Конденсат в утеплителе стены
Обновлено: 24.04.2024
Предположим, у нас строится каркасный дом. Предположим, он уже практически построен, то есть подготовлен под внутреннюю и внешнюю отделку. И вот тут наступает момент истины для вас и момент ужаса для ваших строителей. Вы каким-то образом отдираете кусок стены, суете туда руку и обнаруживаете, что вата мокра, как губка, а по изоляции между стеной и внешней отделкой ручьем течет вода.
Вы в ужасе. Строители в истерике. И вот тут вы наконец-то делаете осмысленный поступок, а именно обращаетесь к супер-специалисту в области избавления от строительных проблем, то есть ко мне, к Дмитрию Белкину (не правда ли я скромен до безобразия)!
Как специалист я первым делом морщу лоб. Потом, после долгой паузы я начинаю говорить весьма поучительным тоном.
Вопрос, на самом деле, весьма сложный. Тут нужно очень внимательно смотреть и разбираться. Давайте попробуем этим и заняться.
От чего возникает конденсат и где он может возникнуть?
Конденсат возникает на холодных поверхностях, когда они соприкасаются с более теплым и влажным воздухом. Что значит влажный воздух? У нас что, баня что-ли? Нет! Просто теплый воздух способен содержать в себе значительно, в разы, если не в десятки раз больше влаги (по массе), чем холодный. Поэтому именно в сравнении с холодным воздухом наш теплый является влажным.
Если у нас есть доступ теплого воздуха к холодной поверхности, на этой самой холодной поверхности образуется вода, которая выпадет из теплого воздуха при его охлаждении.
Если дом не достроен, то так или иначе теплый воздух нельзя изолировать от холодных поверхностей и в этом случае тот факт, что на них выпадает конденсат - нормален.
Если дом достроен, ситуация с конденсатом, которую мы описали в самом начале, является совершенно ненормальной. Попробую весело и просто объяснить свою позицию.
Занимательная физика
Представим себе, что мы взяли полиэтиленовый мешок, в котором точно нет дыр, и положили в него лист стекловаты. Да-да! Той самой, что завались в наших каркасных стенах. Мешок запаяли сверху. Таким образом, вата получилась строго в мешке. Причем мы эту вату упаковывали в теплом помещении и воздух при этом не осушали. Что из этого следует? Из этого следует, что внутри нашего мешка есть следующие вещи:
- вата (большая часть)
- воздух (тоже порядочно)
- пар (тот, что содержится в воздухе)
Много пара? Ну если считать на граммы, то совсем мало. Ну. скажем. 10 грамм воды.
Теперь мы берем наш мешок и, как есть, выносим на мороз. Что произойдет? Наши 10 грамм воды из воздуха выпадут. Где они будут находиться? В вате и на других поверхностях внутри мешка. Их можно даже увидеть. Это будут капли воды или даже "капли льда", если так можно сказать.
Что будет, если мы наш мешок занесем обратно в тепло? Воздух в нем согреется и конденсат перейдет обратно в воздух. На вид и на ощупь все будет опять сухо.
Но это еще не все рассуждения! Самое главное будет сейчас.
Мы условились, что на морозе из воздуха в нашем мешке выпадет 10 грамм воды. Постоянная ли это величина? Да! Абсолютно постоянная. Поскольку у нас система закрытая и у нас нет доступа воздуха внутрь мешка, то в нем всегда, во веки веков, пока мы его не раскроем, будет находиться то же самое количество воды. Либо оно будет в виде пара, либо в виде конденсата.
А что будет, если мы сделаем хитроумную систему, которая будет выводить из нашего мешка холодный воздух и вводить туда теплый (мешок, как вы понимаете, на морозе находится)? У нас получится устройство для осушения воздуха. При этом из мешка будет выходить сухой воздух, а в мешке будет образовываться вода. Много воды, даже очень много. Она из него будет ручьем литься. При этом, и заметьте, это важно понимать, вся влага будет образовываться внутри мешка, а снаружи он будет сухим.
Если вы поняли весь ход рассуждений, то теперь постарайтесь сами определить. Что представляют собой наши стены? Некоторый объем, в котором постоянное и не очень большое количество пара, или у нас получилось оборудование для осушения воздуха?
На сцену выходит пароизоляция
Должно получиться первое. Для этого устраивается пароизоляция. Она придумана именно для того, чтобы не превратить каркасные стены в оборудование для осушения воздуха. Причем, заметьте, и это опять крайне важно, мы защищаем наши стены от теплого воздуха, а не от холодного, в котором влаги крайне мало! Это значит, что и особо тщательная изоляция должна быть внутри помещения, чтобы именно этот воздух не пустить в стены.
А изоляция наружных стен? Да она, вроде даже как бы и вредна! Действительно, зачем нам удерживать влагу внутри стен? Да пусть выходит наружу! Жалко ее что ли? Поэтому я обычно советую не делать изоляцию внешних стен. Об этом я написал специальную статью. Однако в нашем случае, да и вообще при каркасном строительстве, мы используем материалы внешней отделки, которые сами по себе являются влагозащитными. Просто в силу своих изначальных свойств. Вот ОСБ, например. Это стружка, пропитанная эпоксидкой. Конечно, она не пропускает влагу!
Пароизоляция есть изоляция между помещением внутри комнаты и стеной. Именно она защищает стену от пара. А изоляция между стеной и улицей или внешней отделкой пароизоляцией не является и не должна этим гордым словом называться! А как эта изоляция называется? Лично я называю ее ошибкой застройщика и вредительством строителей, о чем много раз писал.
Зная об этих свойствах каркасных домов, пароизоляции уделяется крайне большое значение и делается она исключительно тщательно. А во внешних стенах следует предусмотреть вентиляционные отверстия, которые позволяли бы внутреннему пространству стен просыхать. А зачем же им просыхать, если мы пароизоляцию сделали и получили полный аналог запаянного мешка с ватой?
И вентиляция наружных стен
Мы должны позаботиться о вентиляции внутристенного пространства просто потому, что теория отличается от практики и сделать на 100 процентов надежную пароизоляцию мы не в силах.
Теперь вернемся к рассматриваемой проблеме.
Если в построенном доме мокнет изнанка внешней отделки, то это означает, что пароизоляция сделана из рук вон плохо, вентиляция не сделана вообще, а еще это означает. что стена не достаточно утеплена. Вот последнее утверждение я хотел бы прокомментировать особо.
Я - влажный воздух
Предположим, я теплый комнатный воздух. Во мне есть пар. Каким-то образом я попал внутрь каркасной стены и начал движение к холоду. Почему я двигаюсь именно из тепла в холод? Это законы физики. Разность плотностей и все такое. Так вот двигаюсь я себе и дохожу до слоя утеплителя. Мне нужно его преодолеть. Преодолевая утеплитель, я замечаю, что температура вокруг уменьшается и я по этой причине теряю свой пар. Он осаждается на волокнах ваты прямо в ее толще. Понятно, что теряя влагу я становлюсь суше. Но все равно двигаюсь дальше. Где-то на середине слоя ваты температура перевалила нулевую отметку. Я при этом потерял уже много пара и оставил его позади прямо в вате, на ее волокнах. А когда я еще не вышел из ваты, но уже где-то очень близко подошел к ее внешнему краю, я ощутил, что пара во мне уже и не осталось почти. И вот я выхожу из ваты и прямо лбом стукаюсь в серьезную преграду в виде какой-нибудь ужасной пленки или листов ОСБ. Тут я ощущаю себя сперматозоидом в презервативе (извините за хулиганский пример), и начинаю биться об эту пленку. НО ПАРА ВО МНЕ ПРАКТИЧЕСКИ УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ и на этой пленке или плитах ОСБ я оставляю какие-то последние и совершенно микроскопические молекулы инея, которые можно рассмотреть разве что в микроскоп.
А у нас в стенах реки текут! Что же это за утепление такое, если из него теплый воздух выходит?
Итоги и выводы
В недостроенной каркасной стене может быть что угодно - не обращаем внимания.
Если дом построен и в нем устроена пароизоляция, то вата может быть слега влажной на ощупь. НИКАКИХ РЕК И ПОТОКОВ КОНДЕНСАТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО В ПРИНЦИПЕ!
Если реки есть, то значит и пароизоляция плохая, и утепление тоже плохое.
Для комфортного жилья и долговечности вашего дома во внешней стене должны быть небольшие вентиляционные отверстия. Такие, чтобы воздух мог входить и выходить, но очень медленно и ветра внутри стены чтобы не было. Иначе все тепло вместе с паром уйдет. Про долговечность, вроде бы понятно, но при чем же здесь комфорт? При том, что влажная и промерзшая вата во многом теряет свои свойства и дом становится еще холоднее, а влаги внутри стен еще больше и так далее до абсурда. Вентиляционные отверстия должны быть не в середине стены и не в шахматном порядке по всей стене, а только внизу и вверху и не много!
Так как же избавиться от конденсата?
Для того, чтобы избавиться от конденсата, нужно, во-первых, разобрать стены, во-вторых, добавить утеплителя, в-третьих, собрать все обратно и сделать при этом описанную выше пароизоляцию. И сделать это не так, как у нас сделано, а тщательно! А для того, чтобы сделать тщательно, нужно на время строительства брать отпуск и стоять над рабочими и глаз с них не спускать! А если они сразу в нескольких комнатах работают, значит надо всей семье взять отпуск и стоять во всех комнатах и не спускать глаз с этих рабочих. А если будут обижаться - то уволить их и нанять других (возможно еще хуже). Вот так. И это не шутка! Это, к сожалению, истинная правда, хоть и звучит очень юмористически. И да! Если у вас при рабочих прораб есть, то за последним надо следить в два, а то и в три раза тщательней. Заметьте, я здесь не говорю, что все рабочие плохие! Нет! Я говорю всего лишь, что за ними надо следить. За любыми. И за честными тоже.
Доброго времени суток! Рассмотрим на примере моего дома утепление стены и образование (или его отсутствие) конденсата в утеплителе.
Что такое точка росы ? Если говорить простыми словами - это температура, при которой влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется на поверхности чего-либо и образуется вода. Например роса на траве рано утром - это наглядное проявление этого понятия.
Осенью 2018 года на северной стороне моего дома я наблюдал следующую картину. На фасаде образовывалась изморозь, через которую отчетливо просматривался каркас стены.
Дом уже отапливался. Меня заинтересовало это явление и я решил смоделировать этот процесс на компьютере. Сегодня поделюсь с Вами этой информацией (и даже с бонусом).
Пирог стены следующий:
Гипсокартон - 12 мм;
Полиэтиленовая пленка - 150 мкн;
Базальтовый утеплитель - 150 мм;
ОСБ плита - 9 мм.
Сама по себе зона конденсации еще не означает, что там будет образовываться конденсат и будет намокать утеплитель. Для этого процесса там должно быть определенное количество влаги. Далее посмотрим на график влагонакопления.
Но как же так? В чем фокус то? А фокус как раз и заключается в полиэтиленовой пленке. Это может быть не обязательно она. Может быть любая качественная пароизоляция.
Чем больше увлажненного воздуха из помещения попадет в толщу стены, тем утеплитель будет влажнее.
Поэтому пароизоляция должна быть выполнена очень качественно, без щелей и порезов. В моем случае образование изморози я отнес к эффекту конденсации влаги из наружного воздуха, из-за недостаточной толщины утеплителя в стене, поэтому буду утеплять еще на 5 см снаружи. Вот что у меня должно получиться.
На графике видно, что кривые температуры и точки росы не пересекаются. Значит бояться о намокании утеплителя совсем не придется.
На графике видно, что кривые температуры и точки росы не пересекаются. Значит бояться о намокании утеплителя совсем не придется.
Если мы уберем пароизоляцию и поставим ее снаружи под ОСП, то получим вот это.
Что можно сказать о человеке, который плотно накрыл кастрюлю с водой куском пленки, герметично обмотал ее веревкой и поставил на огонь? Ну ясно что: этот человек – пользователь FORUMHOUSE, а стало быть, он проводит важный эксперимент, проверяет, пропускает ли пленка пар. Так, с кухонного эксперимента, началась эта история об упорстве жителя загорода и его стремлении докопаться до истины; о том, что строгое следование технологии – это не косность, а необходимость; о торжестве коллективного разума FORUMHOUSE над мокрой кровлей. Ну и о том, что на некоторых материалах экономить просто нельзя.
На утеплителе появляется мокрое пятно
Как все началось – участник FORUMHOUSE Pavel_Olenin обнаружил, что сквозь утеплитель в его теплой мансарде просочилась влага. Не редкое, к сожалению, дело для теплых мансард, но – вроде, все было сделано правильно: для хорошего проветривания оставлен холодный треугольник, между утеплителем и кровлей посредством контробрешетки сделан вентзаор в 25 миллиметров, сам утеплитель толщиной 150 мм, установлены ветро-влагозащита и пароизоляция. Казалось, ничего не должно предвещать беды.
Но пришли морозы, за ними внезапно нагрянули оттепели, а с ними это злополучное мокрое пятно! Павел разобрал пирог утепления кровли и увидел, что ветровлагозащитная пленка покрылась наледью. Наледь подтаивала, влага сочилась в утеплитель. Неужели пленка не пропускает пар?
Павел привык докапываться до сути вещей, он провел свой первый эксперимент в этой поучительной истории (спойлер: не последний).
При помощи этой пленки в домашних условиях был проведен эксперимент: накрыл кастрюлю, герметично обвязал веревкой, поставил на огонь, и убедился, что пары горячего воздуха не проходят через эту пленку.
Неутешительные результаты эксперимента повергли Павла в растерянность: что делать? Вообще отказаться от ветровлагозащиты? Или поменять пленку, но где гарантия, что следующая будет лучше?
Павел уже переставал верить в то, что от этих пленок есть прок: эта, которая его подвела, была уже второй. Первую, армированную полиэтиленовую пленку он демонтировал изнутри помещения, потому что конденсат скапливался на ней тоже; набил рейками на стропила супердиффузионную мембрану – и опять то же самое!
У меня теперь выбор:
- либо сделать совсем без ветровлагозащитной пленки (которая между утеплителем и кровлей);
- либо заменить эту пленку на другую. Единственное: боюсь, что опять куплю, смонтирую, а эффекта не будет.
Павел пишет производителю и проводит второй эксперимент
Тогда Павел провел эксперимент за номером два.
Был проведен эксперимент: в пролете между стропил убрал ветровлагозащитную пленку, и там сухо. Теплые пары влажного воздуха не задерживаются на пленке (которой нет), проходят в наружу (под кровлю) и выходят на улицу.
Участники FORUMHOUSE выдвигают версии
Теперь перенесемся из мансарды дома Павла, который, кстати, находится в суровом Пермском крае в его тему на нашем портале. К этому моменту было выдвинуто три основных версии. Вот почему, по мнению наших участников, на мембране появилась наледь:
- 150 мм утеплителя мало для уральской зимы; 150 мм – это теплопотери и возникновение конденсата.
Я тоже вчера об этом сразу подумал. Может, попробовать ещё доутеплить 50мм, если возможно поперёк стропил.
Проблемы с вентиляцией. И вентазора в 25мм явно маловато!
Должно быть минимум 50мм, а при утеплении вашим способом лучше делать с запасом.
Проблемы с мембраной (возможно, от мембраны в ней одно название, и производитель вообще не понимает предмет разговора).
Вы все сделали правильно, только ошиблись при выборе материала, либо смонтировали его не той стороной.
Потом в ветке разгорелся спор о свойствах мембран (важно, какой стороной их укладывать, или нет), а Павел провел свой третий эксперимент. Он все-таки думает, что все дело в пленке, но решил проверить и версию с вентзаором.
В понедельник в одном из пролетов стропил провел эксперимент, сделал вентзазор с обоих сторон пленки, т. е. между утеплителем и мембраной, между мембраной и кровлей. О результатах сообщу.
Павел докопался до истины
Пока в ветке шел обмен вежливыми язвительностями и отсылками к учебникам, Павел получил результаты эксперимента.
Эксперимент не увенчался успехом. Конденсата на мембране стало чуть меньше, но все-таки он там есть. Можно сделать вывод что СДМ совсем не пропускает через себя пары влажного воздуха.
Получив экспериментально подтвержденные доказательства, что проблема в пленке, Павел за выходные перебрал кровельный пирог. Поменял маты утеплителя на более плотные, увеличил толщину теплоизоляци до 45 мм. Пока смонтировал без влаговетрозащитной мембраны, и над утеплителем все сухо.
Насколько это долговечно, сказать трудно, но если бы оставил как было, стропила намокали бы от конденсата и быстро сгнили.
У этой истории счастливый конец – Павлу посоветовали не тянуть монтажом гидроизоляции, и мансарда была спасена.
Вы убрали гидроизоляцию, и конденсат теперь будет капать на утеплитель. Из-за перепада температур он в любом случае будет появляться на внутренней стороне кровельного покрытия: даже при утеплении теплопотери все равно будут, пусть и минимальные.
Еще: крыша дома Павла крыта еврошифером, и без гидроизоляции риск ремонта из-за протечек возрастает!
Павлу посоветовали снова перебрать кровельный пирог, и все-таки увеличить вентзазор, добавив контрбрус. И обязательно проклеить парозоляцию. Участники нашего портала, профессиональные кровельщики, говорят, что на пароизоляцию можно особенно и не тратиться, а вот на мембрану – наоборот. Экономить на мембране нельзя!
Чему нас учит эта история
Вот какие выводы можно сделать из этой истории:
- Нельзя экономить на мембране, покупать надо продукцию производителя с хорошей репутацией, и только у дилера;
- Толщина слоя утеплителя должна соответствовать климату региона. Слишком тонкий слой – это теплопотери и конденсат.
- Вентзаор не должен быть узким.
- На FORUMHOUSE всегда дадут хороший совет и помогут выйти из трудной ситуации.
На FORUMHOUSE вы сможете почитать подробности этой истории и увлекательную дискуссию о свойствах мембран , узнать безопасные способы сэкономить на кровле (а они есть!), посмотреть интересно видео про А-кровлю, про крышу, которая и есть дом.
ИМХО: вентиляция в доме отсутствует, пароизоляция дырявая, а ветрозащита просто не справляется с таким количеством пара. Ну а толщина утеплителя на количество пара не влияет никак, думаю. Она влияет на то, в каком месте в толще стены эти пары сконденсируются и замерзнут.
Сама по себе мансарда - проблемная конструкция, не понимаю, что движет людьми, которые выбирают этот вариант, по отношению к холодному чердаку - одни минусы.
Что им мешает сделать полноценный этаж? Проблем в этом случае кратно меньше, и в конечном счете - дешевле.
Если мансарда потечет - придется разбирать её всю, ибо течь может в одном месте, а вытекать в совершенно другом. Этот факт наблюдаю на примере соседа: пытается определить место течи разбирая мансарду точечно, не знаю сколько было попыток, но все безрезультатные, в итоге пришел к выводу, что придется перекрывать крышу целиком. В его случае не конденсат, а именно течь. Причем, заметил, что любители мансард очень часто делают её сложной формы (или многогранной, как угодно), что лишь увеличивает количество потенциальных проблем. У соседа именно такая. При этом, мансарда подается под видом экономного варианта (что сто процентов не так), и в целях экономии используют металлочерепицу, как там спать во время дождя - загадка, по сути это жизнь внутри барабана.
Да, с мансардой очень много проблем, которые нужно учитывать, а для этого знать про них, я себе однозначно выбрал одноэтажный дом с холодным чердаком.
По деньгам и времени одноэтажник тоже выгоднее, так что не ведитесь на кажущуюся дешевую площадь.
одноэтажник по деньгам дороже двухэтажника, потому что в два раза больше площадь фундамента и в два раза больше площадь крыши. В двухэтажном может быть дорогая лестница.
Человек в принципе не понимает как должен работать пирог утепления. Начинать надо с того, что воздух из помещения надо отсекать пароизоляцией от утеплителя, она должна быть абсолютно герметичной, для этого проклеиваются все стыки и примыкания к конструкциям, во всем мире для этого используется первичный пэ 200мкм высшего сорта, вторичку нельзя, ее тупо не проклеить, от нее все отваливается,
затем идет слой утепления желательно от 200мм (финны делают от 300 - 500 и не считают это избыточным),
сверху утеплитель нельзя закрывать непаропроницаемым материалом, тут нужна хорошая диффузионная мембрана, на ней нельзя экономить, если уж совсем туго с деньгами лучше ничего не положить, чем запереть всю крышу непроницаемым дешовым г. м, которую производители именуют чем то типа "универсальная парогидроизоляция"
Между утеплителем и кровлей обязателен вентзазор 50мм, если вы уверены, что пароизоляция у вас сделана идеально, можете уменьшить до 25мм, но лучше не рискуйте.
Чтобы этот вент зазор работал и там не было застойных процессов с конденсацией влаги, конечно же нужно обеспечить приток воздуха в карнизе и отвод у конька, для этого тоже существует разные технические решения.
Все это конечно очень коротенечко и сжато, нарушения на каждом этапе приводят к плачевным результатам, от незнания и непонимания ходит миф, что мансарды проблемные
На пароизоляцию можно не тратить много денег, но НЕОБХОДИМО потратить много ВРЕМЕНИ! Потому что максимально проклеенная и герметичная пароизоляция может снивелировать подобные проблемы с ветрозащитой. В России довольно низкая культура стройки, а отношение к пароизоляции и того хуже. Тяп-ляп, на степлер без проклейки и герметика. И так сойдёт. Опять же, прошу вас не забывать, хотя это и знают немногие: большинство ветрозащитных пленок не работают так, как вы себе представляете, волшебно пропуская пар сквозь себя. Они работают, как полотенце:примыкая к утеплителю, впитывают влагу и проводят сквозь себя, которая испаряется за счёт подвижного воздуха в вензазоре. Вот такая простая физика!
awerest, ты это кому? Если не знаешь, лучше читай, а не пиши. Статья называется "История одной спасенной мансарды ", но все вышеперечисленное относится ко всем ограждающим конструкциям - и к мансардам, и к холодным чердакам (пирог абсолютно тот же, только вентзазор больше) и к стенам, даже перекрытие пола устраивается по тому же принципу - увеличение паропроницаемости слоев изнутри наружу.
Lokenboo абсолютно все правильно сказал, и да, подкровельные мембраны не должны напрямую продуваться, это же еще и ветрозащита, которая убирает конвекционные теплопотери, т.е. не дает выдувать тепло из утеплителя, а влагу она выводит за счет капилярного влагопереноса. Т.е. закрывать все какой-нибудь марлей, которая хорошо продувается, абсолютно бессмысленно.
О. Решал у себя проблему конденсата на ветрозащите на холодном чердаке. Та ещё была эпопея )
Ветрозащита - лучшая на рынке, Дельта. (на фоне цены кровли - сущие копейки, но при этом втрое дороже конкурентов. и раз в 10 лучше)
Конденаст по итогам был результатом того, что пар выходил из конструкций стен, кровли когда включилось отопление (дом был построен в дожди осенью). В итоге пар не успевал из-за малой разницы температур выходить через ветрозащиту.
Решилось всё просто - максимальной двухнедельной протопкой дома и чердака, когда ушла вся "строительная" влага из конструкций.
Итог: пароизоляцию изнутри помещения - проклеивать и пленку брать плотную.
на ветрозащите не экономить - брать самую дорогую (лишние 3-5 т.р. для кровли 150 м2 это нично, на фоне общей стоимости)
Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
На приведённой диаграмме, Рис.1., представлено максимально возможное содержание водяного пара в воздухе в зависимости от температуры.
 |
| Рис.1. График температуры точки росы. Максимально возможное содержание пара в воздухе в зависимости от температуры. |
Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.
Например, если температура воздуха составляет 20 °С, а влажность – 50%, это означает, что в воздухе содержится 50% того максимального количества воды, которое может там находится.
Как известно строительные материалы обладают разной способностью пропускать содержащиеся в воздухе водяные пары, под действием разности их парциальных давлений. Это свойство материалов называется сопротивление паропроницанию, измеряется в м2*час*Па/мг.
Кратко резюмируя вышесказанное, в зимний период воздушные массы, в состав которых входят водяные пары, будут проходить сквозь паропроницаемую конструкцию внешней стены изнутри наружу.
Температура воздушной массы будет уменьшаться по мере приближения к внешней поверхности стены.
В сухой стене — пароизоляция и вентилируемый зазор
Точка росы в правильно спроектированной стене без утеплителя окажется в толще стены, ближе к наружной поверхности, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену.
Зимой, в результате превращения пара в воду на границе конденсации, наружная поверхность стены будет накапливать влагу.
В теплое время года эта накопленная влага должна иметь возможность испариться.
Необходимо обеспечивать смещение баланса между количеством поступающих в стену паров изнутри помещения и испарением из стены накопившейся влаги в сторону испарения.
Баланс влагонакопления в стене можно смещать в сторону удаления влаги двумя путями:
- Уменьшать паропроницаемость внутренних слоев стены, сокращая тем самым количество пара в стене.
- И (или) увеличивать испарительную способность наружной поверхности на границе конденсации.
Однослойные стены имеют одинаковое сопротивление паропроницанию по всей толщине, а также равномерное изменение температуры по толщине стены. Граница конденсации водяных паров в правильно спроектированной стене без утеплителя находится в толще стены, ближе к наружной поверхности. Это обеспечивает таким стенам положительный баланс удаления влаги из толщи стены во всех случаях, кроме помещений с повышенной влажностью.
В многослойных стенах с утеплителем используются материалы с разным сопротивлением паропроницанию. Кроме того, распределение температуры в толще многослойной стены не равномерное. На границе слоев в толще стены имеем резкие перепады температуры.
Чтобы обеспечить требуемый баланс перемещения влаги в многослойной стене необходимо, чтобы сопротивление паропроницанию материала в стене уменьшалось по направлению от внутренней поверхности к наружной.
В противном случае, если наружный слой будет иметь большее сопротивление паропроницанию, баланс влагоперемещения сместится в сторону накопления влаги в стене.
Сопротивление паропроницанию газобетона значительно меньше, чем у керамики. При фасадной отделке дома из газобетона керамическим кирпичом обязателен вентилируемый зазор между слоями. При отсутствии зазора блоки будут накапливать влагу.
Вентилируемый зазор между лицевой кладкой из керамического кирпича и несущей стеной из керамзитобетонных блоков не нужен, т.к. сопротивление паропроницанию кирпичной облицовки меньше, чем у стены из керамзитобетонных блоков.
При неправильном устройстве стены, влага в утеплителе будет накапливаться постепенно.
Уже на второй, максимум третий-пятый отопительный период, можно будет ощутить существенное увеличение расходов на отопление. Связано это, естественно, с тем, что увеличилась влажность теплоизоляционного слоя и всей конструкции в целом, а соответственно существенно снизился показатель термического сопротивления стены.
Влага из утеплителя будет передаваться и в соседние слои стены. На внутренней поверхности наружных стен может образовываться грибок и плесень.
Кроме накопления влаги, в утеплителе стены происходит еще один процесс — замерзание сконденсировавшейся влаги. Известно, что периодическое замерзание и оттаивание большого количества воды в толще материала разрушает его.
Увлажнение конденсатом утеплителя, например эковаты, также ведет к вымыванию антисептиков и антипиренов. Чаще всего, это борная кислота. Концентрация которой со временем будет снижаться.
Любой утеплитель постепенно, с годами, теряет свои теплосберегающие свойства. Когда надо менять утеплитель читайте здесь.
Стеновые материалы различаются по своей способности противостоять замерзанию конденсата. Поэтому, в зависимости от паропроницаемости и морозостойкости утеплителя, необходимо ограничивать общее количество конденсата, накапливающегося в утеплителе за зимний период.
Например, минераловатный утеплитель имеет высокую паропроницаемость и очень низкую морозостойкость. В конструкциях с минераловатным утеплителем (стены, чердачные и цокольные перекрытия, мансардные крыши) для уменьшения поступления пара в конструкцию со стороны помещения всегда укладывают паронепроницаемую пленку.
Без пленки стена имела бы слишком малое сопротивление паропроницанию и, как следствие, в толще утеплителя выделялось и замерзало бы большое количество воды. Утеплитель в такой стене через 5-7 лет эксплуатации здания превратился бы в труху и осыпался.
Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для того, чтобы удерживать точку росы в толще утеплителя, рис.2а.
При малой толщине утеплителя температура точки росы окажется на внутренней поверхности стены и пары будут конденсироваться уже на внутренней поверхности наружной стены, рис.2б.
Понятно, что количество влаги, сконденсировавшейся в утеплителе, будет увеличиваться с ростом влажности воздуха в помещении и с увеличением суровости зимнего климата в месте строительства.
Количество испаряемой из стены влаги в летнее время также зависит от климатических факторов — температуры и влажности воздуха в зоне строительства.
Как видим, процес перемещения влаги в толще стены зависит от многих факторов. Влажностный режим стен и других ограждений дома можно рассчитать, Рис. 3.
По результатам расчета определяют необходимость уменьшения паропроницаемости внутренних слоев стены или необходимость вентилируемого зазора на границе конденсации.
Результаты проведенных расчетов влажностного режима различных вариантов утепленных стен (кирпичные, ячеистобетонные, керамзитобетонные, деревянные) показывают, что в конструкциях с вентилируемым зазором на границе конденсации накопления влаги в ограждениях жилых зданий не происходит во всех климатических зонах России.
Многослойные стены без вентилируемого зазора необходимо применять, основываясь на расчете влагонакопления. Для принятия решения, следует обратиться за консультацией к местным специалистам, профессионально занимающимся проектированием и строительством жилых зданий. Результаты расчета влагонакопления типовых конструкций стен в месте строительства, местным строителям давно известны.
«Стена каменная трехслойная с облицовкой из кирпича» — это статья об особенностях влагонакопления и утепления стен из кирпича или каменных блоков.
Особенности влагонакопления в стенах с фасадным утеплением пенопластом, пенополистиролом
Утеплители из вспененных полимеров — пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана, обладают очень низкой паропроницаемостью. Слой плит утеплителя из этих материалов на фасаде служит барьером для пара. Конденсация пара может происходить только на границе утеплителя и стены. Слой утеплителя препятствует высыханию конденсата в стене.
Для предотвращения накопления влаги в стене с полимерным утеплителем необходимо исключить конденсацию пара на границе стены и утеплителя. Как это сделать? Для этого необходимо сделать так, чтобы на границе стены и утеплителя температура всегда, в любые морозы, была бы выше температуры точки росы.
Указанное выше условие распределения температур в стене обычно легко выполняется, если сопротивление теплопередаче слоя утеплителя будет заметно больше, чем у утепляемой стены. Например, утепление «холодной» кирпичной стены дома пенопластом толщиной 100 мм. в климатических условиях средней полосы России обычно не приводит к накоплению влаги в стене.
Совсем другое дело, если пенопластом утепляется стена из «теплого» бруса, бревна, газобетона или поризованной керамики. А также, если для кирпичной стены выбрать очень тонкий полимерный утеплитель. В этих случаях температура на границе слоев может легко оказаться ниже точки росы и, чтобы убедиться в отсутствии влагонакопления, лучше выполнить соответствующий расчет.
Выше на рисунке показан график распределения температуры в утепленной стене для случая, когда сопротивление теплопередаче стены больше, чем слоя утеплителя. Например, если стену из газобетона с толщиной кладки 400 мм. утеплить пенопластом толщиной 50 мм., то температура на границе с утеплителем зимой будет отрицательной. В результате будет происходить конденсация пара и накопление влаги в стене.
Толщину полимерного утеплителя выбирают в два этапа:
- Выбирают, исходя из необходимости обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены.
- Затем выполняют проверку на отсутствие конденсации пара в толще стены.
Если проверка по п.2. показывает обратное, то приходится увеличивать толщину утеплителя. Чем толще полимерный утеплитель — тем меньше риск конденсации пара и влагонакопления в материале стены. Но, это приводит к увеличению расходов на строительство.
Особенно большая разница в толщине утеплителя, выбранного по двум вышеуказанным условиям, имеет место при утеплении стен с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Толщина утеплителя для обеспечения энергосбережения получается для таких стен сравнительно маленькой, а для отсутствия конденсации — толщина плит должна быть неоправданно большой.
Поэтому, для утепления стен из материалов с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью выгоднее использовать минераловатные утеплители. Это относится прежде всего к стенам из дерева, газобетона, газосиликата, крупнопористого керамзитобетона.
Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из материалов с высокой паропроницаемостью при любом варианте утепления и облицовки фасада.
Для устройства пароизоляции внутреннюю отделку выполняют из материалов с высоким сопротивлением паропроницанию — на стену наносят грунтовку глубокого проникновения в несколько слоев, цементную штукатурку, виниловые обои или используют паронепроницаемую пленку.
Все описанное выше относится не только к стенам, но и к другим конструкциям, ограждающим тепловой контур здания — чердачным и цокольным перекрытиям, мансардным крышам.
Посмотрите видео, в котором наглядно показаны теплофизические процессы в утепленных скатах крыши. Аналогичные процессы происходят и в наружных стенах зданий.
Утепление стен двух квартир в старом доме хозяева решили сделать снаружи.
На кирпичную стену нанесена грунтовка, наклеены и закреплены дюбелями плиты утеплителя (пенопласт или фасадная минвата), поверх плит — тонкослойная шпаклевка по стеклосетке и фасадная краска.
Стены лучше утеплять снаружи. Но старые дома, квартиры, гаражи, лоджии, балконы приходится по разным причинам утеплять и изнутри.
Для утепления стен изнутри используют в принципе те же способы, что и для утепления снаружи, естественно с некоторыми отличиями.
Слой утеплителя изнутри помещения должен быть обязательно герметичным (паронепроницаемым) и по возможности обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче при минимальной толщине. Обязательно утепляют оконные и дверные откосы, расположенные в утепляемой наружной стене. Если этого не сделать, то на откосах появится конденсат.
Утепление изнутри пенопластом, пенополистиролом
 |
| На тыльную сторону плит утеплителя наносим клей лепешками с шагом 40 см. |
 |
| Приклеиваем плиты к стене со смещением швов в смежных рядах |
 |
| На приклееную к утеплителю стекло- сетку наносим выравнивающий слой клея |
Для утепления используют плиты пенопласта, лучше повышенной плотности ПСБ-С-25(35), или экструдированного пенополистирола XPS (пеноплекс и др.). Последний утеплитель имеет лучшие характеристики, но и стоимость его заметно выше.
Плиты утеплителя приклеивают к внутренней поверхности утепляемой стены. В продаже имеются специальные клеи для приклеивания плит пенополистирола к стенам. А можно использовать клей для керамической плитки.
Поверхность стены должна быть прочной и достаточно ровной. Старые обои и другие отслаивающиеся покрытия удаляют. Для укрепления верхнего слоя и повышения адгезии стену грунтуют.
Плиты утеплителя после приклеивания к стене рекомендуется дополнительно закрепить к стене специальными тарельчатыми дюбелями.
После этого поверхность утеплителя покрывают клеем и вдавливают в слой клея армирующую сетку из стекловолокна с ячейками 3 — 6 мм. Полотнища сетки укладывают с нахлестом не менее 10 см. Поверх сетки наносят выравнивающий слой клея толщиной 2 мм. Углы укрепляют металлическим профилем.
После высыхания клея на стену можно приклеить керамическую плитку, а можно просто оштукатурить тонким слоем под покраску или оклейку обоями.
Описанный выше способ утепления и отделки стен изнутри является аналогом утепления фасада дома снаружи способом «мокрый фасад» (легкий мокрый метод). Прочитайте статью, посмотрите видеофильм об этом способе утепления фасада, и Вы узнаете подробности монтажа плит утеплителя на стену, армирования стеклосеткой и нанесения штукатурки.
Следует предупредить, что в отличие от фасада, использовать для утепления изнутри описанным выше способом жесткие минераловатные плиты нельзя из-за их паропроницаемости.
Для домов и квартир, построенных по старым нормам тепловой защиты, рекомендуемая толщина утеплителя из пенопласта не должна быть меньше 7-8 см.
Герметизация утеплителя.
Плиты утеплителя из пенопласта паронепроницаемые. При плотной укладке плит и тщательной герметизации их стыков дополнительного слоя пароизоляции не требуется.
Особое внимание обратите на герметизацию примыканий слоя утеплителя к внутренним стенам, потолку, полу (перекрытию), к оконным и дверным проемам, а также мест прохода труб и установки электровыключателей и розеток.
Необходимо тщательно закрыть все швы и щели, по которым воздух из помещения может попасть на границу стены и утеплителя.
Для герметизации стыков плит утеплителя и примыканий используют герметики, образующие после затвердевания эластичный шов. Крупные дефекты утеплителя заделывают монтажной пеной.
Заклейка стыков строительным скотчем не рекомендуется — он плохо герметизирует шероховатые поверхности.
В местах установки электрических выключателей и розеток в плитах утеплителя делают круглые вырезы на 20 мм больше диаметра установочной коробки.
В отверстия вставляют новые установочные коробки и закрепляют их в слое утеплителя монтажной пеной, тщательно заполняя, герметизируя все зазоры, особенно стык стены и утеплителя. Коробка должна выступать из утеплителя вперед, на толщину отделочного слоя.
Отделка стены гипсокартоном по утеплителю
Есть еще один вариант отделки — когда вместо армирования стеклосеткой на плиты утеплителя сразу наклеивают листы гипсокартона.
В качестве герметика и клея для плит утеплителя удобно использовать появившийся в продаже полиуретановый клей — пену. От обычной монтажной пены состав отличается меньшей способностью увеличиваться в объеме при затвердевании и быстрой схватываемостью. Клей имеет высокую адгезию к пенопласту, пенополистиролу, гипсокартону и стеновым строительным материалам.
Такой клей удобно применять при использовании варианта утепления с наклейкой гипсокартона непосредственно на утеплитель. Клей наносят на тыльную поверхность плит утеплителя для приклеивания к стене, и на торцы плит для герметизации швов. Затем этим же клеем на утеплитель приклеивают листы гипсокартона.
Возможно использование других клеев и герметиков, предназначенных для применяемых утеплителей.
В продаже бывают термопанели — листы гипсокартона с уже приклееным в заводских условиях утеплителем. Такие листы просто приклеивают к утепляемой стене, нанося на поверхность утеплителя лепешки и валик клея по контуру.
Монтаж, установка плит пенопласта без клея и дюбелей
В Финляндии применяют другой способ монтажа плит пенопласта, пенополистирола и отделки стен гипсокартоном, без применения клея и тарельчатых дюбелей.
В финском варианте требования к прочности, ровности и к адгезии поверхности утепляемых стен менее жесткие.
Для утепления используют плиты утеплителя 600 х 1200 мм., в которых вдоль длинных краев плиты выбраны пазы шириной 50 мм. и глубиной 20-25 мм. Такие пазы в пенопласте не трудно сделать самостоятельно.
Плиты утеплителя прикрепляют к стене на время монтажа с помощью саморезов с шайбами, тарельчатых дюбелей 2-3 шт. на 1 м 2 , или двух — трех «капель» монтажного клея. Надежного крепления к стене, как в первом варианте, на этом этапе не требуется.
В вертикальные выемки в утеплителе вставляют доски обрешетки
Утеплитель устанавливают так, чтобы пазы в соседних плитах состыковались и образовали на поверхности вертикальные каналы (выемки) шириной 100 мм., глубиной 20-25 мм. и высотой от пола до потолка. Расстояние между центрами соседних выемок получается 600 мм.
В вертикальные каналы на поверхности утеплителя вставляют обрезные доски сечением 100 х 20-25 мм. Доски прикрепляют сквозь утеплитель к несущей стене с шагом по вертикали 400 мм.
1 — плиты утеплителя пенопласт или экструдированный пенополистирол; 2 — герметик, монтажная пена; 3 — доска обрешетки 100х25 мм; 4 — лист отделки ГКЛ или СМЛ
Для крепления досок к деревянным основаниям применяют саморезы диаметром 4-5 мм. К каменным и бетонным стенам доски прикрепляют рамными (оконными) дюбелями, дюбель-гвоздями, распорными дюбелями диаметром 6-8 мм. Крепеж должен заходить в несущую стену на глубину 50 мм.
Перед установкой доски, стыки плит утеплителя тщательно герметизируют монтажной пеной
Перед закреплением каждой доски в технологической выемке, стык плит утеплителя под доской тщательно герметизируют монтажной пеной. Доску устанавливают на не застывшую пену.
После закрепления всех досок, герметизируют монтажной пеной стыки слоя утеплителя с внутренними стенам, с полом, с потолком, с оконными и дверным проемами, а также коробки электропроводки и места прохода труб.
Доски, установленные в каналах утеплителя, служат обрешеткой для крепления на них гипсокартона (ГКЛ) или стекломагнезитовых листов (СМЛ). Кроме того, доски обрешетки надежно прижимают и удерживают слой утеплителя на стене.
Отделочные листы прикрепляют к доскам обрешетки саморезами с шагом по вертикали 300 мм., и отступив от края листа 15 мм. При креплении на потолке саморезы вкручивают чаще, с шагом 150 мм.
Схема утепления стен с зазором для прокладки коммуникаций: 1 — плиты утеплителя пенопласт или экструдированный пенополистирол; 2 — герметик, монтажная пена; 3 — доска обрешетки, двойная 100х25 мм; 4 — труба или провод; 5 — лист отделки ГКЛ или СМЛ
Иногда между слоем утеплителя и листами отделки оставляют зазор для прокладки коммуникаций. В этом случае используют более толстые бруски обрешетки, например, сечением 100х50 мм, или в технологический канал устанавливают сразу две доски сечением 100х20-25 мм. Из-за наличия зазора площадь помещения в этом варианте уменьшается более значительно.
В варианте утепления с зазором можно использовать плиты утеплителя без выемки. Плиты утеплителя фиксируют на стене, просто прижимая их сверху досками обрешетки.
Описанным выше способом утепляют не только стены, но и потолки балконов, лоджий, а также квартир на последних этажах.
Утепление стен изнутри плитами из пеностекла
В последнее время все большую популярность набирает сравнительно новый утеплитель — пеностекло. В частности плиты из пеностекла могут быть использованы для утепления стен.
Для утепления стен изнутри выпускаются плиты из пеностекла с покрытием из стекловолокна. Стеклохолст обеспечивает хорошую адгезию с цементно-песчаным раствором и другими строительными материалами.
Плиты из пеностекла приклеивают к стене и при необходимости дополнительно фиксируют дюбелями. Стыки плит, а также примыкания к стенам, потолку, полу и оконным проемам тщательно герметизируют паронепроницаемыми герметиками.
На плиты из пеностекла наклеивают листы гипсокартона или выполняют штукатурку по стеклосетке.
Так же, как пенопласт, пеностекло не боится воды — не намокает, плиты из пеностекла паронепроницаемы, материал хорошо пилится.
Но, в отличие от пенопласта, плиты из пеностекла более плотные, прочные и долговечные, материал не горит, экологически безопасен, устойчив к огню, его не повреждают грызуны.
Для утепления стен домов, построенных по старым нормам, рекомендуется использовать плиты толщиной не менее 100 мм. Плиты пеностекла выпускаются разной плотности 100 — 600 кг/м 3 . Чем выше плотность, тем больше теплопроводность. Для утепления стен изнутри применяют теплоизоляционные плиты плотностью 100-150 кг/м 3 . Для приклейки не используют растворы на основе цемента. Применяют жидкие гвозди, полиуретановый клей-пену, клей на основе гипса или специальный клей для пеностекла.
Из плит и блоков пеностекла толщиной 100 мм. и более кладут самонесущую стену вдоль утепляемой стены. Между стеной и блоками оставляют зазор 10 мм. Кладку ведут на клей с толщиной шва не более 2 мм. Кладку из блоков прикрепляют к поперечным внутренним стенам с помощью связей, устанавливая их через каждые 500 мм.
Герметизацию и отделку поверхности утеплителя из плит пеностекла выполняют теми же способами, как для пенопласта. Для штукатурки поверхности плит применяют обычные гипсовые растворы. Не рекомендуется применять штукатурные растворы на основе цемента.
Применение анкеров для крепления плит из пеностекла внутри помещений не обязательно. Поверхность утеплителя укрепляют стеклосеткой и металлическими уголками, аналогично тому, как это делается для пенопласта.
Плиты из пеностекла довольно дорогие.
Утепление изнутри минераловатным утеплителем
Для утепления изнутри стен минераловатными плитами используют пристенный каркас. Каркас может быть сделан их деревянных брусков или металлических П — образных профилей. Конструкция пристенного каркаса аналогична каркасу для устройства гипсокартонных перегородок.
 |
| Установка второго слоя плит утеплителя между стойками каркаса |
 |
| Нанесение герметика на место примыкания пароизоляции к полу |
 |
| Примыкание к полу пароизоляции по герметику фиксируют скотчем |
Утеплитель размещают в два слоя — между стеной и каркасом и между стойками каркаса. Или в один слой — только между стойками каркаса.
Например, для утепления стены минераловатным утеплителем с общей толщиной слоя 100 мм. (рекомендуется для утепления стен старых домов) вдоль утепляемой стены монтируют каркас из П — образного металлопрофиля (или деревянных брусков) шириной 50 мм. Каркас располагают на расстоянии 50 мм. от стены. Пространство между стеной и каркасом заполняют плитами минераловатного утеплителя толщиной 50 мм. Затем, плиты второго слоя утеплителя размещают между стойками каркаса.
Для утепления стен лучше использовать минераловатные плиты, а не рулонный утеплитель. Плиты более плотные, лучше держат форму и не склонны оседать на вертикальных поверхностях. Рекомендуемая плотность минераловатных плит для стен не менее 75 кг/м 3 .
Пароизоляция минераловатного утеплителя.
На каркас поверх утеплителя обязательно закрепляют пароизоляционную пленку.
К деревянным брускам каркаса пленку крепят скобами с помощью степлера. К металлическим профилям пленку приклеивают на двухсторонний скотч или монтажный клей.
Пленку укладывают с нахлестом полотнищ (не менее 100 мм) и напуском на примыкающие стены, потолок и пол (перекрытие), оконные и дверные проемы. Стыки полотнищ пленки располагают на стойках каркаса и проклеивают строительным скотчем.
Места примыканий пленки к строительным конструкциям, трубам, электроустановочным приборам герметизируют с помощью жидких герметиков. Герметик наносят на место примыкания, прижимают к нему пленку и фиксируют пленку от смещения строительным скотчем, к деревянным поверхностям прибивают скобками степлера.
Использовать для герметизации только скотч не рекомендуется, так как проклейка скотчем шероховатых поверхностей не обеспечивает требуемую герметичность.
Далее на каркас прикрепляют саморезами листы гипсокартона и выполняют отделку стены.
Теплоизоляция. Утеплитель. Минвата. Пенопласт. Пенополистирол. Пенофол. Бруски деревянные. Гипсокартон. Фанера. Профиль для ГКЛ
Читайте также: