегание материала к поверхности.

К минусам такого выбора можно отнести:

Довольно часто грызуны устраивают в базальтовой вате свои жилища.
Формальдегид также присутствует в таком материале, что вызывает сомнения в экологической безопасности.
Стоимость базальтовой ваты значительно выше стекловаты.

Полистиролы

Полистирол также используется довольно часто для утепления стен. Наиболее распространенным материалом такого типа является пенопласт. Он отличается низким уровнем теплопроводности, прочностью формы, легкостью установки и невысокой стоимостью.

Видео описание

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Пенополиуретан

Этот вариант имеет отличные термоизоляционные показатели, по которым во многом превосходит конкурентов. Даже слой пенополиуретана в 20 мм может обеспечить невероятный результат. Материал образуется в результате комбинирования нескольких элементов, во время изготовления он вспенивается и сильно увеличивается в размерах.

Пенополиуретан является экологически безопасным и полностью безвредным для человека или животного. Также он отличается высокой стойкостью к огню. Под воздействием пламени он не выделяет никаких токсичных веществ.

Имеются у такого выбора и минусы, которые препятствуют активному применению в качестве утеплителя. У пенополиуретана отсутствует паропроницаемость. Этот фактор является основным при обработке стен жилых домов. Потребуется установка дополнительной вентиляции, что подразумевает существенные финансовые затраты. Также при использовании такого утеплителя не получится добиться ровной поверхности, что вызовет осложнения для нанесения декоративной облицовки. Еще одним минусом можно считать невозможность самостоятельного выполнения работ. Для таких процедур потребуется наличие специального оборудования и навыков.

Эковата

Многие не слышали про такой вариант утепления, но при этом он имеет отличные показатели. Изготавливается такой материал на основе волокон целлюлозы. Стены обрабатываются путем напыления. Для этого в оборудовании эковата смешивается с клеем и подается с использованием распылителя. Можно наносить многослойное покрытие, это позволит получить необходимую толщину слоя.

К плюсам использования эковаты относятся:

Легкость и простота процедуры.
Материал является экологически безопасным для человека.
Отличные показатели паропроницаемости. Но при этом эковату необходимо защитить от попадания воды при помощи диффузной мембраны.
Защита от огня. Дым во время горения не образуется, вредные вещества не выделяются.

К недостаткам эковаты можно отнести невозможность нанесения штукатурки или краски. Понадобится преждевременная обшивка другим материалом. Для обработки понадобится привлечение специалистов со специальным оборудованием.

По совокупности всех преимуществ и характеристик эковата является наиболее подходящим вариантом утеплителя.

Современный рынок строительных материалов предлагает множество актуальных вариантов для внешнего утепления стен. Ориентироваться нужно на имеющийся бюджет, в рамках которого и придется делать выбор. В идеале стоит отдавать предпочтение более эффективным и безопасным материалам. Установку в любом случае лучше доверить профессионалам, особенно в случае отсутствия строительных навыков у владельцев жилья.

При достаточно невысокой цене, качество применяемых в каркасном домостроении материалов растёт с каждым годом. Неудивительно, что такой вид построек получает всё большее распространение во всех регионах России. И в зависимости от климатической зоны, один и тот же проект будет иметь различные требования к теплосбережению, поэтому, какая должна быть толщина стен каркасного дома, надо определять в каждом случае отдельно.

Типовая конструкция стены

Конечно, выбор толщины стены зависит не только от климата в регионе, но и от предназначения конструкции: будет ли дом для постоянного проживания, или - для временного, а так же от материалов применяемых в конструкции внутренней и внешней частей стены, от вида используемого утеплителя, наличия воздушного зазора.

Классическая стена состоит из следующих элементов:

Внешняя обшивка. Может быть толщиной от нескольких миллиметров до десятков сантиметров в зависимости от используемых материалов. Чаще всего применяют цементно-стружечные ЦПС или древесно-стружечные OSB плиты, реже используют металлопрофиль или облицовочный кирпич. При отсутствии воздушного зазора внешняя часть может состоять просто из оштукатуренного утеплителя.
Воздушный зазор. Он нужен для того, чтобы исключить проникновение влаги через внешнюю обшивку в утеплитель, и он оставался сухим, не теряя своих теплоизолирующих свойств. В зависимости от типа применяемых изоляционных материалов может составлять от 25 до 50 мм.

Каркас. Может быть утеплённым, или нет. Минимальная толщина несущей конструкции стены без утепления составляет 50мм и увеличивается в зависимости от вида используемого утеплителя: минеральное волокно, эковата, пенополистирол, полиуретановое напыление. Толщина утеплителя для стен каркасного дома может достигать 400мм.
Внутренняя обшивка. Обычно состоит из более экологичных материалов, чем внешняя, так как связана с жилым пространством. Чаще всего используют гипсокартон или материалы на основе натурального дерева (доска, брус), реже фанеру, МДФ или OSB. Если несущая конструкция каркаса не утепляется, то обшивки стены может и не быть.

Из конструкционных особенностей стены понятно, что самое сложное — это определить толщину утепления каркаса.

Толщина утеплителя

В первую очередь, толщина утеплителя в каркасном доме для постоянного проживания будет зависеть от географического положения будущего жилья, его климатической зоны, а так же от коэффициента теплопроводности материала.

По следующей формуле можно рассчитать толщину теплоизолятора:

δ = R . k,

где δ — толщина,

R — показатель теплового сопротивления для конкретного региона, а

k — коэффициент теплопроводности.

Показатель теплового сопротивления R можно рассчитать самостоятельно, основываясь на данных СНиП 23-01-99 Климатология, а можно взять из следующей таблицы:

Не менее важно правильно подобрать материал, который позволит избежать излишних тепловых потерь. Сейчас нет смысла рассматривать столь популярные на заре каркасного домостроения утеплители подобные опилкам или шлаку. На рынке масса более технологичных и практичных в применении теплоизоляционных материалов.

Минеральная вата

Такой вид утеплителя изготавливают с применением стеклянного или базальтового волокна по следующей технологии:

Сначала базальт расплавляют в печи при высоких температурах до тех пор, пока он не станет жидким.
Полученную жидкость закачивают в центрифугу, где под огромным давлением воздуха она превращается в волокна.
Затем эти волокна попадают под пресс, уплотняющий их до нужных параметров.
Далее полученный материал скатывают в рулоны или разрезают на плиты.

Положительные моменты при использовании минеральной ваты заключаются в её низкой теплопроводности, которая даже ниже, чем у дерева. При плотности 50 кг/м 3 средний её показатель будет в районе 0,045-0,05 Вт/м о С (зависит от производителя). Опираясь на эти данные, по формуле δ = R . k можно рассчитать толщину утеплителя для любого региона России:

3 х 0,05 = 0,15 (м) - для Московской области,
4,9 х 0,05 = 0,24 (м) - для Якутска,
1,8 х 0,05 = 0,09 (м) - для Сочи.

Если сравнить с толщиной стен из дерева без дополнительного утепления, то получим:

3 х 0,11 (коэффициент теплопроводности ели) = 0, 33 м. Это для Московской области.

Единственный минус теплоизоляции из минерального волокна состоит в том, что при намокании его свойства ухудшаются в разы. Поэтому при монтаже нужно следить за соблюдением норм гидроизоляции.

Эковата

Относительно недавно появившийся на рынке материал на основе целлюлозы, полученной при переработке макулатуры и прочих бумажных отходов. Негорючесть достигается за счёт добавления в утеплитель соединений бора. По этой же причине в эковате не заводятся насекомые и грызуны. На сегодняшний день на рынке - это действительно, самый экологически чистый утеплитель.

Для монтажа этого материала на большие площади требуется специальное, распыляющее волокна оборудование, в простонародье называемое «пылесосом». Благодаря нему, можно напылять гранулы ваты как на конструкцию, которая ещё не зашита с одной из сторон, так и закачивать материал внутрь уже смонтированной стены через специально проделанные для этого отверстия. На небольшие площади волокно можно наносить без применения спецсредств подобно штукатурке.

Из недостатков необходимо отметить усадку, которая происходит через некоторое время, а как следствие теряются изоляционные свойства. Это устраняется закачкой дополнительного количества утеплителя в уже смонтированную конструкцию, что не всегда удобно.

Теплопроводность эковаты примерно равна теплопроводности минерального утеплителя при их одинаковой плотности, поэтому расчёт будет таким же.

Видео описание

О видах и особенностях материалов для утепления стен в видеоролике:

Пенополистирол

Всем с детства знакомый пенопласт. Используется в строительных технологиях очень давно, но до сих пор не потерял актуальность из-за своей низкой теплопроводности и небольшой массе.

Технология производства пенополистирола достаточно проста:

Полистирол доводят до температуры плавления и под давлением насыщают его парами и газами. В итоге образуются маленькие шарики наполненные воздухом.
Далее шарики повторно нагревают и прессуют в листы самой различной формы.
Для улучшения характеристик пенопласт обрабатывают экструдером — опять доводят до вязкого состояния, а затем формуют (выдавливают через специальное отверстие). Так получается экструдированный пенополистирол.

Из минусов этого утеплителя можно отметить его горючесть, хотя если говорить об экструдированном материале, то этот показатель будет в пределах допустимого.

Плотность пенопласта варьируется от 20 до 160 кг/м3 при коэффициенте теплопроводности 0,03-0,05 Вт/м °C.

Таким образом, можно посчитать, что минимальная толщина этого утеплителя для Московской области должна быть не меньше 150 мм (3 х 0,05).

Полиуретановое напыление

Как и эковата, этот вид утеплителя появился на рынке сравнительно недавно. Полиуретановая пена — это пористая, но прочная изоляция. Наносится она на поверхность в жидком виде при помощи специальной установки, которая генерирует пену из химических компонентов и под давлением разбрызгивает на поверхность. Время полного высыхания слоя толщиной в 10 мм примерно час.

Каждый производитель по-разному определяет соотношение компонентов для получения полиуретановой пены и не рекомендует нарушать рецептуру при замешивании смеси.

Плотность вспененного полиуретана зависит от химических компонентов, применяемых для получения пены, и может составлять от 10 до 110 кг/м 3 , но наибольший теплоизоляционный эффект достигается при использовании материала с плотностью 30-40 кг/м 3 .

Самый большой плюс данного метода утепления — это абсолютная герметичность. В процессе напыления образуются однородные слои, заполняющие собой все стыки и швы. Среди минусов нужно отметить цену. Пока — это самый дорогостоящий вид утеплителя, из всех, которые есть на рынке.

Из-за прекрасных теплоизоляционных свойств полиуретана, минимальная толщина слоя для Подмосковья составит всего 80 мм, а для сибирских регионов от 100 до 150 мм.

Видео описание

О толщине и теплоизоляции наружных стен в каркасном доме в этом видео:

Пример расчёта толщины стены

Толщина утепления каркасного дома для постоянного проживания на примере Московской области (такой расчёт был приведён выше) составила 150 мм при применении минерально ваты плотностью 50 кг/м 3 . Поскольку большинство производителей выпускают этот утеплитель толщиной 50 и 100 мм, то придётся положить изоляцию либо в три слоя толщиной по 50 мм, либо в два 100 и 50 мм. От этого коэффициент теплопроводности не изменится.

В качестве наружной обшивки была выбрана OSB толщиной 12 мм с воздушным зазором в 50 мм и штукатуркой 5 мм.

Внутренняя часть обшита гипсокартоном 13 мм.

Итого: 150 + 12 + 50 + 5 + 13 = 230 (мм).

Теперь, ориентируясь на эти данные теперь можно производить расчёт фундамента, но нужно понимать, что это всего лишь математический расчёт и он не учитывает проблемы, которые могут возникнуть при монтаже конструкции.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Заключение

При грамотном расчете толщины стен, учитывается достаточно большое количество дополнительных факторов, влияющих на теплосбережение:

Качество дверей, окон и их количество в будущем строении.
Наличие сквозняков внутри помещения.
Роза ветров на участке и наличие солнца.

Поэтому всегда лучше подстраховаться и заложить в проект немного большую толщину стен, чем этого требует математика. В противном случае, возможные проблемы, связанные с тепловыми потерями, придётся решать дополнительным внутренним или внешним утеплением, что повлечёт за собой дополнительные расходы.

Чтобы в доме всегда был благоприятный микроклимат, кроме создания качественной вентиляции, необходимо подумать о наружном утеплении фасада. Такое решение позволит в зимнее время сохранять тепло и экономить на отоплении, а в летнее — поддерживать комфортную температуру, предотвращая чрезмерный нагрев воздуха внутри помещения. Существует несколько систем утепления фасадов и бывает сложно выбрать, какая из них лучше и больше подходит именно для вашего дома. В сегодняшнем обзоре HouseChief мы рассмотрим, что даёт утепление, какие материалы для этого используются и их особенности.

Читайте в статье

Необходимость наружного утепления фасадов зданий

В соответствии с СНиП 23-101-2004 утепление стен высотных зданий необходимо выполнять с наружной стороны, хоть и не существует категоричного запрета. Исключение составляют дома, имеющие сложно декорированные фасады и входящие в список памятников архитектуры и исторических объектов.

Однако, прежде чем приступать к наружному утеплению стен, нужно рассмотреть все преимущества и недостатки подобного решения.

Предотвращение образования конденсата

Поздней осенью и зимой, когда температура воздуха опускается ниже нуля градусов, в неутеплённых домах на стенах образуется конденсат. Он появляется вследствие разницы температур снаружи и внутри здания. Если утеплитель установлен внутри помещения, то образовавшаяся влага будет оставаться между стеной и теплоизоляционным материалом, что, в свою очередь, станет причиной появления плесени и грибка. Использование наружных систем фасадного утепления помогает эффективно решить данную проблему.

Нормализация температурного режима

Ещё одна проблема наших домов — «мостики холода». При наружном утеплении фасада температура от радиаторов системы отопления будет аккумулироваться стенами и равномерно распределяться внутри помещения. Благодаря этому, можно сгладить или вовсе ликвидировать «мостики холода», тем самым значительно снизив затраты на отопление.

Снижение негативного воздействия внешней среды

Системы наружного утепления стен помогают защитить их от промерзания зимой и перегрева летом. В результате, исключается негативное воздействие внешней среды на несущие конструкции зданий: дождь, снег, ветер. Также утепление помогает предотвратить образование льда из-за конденсата, и, как следствие, предохраняет отделочный слой от разрушения.

Внешний вид фасадов

Благодаря современным системам утепления, подготовительные работы перед отделкой стен сводятся к минимуму. К тому же, материал полностью скрывает недостатки поверхности, свойственные бетонным панелям, камню или кирпичу. При утеплении пенопропиленом достаточно проклеить стыки армирующей стекловолоконной сеткой и прошпаклевать или оштукатурить.

Шумоизоляция

Большинство современных утеплителей отличаются неплохими звукоизолирующими характеристиками. Наружная теплоизоляция фасадов позволяет значительно снизить шум с улицы и создать в доме комфортную обстановку.

Длительность эксплуатации

Сравнительно недавно ассортимент теплоизоляционных материалов был небольшим, а срок эксплуатации низким. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась и утеплители, даже средней ценовой категории, могут прослужить до 50 лет. Это означает что тепло- , шумо- и гидроизоляционные характеристики останутся на первоначальном уровне.

ФОТО: xn--80abimeanor0alx.xn--p1ai Благодаря теплоизоляции здание прослужит дольше

Классификация фасадных систем по способу монтажа и утеплителю

Наиболее распространённым и бюджетным утеплителем была минеральная вата, которая выпускалась в рулонах, что доставляло неудобства в монтаже. В настоящее время она производится в форме плит различной толщины. Однако этот утеплитель постепенно уступает место более инновационным теплоизоляционным материалам. Также разработаны и новые системы наружной теплоизоляции: мокрые и вентилируемые фасады, сайдинги, термопанели и т.п.

Вентилируемый или навесной фасад

Вентилируемые фасады монтируются к наружной стороне стен при помощи сборной каркасной конструкции. Принцип подобной системы утепления заключается в том, что в образовавшемся пространстве движутся воздушные потоки с большей температурой, чем снаружи, благодаря чему несущая конструкция здания не подвергается воздействию влаги и перепадам температур.

Навесные системы утепления фасадов имеют массу достоинств:

срок службы порядка 40 лет;
устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды;
отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики;
снижение теплопотерь примерно на 30%;
высокий класс пожаробезопасности;
простой демонтаж и повторный монтаж системы;
возможность установки на стены из различных видов материала;
большой выбор дизайнерских решений.

Недостаток данной системы утепления заключается в высокой стоимости материалов и работ по монтажу.

Навесная система утепления фасадов имеет большую вариативность облицовки. Это композитные панели, керамогранит, натуральный гранит, фиброцементные плиты, металл и стекло. Давайте вкратце их рассмотрим.

Композитная панель представляет собой «бутерброд» состоящий из металлических листов, покрытых полимерными материалами. Такая облицовка отличается небольшим весом, устойчивостью к коррозии и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Данная технология утепления основана на применении готовых строительных смесей для фиксации и облицовки теплоизоляционного материала. Система «мокрого» утепления включает в себя:

несущую стену здания из любого материала;
грунтовочный слой;
клеевой состав;
утеплитель;
стартовый штукатурный слой;
армирующую стекловолоконную сетку;
защитный штукатурный слой;
декоративный слой штукатурки;
финишную отделку.

К основным достоинствам данной системы наружного утепления следует отнести невысокую стоимость, длительный срок службы, ремонтопригодность и красивый внешний вид.

Материалы и особенности «мокрого» монтажа

Монтаж систем наружного утепления фасадов выполняют одним из трёх способов: органическим, минеральным или комбинированным. Рассмотрим их более подробно.

Органический способ предполагает использование в качестве утеплителя вспененного пенополистирола, пенополиуретана и т.п., а в качестве армирующего покрытия выступает органическая масса. Пеноплистирол производится в форме плит с замковым соединением по периметру для облегчения монтажа. Он отлично удерживает тепло, не пропускает влагу, устойчив к механическому воздействию и отличается долговечностью. После монтажа пенополистирольных плит их оштукатуривают и красят, либо используют другие виды декоративной отделки.

ФОТО: fasadchik.by Комбинированный способ — использование на разных стадиях утепления комбинации вышеупомянутых вариантов.

Фасадные термопанели и преимущество из использования

Фасадные термопанели — отличное решение для наружного утепления несущих конструкций зданий. Они представляют собой пенополистирольные плиты, имеющие декоративно-защитное покрытие. Это может быть мраморная крошка, клинкерный кирпич или сланец. Монтаж термопанелей выполняется сухим способом без образования вентиляционного зазора.

Данная система фасадного утепления имеет массу достоинств, а именно:

простота монтажа;
установка в любое время года;
исключается образование «мостиков холода»;
небольшой вес;
одновременная теплоизоляция и декоративная отделка.

К недостаткам следует отнести лишь одно — высокую стоимость системы. Однако, несмотря на это, термопанели пользуются большой популярностью.

Утепление домов необходимо – это бесспорно, если вы, конечно, не проживаете на тропическом острове. Технологий теплоизоляции много. Вариант утепления нужно выбирать под каждый случай индивидуально, ведь от этого зависит стоимость материала и работ, сложность монтажа и эстетичность фасада. Надеемся, что наша статья поможет, когда вы решите утеплять свой дом. Оставляйте свои комментарии, мнения, замечания и оценки. Мы обязательно ответим вам.

Читайте также: