Конденсат в теплице из поликарбоната как избавиться

Обновлено: 24.04.2024

Сегодня мы поговорим о действенных методах борьбы с конденсатом в тепличном помещении, которые помогут предотвратить все возможные неприятности с огородными культурами и урожаем.

Топ- методов борьбы с конденсатом в теплицах

Все эти методы помогут вам быстро и без лишних усилий избавиться от конденсата в теплицах, сохранить урожай. Конденсат в теплице может появляться по следующим причинам:

● испарение влаги с листьев и почвы, которая оседает на поликарбонате и пленке;

● перепады температурного режима при воздействии солнечных лучей в утреннее время;

● выделение растениями воды и углекислого газа в процессе фотосинтеза.

Если в тепличном помещении достаточно влажно и тепло, капельки конденсата могут оседать на стенках и потолке конструкции. Это происходит из-за того, что пар при падении температуры переходит в жидкое состояние. Принцип образования конденсата схож с появлением росы на травах ранним утром. Предотвратить появление конденсата в теплице невозможно, поэтому нужно с ним эффективно бороться. Иначе, при избыточной влажности в тепличном помещении будут размножаться грибковые и бактериальные микроорганизмы, которые приведут к поражению растений заболеваниями и могут полностью погубить посадки.

Чтобы не увеличивать количество конденсата в тепличном помещении, следует правильно поливать растения в теплице. Следует поливать огородные культуры в первой половине суток. Это поможет лишней влаге выветриться, поэтому утреннего конденсата станет намного меньше.

Лучше использовать в теплице капельный или точечный полив теплой водой, чтобы предотвратить излишнее накопление влаги на стенках теплицы. Таким образом каждое растение получит нужное количество воды и избытка влаги в теплице не будет. Также это поможет предотвратить засуху в теплице и уберечь растения от усыхания.

Проветривание

Основной метод борьбы с каплями конденсата в тепличных помещениях - это проветривание. Его нужно проводить в утреннее время, чтобы температура внутри конструкции была около десяти градусов тепла, а на улице - не выше пятнадцати градусов тепла.

Также для проветривания естественным образом можно использовать небольшие форточки, если такие предусмотрены в теплице. Они могут быть расположены на потолке или стенах. Форточки в теплице должны быть установлены на расстоянии в два метра друг от друга и на высоте в минимум один метр.

Проветривать помещение с помощью полного открытия двери в теплицу не стоит - это пагубно отразится на растениях. Лучше устанавливать в дверной проем специальный съемный каркас из дерева, который будет закрыть плотной пленкой в нижней части проема. Верхняя часть будет открытой и послужит форточкой для проветривания.

Схема микроконтроля

Автоматизированный микроконтроль для тепличных помещений поможет качественно работать системам полива, вентилирования и обогрева теплицы. Автоматизировать микроклимат можно следующими способами:

✔ установка гидравлической системы, которая расширяет жидкости при перегреве и устраняет лишнюю влагу;

✔ монтаж электрической автоматизации;

✔ установка биметаллических устройств, которые способствуют качественной вентиляции в помещении.

Избежать выраженного образования конденсата в тепличном помещении помогут и следующие установки:

С помощью точных датчиков можно автоматизировать теплицы и контролировать освещенность, температурный режим и влажность в помещении.

Снижение влажности

Также можно использовать обычную темную пленку, которая защитит почву от перегрева и излишнего образования конденсата. Под темной пленкой лучше сохраняется влага, необходимая растениям, а также не образуется плесень и грибки.

А для того, чтобы защитить посадки от влияния конденсата, следует натянуть под крышей укрывной материал - спанбонд или обычную прозрачную пленку. Это поможет уберечь растения от капель влаги, но растения будут, как и прежде, получать достаточное количество освещения.

Такие доступные и простые способы по борьбе с каплями конденсата в тепличных помещениях помогут защитить растения и урожай от гибели. Наши советы помогут вам установить оптимальный микроклимат в теплице и поддерживать его в течение длительного времени.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс. Дзен! Все о саде, огороде, по уходу за цветами, календарь посадки, рабочие технологии и много другое на страницах нашего блога. Мы сделаем вместе огород Вашей мечты!

Защищать теплицу от холодов и возвратных заморозков научились многие. Однако летом перед обладателями теплиц часто возникает новая проблема – защита растений от чрезмерно высоких температур. Как это сделать эффективно?

Высокие температуры опасны не только плохим ростом растений. При постоянной температуре выше 28°С у томатов не происходит завязывания плодов. А нет плодов – нет и урожая. Как помочь растениям и снизить температуру в теплице?

Вентиляция

Фото – Janna Barabash

Самый простой способ нормализовать температуру в теплице – проветривание. Однако часто форточки, даже если они установлены не только в противоположных концах, а и у потолка, не справляются с этой задачей. Здесь на помощь придет специальная система охлаждения – вентиляторы с датчиками температуры.

Установите в теплице два вентилятора. Один расположите у входа, в нижней части теплицы; второй – с противоположной стороны, вверху. Вентилятор у входа работает на забор воздуха с улицы, а тот, что находится у выхода, – на удаление горячего воздуха из помещения. При превышении установленной температуры (например, выше 30°С) датчики срабатывают и начинают работать вентиляторы. Когда ее уровень опускается до нормы, они останавливаются. Так происходит постоянное регулирование температуры внутри теплицы. Мощность вентиляторов должна зависеть от объема воздуха, который им необходимо прокачать, а значит, от размеров теплицы.

Установка вентиляторов – один из самых действенных способов снизить температуру под поликарбонатом. Однако у него есть серьезный минус, из-за которого лишь немногие дачники могут позволить себе такое удовольствие, – стоимость самого оборудования и плата за электроэнергию.

Затеняющая сетка

Фото справа – Choco Choco

Затеняющая сетка – постепенно набирающее популярность средство для защиты теплицы из поликарбоната от солнца. Эта сетка может быть выполнена из разных синтетических материалов. Однако вне зависимости от состава она обладает одним необходимым качеством – уменьшает количество попадающего внутрь теплицы света. Происходит это за счет отражения части солнечных лучей. В теплице создается мягкий рассеянный свет, которого достаточно для протекания фотосинтеза. Благодаря уменьшению интенсивности светового потока температура воздуха внутри парника уменьшается.

Степень затенения у разных видов сетки колеблется от 15 до 90%: чем она выше, тем меньше света попадет в теплицу. Для светолюбивых культур, например арбузов и дынь, достаточно материала с наименьшей степенью затенения. А вот перцам, помидорам или баклажанам нужен более плотный вариант, пропускающий меньшее количество солнечных лучей. Чаще всего дачники выбирают средний вариант – со степенью затенения 45-50%.

По инструкции, между сеткой и теплицей должен оставаться зазор в 20-50 см. Однако большинство дачников просто набрасывает сетку на теплицу и фиксирует ее. Сделать это можно с помощью пластиковых бутылок, камней или любых других грузов. Перебросьте сетку через теплицу. К каждому ее концу привяжите (или закрепите на клипсу, если она шла в комплекте с сеткой) груз, который надежно зафиксирует защитный материал. Теперь никакой ветер ему не страшен. Если же наступят пасмурные дни, вы без труда снимите укрытие с теплицы всего за несколько минут.

У затеняющей сетки есть только один существенный недостаток – ее цена. Однако, учитывая долговечность материала (срок ее эксплуатации 5-10 лет), получается ненамного дороже, чем ежегодная покупка более дешевых материалов. Да и в сравнении с вентиляцией также получается намного выгоднее.

Укрывной материал

Фото Анны Паниной и Марины Зайцевой

Самым распространенный способом затенения теплицы из поликарбоната является использование укрывного материала. Здесь существует два варианта: купить его или взять то, что находится под рукой.

Вариант 1 – покупаем укрывной материал

Для затенения теплицы от палящего солнца используют спанбонд или любое агроволокно белого цвета. Плотность материала может быть от 17 до 23 г/кв.м. Чаще всего спанбонд натягивают внутри теплицы. В этом случае он защищает посадки не только от солнца, но и от конденсата, который возникает на крыше теплицы и провоцирует развитие грибковых заболеваний у растений.

Некоторые дачники из жарких регионов используют укрывной материал совместно с затеняющей сеткой: внутри натягивают не очень плотный спанбонд, а снаружи на теплицу набрасывают сетку.

Вариант 2 – используем подручные материалы для укрытия

Здесь вариантов может быть великое множество. При выборе следует учитывать следующие моменты: материал должен быть белым и не очень плотным, т.к. наша цель – уменьшить количество солнечных лучей, а не лишить растения света вообще. Обычно у дачников идут в ход старые простыни и ненужный тюль. Закрепить их можно как внутри, так и снаружи теплицы. Самый простой способ фиксации материала внутри сооружения такой: с солнечной стороны, ближе к потолку, вдоль всей теплицы натяните веревку; вторую пустите под ней, около пола. Теперь возьмите подготовленную ткань и с помощью прищепок зафиксируйте ее на верхней и нижней веревках.

Если подручного материала недостаточно, можно совместить его с агроволокном: под потолком закрепляете агроволокно, а стены затеняете тюлем или простыней.

Покраска теплицы

Прозрачный поликарбонат пропускает внутрь теплицы солнечные лучи, которые повышают температуру до опасных для растений отметок. Чтобы лишить материал этого негативного в жаркое лето свойства, стенки теплицы можно побелить. Белый цвет отражает лучи солнца, благодаря чему воздух внутри сооружения нагревается не так сильно. Выбирать нужно такое вещество, которое можно легко смыть водой.

Чем можно покрасить теплицу для защиты от солнца:

1. Известь. Это один из самых простых вариантов. После побелки сада у многих дачников остается известь. Разведите 2-3 кг порошка в 10 л воды, процедите и опрыскайте теплицу из пульверизатора. Если разбрызгивателя у вас нет, можно воспользоваться кистью для побелки деревьев, однако наносимый слой должен быть тонким.

2. Мел. Приготовьте 2 кг сухого мела, 400 мл молока и 10 л воды. Соедините все ингредиенты и тщательно размешайте. Дальше поступайте так же, как с известью. И известь, и мел годятся для использования как внутри, так и снаружи теплицы. Однако имейте в виду, что при внутренней покраске после их смывания почва подщелачивается. Это полезно, если у вашего грунта кислая реакция, и плохо, если уровень pH вашей почвы выше 7.

3. Водоэмульсионная или акриловая краски. Красками затеняют теплицу только снаружи. Перед работой разведите их с водой в соотношении 1 л краски на 10 л воды.

Минус данного способа затенения теплицы в том, что после каждого дождя стены придется красить заново, т.к. большинство материалов легко смывается водой.

При использовании мела или извести внутри теплицы нужно обязательно укрывать растения, чтобы не испачкать их.

Земляная или глиняная смесь

Не все знают, но покрасить, точнее, замазать стены можно еще и тем, что находится буквально под ногами, – землей или глиной. Наберите половину ведра глины или земли, залейте водой и оставьте набухать. После этого долейте воды до верха и замажьте теплицу снаружи получившейся массой. Делать это удобно валиком на ручке или руками (внизу).

Как и укрытие подручными материалами, этот способ затенения теплицы из поликарбоната не требует никаких финансовых вложений и всегда доступен. Однако будьте внимательны: мелкие камешки или мусор, которые могут быть в земле, оставляют царапины на поверхности поликарбоната. Чтобы этого не произошло, очистите землю от острых частиц. Трудно? Зато бесплатно!

Растительная защита

Еще один способ затенить теплицу из поликарбоната – посадить с солнечной стороны высокие растения. Чаще всего дачники используют лианы, которые быстро растут и создают настоящую зеленую стену. Перед посадкой позаботьтесь об опоре для растений. Не забудьте также оставить расстояние между теплицей и посадками.

Дело в том, что любой, кто имел теплицу (стеклянную или из поликарбоната) знают, что когда открываешь утром теплицу, то там всегда есть капельки на стенках и потолке.

Да, даже простой парничок (на дугах, покрытый пленкой), когда его открываешь для проветривания - тоже имеет свойство "запотевать".

У нас уже четыре теплицы из поликарбоната, и я никогда не обращала внимания на конденсат. Вернее не догадывалась, что из этого можно придумать целую проблему.

Надо сказать, что придумана проблема конденсата не внутри самой теплицы, а внутри . отдельных сот поликарбоната.

Все началось с того, что в одной из статей я рассказывала, что если не заклеить поликарбонат скотчем (открытые соты с торцов), то в соты может прорастать трава, заползать жучки, червячки. И такой поликарбонат выглядит ужасно.

(Если Вы, уважаемый читатель (читательница) эту статью пропустили, то посмотреть можно: здесь . Там много фотографий одной из наших 4-х теплиц с этой проблемой).

И в ответ пришло очень много комментариев.

Многие говорили, что вместо скотча лучше использовать специальные ленты- заглушки, которые продаются вместе с теплицами. И якобы у этой ленты есть маленькие дырочки-перфорация, которая позволяет поликарбонату проветриваться и поэтому в сотах не образуется конденсат.

Я правда высказалась скептически в отношении этой ленты, потому что она узкая. Мы для новой теплицы использовали широкий скотч.

Кроме того, про дырочки в ленте у меня возник вопрос : "Какое проветривание, если край поликарбоната закопан в землю ?".

Но пусть с дырочками или без дырочек (неважно), главное - что торец нужно обязательно закрывать. Особенно, если ставите теплицу на газон или на землю.

Посмотрите на следующее фото. Там на заднем плане теплица, в стенки которой проросла трава (это видно). А для новой последней теплице здесь размечено место (на переднем плане фото) и натянута веревочка:

А вот уже эти две теплицы можно наблюдать вместе. И у новой поликарбонат заклеен скотчем :

И обратите внимание, что ОБЕ эти теплицы утром ( до того, как их открыли имеют внутри на стенках капельки конденсата.

Но влага эта НЕ внутри поликарбоната. Стоит только открыть двери или форточки для проветривания, то конденсат быстро высыхает, посмотрите :

Даже наоборот, на старой теплице (там, где торцы не заделаны скотчем), мы можем наблюдать, что просыхает теплица дольше, чем новая (где торцы заклеены).

Потому что влага попадает внутрь сотов из влажной земли и через дырочки, которые пробил град за несколько лет использования. (Статью про дырочки можно почитать: здесь )

Но вернемся к конденсату.

Я выросла в своем доме, который построил отец. И у нас на окнах зимой были снежные узоры. Современные дети даже представления не имеют, как это красиво :))

Но днем, когда на солнышке иней на окнах таял, я каждый день ходила с резиновой грушей, и собирала в баночку воду, которая стекала в специальные канавки, которые были предусмотрены у деревянных оконных рам.

( Небольшое лирическое отступление- улыбка. Слушайте! Мне сейчас пришло понимание того, что даже прежняя фраза из детского букваря :"Мама мыла раму" - уже устарела. Молодежь знает только пластиковые окна:)))

Итак, подведем итоги. Теплицу нужно ставить в сухую погоду, торцы заделать скотчем. И не слушать "умных", которые уверены, что соты тоже нуждаются в проветривании, как и сама теплица.

А в самой теплице конденсат обязательно будет- и это нормально. На этом принципе даже работает автоматическое проветривание :))

Если понравилась статья, то поставьте лайк. И подписывайтесь (бесплатно), чтобы читать интересные и полезные статьи про сад, огород, цветы.

Многие садоводы сталкиваются с проблемой конденсата в теплице из поликарбоната. Решать эту проблему нужно без промедления, потому как чрезмерная влажность может привести к размножению вредителей, болезней, а иногда и потере урожая. Из статьи вы узнаете, почему возникает конденсат, и как от него избавиться.

Причины возникновения конденсата в теплице

Конденсат образуется по естественной причине — влага от испарений растений скапливается внутри помещения. Наличие конденсата легко проверить — это капли воды под потолком и на стенах помещения. Сама по себе эта влага не представляет угрозы для растений, но она может спровоцировать развитие заболеваний, а также появление насекомых.

Факторы, которые способствуют увеличению количества конденсата:

Отсутствие вентиляции. При нарушенном и непостоянном проветривании влага в теплице будет скапливаться. Часто конденсат возникает там, где нет окон и форточек, а вентиляция осуществляется только через дверной проход, чего недостаточно для полноценной циркуляции воздуха. К тому же проветривание через дверь может навредить растениям, т. к. свежий воздух будет идти по низу.
Высокая плотность посадок. Близко посаженые растения и нерегулярное удаление опавших листьев и боковых побегов также приводят к повышению влажности. Рекомендуемая норма для посадок — 2 растения на 1 м².
Неправильный полив. Распространённой ошибкой является вечерний полив. Поливать растения нужно до полудня, так испарения успеют проветриться в течение дня. При вечернем поливе, большая часть осядет ночью на стенах помещения. Обязательно проводить полив тёплой водой.

Важно! Некоторые растения более чувствительны к влаге, чем другие. К примеру, томаты не любят намокшие листья, а вот огурцы менее привередливы.

Неразумная посадка

Владельцы небольшого дачного участка часто не могут позволить себе строить 2–3 теплицы, поэтому высаживают растения слишком кучно. Совет опытных садоводов — не экономить на пространстве, чтобы не снижать эффективность плодоношения рассады и не увеличивать скопление воды в воздухе. Больше 3 растений на 1 м² размещать нельзя.

Схема посадок в поликарбонатной теплице для различных культур:

Растение	Расстояние между рядами, см	Расстояние между растениями, см
Помидор	50	25–40
Огурец	40	20
Перец	50	20–25
Арбуз	50	70

Эти данные могут варьироваться в зависимости от сорта выращиваемых растений.

Разница температур

Другая распространённая причина появления конденсата — разница температур в помещении и окружающей среды. Сама функция теплицы заключается в том, что она собирает поступающее извне тепловое излучение и сохраняет его. Это позволяет создать внутри устойчивый климат, благоприятный для развития растений. Конденсат появляется, если температура внутри помещения превышает температуру снаружи.

Необходимый уровень тепла внутри теплицы зависит, прежде всего, от растений, которые будут там выращиваться. Однако есть оптимальный уровень, который составляет +16. +25°С днём и -4. -8°С ночью. Плоды развиваются активнее, если проводить постепенное повышение температуры. Но +40°С — это предел, дальше растение погибнет. Также важно следить за температурой почвы. Она прогревается намного медленнее воздуха, однако способна накапливать и отдавать тепло. Оптимальная температура составляет +14. +25°С.

От внутреннего перегрева поможет:

хорошее проветривание (форточки на ночь можно не закрывать);
использование автоматического регулятора;
накидывание веток и теневых сеток на теплицу;
высадка кустарников вокруг теплицы;
добиться того, чтобы теплица днём находилась не более 4 часов под открытыми лучами солнца.

Повышенная влажность

Влажность — одна из составляющих микроклимата в теплице. Её непросто мониторить и контролировать. О повышенной влажности явно говорит наличие конденсата. Это чревато такими последствиями как:

вспышки болезней;
появление плесени и грибов;
гуттация (выделение жидкости листьями растений).

Способы уменьшения влажности включают:

мульчирование грунта (покрытие органическими материалами или картоном, агроволокном);
укрывание почвы плёнкой;
улучшение системы вентиляции.

Важно! Если вы заметили на листьях белые разводы — это могут быть водяные пятна, которые свидетельствуют о перенасыщенности влагой растением.

Необходимо вычислить участки с неравномерным распределением тепла (ёмкости с водой, растения с большими мясистыми листьями, металлические конструкции) — из-за того, что температура их поверхности ниже, пар легко конденсируется на них и выпадает роса.

Полив растений вечером — грубая ошибка. Поливать их нужно до обеда, влага будет скапливаться гораздо медленнее. Теплица из поликарбоната не успеет проветриться, если полив проводится вечером. К тому же, к концу лета лучше снижать количество поливов — у растений уже нет потребности в таком объёме воды.

Полив в теплице бывает двух видов:

Ручной. Подразумевает то, что садовод в определённое время будет набирать воду в ёмкость, и поливать ей растения. Этот вариант хорош тем, что сбоя в такой системе возникнуть не должно, здесь всё зависит только от садовода.
Автоматический. Система осуществляет полив самостоятельно. Всё что необходимо — выставить правильную дозировку воды.

При использовании любого из них нужно избегать использования воды с примесями летучих смесей. Хорошо, если есть возможность использовать собственные подземные скважины и колодцы. Если такой возможности нет, то водопроводной воде нужно дать отстояться пару дней.

Способы борьбы с конденсатом в теплице

С конденсатом сталкиваются практически все садоводы, выращивающие растения в теплице. Есть проверенные способы борьбы с ним.

Проветривание

Вентиляция — один из важнейших моментов в выращивании растений в теплице из поликарбоната. Постоянная циркуляция воздуха нужна для осуществления фотосинтеза растениями и поддержания благоприятного микроклимата внутри.

Все системы вентиляции можно разделить на два типа:

механические (форточки и двери открываются и закрываются вручную);
автоматические (использование специальных вентиляторов и конструкций).

Первый тип не требует затрат и дополнительной траты времени на установку оборудования, однако механические системы тем хороши, что могут самостоятельно контролировать и поддерживать температуру внутри теплицы.

Знаете ли вы? Сотовый поликарбонат изобретён в Израиле специально для теплиц. Первый лист выпущен в 1976 г.

В жаркие сезоны необходимо более длительное и тщательное проветривание. Температура внутри сооружения может быстро накалиться, что приведёт к нежелательным последствиям. В зимнее же время, казалось бы, проветривание не так необходимо, ведь тогда будет невозможно поддерживать температуру внутри на одном уровне. На самом деле, зимой проветривание так же нужно, как и в другие сезоны. Воздух не должен застаиваться. В этом случае необходимо соблюдать баланс между проветриванием и утеплением.

Утепление теплицы

Поликарбонат — один из наиболее подходящих материалов для теплиц, он способен сдерживать холод. Но зимой этого будет недостаточно, необходимо дополнительное утепление.

Способы утепления теплицы из поликарбоната:

Для большей эффективности можно использовать несколько способов утепления сразу. Также нельзя забывать убирать снег вокруг сооружения.

Обогрев

Одним из действенных способов устранения конденсата является обогрев. Он особенно необходим растениям зимой. Для нормального роста температура должна быть выше +18°С. С помощью одного утепления стен такого эффекта не достичь.

Электрическое отопление. Это эффективный метод для небольших теплиц с хорошей изоляцией. Специальные отопительные системы могут быть настроены так, чтобы подавать тепло различными дозами. Для электрического отопления можно выбрать один из следующих методов:

электрический кабель;
нагревательные маты;
конвекционные установки;
тепловые насосы; .

При использовании любого из методов важно не ошибиться с температурой, иначе это приведёт к перегреву корневой системы растения.

Знаете ли вы? В Исландии теплицы строят прямо на гейзерах. Так что, если увидите там теплицу, будьте уверены — рядом есть бассейн с горячей водой.

Воздушное отопление. Довольно примитивный способ, однако по-прежнему пользуется популярностью. Система состоит из прокладки трубы по периметру теплицы, с одним концом выходящим наружу. Под ним устанавливается костёр, а горячий воздух будет распространяться по теплице. Этот метод плохо подходит для поддержания стабильной температуры, но может спасти в случае неожиданных заморозков.

Биологическое отопление. В этом методе используются органические вещества, которые в процессе разложения производят тепло. Плюс метода в том, что при разложении дополнительно выделяется углекислый газ, который нужен растениям. Садоводы чаще используют конский навоз.

Солнечное отопление. Если регион тёплый, где солнце круглый год может снабжать растения теплом, то можно обойтись естественным солнечным отоплением. Поликарбонат — прозрачный материал, который пропускает лучи, они, в свою очередь, нагревают растения. Для этого способа теплице нужно находиться на залитом солнцем участке. Минус метода в том, что такая система нестабильна. При пасмурной погоде обогрев не будет осуществляться.

Водяное отопление. Подходит для больших теплиц, и этот метод сможет осуществить каждый. Здесь используется нагретая жидкость, которая разносит тепло по всему помещения. Циркуляция происходит либо благодаря наклону, либо благодаря специальным насосам.

Вентиляция, обогрев, утепление, правильная посадка и уход — главные шаги к устранению конденсата в теплице. Чтобы ваша теплица не «потела», нужно соблюдать несложные правила и использовать данные советы. Удачи!

Когда растения по весне дружно пускаются в рост, активно наращивают зеленую массу, выпускают множество крепких толстых побегов и ярко-зеленых широких крупных листьев – у каждого дачника просто душа радуется, не правда ли? Не зря усиленно "кормили", не зря обильно ежедневно поливали!

Но зачастую в дальнейшем с "красивыми" растениями все оказывается не так радужно, как казалось. У пышных и нарядных овощных кустиков верхние листочки постепенно начинают скручиваться, не образуется ни цветков, ни завязей, либо образуются, но до обидного в малом количестве… В чем дело? Кормили же! Поливали же! Да еще вдвое-втрое чаще, чем ленивые соседи! Где же рекордный урожай?

Такие вопросы и проблемы чаще всего возникают у неопытных огородников, которые стараются выполнить и перевыполнить план по намеченному уходу за растениями. Порой, стараются излишне.

Бывалые же дачники прекрасно понимают, в чем дело – растения жируют.

Почему растения жируют

Причиной жирования, как мы уже упоминали выше, чаще всего является избыточное удобрение и чрезмерный полив, когда вы буквально постоянно "накачиваете" ваши растения питательными веществами, не давая им перейти из вегетативной фазы в генеративную. Особенно опасен в этом плане "перекорм" растений азотными подкормками на фоне нехватки других питательных элементов – то есть несбалансированность питания.

Все знают, что первые весенние удобрения должны содержать достаточно азота – именно для активного наращивания зеленой массы. Но "достаточно" это не значит "побольше, побольше". Существуют строгие нормы внесения азотсодержащих подкормок – свои для каждой культуры и на каждой стадии развития растений. Их нужно строго соблюдать.

Влияние азотных удобрений на растения сложно переоценить или не заметить. Оно сразу бросается в глаза в виде темно-зеленой пышной листвы. Внесение азотных удобрений весной – гарантия правильного роста огородных культур, цветов, кустов и деревьев.

Для тепличных растений добавляется еще один фактор риска – повышенная влажность и температура в помещении при его плохом проветривании и, зачастую, нехватка освещения. В таких условиях культуры также начинают активно наращивать побеги и листья, чтобы увеличить фотосинтезирующую поверхность.

Какие растения могут жировать? В принципе – любые (и цветы, и овощи, и кусты с деревьями), причем на различных стадиях, от рассады до взрослых экземпляров. Что касается овощных культур, то чаще всего такая ситуация характерна для томатов (особенно в теплице, но может быть и в открытом грунте) – они ярче всего реагируют на перекорм азотом по сравнению, например, с теми же огурцами. Поэтому дачники чаще всего интересуются, что делать именно с жирующими помидорами.

Как понять, что растения жируют

Признаки жирования овощных растений заметить несложно, вот они:

чрезмерно активный рост и ускоренное наращивание зеленой растительной массы,
корневая масса вместо того, чтобы развиваться вглубь почвы, "расползается" вширь в ее поверхностном слое,
самые верхние листья уплотняются, но становятся вялыми и скручиваются внутрь,
стебли растений не в меру утолщены, особенно снизу,
образование многочисленных мощных пасынков,
чрезмерно крупные листья насыщенно-зеленого цвета, иногда со слабо просматривающимися пятнами желтого, фиолетового или другого оттенка (признак дефицита того или иного элемента),
почти полное отсутствие цветов/завязей, цветы мелкие и бледные,
если цветение все же произошло, плоды формируются в малом количестве и мелкими.

Плодовые деревья также могут жировать – это проявляется в том, что растения, несмотря на обильные, казалось бы, подкормки и поливы, либо не цветут, либо цветут, но завязей не дают, либо формируют мало очень мелких плодов.

После обильного цветения вдруг оказывается, что на дереве образовались лишь единичные завязи. Почему такое происходит?

Что делать, если растения жируют

Как известно, любую ситуацию легче предотвратить, чем потом исправлять. Поэтому, чтобы растения в принципе не жировали, следует соблюдать меры профилактики (не нарушать агротехнику):

не загущать посадки как на стадии рассады, так и для взрослых растений,
соблюдать режим поливов,
сбалансировать питание (особенно тщательно следить за дозой азотных удобрений) как на стадии предпосевной/предпосадочной заправки почвы, так и во время подкормок во время вегетации,
регулярно проветривать теплицы,
для тех культур, которым это показано, своевременно удалять пасынки и крупные нижние листья,
не пренебрегать санитарной и формирующей обрезкой.

В первую очередь стоит сократить поливы – корневая система должна "активизироваться" и начать нарастать вглубь почвы "в поисках воды". Буквально забудьте про полив на ближайшие 5-7 дней (точные сроки, разумеется, зависят от погоды, состава грунта и состояния растений). Затем первое время поливайте растения только тогда, когда они уже проявляют первые признаки увядания. Как только растение жировать перестанет, приведите режим поливов в норму, но, опять же, не перебарщивайте с влагой.

Затем нужно изменить схему питания – полностью убрать азот (никаких мочевины, коровяка, птичьего помета и даже травяных настоев) и добавить больше калия с фосфором. Эти элементы и рост ботвы сдержат, и не дадут продуктивно усваиваться азоту, если в почве пока его избыток. Используйте корневые и внекорневые подкормки раствором суперфосфата (2-3 ст.л. на 10 л воды) или монофосфата калия (1-2 ст.л. на 10 л воды) буквально каждые 3-4 дня. Корневые подкормки действуют длительнее, зато внекорневые – быстрее. Отличным выбором станет также зола с высоким содержанием калия, калиевая селитра, сульфат или монофосфат магния.

Если вы выращиваете растения в теплице, обязательно наладьте в ней режим проветривания и постоянно контролируйте дневную и ночную температуры.

Если указанные меры не помогают, в небольшой ущерб урожаю попробуйте удалять или обрезать наполовину самые крупные листья или листья, заслоняющие кисти, по 4-6 штук за раз через 5-6 дней – это тоже стресс. Можно попробовать также удалить пару молодых листочков с самой верхушки куста. Да, фотосинтезирующей поверхности на растении станет меньше, но и жировать оно перестанет. Удаляют также лишние пасынки. В качестве подобного же "стресса" некоторые дачники даже предлагают аккуратно подергать томатный стебель у самого основания – надорвать мелкие корешки, чтобы ограничить чрезмерный приток питания.

Если кисти на растениях созревают, но в малом количестве, можно помочь им при помощи принудительного ручного опыления.

Если растениям в буквальном смысле слова нужна скорая помощь, несколько вышеописанных способов можно скомбинировать, так ожидаемый результат наступит быстрее.

Жирование (томатов или иных культур) – достаточно неприятный симптом, в подавляющем большинстве случаев приводящий к заметному снижению урожайности растений.

Чтобы не допустить жирования, соблюдайте агротехнику выращивания культур и не старайтесь сделать "как лучше", вопреки установленным правилам.

Читайте также: