Кондуктор для плитки своими руками
Обновлено: 14.05.2024
Если перед вами стоит задача, скажем, обложить ванную комнату кафельной или керамической плиткой, то рекомендую сделать это простейшее приспособление. Оно сэкономить ваше время, силы, а также повысит качество выполненной работы. Такую приспособу можно собрать прямо на месте работ, благо она состоит из пары брусков и листа ДСП, что наверняка будет на рабочем участке.
Изготовление приспособления для кладки плитки
Далее необходимо закрепить отрезки на плите ДСП. Чтобы это сделать саморезами, просверлим 2/3 длины бруска сверлом, диаметр которого превышает диаметр шляпки самореза.
Плитка должна свободно перемещаться между ними без застреваний.
Затем, прикрепляем еще два бруска по ходу движения плитки, но делаем припуск в месте стыковки брусков.
Теперь со стороны подачи прикрепим рейку, поднятую на толщину плитки с допускам в виде толщины шпателя.
Как пользоваться
В зависимости от габаритов вашей плитки, одной загрузки раствора хватает на 3-4 штуки. Но никто не мешает сделать края приспособы выше, тем самым увеличить вмещаемый объем.
Если брать в расчет чистое время, которое отводится на саму кладку, без разметочных и подпилочных работ, то благодаря применению этого простого приспособления вполне возможно уменьшить это время минимум в 2 раза.
Также качество нанесения клея будет гораздо выше, так как не будет пустых зон по краям.
Смотрите видео
Инструменты, использованные автором.
— Болгарка
— Отрезной, и лепестковый зачистной диски
— Шуруповерт
— Сверла по металлу
— Коронки с алмазным напылением для керамики, стекла, гранита и мрамора
— Сварочный аппарат
— Напильник, маркер, линейка, угольник, керн, нож.
Процесс изготовления.
Итак, в качестве базового основания кондуктора автор будет использовать старый пильный диск от циркулярной пилы. Здесь качество стали не играет особой роли, можно взять любой стальной лист. Мастер разметил, и обрезал внешние части заготовки в виде ромба.
Затем нужно вырезать шестиугольник внутри заготовки, при этом два противоположных его края должны быть 90 градусов. Края обрабатываются напильником.
Из куска стальной пластины автор вырезает следующую деталь вот такой формы. Это будет ответная подвижная пластина.
В качестве уплотнителя для ванночки мастер решил использовать старый сланец. Он вырезает из него шестиугольную секцию.
Как уже говорилось в прошлой статье, сверлить коронками можно и без кондуктора, делая первый вход под углом, а затем выравнивая коронку вертикально. Но очень велик риск соскока сверла, и повреждения поверхности плитки. А стоимость некоторых экземпляров керамогранита может достигать нескольких сотен тысяч.
Итак, кондуктор устанавливается на плитку в нужном месте, прижимные рычаги разводятся в разные стороны. В ванночку наливается необходимое количество воды.
Коронка устанавливается в месте сверления, регулировочная пластина пододвигается к юбке коронки, и фиксируется барашковыми гайками. Не стоит сильно зажимать юбку коронки, она должна иметь небольшой люфт.
Воду в емкость следует наливать только после регулировки и выцеливания места сверления, ведь может потребоваться передвинуть кондуктор.
Второй, небольшой уголок на пластине предназначен для сверления коронками малых диаметров.
Кроме того, этим кондуктором можно пользоваться и на вертикальных поверхностях, но в этом случае уплотнитель из сланца нужно заменить на кусок поролона, и уже его смачивать жидкостью.
При изготовлении этой самоделки можно обойтись и без сварочного аппарата, попросту приклеив прижимные винты на секундный клей, или холодную сварку.
Благодарю автора за простую, но очень полезную идею конструкции универсального кондуктора для коронок!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь. В нем также описаны способы изготовления еще двух самоделок, но статьи про похожие приспособления уже есть на сайте.
Процесс изготовления.
Итак, в качестве основы для этой самоделки потребуются присоски для удаления вмятин. Автор приобрел их в магазине, а я нашел на Aliexpress за сущие копейки (около 80 рублей за штуку).
На стальном листе толщиной 1-1,5 мм мастер наносит разметку для первого кондуктора. Он будет предназначен для сверления отверстий небольших диаметров.
Затем размечает контуры второго, его форма похожа на ласточкин хвост. При помощи второго можно будет сверлить отверстия диаметром более 20 мм.
Смазывает места реза машинным маслом, и вырезает заготовки по контуру при помощи электрического лобзика полотном по металлу.
Теперь автор размечает, и кернит несколько точек для отверстий под коронки. Высверливает отверстия ступенчатым сверлом, так он получает девять отверстий различного диаметра.
Обе стальные заготовки кондукторов готовы, остается прикрепить их к присоскам короткими саморезами с широкой шляпкой. Конечно, перед закреплением кондукторы можно покрасить аэрозольной краской. Но автор оставил их как есть.
Итак, первый кондуктор предназначен для коронок небольших диаметров. Присоска прижимается к поверхности плитки, и фиксируется на ней. Место сверления поливается водой. Сверло вставляется в отверстие подходящего диаметра, и выполняется сверление. Если плитка имеет высокую прочность, то водой нужно поливать постоянно.
Есть еще небольшая хитрость, которая позволит не лить постоянно воду в точку сверления. Для этого достаточно сделать бортик из пластилина, и заполнить «ванночку» водой.
Да, можно обойтись и без кондуктора. Для этого опытные мастера начинают сверлить под углом, а затем выравнивают сверло. Но при таком способе очень велик риск срыва сверла, а соответственно и порчи поверхности плитки. А плитка бывает и совсем заоблачной стоимости.
Со вторым кондуктором все так же, он закрепляется возле места сверления. Здесь мастер предлагает свой мудрый совет. В центр коронки можно вставить обрезок поролона, и обильно пропитать его водой. Тогда отпадет необходимость поливать водой место сверления. Она будет самостоятельно попадать в него из поролона.
Сверление даже таких диаметров происходит очень комфортно. Коронку достаточно упереть в развилку кондуктора.
Как Вы уже поняли, такие кондукторы подойдут для сверления коронками любых материалов с гладкой поверхностью.
В следующей статье будет рассмотрена усовершенствованная версия такого приспособления. С ее помощью можно будет сверлить отверстия любых диаметров, а также решена проблема с охлаждением режущих кромок водой.
Возможно, некоторые скажут, что необходимо платформу с отверстиями делать вплотную к плитке — таким образом будет выше точность. В этом случае будет разрушаться алмазное напыление на внешней стороне юбок коронок.
Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для сверления кафельной плитки!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Процесс изготовления.
Итак, Сергей будет делать приспособление для нанесения клея на плитку размерами 200X300 мм.
Наноситься клей будет с помощью обычного зубчатого шпателя, установленного на специальном основании. Ширина такого шпателя должна быть больше ширины плитки на 40 и более мм.
Первым делом нужно вырезать из 10-мм листовой фанеры прямоугольную заготовку размерами 300X500 мм.
Рабочую поверхность основания желательно отшлифовать орбитальной или ленточной машинкой, устранив неровности и заусенцы.
От одного из длинных краев основания нужно отступить по 50 мм. От полученной метки откладывается расстояние в 200 + 2 мм, это и есть ширина плитки с небольшим запасом, для которой делается это приспособление.
В качестве направляющих автор использует деревянный брус, однако прекрасно подойдут и обрезки профиля для гипсокартона.
Сначала нужно срезать неровные торцы бруска.
По этой метке автор делает прорезь для шпателя. Она должна быть максимально тонкой, чтобы не пришлось выдумывать крепление для шпателя, и он плотно сидел на своем месте. Поэтому автор использует японскую пилу.
Сначала прорезь делается на такую глубину, чтобы в нижней части направляющей остался запас в 10 мм.
Так как приспособление будет использоваться во влажных условиях, то перед сборкой поверхности деталей следует пропитать льняным маслом, это улучшит скольжение плитки, и защитит древесину от воздействия влаги.
Направляющая прижимается к основанию струбциной, строго вдоль размеченной линии. Затем сверлятся пилотные отверстия и зенкуются. Автор делает эту операцию за два захода, однако, используя сверло по дереву с зенковкой, это можно сделать за один раз.
С каждой стороны направляющей от паза для шпателя нужно сделать по два отверстия.
Теперь можно проверить приспособление. Плитка должна свободно проходить между направляющими, и оставаться небольшой запас на возможное отклонение от размеров, и налипание клея на них.
Остается выполнить подгонку прорезей по высоте, кромка шпателя должна почти касаться плитки, находясь на расстоянии 1-2 мм от нее.
Итак, приспособление готово и настроено. Заблокировать положение шпателя можно, используя небольшую щепку в качестве клинышка.
Как же работает это устройство?
Первая плитка кладется на основание, и на нее наносится раствор клея. Это делается с запасом на несколько плиток, и разравнивается вдоль шпателя.
Продвинув плитку вдоль направляющих, на нее автоматически наносится и разравнивается клей.
Сдвигать ее до конца не нужно, сразу подставляется вторая плитка, на которую и переходят остатки раствора.
Вот такой «полуавтомат» для нанесения клея!
В плане улучшений конструкции приспособления рекомендуется делать угол наклона шпателя в 10-15 градусов относительно вертикали. Так клей будет лучше прижиматься к плитке.
Также можно сделать основание и направляющие этого приспособления из толстого стеклотестолита, акрила, или оргстекла. Их намного легче мыть, и они не боятся воздействия влаги.
Кроме того, можно сразу предусмотреть возможность для изменения положения одной или обеих направляющих. Так можно будет регулировать расстояние между ними, и приспособление станет универсальным для небольших плиток.
Задние части направляющих, между которыми выкладывается раствор, можно сделать выше. Это позволит положить на плитку большее количество клея. Либо вообще добавить еще одну поперечную планку, расположив ее на некотором расстоянии от шпателя, и получить своеобразный бункер для раствора.
При укладке плитки лучше использовать специальные монтажные клинышки. Они позволяют автоматически выровнять поверхности.
Чтобы не заниматься лишней нудной работой, а именно, очисткой швов после укладки плитки — следует снять раствор вдоль края плитки на расстоянии около 10 мм.
Благодарю Сергея за простое, но очень полезное приспособление для быстрого и точного нанесения клея на плитку! Оно действительно работает как полуавтомат, только успевай замешивать клей, да подавать в него плитку. Толщина клеевого слоя будет соблюдена по всей поверхности плитки автоматически.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
При отделке стен керамической плиткой (на кухне или в ванной комнате) практически всегда возникает необходимость запилить кромку материала под углом 45 градусов. Это нужно для стыковки двух плиток в углах.
Для этого можно воспользоваться специальным приспособлением — кромкорезом для плитки. В сегодняшней статье расскажем, как изготовить этот инструмент своими руками.
Самодельный кромкорез в работе
На нашем сайте ранее уже были опубликованы статьи на тему, как самостоятельно сделать кромкорез для плитки.
В данном обзоре мы хотим поделиться еще одним вариантом этого самодельного приспособления, которым поделился с нами автор YouTube канала khám phá và sáng tạo .
Изготовление основания конструкции
Первым делом необходимо будет изготовить основание кромкореза. Для этого из листового металла вырезаем заготовку прямоугольной формы (размеры на ваше усмотрение). Один край заготовки надо немного загнуть вверх.
Затем вооружаемся линейкой и маркером (или чертилкой по металлу ), и размечаем пластину. При помощи электродрели и бормашинки необходимо вырезать в ней пазы. Обрабатываем их напильником по металлу.
Вырезанные и обработанные пазы
Продольный паз — для отрезного диска, а три поперечных — используются в качестве направляющих для упорных подшипников.
На следующем этапе берем болты, шайбы, гайки и подшипники — всего по три штуки. Подшипники надеваем на болты, и вставляем их в подготовленные пазы. Затем надеваем металлические шайбы, и накручиваем на болты гайки.
Как сделать крепления для болгарки
Из листового металла необходимо вырезать две полосы одинаковой длины. Края слегка отгибаем в стороны, повторяя форму корпуса редуктора УШМ. Затем высверливаем в них по одному отверстию, и крепим к болгарке с помощью болтов.
Свободный конец заготовок обрезаем под углом 45 градусов. Прикладываем полосы к основанию кромкореза, и обвариваем.
В завершении останется только просверлить в основании отверстие, и приварить в этом месте гайку. В нее необходимо будет вкрутить ручку от болгарки. Самодельное приспособление готово!
Желательно проверить, как оно работает, и если все нормально — можно приступать к финальной стадии работ, а именно — к покраске.
Читайте также: