Консоль на ленточном фундаменте

Обновлено: 17.05.2024

Для этого требуется провести обследование фундамента и выяснить, в каких местах и от чего обнаружено раскрытие трещин, выявить возможные причины и т.п. И только после оценки - приниматься за работы. Возможно получится избежать дальнейшего разрушения конструкции отводом влаги от фундамента или утеплением.

Перед тем, как перейти к пошаговым действиям, следует коснуться причин, лежащих в основании принятия решения по усилению конструкции:

Обнаружена просадка грунта, а соответственно и угла/углов здания (На практике, львиная доля случаев - это замачивание основания: нарушена отмостка или дефект приемного колодца скрытой ливневой канализации - раскол в зимний период).
Планирование достройки вышележащих этажей или замена деревянного перекрытия на ЖБ и пр. (Всё то, что даст дополнительную нагрузку на основание).
Полная реконструкция дома.
Ремонт фундамента после образования трещин после морозного пучения.

Итак, первым делом производится оценка доступа к конструкции:

При дорогостоящем ремонте, доступ к фундаменту с внутренней части будет ограничен, поэтому все работы выполняются со стороны улицы. Идеальным вариантом конечно же служит доступность со всех сторон, но не всегда так бывает. Есть случаи, когда и со внешних сторон доступ ограничен из-за близко стоящего соседнего строения. Таким образом - выбирается наименее "разрушительный" вариант.

Цель: Единственной функцией фундамента является передача нагрузки от дома на основание, т.е. на наш материковый грунт. Наша цель - равномерно распределить нагрузку от сооружения, чтобы давление не превышало расчетного сопротивления несущей способности грунта.

С чего начинать?

Начинать нужно с геологии грунта. Если это песчаный грунт, то недозволительно затягивать рабочий процесс при реализации работ, таким образом требуется обеспечить высокий темп. Если грунт - глинистый, с ним проще, он позволяет провести те или иные работы в более долгие сроки.

Расчет конструктивной части усиления

Ленточный фундамент рассчитывается как балка на упругом основании. Если произошло подмокание, то балка задействована в работе как консоль и важно сделать упор на расчет арматуры верхнего пояса. Если морозным пучением выдавило угол - то растягивающее напряжение нижнего пояса недостаточно сильное, здесь усиливается и армируется нижняя часть фундамента.

На этом этапе важно ясно понимать, какую же часть фундамента нам необходимо усиливать:

Усилить несущую способность - расширением подошвы фундамента.
Уменьшить растягивающее напряжение в балке - дополнительным армированием нижней зоны.
Усилить консольную часть - армирование верхнего пояса.
Всё вышеуказанное в комплексе.

Пошаговая реализация работ

Работы будут вестись захватками. На каждые несколько захваток - выделяется состав из двух человек. Практика показывает, что два человека в рабочий день выполняют по 2 - 3 захватки. Оптимальный размер захватки составляет - 1 м. для того, чтобы не создавать дополнительные негативные условия для фундамента и не ослабить основание.

Первым делом, переносим план фундамента на бумагу, определяем количество захваток и количественный состав бригад. Расписываем план дневных работ с каждой группой захваток.

Оптимальным решением считается организация одновременных работ на каждом четвертом отрезке. Далее, в обязательном порядке устраивается укрытие от осадков и производится поочередный подкоп под старый фундамент. Временное укрытие - обязательно!

Армирование так же производится участками с необходимым нахлестом прутов друг на друга. При армировании, обязательно выдерживается защитный слой 50-70 мм.

Важно обратить внимание, что бетон заливается выше существующего фундамента примерно на 10 см., так как требуется создать давление в подошве старого фундамента, обычно работы протекают с использованием глубинного вибратора.

При производстве таких работ - особое предпочтение отдается глиноземистому цементу. Данный вид - саморасширяющийся . (Работать с ним тяжело, поскольку реакция протекает быстрее обычного, и схватывается чуть медленнее гипса).

На практике используют обычный цемент с добавляем 15-20% глиноземистого. С точки зрения химии - это не совсем правильно, но на практике - марочная прочность теряется не на много. При использовании такого раствора - удачно компенсируется усадка обычного бетона, и увеличиваясь в объеме, твердеющий состав "подхватывает" старый фундамент.

Аналогичным образом усиливается верхний пояс фундамента, вырубаются куски стен согласно плана захваток, участки армируются и заливаются бетоном.

В итоге наш усиленный фундамент приобретает вид сборно-монолитного фундамента, где нижняя и верхняя зоны уже могут совершенно свободно работать на растяжение.

В заключение хотелось бы отметить, что стоимость работ усиления фундамента варьируется в пределах от 60 до 90% от стоимости новой конструкции. Львиную долю средств забирает недешевый глиноземистый цемент и кропотливый труд строителей.

И конечно же, всю ленту усиливать нужно не всегда. Если по расчету ваш фундамент проходит с точечным увеличением площади опирания, то смело делайте точечные усиливающие выступы, иногда их вполне достаточно, чтобы реализовать задуманное.

Задача следующая:
Есть старый устоявшийся монолитный фундамент 5 м на 8 м, толщина стенок 200 мм, с подвалом глубиной 2.5 м. Фундамент простоял уже более 10 лет, но бетон не отколоть и молотком (хороший бетон) Площадь фундамента мала и я бы хотел увеличить площадь просто залив поверх фундамента монолитную плиту, на которую затем поставлю каркасный двухэтажный дом.
На фундамент 5 на 8 хочу залить плиту размером 8 на 11, т.е. консольный пролет будет 1.5 метра (кстати, по углам за счет диагонали он увеличивается) Максимальный внутренний продольный пролет 8 и поперечный 5, я его планирую подпереть одной или двумя колоннами по центру фундамента. Ориентировочная масса каркасного дома 30 тонн, масса будет распределена по краям плиты и частично по центру за счет несущей центральной стены поддерживающей крышу и второй этаж. (по сути, вес через плиту будет передаваться колоннам в подвале. Примерную схему прилагаю.
Хотелось бы узнать ваше мнение о данной конструкции, а также примерные (на вскидку с запасом) параметры такой монолитной плиты (толщина, бетон, арматура) Понимаю, что надо считать и с кондачка такие вещи не делаются, но хотелось бы услышать примерные параметры. Просто один знакомый строитель говорит, что плиты в 200 мм толщины и 14 арматуры с шагом 200 должно хватить. Но у меня есть сомнения.

----- добавлено через ~18 мин. -----
P.S. Монолитную плиту, для наглядности, окрасил красным, а несущие стены сделал жирными. Пытался считать нагрузки как для балки на шарнирных опорах с консолями, но человеку с биологическим образованием сложно такие вещи вытворять с ходу, много нюансов не знаю, а потом это плита, а не балка. Буду очень признателен за Вашу помощь, если окажите таковую. )

Offtop: На такие вопросы врядле Вам без расчетов что нибудь подскажут. В лучшем случае в раздел поиск исполнителей отправят. Может лучше 1-й этаж сделать по размеру существующего фундамента 5х8, а второй этаж консольно 8х11 соответственно.

Если на вскидку, вот так что бы "авось", то по всей площади 14-ой арматуры вам должно хватить (кладите ее вниз с шагом 200х200), а вот там где висит (консоль) 1,5 метра, нужно наоборот класть большую арматуру в верхнюю часть плиты. И вот тут, сомневаюсь, что хватит 14-ой. Больше нужно. Стенка посредине - вряд ли понадобится.
ЗЫ. Вы про грунты узнавали? Какая у вас геология? Домик ваш не пойдет гулять?
ЗЗЫ. Вам тут все будут советовать, поэтому я первый - да заплатите вы какому-то конструктору "пару сотен", вам же жить в этом доме потом, неужели оно того стоит, что бы потом всю жизнь думать о его целостности?

Hsp70, ну прикидочно может и пройдет, если вы с весом не ошиблись
Момент получается
M=75/11*1.5+25*0.2*1.5^2/2~16 кНм/м
М=(25*0.2+3)*4^2/(>8)~( As=1600/(36.5*0.8*16)=3.42 см2/м
ds=(3.42/5)*4/3.14~8 мм

Так очень прикидочно 14 пройдет.

А не проще сделать ленточные фундаменты под наружные стены за пределами существующего фундамента(по расходы материалов не дороже будет думаю), а подвал перекрыть плитой полегче, или сборняком.

гадание на конечно-элементной гуще

Надо подумать, это кардинально меняет мои первоначальные планы. )

----- добавлено через ~33 мин. -----

Большое спасибо за рекомендации, учту обязательно.
Стенку посередине думаю все равно сделать, мне так будет спокойнее ) Пускай передает нагрузку на бетонный пол толщиной 25 см. Хотя, возможно, Вы и правы, как я понимаю, нагрузка на висячий периметр плиты должна компенсировать прогиб в центральной части.
Вы совершенно правы, задав вопрос про грунты. Честно говоря, не узнавал пока, только купил участок. Знаю только, что грунтовые воды довольно близко - 2 м, но как я понимаю, едва ли это что-то скажет о типе и несущей способности грунта.
Сейчас я как-то задумался о новой проблеме, не учитывал я массу плиты под 50 тонн, которая будет давить на фундамент, который не я заливал. Все что угодно может произойти.
Заплатить конструктору? Наиболее правильный вариант, но у меня с финансами увы. Едва ли на дом хватит при условии, что процентов 60-70 я сам буду делать. По моим подсчетам, придется еще даже кредит взять. Даже не знаю, надо и жить где-то и на такой риск идти как-то очень не охота. По сути, я очень рискую, тут или пан или пропал. Есть мысли, для перестраховки, сделать подсыпку по краям существующего фундамента, уплотнить ее и опереть консольные края на эту подсыпку. Если вдруг фундамент поплывет, то плита частично ляжет на грунт. По сути, как я понимаю, у меня получается мелкозаглубленная плита. Как мне кажется, это должно предотвратить катастрофичное развитие событий. Единственное, придется тогда утеплять грунт для минимизации его пучения.

----- добавлено через ~58 мин. -----

Так очень прикидочно 14 пройдет.

Очень благодарен за проделанные прикидочные расчеты, это вселило в меня уверенность, что задумка в общем-то возможна с практической точки зрения.
Спасибо большое! )
Я так понимаю, что если я перестрахуюсь и сделаю дом поменьше, например, консоль в 1 м, то тогда изгибающие моменты значительно уменьшатся и я точно могу не волноваться по поводу арматуры. А есть ли вообще какое-то правило или зависимость в соотношении бетон/арматура влияющие на работу плиты. Точнее, что лучше делать для упрочнения моей конструкции - увеличивать толщину плиты или увеличивать диаметр арматуры? Или, что скорее всего, надо делать и то и другое одновременно. В моем случае, как я понимаю, плита будет работать на растяжение в верхней части за счет араматуры ( в местах опоры) Получается, что если я возьму арматуру большего диаметра - 16 или 18, то могу в общем-то не волноваться, даже на снеговую нагрузку хватит.

Про ленточный фундамент - хорошая идея, я подумаю над этим. Может даже не ленточный, а столбчатый и консоли на столбы опереть. но как-то чудно все это, чувствую, что будет это все жить каждое своей жизнью ) Прикину по расходам, подумаю. Спасибо за совет.

----- добавлено через ~10 мин. -----

Был бы я богачом, то стал бы заниматься такой лепниной. Купил бы нормальный участок, нанял бы людей, нанал бы архитектора и инженера, да въехал бы уже в готовый дом с гарантией на мерседесе. Но, к сожалению, сотрудникам НИИ РАМН не платят в России столько, чтобы мы могли позволить себе все прелести адекватного и грамотного строительства. Приходится лепить шалаш из того что есть и своми силами по максимуму, жить-то надо где-то.
Я занаю, что рискую делая так как делаю, но это от безвыходной ситуации.

Нередко в период организации освещения объекта требуется сместить опору по горизонтали относительно основания. В таких случаях монтажники прибегают к поддержке вспомогательных закладных звеньев, консолей. Консольные фундаменты широко применяются в местности с постоянными ветровыми нагрузками 1-4 уровня, и более экстремальных средах, показатели которых обязательно берутся в расчет во время проектных мероприятий.

На практике доказано – грамотно установленная консоль, обращает действующие на нее силы в направлении фундамента. Приведенное утверждение почитается гарантом правильного положения сконструированной системы в течение всего запланированного времени ее эксплуатации.

С применением железных выступов сегодня вывешивают металлоконструкции, информационные баннеры или прожектора.

Классификация

Параметров, служащих отличительными особенностями для разделения моделей кронштейнов, действует немало. Популярными распределительными характеристиками считаются вылет и диаметр сечения консоли. Их габариты зависят от массы и длины столба.

По антикоррозионному покрытию поверхности, консольные фундаменты делятся:

На обработанные битумной мастикой;
Окрашенные ЛКМ и полимерными смесями;
Оцинкованные.

Прямые детали

В данной системе ферма оборудована 2-мя фланцами (круглой или квадратной формы), расположенными по ее краям. Один фланец служит для крепления к закладной трубе, а другой непосредственно к опоре. Число крепежных отверстий у квадратного изделия строго равняется четырем, а у круглого варианта от 4 до 12. Этот тип удобен легкостью замены и переноса.

Закладные консольные фабрикаты

Эти устройства представляют сплошную структуру. Одна сторона помещается в землю, а вторая образует фланцевое сцепление с опорой освещения. Полезной чертой подобного творения выглядит высокая прочность по причине отсутствия дополнительного соединительного узла. Минусом является невозможность разборки.

Установочный процесс

Алгоритм установки состоит из нескольких этапов:

Разметка территории и рытье ям под закладные части. Размеры углубления зависят от высоты мачты;
Обустройство котлованов – оборудование подушки на их дне из песка и щебня, армирование;
Опускание закладных деталей и заливка бетоном;
Важно! Перед началом бетонирования необходимо выровнять закладную трубу;
Соединение фланцев всех элементов будущей конструкции с помощью болтов и шпилек.

Монтажные работы, произведенные с учетом нюансов технологии, качества грунта, глубины промерзания почвы, климатических условий, позволят создать структуру, которая прослужит верой и правдой продолжительный срок. Поэтому в момент решения сложных задач, обусловленных невыполнимостью условия размещения фундаментного блока строго под мачтой, в связи с труднодоступностью места сборки, наличием коммуникаций и других препятствий, использование консолей выглядит разумным выходом из ситуации.

LED светильники, прожекторы, опоры, мачты и прочее осветительное оборудование от производителя с доставкой по всей РФ

Опоры освещения состоят из двух основных деталей: основы в виде металлической трубы и фундамента, который размещают непосредственно в грунте. Иногда установить фонарный столб в конкретном месте не удается, из-за чего приходится несколько смещать его ствол.

В труднодоступных местах и приходят на помощь консоли – специальный закладной элемент, позволяющий сместить опору за пределы основания. Еще их функцией выступает передача нагрузки от опоры на фундамент. Консоли можно использовать для установки не только опор освещения, на которые устанавливают светильники, но и рекламных баннеров и прочих металлоконструкций.

Важные нюансы использования консолей

Разные виды консолей можно использовать:

По ГОСТ 16350 – в климатических районах II4-II
По СП 20.13330.2011 – в ветровых районах I-VII.
По СНиП 2.03.11 – в слабоагрессивной внешней среде.

Разновидности консолей

Консольные элементы имеют 2 исполнения:

Прямая консоль. По обоим концам горизонтальной детали находится узел крепления в виде фланца с отверстием. Фланцы бывают круглыми (с 4-12 отверстиями) и квадратными (с четырьмя отверстиями по углам). С помощью фланцев консоль крепится к закладной детали и к опорной конструкции. Прямую консоль используют для поддержания мачт скоростных линий электропередач. Она более удобна, поскольку ее легко разобрать и заменить или переместить на другое место.

Консольная закладная деталь. В отличие от прямой консоли имеет фланец только с одной стороны – со стороны крепления к опоре. Второй конец закладывается в землю. Плюсом конструкции считается то, что у нее на одно соединение меньше. Но это одновременно и недостаток, поскольку лишает возможности демонтажа.

Через консоль осуществляется крепление к опоре контактной подвески с обратным или прямым фиксатором, который необходим для надежной фиксации контактного провода. Прямые фиксаторы воспринимают нагрузку от опоры, а обратные – от контактного провода.

Консоли также различаются по форме. Существуют прямые и изогнутые, неизолированные и изолированные детали. Кроме горизонтальных консолей можно встретить элементы трубчатого и швеллерного типа. Все виды подобных деталей имеют определенный горизонтальный вылет и диаметр, которые определяют с учетом веса и высоты опоры. От этого напрямую зависит монтаж консолей.

Как устанавливаются консоли

На свободный фланец консоли или консольной закладной детали устанавливают опоры освещения. Для этого используют разные крепежные элементы:

гайки,
шайбы,
шпильки,
болты.

Общая технология установки консольных элементов выглядит следующим образом:

Вопрос обновления фасада дома становится очень актуальным для стареньких домов, для домов сделанных еще нашими дедами несколько десятков лет назад. Или же прежний хозяин не озаботился фасадом, а вы приобрели такой дом и решили обновить его вид.

Для облицовки есть много вариантов, начиная с легких навесных вентилируемых фасадов и заканчивая тяжелыми способами, например кирпичной кладкой.

И, тема данной статьи относится к последнему варианту, а точнее к облицовке дома кирпичом. Безусловно, чтобы принять решение, а можно ли вообще применять данный вид отделки, нужно оценить то, что у нас имеется. Сможет ли старая конструкция параллельно работать с новой, выдержит ли нагрузку фундамент старого дома?

На этот вопрос смогут ответить только опытные строители после детального обследования дома и всех его узлов.

На сегодняшний день существует два способа формирования основания для облицовки кирпичом:

1. Классический вариант: делается дополнительный новый ленточный фундамент с примыканием к старому фундаменту, который в дальнейшем послужит в качестве опоры для кладки кирпича.

2. Консольный вариант. Данный вариант гораздо дешевле, чем полноценный ленточный фундамент. Данному виду как раз и посвящена эта статья.

Итак, мы не хотим копать и не хотим тратить лишние деньги на бетон и арматуру. Поэтому, сосредотачиваемся на участке фундамента, который расположен выше земли до начала стены дома.

Как обложить дом кирпичом, не тратя деньги на дополнительный фундамент? Отличное решение вечной проблемы

Идеальным вариантом считается то, если этот участок выполнен из бетона. Это может быть верхняя часть ленточного фундамента, часть монолитного цоколя или это и вовсе забетонированный армопояс поверх фундаментных блоков ФБС.

Для кирпичной кладки нам требуется сформировать консоль, на которую можно будет в дальнейшем опереть кирпич.

Как обложить дом кирпичом, не тратя деньги на дополнительный фундамент? Отличное решение вечной проблемы

Консоль будет связана со старым фундаментом посредством анкеров, в качестве которых выступает арматура 10-14 диаметра.

Правильная организация этого узла делается следующим образом.

1) По всему периметру стены делаются отверстия диаметром 2-2,5 раза больше диаметра анкерующего элемента. К примеру, если у нас арматурный стержень 12 мм, то бурятся отверстия минимум 25 мм.

Обычно, расстояние между отверстиями составляет 25-30 см., но точные размеры показывает расчет.

Глубина отверстия 15-20 диаметров анкера.

2) После чего, сделанные отверстия продуваются и проливаются водой с целью очистки их от пыли.

3) Далее, арматурные стержни вклеиваются в отверстия на анкерную смесь (Данные смеси являются саморасширяющимися).

Как обложить дом кирпичом, не тратя деньги на дополнительный фундамент? Отличное решение вечной проблемы

4) После застывания, к стержням добавляется продольный арматурный пруток, устанавливается опалубка и затем укладывается бетон, класс которого должен быть не ниже В15.

Как обложить дом кирпичом, не тратя деньги на дополнительный фундамент? Отличное решение вечной проблемы

В этой конструкции, анкерующий элемент работает не только на срез, но и на выдергивание, поэтому просто так нельзя забивать арматуру, а обязательно использовать анкерную смесь, которую не обязательно покупать в магазине, а можно сделать и самому на основе саморасширяющегося цемента ГЦ.

Как обложить дом кирпичом, не тратя деньги на дополнительный фундамент? Отличное решение вечной проблемы

На самом же деле, такой вариант прекрасно заменяет монолитные ленточные фундаменты особенно, когда дом является одноэтажным. При облицовке двух этажей и более, консольный элемент принимает форму немного сложнее. В нем требуется уже закладывать не один, а два ряда анкерных стержней и увеличивать сечение бетонной конструкции.

Не сомневайтесь, это решение является 100% рабочим и его очень часто применяют опытные строители!

Читайте также: