Комбинированный фасад штукатурка и металлосайдинг соединение швов

Обновлено: 27.04.2024

Практичный вариант обустройства фасада – это сайдинг. Но, если сделать качественную штукатурку с применением хорошей краски, то и она будет служить достаточно долго.

Материалы сайдинга не сложно монтировать, поэтому процесс не займет много времени. При обустройстве облицовки таким методом, не требуется выравнивать стены или армировать основу.

В современном строительстве широко применяется стиль сайдинг и штукатурка на одном фасаде. Потому что, это поможет создать не только изящный вид, но и качественную отделку.

Для применения комбинированной технологии, в фундаменте дома не должны наблюдаться серьезные нарушения, также грунт под ним должен быть устойчивым.

Чтобы правильно сделать монтаж материалов сайдинга, необходимо использовать каркас из металлического профиля.

Дизайнерские решения фасада с сочетанием штукатурки и сайдинга

В комбинированном варианте обустройства облицовки, в основном используется фиброцементный сайдинг. Таким способом можно сделать дизайн фасада особенным и изящным. Например, при помощи этих досок можно выделять определенные участки фасада, вроде этажей комплекса, окна или кровельной свесь. А остальные зоны оштукатурить.

Для того, чтобы сделать комбинированный фасад штукатуркой и сайдингом, рекомендуется обращать внимание на цветовую схему. Материалы можно выбирать с подходящим цветом к окраске штукатурки или окрашивать его в нужный цвет.

Фиброцементный сайдинг подходит для домов с нестандартным архитектурным дизайном (круглый или полукруглый фасад). Особенность его заключается в свойствах фотокерамической поверхности досок, этот материал самостоятельно очищается от пыли и других загрязнений. Элитная марка керамосайдинга будет служить действительно долго.

Мокрый фасад создаётся приклеиванием плиток из пенопласта к несущей основе. В процедуре применяется мастика или специальный клей. Здесь требуется наносить армирующий слой или покрову из грунта. Финишная оболочка, которая служит декорацией и защитной мембраной, выполняется окрашиванием или оштукатуриванием.

Панели керамосайдинга фиксируются к каркасу при помощи кляммеров. Для преодоления тяжести досок, на стене создаётся дополнительная под-конструкция.

Техническая сторона вопроса: места стыка штукатурки и сайдинга

При обшивке фасада сайдингом выровнять поверхность не требуется. Но, если есть заметные неровности, то обрешетку необходимо закрепить к подвесу. Обрешетку можно сделать из деревянных брусков.

Закрепление деталей, при использовании фиброцементной доски (керамосайдинг), осуществляется кляммерами. В стандартном соединении панелей используется Н-профиль. При этом швы можно заливать герметизирующим веществом.

Во время выполнения левых и правых стыков панелей не следует использовать герметик и соединительный профиль. Это поможет предотвратить подвижку панелей по горизонтали. Такая ситуация возникает из-за температурного расширения или сжатия.

Внутренние углы обрабатывают специальной угловой планкой и 1-сторонним разделительным профилем. При необходимости швы нужно герметизировать.

Также в зонах, где наблюдается прилегание обшивки к кровельному покрову, фиксируется конечная планка.

Что дешевле — сайдинг или штукатурка для фасада

Еще одним важным критерием при ремонте жилых комплексов, считается стоимость используемых материалов. Цена их бывает разной исходя из качества, внешнего вида и прочности.

Отделка фасада дома штукатуркой и сайдингом может обходиться дорого, если выбирать высококачественные виды отделок с особыми свойствами. Также здесь учитывается и объем используемых ресурсов. Например, при оштукатуривании фасада, слой строительной смеси должен быть толще, по сравнению с внутренней штукатуркой. К тому же, для прочности облицовки требуется армировать основу.

Выравнивание поверхности тоже считается необходимостью, если внешняя отделка выполняется оштукатуриванием. Поэтому предусмотрено нанесение чернового слоя как максимум на 3 см. Здесь лучше применять известковый раствор. Толщина финишной штукатурки фасада может быть 2 мм и из качественной смеси. В последовательном этапе можно окрасить отделку. Очевидно, что процесс не легкий, а достаточно долгий и трудоемкий, даже если не учитывать стоимость израсходованного материала.

Обшивка сайдингом может обходиться не дорого, если выбрать дешевый вариант материала. Также здесь не требуется выровнять стены, армировать, заполнять стыки раствором и окрашивать дорогой краской.

Реставрация фасада, обустроенного из материалов сайдинга, не сложная и не требует много затрат. Т.к., есть возможность заменять только поврежденные зоны.

Что лучше по качеству на фасаде — штукатурка или сайдинг

Материалы сайдинга отличаются между собой прочностью, визуальными характеристиками и текстурой. Металлосайдинг является более прочным видом обшивки фасада. Стальные панели имеют полимерное покрытие для предотвращения коррозии. Также большой популярностью пользуется виниловый сайдинг. В продаже имеются разные типы виниловых панелей. А некоторые из них по внешнему виду напоминают натуральную древесину. Они предназначены создать элегантный, но классический дизайн.

Панели сайдинга служат долго и не требуют особой обработки. Их достаточно промывать водой (кроме деревянных), чтобы вернуть прежний вид.

Одним из важных свойств сайдинга является удобный монтаж, где не требуется много времени и усилий. Это услуга обходиться не дорого, к тому же, процедуру можно осуществлять самостоятельно.

Штукатурка долго не теряет вид, если выполнить качественно. Но, под влиянием разных факторов (влага, мороз, тепло), в ней могут появляться трещины, деформации и расслаивания. А для преодоления этих негативных факторов, требуется полностью заменять облицовку. Иначе сложно добиться эстетичного вида.

Качественные краски, применяемые для окраски внешних отделок, имеют высокую стоимость. А если использовать низкокачественную краску, то наблюдается потеря цвета или выгорание слоя под лучами солнца. Оштукатуренная отделка нуждается в регулярной обработке для сохранения хорошего состояния.

Среди большого количества специальных материалов для отделки фасадов чаще встречается сайдинг. Ранее так именовались деревянные панели. Сейчас это понятие объединяет все материалы для наружной отделки. Здесь будет рассмотрен сайдинг под штукатурку. Он сделает внешний вид здания привлекательным благодаря каменной крошки.

В каких случаях применяется сайдинг под штукатурку

Этот материал представлен в виде панелей из ПВХ. Спереди на них нанесено декоративное покрытие из натуральной каменной крошки фракцией 3-4 мм. Для создания этого покрытия крошку вплавляют в пластик.

Данная технология способствует надёжному соединению каменной крошки с ПВХ. Поэтому это покрытие можно применять при частных температурных скачках, оно никогда не осыпается. Сайдинг, сделанный по штукатурку, прослужит дольше обычной штукатурки. По результатам исследования, адгезия каменной крошки всё равно была монолитна, даже если приходилось претерпевать 90 циклов заморозки материла до -50 градусов и разогревания до +20.

Гладкость и ровность поверхности получается за счёт того, что гранулы крошки были утоплены в ПВХ острыми частями. Применив панели без фаски, можно получить целиковую ровную поверхность. Она не имеет существенных различий с штукатуркой.

Отделывать фасад подобными панелями, напоминающими штукатурку, можно для предотвращения рисков, связанных с человеческим фактором. Недостаточные навыки отделочника могут исказить рисунок, внешний вид фасада станет неаккуратным. С панелями справятся все.

Представленный материал может даже дом из дерева снаружи превратить в оштукатуренное здание. Ещё и натуральное декоративное покрытие придаст ему благородного оттенка.

Плюсы и минусы материала

Сайдинг под штукатурку имеет свои преимущества и недостатки. Непосредственно к преимуществам стоит отнести:

Долгий срок эксплуатации. За счёт ПВХ ему не грозят скачки температуры, солнечная радиация, влажность и воздействие химических веществ. Очевидно, что такая имитация штукатурки прослужит дольше обычной штукатурки.
Малый вес. Хоть и части фасада металлического сайдинга под штукатурку имеют в составе минеральные вещества, метод данной облицовки не приводит к оказанию существенного давления на стены и фундамент. Следует только применить деревянную обрешётку для поддержания конструкции.
Проведение дополнительный работ по утеплению под каркасом. Во время применения простой штукатурки сделать подобное не предоставляется возможности. Утеплять жилище придётся непосредственно изнутри, что приведёт к менее эффективному результату.
Подражание настоящей штукатурке. За счёт правильной сборки панелей убираются швы, что придаёт поверхности цельный вид. Но если есть желание, можно подойти креативно к этому вопросу, улучшив дизайн на свой вкус.
Быстрый и незамысловатый монтаж. Данные панели можно монтировать самостоятельно, не затрачивая много времени и сил, даже если на стенах присутствуют небольшие трещины. Выполнение грязных работ не требуется.
Простой уход. Поверхность стен, отделанную таким материалом, можно мыть с помощью шланга. А вот вывести пятно с штукатурки куда сложнее.
Стоимость. Дорогие разновидности штукатурки обойдутся намного дороже, чем стальная штукатурка.

Здесь также присутствуют минусы, хотя их количество намного меньше:

Уязвимость к различным возможным механических повреждениям.
Замена одной панели впоследствии приведёт к необходимости провести капитальный ремонт целой стены.

Особенности монтажа

В первую очередь перед монтажом потребуется вооружится следующими инструментами:

шуруповерт;
саморезы:
ножовка;
строительный уровень.

Сначала на стены устанавливается обрешётка параллельно расположению будущих панелей. Примерный шаг обрешётки – 50 см. Далее на неё монтируется стартовая рейка, устанавливающаяся в горизонтальном положении. Лучше воспользоваться уровнем для проверки точности расположения элемента. В это же время монтажу подвергаются вертикальные конструкции из реек.

Теперь проводится установка первой панели на стартовую рейку, которая потом задвинется в вертикальную планку. Саморезами, которые закручиваются в специальных местах, закрепить её к обрешётке. По соседству с этой панелью установить следующую и соединить по принципу шипов и пазов. Для изоляции стыков от окружающей среды стоит применить фирменный герметик.

Сайдинг – один из самых популярных вариантов облицовочных материалов для фасадов зданий. Его популярность объясняется простотой монтажа и эксплуатации, невысокой стоимостью и экологичностью. Облицовку фасада сайдингом выполняют двумя способами: встык и внахлест, в зависимости от условий монтажа. Если нужно добиться большей декоративности при большой длине стен, когда стандартных размеров панелей не хватает, используют метод облицовки сайдингом внахлест. Технология такой облицовки имеет свои нюансы.

Почему используют метод нахлеста

Преимущества

Данный метод имеет ряд значительных преимуществ, благодаря которым и снискал популярность. Плюсы применения нахлеста при монтаже сайдинга:

При монтаже встык с использованием Н-профиля панели сайдинга приходится подрезать. Облицовка внахлест позволяет избежать значительных потерь материалов.
Н-профиль, используемый при монтаже панелей встык, всегда бросается в глаза. Метод нахлеста при соблюдении правил, наоборот, позволяет добиться идеально ровной поверхности.
Нередко в магазинах стройматериалов Н-профиль предлагается лишь в нескольких цветовых решениях. Монтаж внахлест позволяет облицевать фасад в одной цветовой гамме.
Еще одно преимущество данного метода заключается в простоте монтажа. Исключаются две операции: установка соединительной планки и подгонка панелей под один размер. Даже используя наемных рабочих, можно сэкономить деньги.

Недостатки

Любой метод облицовки имеет помимо преимуществ недостатки. Основные минусы монтажа сайдинга внахлест следующие:

В месте соединения панелей образуется стык. По направлению монтажа поверхность фасада выглядит красиво, а вот с обратной – наоборот. При рассмотрении поближе стыки заметны и даже после усадки сайдинга не исчезнут.
Если дом расположен у дороги, стыки рано или поздно заполнятся пылью и грязью. Это неминуемо влечет за собой их чистку и затраты времени и сил.
Нарушение технологии монтажа хотя бы на одном из его этапов может повлечь за собой вздыбливание панелей. В таком случае фасад уже сложно будет назвать идеально ровным.
Монтаж внахлест требует внимательности и аккуратности. Если нужен красивый фасад, за квалифицированного специалиста придется переплатить. А самостоятельная установка — это, соответственно, значительные затраты собственного времени.

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Соединение панелей сайдинга внахлест целесообразно не всегда. Если дом небольшой, то вполне вероятно, что для облицовки его фасада хватит и стандартных панелей. Стандартные ПВХ-панели бывают около 4 м в длину и 0,3 в ширину. Панелей указанных размеров вполне хватит для облицовки малых строений: дачных домиков, веранд, беседок, бань и т. п.

Не стоит применять данный метод для местностей с частыми и резкими колебаниями температуры – панели изогнутся и зазоры у стыков станут еще больше. Также если дом расположен у проезжей части, от соединения внахлест целесообразней отказаться – в стыках будет копится пыль, и следовательно, они станут более заметными.

Чаще всего соединение внахлест используется для достижения эффекта целостности фасада. Если смотреть на облицованную по всем правилам сайдингом внахлест стену, то создается ощущение монолитности поверхности. Фасад дома является его «лицом», то есть по нему судят о владельце. Облицовка внахлест всегда смотрится более эстетично, чем соединение встык с использованием Н-профилей.

Традиционный деревянный сайдинг внахлест

Для России традиционный деревянный материал для облицовки – это обрезные доски или, в лучшем случае, вагонка. В Америке для защиты фасада применялся другой подход – стены обшивали специальными пиломатериалами, схожими с вагонкой, но имеющими не прямоугольный профиль, а клиновидный.

В России у таких пиломатериалов закрепилось название «американка».

Профиль деревянного сайдинга не случайно клиновидный. Он выполняет следующие функции:

Аккуратная красивая поверхность – создается впечатление, что дощечки уложены друг на друга. При желании, их можно окрасить в любой цвет или просто покрыть лаком.
Надежная защита стен от воздействий внешней среды. Плотное прилегание панелей защищает от пыли и ветра, а за счет уклона, вода стекает по сайдингу вниз.
Еще одна функция – снижение нагрузки на стену. Деревянный сайдинг легче, для него не нужная массивная обрешетка, крепление осуществляется на саморезы.

Главный минус «американки» — необходимость дополнительной обработки. Для продления жизни деревянному сайдингу, его следует обработать антисептиком, лаком или краской.

Имитация сайдинга внахлест

Имитация сайдинга выглядит не хуже традиционного деревянного. Панели изготавливают из различных материалов с отличными друг от друга свойствами. Имитацию сайдинга изготавливают из следующих материалов:

поливинилхлорид (ПВХ);
стирол-акрил;
оцинкованная сталь;
цемент с добавлением волокон целлюлозы.

Главные преимущества всех указанных материалов перед традиционным сайдингом – долговечность, прочность и термостойкость.

Самые распространенные материалы – ПВХ и стирол-акрил. Металлический сайдинг дорог, а цементный сложен в монтаже. Если выбирать между виниловым и акриловым сайдингом, то лучше отдать предпочтение акриловому, так как он надежнее и устойчивее к воздействиям внешней среды. Но стоит учесть, что акриловый сайдинг дороже, а если попался некачественный, то быстро придет в негодность.

В любом случае, имитация сайдинга – красивый и надежный материал для обшивки фасада. По многим показателям он превосходит традиционные материалы.

Правила стыковки материала без соединительной планки

Для достижения целостности фасада при монтаже внахлест исключаются соединительные планки. При стыковке необходимо строгое соблюдение некоторых правил. Несоблюдение любого из них может привести к нарушению герметичности и нарушению эффекта монолитного фасада.

Монтаж панелей внахлест нужно производить при теплой наружной температуре. Температурные зазоры у каждого производителя сайдинга разные. Но общее правило при монтаже сайдинга: чем меньше наружная температура, тем больше нужен зазор. Рекомендуемая температура монтажа – не ниже –10 °С.

Также обязательно необходима обрезка замковых соединений. Это необходимо, чтобы амортизировать расширение панелей вследствие перепадов температур в течение года. Крепежные планки в верхней и нижней части замка подрезают в одной плоскости. Размер нахлеста должен быть 25-30 мм – для препятствия попаданию снега в швы.

Монтаж панелей внахлест производится в шахматном порядке. Это необходимо, чтобы «размазать» по фасаду видимость нахлестов. Нахлесты в одном ряду не должны повторяться более чем два раза подряд.

Технология монтажа

Монтаж первой панели

Первое в облицовке сайдинга внахлест – монтаж стартового профиля. Затем в стартовый профиль нужно установить нижнюю кромку первой панели, а верхнюю часть нужно прикрепить к обрешетке, используя гвозди или саморезы. Установку производят от центра к краям. Лучше всего начинать монтаж рядом с дверями места соединения панелей сайдинга будут на расстоянии от подвижных элементов.

При монтаже панели на стартовый профиль оставляют зазор. В течение года панели «гуляют» по фасаду. Если монтаж осуществляется при температуре выше 10 °С, необходимый зазор – 6 мм, а при температуре ниже 10 °С – 12 мм.

Горизонтальное соединение

Горизонтальное соединение предотвращает затекание воды внутрь панелей. Для правильного горизонтального соединения накладываемую панель выравнивают при помощи уровня по горизонтали, совмещают ее крепежные отверстия с крепежными отверстиями начальной панели и закрепляют.

Если стена дома длинная, провисания устраняются. Для этого в месте провисания, под панель к фасаду необходимо прикрепить брусок или доску необходимой толщины. Это поможет избежать коробления панелей при усадке.

Под шляпкой самореза или гвоздя необходимо оставлять зазор 1 мм. Натягивать панели нельзя. Конструкция должна «гулять» по фасаду.

Последовательность размещения

Последующие панели поочередно закрепляются снизу вверх. Финишный профиль монтируется до того, как закрепляется последний ряд. То есть последний ряд панелей должен защелкнуться на финишном профиле без натяжения панелей.

Панели монтируются в шахматном порядке. Желательно, чтобы ряды стыков были на одной линии. Повторять места стыка панелей из ряда в ряд можно только 1-2 раза подряд. Если нарушить это правило, нахлест станет заметен.

Если в стене присутствует наружный элемент, то панели заранее подгоняются под размер препятствия. Отверстие в панели необходимо сделать на 6-10 мм шире наружного элемента. Монтаж сайдинга внахлест – не такая уж и сложная задача при соблюдении рекомендованной технологии облицовки. Нужно только правильно сделать обрешетку, обрезать панели и оставлять зазоры при закреплении панелей. Используя метод монтажа внахлест можно не только получить ровный фасад, без бросающихся в глаза планок, но и сэкономить финансы.

Элементы фасадной облицовки, монтирующиеся на обрешётку, принято в наше время называть сайдингом. Хотя изначально, термин siding относился к деревянной дощатой обшивке наружных стен, выполняемой внахлёст.

Позже так стали называть панели из металла (см. Облицовка фасада металлосайдингом сделает защиту строения надежной), пластика и композитных материалов, имитирующих доску по форме и фактуре. Со временем изменилась не только форма панелей, но и их внешний вид. Сегодня потребителю предлагаются всевозможные имитации натуральных конструктивных материалов: бруса и бревна, камня, кирпичной кладки, а также сайдинг под штукатурку, о котором расскажет и видео в этой статье.

Сравним штукатурку с облицовкой

Переоценить достоинства декоративной штукатурки просто невозможно. Прочность и эстетичность покрытия способствует повсеместному распространению этого вида отделки – особенно, когда речь идёт о наружных стенах.

Да и, прямо скажем, возможностей для дизайна при оштукатуривании гораздо больше. Проблема только в достаточно трудоёмкой технологии работ, которые далеко не каждый может выполнить своими руками.

Собственно, поэтому вопрос: «Что дешевле – штукатурка или сайдинг?» – так волнует наших читателей. Дело в том, что с привлечением наёмных специалистов, себестоимость штукатурной отделки резко возрастает. Цена услуг по декоративному оштукатуриванию, как правило, «соперничает» со стоимостью материала, используемого в работе.

Если, к примеру, одного мешка камешковой смеси, весом 25кг и ценой 1350 руб., хватает на отделку 6м2 стены, то за отделку такой площади придётся заплатить минимум 1800руб – то есть, даже больше, чем за материал. Хорошие панели, конечно, тоже не копейки стоят. Но при их монтаже нет мокрых процессов, а установка не требует столь высокой квалификации исполнителя, как процесс оштукатуривания.
Для самостоятельной работы нужна всего лишь подробная инструкция, да ещё набор необходимых инструментов. Это один из основных критериев, влияющих на решение человека, делающего выбор в пользу того или иного варианта отделки. Ещё одним неоспоримым достоинством сайдинговой облицовки является возможность утепления фасада.

Далее попробуем вместе разобраться, что лучше: штукатурка или сайдинг. Мы вам предлагаем информацию, а вы её анализируете – и делаете свой выбор.

Обзор сайдинга под штукатурку

Итак, сколько стоят сайдинговые панели, стилизованные под штукатурку, и какие вообще варианты предлагает сегодня потребителю отечественный рынок стройматериалов?

Облицованы панели натуральной каменной крошкой. Она утоплена в толщу полимерного основания так, чтобы острые края камня не выступали наружу, и панель могла оставаться гладкой.

Размеры панелей: 0,18*6м, площадь 1,08м2. Стоимость зависит от вида камня, использованного для лицевой отделки, но в среднем это 1800 руб. за штуку. Отличительной особенностью панелей VinyTherm является соединение: не замковое, как у большинства видов длинномерного сайдинга, а пазогребневое.

Монтажная кромка, через которую производится крепление панелей к обрешётке, здесь тоже есть. Она закрывается при стыковке последующей панелью так, что не видно ни крепежа, ни зазора.

Благодаря отсутствию видимых стыков фасад выглядит, как оштукатуренный. Хотя при желании можно и выделить каждый элемент облицовки, используя панели, нарезанные в длину по 1,2м, с фаской по краям. Их можно комбинировать по цвету, и выглядеть поверхность стен будет, как облицованная плиткой.

Именно в этой стране создали технологию производства фасадных панелей с самоочищающимся фотокерамическим покрытием. Трудно даже выделить какого-то одного производителя. У нас широко известны такие бренды, как Konoshima, Nichiha, Kmew, Asahi.

Продукция этих производителей относится к разряду элитной, имеет высочайшее качество и неограниченный срок службы. Грамотно продуманные подсистемы делают такой фасад ещё и сейсмически устойчивым, так что не удивительно, что такой вид сайдинга стоит дороже любого другого.

Размеры панелей варьируются, но чаще по толщине. Габариты у всех практически стандартные – в среднем это 3,03*0,455м. Стоимость вариантов, стилизованных под штукатурку, 2150 – 2350 руб./м2. Для монтажа керамосайдинга чаще предусмотрены кляммеры, которыми панель фиксируется к обрешётке.

Что касается подсистемы, то её вариант подбирается в зависимости от конструкции стен здания.

Так как одна панель керамосайдинга весит около 20 кг, что создаёт определённую нагрузку на стены, производители дают рекомендации по выбору варианта подсистемы.

Выглядит это так:

Дома деревянные каркасные, а так же стены из клееного бруса и бревна: обрешётка из брусков 45*45 мм.
Железобетонные стеновые панели и кладка из полнотелого кирпича: каркас из металлопрофиля с традиционным дюбельным креплением.
Стены, возведённые из лёгких и ячеистых бетонных блоков, а также кладка из пустотелого кирпича: металлическая подсистема с креплением на химические анкера.

Сказать, что дешевле: сайдинг или штукатурка, в такой ситуации довольно проблематично. В каждом случае себестоимость квадратного метра отделки будет индивидуальной. Нужно сначала определить набор расходных материалов, необходимых для монтажа панелей, а потом уже подсчитывать, какие затраты придётся понести.
Кстати говоря, стоимость штукатурки тоже сильно варьируется: есть варианты по 500 рублей за мешок, а есть и в пять раз дороже – многое зависит от конкретной разновидности декоративного состава. Как бюджетный вариант можно использовать цементно-стружечные плиты с камешковой облицовкой, которые называют листовым сайдингом.

Их применение даёт возможность получить такой необычный фасад, который вы видите на предыдущем примере. Стоят ЦСП, облицованные крошкой, в два раза дешевле, чем сайдинг VinyTherm с имитацией лицевой поверхности под камешковую штукатурку.

Только весит листовой сайдинг в три раза больше, иногда ломается при монтаже и не служит так долго, как модульные панели. То есть, цена материала находится в полном соответствии с его эксплуатационными качествами.

Как облицевать стены сайдингом

Основным достоинством фасадных панелей, как отделочного материала, является каркасный способ их установки. За счёт толщины элементов обрешётки, появляется возможность создания вентиляционного зазора – а он, в свою очередь, предупреждает процесс образования и накапливания конденсата под обшивкой.

Это лучшая защита стен от воздействия атмосферных осадков и ветра, которая значительно продляет срок службы здания в целом.

Сборка подсистем вентилируемых фасадов производится по большей части аналогично. Разница может возникнуть лишь в расстоянии между элементами обрешётки, которое диктуется габаритами и весом сайдинга. Это не может не влиять и на процесс установки самих панелей.

В основном, различными бывают способы их крепления к обрешётке. Чтобы не распыляться, и не пытаться рассказать обо всём и сразу, возьмём за основу конкретную ситуацию. Расскажем, как облицевать стены керамическим сайдингом Nichiha по деревянной обрешётке и без утепления.

Все этапы монтажа

Процесс облицовки наружных стен керамосайдингом состоит из следующих этапов:

Определение стартовой линии, по которой монтируется первый ряд панелей
Установка цокольных отливов
Монтаж рулонной гидроизоляции
Сборка подконструкции
Навешивание панелей
Визуальное корректирование мест креплений
Герметизация стыков между панелями

Заметьте, мы не говорим о какой-либо подготовке поверхности, так как этого не требуется. Но скажем всё же, что если стены дома имеют слишком большие неровности, их необходимо либо выровнять, либо обрешётку придётся монтировать к базовому основанию на подвесы.

С чего начать

Керамосайдинг комплектуется тремя видами кляймеров, и до начала монтажа нужно удостовериться, что все они на месте. К панелям всегда прилагаются чертежи, с помощью которых можно произвести самостоятельную обшивку стен.

Очень важно, чтобы расположение элементов облицовки на фасаде было симметричным, поэтому предварительно нужно продумать, как это лучше сделать.

Панели можно монтировать от вертикальной оси стены, а можно совместить эту ось с осью центральной панели. Имеет значение и расположение проёмов на стене, а также дизайн облицовки, включающий в себя вставки с разной фактурой.

В соответствии с выбранным вариантом, на стенах нужно сделать разметку осей, отчертить нижнюю границу облицовки и поставить метки на уровне, по которому будут монтироваться отливы.

Монтажные работы

После того, как отливы установлены, а гидроизоляция стен выполнена, можно приступать к установке подоблицовочной системы. Если панели будут крепиться горизонтально, элементы обрешётки должны быть смонтированы вертикально.

В нашем случае для этой цели будут использоваться деревянные рейки: их ширина должна быть не менее 45 мм. В угловых зонах и местах примыкания облицовки к проёмам и кровле планки должны быть вдвое шире – 90 мм. Можно установить и 2*45 мм.

Если базовое основание – деревянная стена, обрешётку крепят гвоздями длиной 65 мм, на расстоянии 50 см друг от друга. Такое же расстояние должно быть и между параллельными стойками. В местах их примыкания к проёмам должны быть предусмотрены зазоры в 3-5 мм, обеспечивающие свободную циркуляцию воздуха под обшивкой.

После того, как подсистема собрана, по нижней границе облицовки монтируют стартовые планки, а в угловых зонах – соединительный профиль. Начальная планка монтируется с отступом, равным ширине полки углового элемента, плюс зазор в 6 мм на температурное расширение материалов. Монтаж облицовки начинается с внешнего угла.
Угловой элемент устанавливается на соединительные планки, расположенные с двух сторон, и закрепляется кляймерами, фиксирующиеся гвоздями. Так как для симметричности целые панели монтируют по центру стены, то резаные панели всегда примыкают к угловым зонам и поэтому бывают первыми в ряду.
Режут их дисковой пилой с алмазным напылением и, во избежание повреждения декоративного слоя панели, делают это не с лицевой, а с тыльной стороны. Отрезанную панель сажают в паз стартовой планки и аккуратно стыкуют с соединительным профилем, примыкающим к углу.

Все элементы облицовки закрепляются кляймерами. Как уже было сказано, они идут в трёх вариантах: стандартные (общего применения), для внешних углов и для участков, где приходится выполнять левые или правые соединения. На кляймерах предусмотрено два ряда отверстий: верхний для гвоздей, нижний для шурупов.
Чем из них вы будете пользоваться в качестве крепежа, зависит от варианта обрешётки, на которую монтируются панели. В каждом ряду три отверстия, и в стандартном креплении используется среднее. Но на участках панелей, фиксируемых в районах оконных отливов или стыков, используют крайние отверстия.
На тех участках, где производятся стандартные соединения панелей, используют двусторонние разделительные планки, которые в европейском варианте называют Н-профилем. Внутренние швы между элементом облицовки и планкой сразу заполняют герметиком. Затем аналогично монтируется следующая панель. Таким образом, крайние кляймеры обеих панелей будут разделены спинкой соединительного профиля.

Там, где выполняются правые или левые соединения двух панелей, делается всё наоборот: соединительный профиль не используют, а швы не заполняют герметиком. Это нужно для того, чтобы предотвратить горизонтальное смещение панелей при температурном расширении. Именно поэтому в таких узлах используют не два стандартных кляймера, а один левый или правый.
Для внутренних углов применяют соответствующие угловые планки и односторонние разделительные профили. Герметизация швов в этих местах обязательно выполняется. Для обхода оконных и дверных проёмов так же есть соответствующая фурнитура. В местах примыкания облицовки к кровле используется финишная планка.
Панели в последнем ряду, как правило, резаные. Для обработки срезов в комплекте с керамосайдингом идёт специальная быстросохнущая шпаклёвка, которую наносят на обрезанный край панели узкой кисточкой. После того, как все элементы облицовки установлены, выполняется герметизация видимых швов. Для этого края панелей проклеивают малярным скотчем, а на их торцы наносят специальный праймер, или, как мы больше привыкли называть, грунт.

На заключительном этапе стык заполняется фирменным герметиком, цвет которого соответствует оттенку лицевого покрытия панелей. Его излишки удаляются расшивкой, а лента снимается путем аккуратного наматывания на деревянный брусок. На этом облицовку стен керамосайдингом можно считать завершённой.

Ведущий специалист в крупной строительной компании, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. Общий стаж работы по специальности – 18 лет.

Среди множества способов отделки именно сайдингу принадлежит большая роль. Но этот материал не всегда бывает достаточно прочен, исключение составляет только металлический вариант покрытия. Он имеет несколько видов исполнения и должен монтироваться строго по специальной технологии, которая заслуживает специального обзора.

Применение металлического сайдинга призвано не только защитить фасад от разрушительных воздействий окружающей среды, но и обеспечить приятный внешний вид поверхности. Покрытие сайдингом позволяет жилищу простоять не меньше полусотни лет, и в процессе работы с ним надо применять не только полосы, но и доборные элементы.

Следует выбирать конструкции с завальцовкой, поскольку они жестче механически и менее опасны в плане нанесения травм.

«Корабельная доска» именуется так неслучайно, ведь ее внешний вид похож на материал, служащий для обшивки деревянных судов. Преимуществом подобной конструкции специалисты считают простой монтаж и облегчение последующей эксплуатации. Панели неплохо сопротивляются воздействию пламени и экологически безопасны, в длину составляют до 6 м. Исходный слой – облегченный каркас вертикального типа.

«Блок-хаус» внешне напоминает качественные бревна, причем воспроизводится не только цвет и форма, но и текстура натурального материала. В отличие от природного сруба нет необходимости обрабатывать материал антисептиками или окрашивать. Монтаж поверх обрешетки дает возможность утеплить конструкцию дополнительно; конструкция легкая и нагрузка на стену, а также фундамент сравнительно мала. Установка возможна в любой сезон года.

«Евробрус» является металлическим аналогом профилированного бруса и далеко превосходит его по уровню пожарной безопасности. Можно ставить такой тип блоков и вертикально, и горизонтально. Выпуск по индивидуальным заказам помогает экономить деньги, потому что исключается нарезка, подгонка панелей под точные размеры и напрасная утилизация срезанных частей.

Вариант «Венец» выделяется повышенной механической крепостью и отменной устойчивостью к воздействию огня. Он позволяет корректировать любые дефекты сооружений, и даже когда погода постоянно испытывает поверхность дома на прочность, внешний вид сохраняется очень хорошо.

Особенности расчета

Важнейшей особенностью расчета потребности в металлическом сайдинге оказывается его большая сложность. Почти всегда стоит обращаться к специалистам, поскольку любые измерения и просчет с помощью онлайн-калькулятора недостаточно надежны.

Наиболее точно рабочую площадь можно замерить только после того, как будет уложена обрешетка – именно тогда подсчитывают длину и высоту стен.

Необходимые материалы и инструменты

Комплектующие для монтажа металлического сайдинга нужно иметь в полном объеме к началу работ. Есть возможность замены саморезов гвоздями, но стальные варианты не подойдут – только оцинкованные. Необходимость покупать саморезы с уплотняющими прокладками возникает лишь в том случае, когда листы крепят насквозь. Тогда резина не даст воде проникнуть на место среза и тем более просочиться вглубь.

Рекомендуется подбирать крепежные изделия под тон основного материала, чтобы они полностью сочетались и образовывали привлекательный вид.

Чтобы окрасить профиль под бревно или в другой желаемый вид, пригодятся не все виды красок. Самое лучшее решение – приобрести декоративный состав непосредственно вместе с сайдингом. В большинстве случаев ремонтную краску продают в емкостях 100, 200 и 1000 г – она призвана окрасить мелкие царапины либо закрыть места среза. Для нанесения такого состава нужна спичка, заменить ее можно ватной палочкой. Специальный краситель ложится на оцинкованный слой, и вдобавок он отлично противостоит ультрафиолетовым лучам; направляющие ставят с шагом 0,4 м, так что подсчитать нужное их число довольно просто.

Технология монтажа

Нарезка металлического сайдинга по точным размерам должна производиться сразу в момент его покупки. Несмотря на устойчивость к атмосферным воздействиям, хранить этот материал лучше под навесом, а в идеале – в сухом, хорошо вентилируемом помещении. Запрещается класть на листы даже небольшие и легкие предметы, чтобы избежать повреждений. Следует внимательно проверять, насколько поверхность для присоединения блоков ровная.

Недопустимо монтировать листы и панели до упора, потому что тогда даже незначительное в общем случае тепловое расширение способно доставить неприятные сюрпризы.

Пошаговая инструкция крепления

Подготовка

Начинать работу следует с раскроя материала: полос и отдельных листов. Очень важно не допустить ошибок на этой стадии, ведь тогда удастся применить сайдинг экономнее и выполнить работу как следует. Пленку с металла полагается снимать перед началом монтажа. Если она подвергнется воздействию ультрафиолета, то снятие покрытия окажется весьма сложным делом. При работе понадобятся ножницы либо пила для разделки металлических деталей.

Болгаркой обрезать листы сайдинга нельзя – можно легко деформировать защищающее покрытие и спровоцировать ускоренную коррозию. С помощью перфоратора легко проделать дополнительные отверстия для крепежа. Используя пуансон, можно отштамповать отверстия, загибая металл после его разрезания. Для присоединения полос на саморезы используют шуруповерт, а при использовании гвоздей понадобится молоток.

Необходимость в заклепочном пистолете возникает только при внедрении заклепок в простые внешние углы.

Также необходимо использовать насадки на дрели, чтобы вкручивать саморезы с уплотнением. Пользоваться скобами не слишком рационально, так как специалисты считают их недостаточно надежными. Для выполнения замеров предпочтительны рулетки, имеющие тканевые полосы, так как металлическая лента способна случайно поцарапать замеряемую панель – очень скоро может появиться ржавчина, и крепкий в целом материал утратит свои качества. Целесообразно применять уровни большой длины или лазерные инструменты – они дороже, но удобнее в работе.

По той же причине, что и в случае с рулеткой, металлические угольники хуже пластмассовых и деревянных вариантов. Собственная безопасность рабочих обеспечивается защитными очками и перчатками, потому что незащищенные руки очень легко повредить инструментом, острыми гранями металла и другими опасными предметами.

Порядок обработки следующий:

стартовые полосы;
особо сложные углы, расположенные внутри или снаружи, усложненные планки соединителей;
рядовые полосы;
простые углы и соединитель;
софит.

Как металлический, так и виниловый сайдинг помещают на стену начиная с нижних звеньев и постепенно продвигаются наверх.

Обрешетка

Такая подсистема, как обрешетка, призвана обеспечить прочность основы для лицевого покрытия. В промежутке между профилями часто укладывают материалы, защищающие от попадания влаги и ухода тепла наружу. Обрешетка делается из дерева и металла, оба типа отличаются своими сильными и слабыми сторонами. Поскольку привлечение специалистов довольно дорого, лучше изучить проблему тщательно и выполнить работу своими руками. Древесина отличается экологической чистотой и позволяет легко установить сверху планки из металла, но она недостаточно долговечна, поэтому вложенные средства быстро утратятся.

Целесообразно брать брус размером 5х5 см, причем обязательно оценивается влажность дерева – она не должна превышать 14%. До начала работ ответственные хозяева или опытные строители всегда обрабатывают натуральный материал антипиренами и антисептиками. Металлический каркас создается либо на профилях из ГКЛ, либо на вентилируемых прогонах, облегчающих пропуск воздуха внутри. Определение зазора отталкивается от специфики постройки и вида сайдинга: обычно он составляет 30 см, и лишь в единичных ситуациях требуется увеличить промежуток до 0,5 м.

Рейки обрешетки ставят на нижние и верхние края дома, на углы и на стыки стен. При установке сайдинга по вертикали шаг крепления устремляется горизонтально. Там, где находятся проемы для дверей и окон, рейки следует монтировать одну к другой, чтобы монтаж был правильным и идеально точным.

Пароизоляция и гидроизоляция

Куски теплоизоляционных материалов кладут в разрывы между частями профиля или деревянными досками. Над ними помещается стекловолокно в виде пленки, благодаря которой вода будет выходить наружу, но не попадать внутрь утеплителя. Пароизоляционный слой к деревянному каркасу присоединяется степлером, а к профилю приклеивается. В том и другом случаях места стыков покрываются скотчем. При работе внимательно следят, чтобы изолирующая пар пленка не натягивалась чрезмерно и не провисала даже незначительно; только после завершения изоляционных работ технология позволяет начинать монтаж лицевого материала.

Сборка

Собирать внешний слой сайдинга начинают, максимально точно определяя место, где должна быть закреплена исходная полоса. Ищут это место, устанавливая наиболее низкую точку дома по отношению к линии горизонта. По строительному уровню делают прямую черту на 3-4 см выше такой точки – это и будет линия для нижней грани первой полосы. Крепить сайдинг над цоколем здания можно только при условии использования водосливных планок. Такие конструкции делаются на заказ, причем подготовка эскиза и установление точных размеров зависят от самого заказчика.

Стыковка может быть произведена без зазора между планками, вплотную. Интенсивность теплового расширения металла значительно меньше, чем даже у лучших вариантов пластика и винила. Единственные зазоры, которые выполняются, требуются для большего комфорта рабочих, чтобы они не царапали металл при установке и сами не получали травм. К работе со сложными доборными элементами приступают только после закрепления исходной планки. Саморезы или гвозди рекомендуется монтировать с разрывом 20-30 см.

Сближение крепежных элементов обусловлено тем, что сложные по конструкции детали хуже крепятся и более капризны. Только такой прием позволяет избежать внезапного выхода их из стены и нарушения целостности сайдинга в общем. Рекомендуется заранее выяснить, каков размер угла в продукции определенного производителя – это позволит стыковать устанавливаемые блоки правильно.

Целесообразно применять простые углы, поскольку они:

сравнительно дешевые;
легко выполняются своими руками;
без лишних проблем заменяются, когда возникает в этом потребность.

На данной фазе работ нужно также обшить проемы для дверей и окон, используя планки откосов либо сочетание наличника с планкой отлива. Ширину конструкции подбирают с учетом глубины выемок и того, насколько велика толщина обрешетки. Отливные детали размещают в нижней части окон. Имеет смысл собирать композицию таким образом, чтобы все планки в различных дверях и окнах располагались на едином уровне, тогда вид фасада станет симметричным и довольно красивым. Крепеж рядовых полос делается точно так же, как и в случае с виниловыми панелями: каждый следующий по высоте блок надвигается на предшествующий ему до тех пор, пока не щелкнет замок.

Чтобы соединять полосы, специалисты рекомендуют применять сложные Н-связки либо упрощенные нащельники. Но вполне можно при обшивке отказаться от этих двух элементов и ставить полосы внахлест. Повысить устойчивость соединения помогает срезание замка с одной из сторон блока сайдинга. Отделка по дереву подразумевает использование только блоков с овальными технологическими отверстиями. До начала работ древесину обрабатывают всеми конопатками, какими только возможно, ведь такого шанса больше уже не будет.

В качестве крепежа специалисты рекомендуют использовать тарельчатые дюбеля. Резать металлический сайдинг электрическим лобзиком нужно строго на ровной крепкой плоскости – только это условие поможет избежать деформации. Лучше всего установить регулирующую ручку в первое положение при минимальной скорости. Пользоваться пилой по металлу нужно чрезвычайно осторожно, не совершая резких движений. Желательно позаботиться о том, чтобы никто и ничто не отвлекало в процессе работы.

Соблюдая эти простейшие правила, можно выбрать самый подходящий вид металлического сайдинга и грамотно применить его, сделав для дома изящный фасад в кратчайшие сроки.

Более подробнее о том, как подготовить фасад для монтажа сайдинга, вы можете увидеть в следующем видео.

Читайте также: