Кондиционер из кирпича своими руками

Обновлено: 02.05.2024

Далеко не все любят лето, связано подобное с жаркой погодой, когда не очень комфортно засыпать в душном помещении. Решение проблемы давно придумано – использовать кондиционер, но, к сожалению далеко не всем гражданам подобное решение по карману. В данном случае поможет лайфхак времен СССР, а точнее создание кондиционера на водном охлаждении.

Самый простой вариант

Одним из самых простых, но не самых эффективных вариантов является использование современных аккумуляторов холода. Купить подобные можно практически в любом магазине бытовой техники, и стоят они очень дешево от 100 до 300 рублей. Используются данные аккумуляторы в дорожных сумках-холодильниках. Принцип простой, сама сумка работает по типу термоса, а несколько аккумуляторов холода поддерживают нужную температуру более продолжительное время. Как же использовать данное приспособление для охлаждения комнаты?

Проблема вентилятора в том, что он «гоняет» по комнате «горячий» воздух не охлаждая его. Если прикрепить на обычной металлической скрепке аккумулятор холода к решетке вентилятора (разумеется, предварительно охладив его в морозильной камере холодильника), или просто заморозить воду в пластиковых бутылках (не так эффективно, но дешево), то вентилятор будет не просто дуть, но распространять по комнате холодный воздух.

Плюсом данного вида кондиционера является его дешевизна и максимальная простата «сборки».

Минусом является то, что данный аккумулятор будет довольно быстро нагреваться и потребуется использовать 2-3 аккумулятора, периодически меняя их в морозильной камере.

Решением проблемы будет сборка кондиционера на водном охлаждении своими руками.

Для кондиционера потребуется

Крупная картонная коробка

Все делается очень просто и доступно абсолютно для любого человека, кто в детстве занимался аппликациями на уроках труда в начальной школе. Коробка внутри обклеивается фольгой, что создает некую пародию на термос и позволяет сохранять температуру несколько дольше.

Далее с одной стороны коробки прорезается отверстие диаметром немного большим, чем размах крыла вентилятора. Затем закрепляется вентилятор и все заклеивается скотчем, чтобы воздух не выходил из коробки.

Рекомендуется сделать «дверцу», через которую будет удобно забирать аккумуляторы холода и размещать новые.

Следующий этап, потребуется прорезать отверстие примерно в 2 раза меньшее, чем размер крыла вентилятора с другой стороны коробки. Далее все работает элементарно!

Внутрь коробки устанавливается груз, какой каждый решает самостоятельно, во времена СССР вообще могли положить кирпич. Так же в коробке размещаются аккумуляторы холода, кондиционер на водном охлаждении собран и готов к работе.

Внутри коробки благодаря аккумулятору холода минусовая температура, каждый, кто открывал холодильник дома, замечал, что из него иногда «дует холодом», хотя вентилятора в холодильнике нет, коробка с аккумулятором холода и есть мини-холодильник.

Вентилятор внутри коробки «дует», а выход из коробки для воздуха только один - через отверстие, что в 2 раза меньше, чем размер лопастей вентилятора. Следовательно, воздух поступает в комнату не прямо из коробки одним сплошным потоком не успевая охлаждаться, а циркулирует внутри коробки и выходит через отверстие, распространяя по комнате приятную прохладную температуру.

Подобный лайфхак времен СССР поможет пережить лето не испытывая дискомфорта от жары, а значит насладится летом, солнцем, пляжем, а кому-то дачей и работой на грядках…

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Как сделать мини-кондиционер из вентилятора, кирпича и воды

В этом году в России выдалось жаркое лето, и каждый спасается от жары как может. Недорогой, но эффективный вариант — самостоятельно собрать миниатюрный кондиционер. Для этого потребуется небольшая коробка, пара вентиляторов (например, для процессора), блок питания, кирпич, пульверизатор или шприц и вода.

Коробку можно взять готовую или собрать из куска оргстекла. Она должна быть такого размера, чтобы в неё помещался кирпич. Причём лучше взять кирпич с выемками, он быстрее намокает и эффективнее отдаёт холод. Загерметизировать коробку можно с помощью большого количества клея.

На боковых гранях коробки сделайте отверстия для крепления вентиляторов. Должно получиться так:

Подайте питание на вентиляторы (обычно 5 или 12 вольт в зависимости от моделей) и убедитесь, что они крутятся. Можно предусмотреть кнопку включения.

Залейте в коробку воду примерно наполовину и погрузите кирпич внутрь. Его поверхность начнёт намокать. Чтобы ускорить этот процесс, полейте кирпич водой сверху и с боков (например, с помощью пульверизатора или шприца).

Включите вентилятор. Вода с поверхности будет испаряться, а температура кирпича понизится, и вы почувствуете, что на вас дует холодный воздух.

Почему так происходит? Дело в том, что испарение воды требует затрат энергии, и она берётся от кирпича, который, в свою очередь, остывает. Как только он станет сухим, он перестанет охлаждаться, поэтому его требуется периодически поливать водой. Также нужно иметь в виду, что такой кондиционер не снизит температуру воздуха в помещении, а скорее всего даже увеличит её (правда, на очень небольшое значение) из-за вентиляторов, которые нагреваются в процессе работы.

В жаркие летние дни каждому человеку хочется прохлады в своём доме, но не все могут позволить себе дорогостоящие кондиционеры от производителей. Тут-то на помощь приходят интересные идеи по изготовлению самодельных освежителей воздуха. Результат получается эффективный, да и требуется минимум денежных средств.

Кондиционер из кирпича

Мир женщины 510

Наша жизнь 1 044

Наши питомцы 651

Что потребуется, кроме кирпича

Если сказать, что простой стройматериал может стать освежителем воздуха, то поверит не каждый. На самом деле это правда. Кирпич будет основной деталью в кондиционере. Для изготовления потребуются следующие детали и инструменты:

прозрачное пластиковое стекло (оргстекло) размером примерно 50*70см (можно размер и поменьше, самое главное, чтобы туда поместился кирпич);
кирпич, чем больше на нём отверстий, тем лучше;
2-3 кулера от компьютера или ноутбука;
обычная проточная вода 1 литр;
термопистолет с клеем, скотч;
шуруповёрт со сверлом и отвёртка;
нож.

Лед в бутылках и напольный вентилятор

Для следующего способа понадобится обыкновенный напольный вентилятор. Без модернизации, толку от него не так много. Если конечно круглыми сутками не сидеть прямо напротив него.

По факту, он просто гоняет по комнате горячий воздух, но не охлаждает его. Однако путем нехитрых манипуляций, все можно резко изменить.

Достаточно проволокой прикрутить к нему пару бутылок со льдом. Набираете в пластиковые бутылки воду и замораживаете их в морозильнике.

Когда «охлаждающие картриджи» готовы, связываете их горловины между собой проволокой.

После чего, подвешиваете их сзади лопастей вентилятора.

Чтобы забирался именно холодный воздух с задней части, и не подсасывались посторонние теплые потоки, по окружности вентилятора приклеиваете на двухсторонний скотч самодельный кожух из картонки.

Фактически кондиционер уже готов к эксплуатации. Больше всего времени при его изготовлении у вас уйдет на заморозку льда в бутылках.

Чтобы был постоянный сменный запас, советую заранее наморозить их штук 6-8. Всего за полчаса такая установка способна «выстудить» небольшую комнату на пару тройку градусов.

Однако у такого казалось бы простого метода, много недостатков.

Под вентилятором придется размещать тазик, а картриджи периодически менять. Поэтому на ночь такую штуку включенной точно не оставишь.

Напольный вентилятор у вас включается через переноску 220В. И рядом с проводами от нее, будет постоянно влажно и сыро. Потребуются еще и специальные переноски.

Поэтому замену растаявших бутылок на новые, рекомендуется производить только после отключения напряжения. Иначе все это дело может замкнуть и довести до пожара.

Кондиционер из пластикового контейнера

Для изготовления третьего варианта, придется немного повозиться с его изготовлением. Для сборки вам понадобятся:

пластиковый контейнер или картонная коробка

уголок от пластиковой трубы

Такие обычно идут на водопровод или канализацию.

Первым делом обклеиваете фольгой все внутренние стенки и дно ящика.

На крышку сверху устанавливаете вентилятор и горловину от пластиковой трубы. Маркером обводите контура и вырезаете соответствующие отверстия.

Принцип работы прост. Вентилятор будет всасывать во внутрь горячий комнатный воздух, а через трубу наружу уже должен выходить холодный.

Для этого во внутрь опять помещаете бутылки со льдом. Без них никуда.

Чтобы не было посторонних подсосов воздуха, щели от отверстий после монтажа трубки и вентилятора, желательно залепить скотчем.

Втыкаете вилку от вытяжки в розетку и наслаждаетесь прохладой. Такой самодельный кондиционер за полчаса способен охладить помещение почти на 7-8 градусов.

Что более чем приемлемый результат для такой дешевой модели, собранной своими руками. Не все напольные мобильные кондиционеры, способны справится с подобной задачей.

При этом вокруг не будет никаких луж, тазиков и проблем с безопасностью. Лед в бутылках, конечно будет таять, поэтому лучше использовать именно пластиковые контейнеры, а не картонные коробки.

Кто-то в интернете советует заменить обычный лед в бутылках на сухой лед. Якобы это избавит от влаги. Не слушайте таких советчиков.

Сухой лед при испарении в замкнутых пространствах выделяет опасную концентрацию диоксида углерода. Поэтому его даже перевозить рекомендуется только в багажниках.

Вышеприведенную конструкцию можно усовершенствовать и упростить. Вместо контейнера использовать пластиковое ведро с крышкой, а его стенки при этом теплоизолировать.

Для этого, ровными рядами во внутрь ведра, выставляете заранее нарезанные отрезки пенопласта.

Дно также изолируете пенопластом.

Все это позволит льду больше времени сохранять свое первоначальное состояние и ваш кондиционер проживет гораздо дольше чем предыдущая модель.

В верхней части ведра вырезаете выходные отверстия и вклеиваете туда отрезки труб. Через них будет идти холод.

В крышку врезается и плотно садится на клей вытяжной вентилятор.

Во внутрь опять же помещаются замороженные бутылки, либо лед в полиэтиленовых пакетах.

Крышка закрывается и подается напряжение на вентилятор. Такой кондиционер будет исправно работать уже гораздо большее время, чем первая модель в пластиковой коробке.

Как происходит сборка кондиционера

Процесс сборки кондиционера довольно прост и не занимает кучи времени. Алгоритм состоит из нескольких этапов:

Нужно подготовить ёмкость, в которой будут располагаться все составляющие освежителя. Для этого и понадобится прозрачное пластиковое стекло. По периметру отмеряем рамку шириной 5 см. Это будущие стенки, поэтому по бокам их тоже нужно порезать. Оставшийся прямоугольник – дно ёмкости, к нему и крепятся стенки. По углам склеим стенки скотчем. Чтобы вода не утекла, все стыки обрабатываются термоклеем. Так изготавливается ёмкость для воды, кирпича, кулеров.
Установить кулеры нетрудно, гораздо сложнее их найти. На одной из длинных сторон отмечаются и высверливаются отверстия для установки кулеров в вертикальном положении. Стенку нужно подрезать, чтобы кулер легко мог перегонять воздух. Для крепления понадобятся 4 болтика с гайками.
Для подключения питания к кулеру понадобится блок на 12 В от ноутбуков, а также гнездо, куда вставляется конец провода от блока. К этому гнезду припаиваем выключатель, затем последовательно два кулера и обратно к гнезду. При активации выключателя и блока оба кулера должны крутиться.
Кладём кирпич в ёмкость и наливаем туда воду на уровне 1 см. Нужно, чтобы он промок полностью, для этого его можно полить из шприца.

Тестируем эпатажный кондиционер

После завершения сборки можно протестировать кондиционер. Когда кирпич был ещё сухим, его температура составляла около 30 градусов, температура воды – 26 градусов. После его промокания и включения вентиляторов температура кондиционера опустилась до 16 градусов, а ещё позже до 12 градусов. Такой температуры более чем достаточно для охлаждения воздуха. Кирпич охлаждался, вода испарялась, а вентиляторы приносили через отверстия холодок в помещение.

Таким образом, из примитивного кирпича и нескольких деталей был изготовлен вполне эффективный кондиционер. В интерьере он смотрится необычно, приковывая к себе внимание и вызывая интерес. Следует заметить, что данный кондиционер также является и увлажнителем, поэтому нужно учитывать климат помещения, где устанавливается освежитель.

На западе вопрос использования неисчерпаемых природных ресурсов для улучшения качества жизни человека изучается давно. И некоторые наработок, обретших там популярность, поражают своей простотой и эффективностью. Яркий пример — природный кондиционер. Эта система вентиляции легко реализуется в загородном доме на любом этапе его эксплуатации. А ещё после её монтажа летом можно практически бесплатно охлаждать воздух в помещении. Зимой же такая вентиляция позволяет солидно сэкономить на обогреве приточного воздуха.

Принцип действия природного кондиционера

Привычные большинству из нас системы воздухообмена основаны на заборе свежих потоков напрямую из атмосферы и выброса отработанных туда же. Самые продвинутые системы включают в себя модуль рекуперации, в котором входящий воздух прогревается исходящим. Но что получится, если немного усложнить приточную вентиляцию, увеличив её протяжённость и разместив «лишний» фрагмент под землёй?

Грунт прогревается и промерзает лишь на сравнительно небольшой глубине. Для большинства регионов отметка в 1,5 метра является максимальной. Ниже неё располагаются слои со стабильной температурой, которая зимой держится на уровне 5–7 °C, а летом не прогревается выше 8–10 °C.

Это свойство грунта успешно используется при строительстве погребов. И при создании системы природного кондиционирования.

Весь секрет в том, что если поток воздуха пропустить сквозь этот слой почвы, то разница их температур будет стремиться к нулю. Проще говоря: зимой морозный воздух прогревается, а горячий летний — охлаждается. И эффективность такой системы полностью зависит только от её протяжённости и грамотной проектировки канала.

Общие черты с привычными «приточкой» и «вытяжкой»

Когда речь заходит о конструктивных особенностях находящейся внутри дома системы вентиляции, то их попросту нет. Все расчёты норм циркуляции воздуха проводятся в соответствии с санитарными стандартами. А разводка рукавов приточки и вытяжки может реализоваться любым удобным способом. Но есть несколько важных моментов.

Схемы расположения вентиляционных рукавов подбираются в соответствии с особенностями планировки дома и потребностями его владельцев.

Изюминка системы — прокладка грунтового теплообменника

Как уже говорилось, для того чтобы приточка работала в режиме кондиционера, необходимо на входе дополнить её канальным вентилятором. Мощности 100–200 Ватт более чем достаточно. А вот дальше интереснее: вместо одного входного канала следует сделать два:

стандартный, на высоте около 1,5 м над уровнем грунта (для вентиляции в межсезонье);
подземный, соединяемый с трубой грунтового теплообменника.

Как это выглядит на деле, можно понять, при взгляде на картинку.

Сам же теплообменник представляет собой трубу диаметром 200–250 мм, проложенную под землёй ниже уровня промерзания грунта.

Не следует забывать о конденсате. Для его сбора при прокладке наружного вентканала необходимо соблюдать уклон 2 градуса в сторону дома, а на расстоянии около метра от стены необходимо сделать колодец для проверки состояния водосборника.

Чтобы система эффективно регулировала температуру воздуха, суммарная длина труб теплообменника должна находиться в пределах 35–50 м. Отклонение в большую сторону приведёт к повышению аэродинамического сопротивления и потребует установки более мощного вентилятора, а это лишние цифры в платежке за электроэнергию. Если же проложить более короткую трубу, эффективность теплообменника снизится.

В идеале, для облегчения циркуляции воздуха рекомендуется избегать всевозможных поворотов и изгибов трубы. Но далеко не каждый участок позволяет прокопать прямую траншею необходимой длины. Поэтому, как вариант, можно взять на заметку предложенные ниже схемы.

Прямые и острые углы на поворотах заменяются плавными изгибами или стыками.

Вот и вся хитрость природного кондиционера. Единственное «но» напоследок — воздухозаборник теплообменника так же поднимается на высоту 1-1,5 м над уровнем грунта. И обязательно накрывается защитными колпаком с решёткой — вам ведь не нужны способные законопатить систему грызуны с птичками?

Печь-барбекю из камня на участке — красивый и оригинальный элемент зоны отдыха. Она может располагаться как в беседке, так и под открытым небом, быть цельной конструкцией или частью кухонного комплекса. Как самостоятельно выложить печь из кирпича своими руками — узнаем далее.

Общие требования к конструкции

Барбекю может быть обустроен двумя и более топками, что делает его многофункциональным и практичным. В нём иногда обустраиваются коптильня, плита или даже духовка.

Любая печь-барбекю имеет решётку и жаровню. Решётки должны опускаться ниже края стенок на двадцать сантиметров.

Поддон может не иметь отверстий, в результате чего создаётся ровная тяга, позволяющая готовить блюда равномерно. Стенки всегда должны быть высокими, благодаря чему пища получается с дымком.

Что необходимо для сооружения

Прежде чем начинать работу, нужно подготовить:

небольшое количество бетона;
необрезные доски для каркаса;
железную арматуру для закладки плиты фундамента;
обрезные доски;
материал для гидроизоляции (рубероид и т. д.);
трубу из металла диаметром 15 см.

Сколько материала потребуется — зависит от размеров будущего сооружения.

Изготовление печи-барбекю

Возведение печи — трудоёмкий процесс, который занимает от 4 до 7 дней. Придерживаясь всех правил строительства, получится сделать её не только красивой, но и долговечной.

Фундамент

Важную роль в любой конструкции играет прочный и надёжный фундамент. Идеальный вариант для него — использовать плиту, которая отлично подходит для слабых и подтопляемых грунтов. Может показаться, что для заливки такой плиты необходимо много бетона. Однако в данном случае это не так.

Ещё во время проектирования нужно рассчитать глубину выемки грунта и толщину плиты так, чтобы последняя выступала над поверхностью примерно на полметра. Если планируется возведение негабаритной печи, то толщина плиты составляет приблизительно 10 см.

Для функциональных больших комплексов этот параметр должен быть увеличен до 15 см. Закладывается фундамент в несколько этапов:

В выбранном месте готовится яма до полуметра в глубину, а дно выравнивается и трамбуется.
Устанавливается опалубка из заготовленной обрезной доски, засыпается смесь щебня и песка толщиной не более 20 сантиметров.
Эта смесь поливается водой и трамбуется, застилается разделительный слой из гидроизоляционного материала (чаще всего рубероида).
Укладывается арматурная сетка, при этом она не должна доходить до опалубки на 3–5 сантиметров.

Теперь можно готовить бетон и делать фундамент. Залить нужно за один день, чтобы не образовались «холодные швы». Во время работ его обязательно нужно уплотнить, чтобы выгнать весь лишний воздух. Для этого используется лом, чтобы не нарушить арматурную сетку.

Кладка кирпича, порядовка

Фундамент окончательно затвердеет через 3–4 суток. После на него укладывают рубероид. Этот материал, уложенный в два слоя, обеспечит защиту стенок печи от влаги и воды из грунта.

После стоит выбрать, какие будут проёмы, а также перемычки для них. Для стандартных прямоугольных зачастую используют обычный железный уголок. Если проёмы будут в форме арки, нужно заранее создать шаблон, по которому в дальнейшем будет строиться свод. После этого начинаются кладочные работы, проходящие в несколько этапов.

Изначально выкладывается нижний ярус. Стенки сооружаются в полкирпича, при этом оставляются проёмы. Их высота должна составлять 60–80 см — наиболее практичный вариант и подходит практически для любого роста. При необходимости высоту можно увеличить по своему желанию.

Важно! Если планируется сооружение с мойкой, то во время укладки стен нужно установить не только трубу, но и пропустить через неё водопроводные шланги.

Верхний ряд делается с небольшим выступом наружу, что позволит установить опалубку для заливки стяжки. Чтобы конструкция получилась качественной и прочной, стоит придерживаться нескольких важных рекомендаций:

швы нужно делать одинакового размера;
высоту проёмов рассчитывают так, чтобы между столом и верхним их краем можно было поместить ещё минимум два ряда кирпича;
арочный проём дополнительно оформляется одним кирпичом по центру.

Каркас для бетона нужно укладывать на предусмотренную заранее ступеньку внутри печи. Подобным образом подготавливается основание для топки и настольного покрытия.

Если в планах устанавливать раковину, нужно оставлять пространство для неё, которое обкладывается ещё одной опалубкой, фиксирующейся при помощи распорок. Бетонная смесь заливается, застывает в течение трёх суток, затем устанавливается столешница из любого понравившегося материала.

Второй ярус представляет собой топочное отделение и стенки, которые закрывают печь. Выкладываются такие перегородки в полкирпича. Особое внимание стоит уделить обустройству топки. Её особенность — двухрядная конструкция, внутри из огнеупорного, а снаружи из обычного кирпича. Кладка выполняется традиционным образом.

Рекомендованные параметры топки такие:

высота — семь рядов при арочном проёме или девять при прямоугольном;
глубина — примерно 60 см;
ширина — около 70 см.

Когда топка готова, сверху нужно уложить дополнительные два ряда кладки и обустраивать дымоотводящую трубу. Чтобы получить дымоход требуемого диаметра, следует поочерёдно уменьшать длину выкладываемых стенок. Боковые — на четверть ширины кирпича. Таким образом выкладывается около семи рядов. Дымоотводящая труба должна сооружаться в форме прямоугольника, а её рекомендованная высота составляет от двенадцати до четырнадцати рядов.

Какой кирпич использовать

В случае со строительством такой печи стоит запастись тремя видами кирпича: обычным, огнеупорным и облицовочным. Последний применяется по желанию, если нужно придать эстетический внешний вид печи или скрыть некрасивый кирпич, из которого она была построена. Отлично подходит строительный материал с маркировкой М-250, М-200. В крайних случаях можно применить и М-150. Если говорить о размерах, то они могут отличаться: 250*120*65 мм, 250*120*80 мм, 288*138*138 мм.

Важно! Запрещено применять силикатный клинкер в силу его свойств. Не стоит использовать также пустотелый и с отверстиями.

Печь-барбекю на дачном участке, построенная собственными руками, — это не только приспособление для приготовления вкусных блюд. Она станет изюминкой зоны отдыха, а иногда и частью настоящей кухни под открытым небом.

Читайте также: