Колодец для скважины своими руками из бетона

Обновлено: 02.05.2024

Если живёшь в сельской местности, то вода — это одна из главнейших составляющих нашего благополучного жизнеобеспечения. Хотя это справедливо для любого места, где живёт человек. Даже в турпоходе вода – это жизненно важная штука. Никуда без неё – вся жизнь на воде основана. Суп сварить, чай заварить, помыться в душе, ванне или в бане, постирать одежду, вымыть пол в доме, умываться, бриться, огород поливать, скотинку поить – короче говоря, кругом вода нужна и без неё никуда.

В деревне всё же эта важность поболее, чем для города, ибо расходов воды побольше всё-таки, чем у городского обывателя. И вот, в одной деревне был водопровод — централизованный, с глубокой скважиной (метров 40 что-ли), с большой водонапорной башней, с трубами толстыми железными к каждой улице. У каждой улицы свой колодец, где от большой толстой трубы к каждому дому идёт маленькая железная труба со своим краном – чтобы можно было воду перекрывать, ежели чего случится или вдруг чего починить нужно в домашнем водопроводе.

И всё было хорошо. И вода всегда была. Нормальная вода вроде, не жаловались. А чего жаловаться – кран открыл, вода потекла. И не надо в колодец с вёдрами гонять по несколько раз. Но вот пришла беда – трубы стали ржавые, насосы стали ломаться, башня проржавела, народу всё больше присоединяется к водопроводу… Словом, перебои стали частые с водой случаться. В летний сезон это чистая катастрофа.

Поэтому многие дома стали делать себе индивидуальные скважины, чтобы никак не зависеть от этих неожиданных поломок и аварий на водопроводе. Ниже – короткая история о том, как это было сделано в одном из домов.

Бурильщики скважины сделали главное дело – пробурили скважину до нужного водоносного горизонта (где-то 25 метров глубиной), установили обсадную трубу, чтобы скважина не осыпалась, и установили глубинный насос производительностью 3 кубометра в час. Большая радость в доме: включил насос в розетку – вода идёт.

Но как-то не очень удобно каждый раз в розетку вставлять вилку… Поэтому пришлось немного облагородить и автоматизировать эту примитивную водоразборную систему. Первым делом была выкопана яма прямоугольная на месте скважины. Глубиной примерно 170 см, шириной и длиной – для удобства и ровного счёта кирпичей – 4,5 кирпича каждая стенка шириной (см. фото 1).

Фото 1. Прямоугольная яма

Уровень грунтовых вод очень низкий, поэтому достаточно было на дно насыпать песок и уложить полоски рубероида – для гидроизоляции кирпичных стенок колодца (см. фото 2).

Предварительно в колодец были введены две трубы ПНД диаметром 32 мм. Пришлось откопать место старого ввода в дом местного водопровода, потому что это оказался наиболее удобный способ включения в водопроводную сеть дома. Труба просто разрезалась болгаркой и с помощью пресс-фитингов для полиэтиленовых труб были выведены в колодец два отрезка трубы.

Фото 2. Засыпан песок, уложены полоски рубероида

Теперь можно выкладывать стенки колодца (см. фото 3). Тут вроде всё просто. Замешиваем раствор для кладки – на ведро цемента берём четыре ведра песка (желательно крупный карьерный брать, на мелком песке раствор быстро «садится» — то есть разделяется на жидкую и густую части и его чаще приходится перемешивать), всё это перемешивается насухо в корыте и, добавляя воду, размешиваем до удобной консистенции. Можно добавить пару мастерков сухой глины – тогда раствор будет более пластичным и удобным в работе.

Дальше мастерок в одну руку, кирпич в другую – и процесс пошёл. Кирпичик к кирпичику, не спеша выкладываем стенки колодца. Особой ровности не требуется, но нужно постараться делать аккуратно.

Фото 3. Выкладка стен колодца

Так как зимы в деревне иногда бывают и малоснежные, то на всякий случай стенки колодца с наружных сторон было решено утеплить с помощью обычного строительного пенопласта толщиной 40 мм.

Фото 4. Стенки колодца утепляются пенопластом Фото 5. Процесс утепления стен колодца

После того как стенки колодца выложены, можно обрезать обсадную трубу на уровне чуть выше дна колодца примерно на 15-20 см. Из кирпича в несколько рядов выложить оголовок скважины (см. фото 6 и 7).

Цены на кирпич

Фото 6. Оголовок скважины Фото 7. То же, но с другого ракурса

После этого можно залить верхнюю плиту колодца с установленным люком (см. фото 8).

Для этого нужно сделать опалубку. На вертикальных подпорках из брусков собирается деревянный щит, в нём вырезается отверстие под люк, устанавливается сам люк, укладывается арматура (или железные трубы, уголки – что найдётся под рукой) и укладывается всё раствором. Через 15-20 дней опалубку можно убирать и вытаскивать по частям через люк.

Фото 8. Верхняя плита колодца с установленным люком

Теперь немного об автоматизации процесса включения насоса. Я противник центробежных насосов и сделанных на их основе насосных станций, потому как много раз они доказывали свою плохую работоспособность. Механические реле давления тоже вызывали много сомнений – слишком часто выходили из строя по разным причинам.

Поэтому было решено применить электронное реле давления. Очень удобная штука и требует минимум настроек. Устанавливается на трубу, выходящую от насоса. Включает насос по настроенному минимальному порогу давления и отключает по достижении максимального порога давления в водопроводной системе. Эти параметры выставляются простыми настройками.

Далее через латунный тройник был установлен гидроаккумулятор емкостью 50 л (см. фото 9). Тоже нужная штука – кто бы ни говорил, что он не нужен, если ставится электронное реле. Гидроаккумулятор уменьшает скачки давления в водопроводной системе за счёт резиновой груши, накачанной воздухом. Кроме того, он создаёт некоторый запас воды в системе – если вам нужно просто набрать чайник воды или почистить зубы, то насос не будет для этого включаться, а используется запас воды из этого бака. Чем меньше частота включений – тем лучше.

Фото 9. Гидроаккумулятор на 50 литров

Все соединения были сделаны с помощью трубы ПНД диаметром 32 мм и пресс-фитингов. С помощью двух вентильных кранов и тройника труба от скважины врезается в водопроводную систему дома. Таким образом, можно пользоваться двумя источниками воды, перекрывая тот или другой кран (см. фото 10).

Оголовник скважины поменяли, конечно же – вместо временной фанерки был установлен нормальный герметичный оголовник заводского изготовления. Его задача – герметично закрыть обсадную трубу, чтобы внутрь скважины в случае чего не попала грунтовая вода. Ну и, кроме того, он хорош тем, что удобно крепить трос от насоса и трубу от насоса.

Цены на гидроаккумуляторы

Фото 10. С помощью двух вентильных кранов и тройника труба от скважины врезается в водопроводную систему дома

Желательно установить дополнительный отвод и сразу присоединить к нему шланг – метра два-три (см. фото 11). Это нужно для возможной «промывки» или «прокачки» скважины, потому что во время этого процесса из скважины выкачивается очень много воды в течение продолжительного времени и желательно, чтобы эта вода шла в обход фильтров домашнего водопровода.

Впоследствии с двух сторон тройника были установлены «американки» — разъёмные резьбовые соединения, с помощью которых можно легко снять либо электронное реле давления, либо гидроаккумулятор.

Фото 11. Дополнительный отвод

Трубы крепятся к стенкам колодца на пластиковые клипсы. Довольно удобно в этом месте установить механические и промежуточные фильтры с прозрачной колбой. В данном случае фильтр уже был установлен внутри дома. Кроме фильтра, есть возможность установки счётчика потреблённой воды.

Фото 12. Для фиксации труб используются пластиковые клипсы

Если есть возможность, то можно ввести электрокабель в колодец – необходимо установить розетку для блока управления насосом и, возможно, освещение колодца – очень удобная штука. Необходимо использовать влагозащищенные выключатели и светильники, а также распределительные коробки. Если есть возможность, то необходимо выполнить электроснабжение насоса отдельной линией в главном распределительном щите и установить на эту линию устройство защитного отключения.

Фото 13. Освещение колодца

Собственно, на этом все работы можно считать завершёнными. Необходимо немного «поиграться» с настройками электронного реле – установить минимальный и максимальный пороги давления для срабатывания и отключения насоса.

При открывании любого крана в доме насос будет включаться не сразу, хотя вода будет идти – для этого и установлен гидроаккумулятор. В системе есть некоторый «запас» давления (например, 3 атм.) После того как давление снизится до нижнего порога, срабатывает электронное реле, включает блок управления насосом, который включает сам насос и подаёт воду в систему.

Если кран открыт на небольшую величину (намного меньшую, чем производительность насоса), то насос будет периодически включаться и отключаться. Но благодаря гидроаккумулятору, количество этих включений и выключений будет гораздо меньшим.

При закрытии крана насос будет некоторое время работать и продолжит «накачивать» воду в гидроаккумулятор и водопровод до максимального порога срабатывания электронного реле, после чего реле отключит блок управления и насос.

Наиболее простой, быстрый и доступный способ создания автономной системы водоснабжения в частном доме – обустройство колодца. Лучше всего для этого подходят ж/б-кольца. Разберем, каково устройство колодца из бетонных колец для воды, какие виды их бывают и в чем заключаются их особенности, как правильно определить место для колодца, а также оптимальное время и глубину копки, как правильно подобрать ж/б-кольца и из каких этапов состоит их монтаж.

Железобетонный колодец – отличие от скважины, строение, разновидности, особенности

Колодец является наиболее простым и доступным способом обустройства системы водоснабжения жилища. Однако для этой цели применяются также скважины. При выборе между данными видами гидротехнических сооружений необходимо учесть следующие факторы:

Уровень водоносного слоя. Как правило, максимальная протяженность шахты колодца не превышает 12-15 м. При более глубоком залегании воды целесообразнее пробурить скважину.
Техническое исполнение. В большинстве случаев выкопать колодец можно своими силами. Для обустройства скважинного канала без привлечения спецтехники не обойтись.
Тип грунта. Вырыть колодец можно в относительно мягкой почве – глине, суглинке, песке или супеси. В твердой скальной породе надежнее применять буровую установку.
Расходные материалы. Колодец можно обустроить как из бетонных колец, так и из бревен, или кирпича или других подходящих материалов. Скважина требует специальной обсадной трубы.

Сложность чистки. Любой эксплуатируемый водный источник склонен к загрязнению породами окружающих слоев. Проще и быстрее всего почистить широкую колодезную шахту, нежели узкий глубокий скважинный тоннель.
Стабильность. При правильной организации колодезный источник практически неисчерпаем. В отличие от него дебет скважины может изменяться как от природных условий, так и от особенностей работы насоса.

В большинстве случаев колодец имеет шахтное исполнение. При этом форма его сечения может быть различной – круглой, овальной, квадратной, прямоугольной. В поперечнике размер канала достигает от 0,7 до 1,5 м. В состав конструкции входят следующие основные элементы:

Оголовок. Расположен на поверхности. Основное назначение – защита шахты от атмосферных осадков и прочих загрязняющих факторов, а также создание безопасных условий эксплуатации. Состоит из крыши, отмостки, навеса и подъемного механизма.
Ствольная часть. Основная подземная часть. Главная функция – формирование прочных стенок, защита от обрушения и проникновения расположенных выше точки забора грунтовых потоков.

Водоприемник. Сектор, непосредственно контактирующий с дном шахты. Выполняет роль приемника, отстойника, накопителя и фильтра поступающей из грунта воды.

На заметку! Обустройство колодца из бетонных колец для воды осуществляется таким образом, чтобы поверхностные стоки не проникали в шахту. Для этого от поверхности до уровня промерзания почвы создается глиняный замок. Выкапывается круглая траншея около 0,5 м шириной, и плотно забивается глиной. Поверх заливается наклонная ж/б-отмостка.

Разновидности

Прежде чем начинать строить гидротехническое сооружение, необходимо понять, откуда вообще может поступать вода в источник. Существуют следующие основные водоносные слои в почве:

Верхние. Располагаются максимально близко к поверхности. Поэтому подпитываются в основном за счет атмосферных осадков. Характеризуются сезонностью, и во время засухи или зимой полностью иссякают. По качеству верховодка не пригодна для питья – так как соприкасается с загрязненной поверхностью.

Грунтовые. Находятся в слоях от 5 до 25 м. Характеризуются минимальным напором. Вода в шахте, как правило, имеет стабильный уровень. Повышаться или понижаться он может только либо в период обильных дождей, либо во время сильной засухи.
Артезианские. Размещаются намного ниже 30-метровой отметки. Обладают достаточно сильным напором за счет давления водоносных слоев. Поэтому при создании скважины часто поток достигает поверхности. Качество воды наивысшее. Однако достигнуть данного слоя можно только путем бурения.

В связи с этим колодцы для частного дома в зависимости от того, на какой глубине находится водоносный слой, и типа грунта классифицируются на следующие виды:

Ключевой. Наиболее простой вариант строения колодца, так как вода сама выходит на поверхность через ручей или родник. Для обустройства выкапывается приемок и устанавливается труба. Дополнительно в него может быть установлен сруб или ж/б-кольцо.
Шахтный. Применяется, когда уровень воды залегает предельно глубоко – до 30 м. Лучше всего для укрепления стенок подходят бетонные кольца.
Трубчатый. Вариант пригоден, когда водоносный слой залегает неглубоко – не более 10 м.

Кроме того, частные источники воды рассматриваемого типа различаются по конструкции водоприемной части на следующие модификации:

Несовершенные. Отличаются простейшим устройством. При этом стволовая часть хотя и доходит до водоносного слоя, но не погружается в него. Поэтому вода поступает только через дно. По этой причине водоприемник накапливает небольшое количество воды.
Совершенные. В отличие от выше описанного случая шахта погружается в водоносный пласт. Поэтому вода в накопительную часть поступает не только через дно, но также через боковые отверстия в нижнем кольце. Вариант характеризуется большей технической сложностью – ввиду необходимости сверловки перфораций в ж/б-конструкции и большего углубления.
С зумпфом. Аналогичны предыдущему способу, но при этом в донной части дополнительно обустраивается резервуаром для запаса воды. Отличается тем, что требуется еще больше проходить и углубляться в водоносный слой. Метод применяется при интенсивном водозаборе.

Обратите внимание! Для того чтобы обеспечить дом с 4-5 постоянно проживающими жителями водой для хоз/бытовых нужд, достаточно обустроить стандартный несовершенный колодец.

Время, место, глубина водоносного слоя

Под строительство колодца из бетонных колец, прежде всего, необходимо правильно определить место. От этого будет зависеть не только целесообразность организации данного вида гидротехнического сооружения, но и качество получаемой из него воды. Установить с точностью до метра глубину залегания водоносного слоя в конкретном месте может только разведывательное бурение.

Если способ не осуществим, можно применить один или сразу несколько хотя и менее точных, но достоверных методов:

Наличие уже эксплуатируемых источников воды по соседству. Если местность равнинная, то водоносный слой, вероятнее всего, будет залегать на одинаковой глубине по всей территории.
Данные геологоразведки. В специальных службах имеются карты распределения влагонасыщенных подземных пластов по местности.
Произрастание водолюбивой флоры. О неглубоко залегающей подземной воде могут говорить растущие на участке растения – ива, ольха, лопух и проч.

Народные методы – наблюдение за поведением животных, рамочный способ, образование конденсата на посудине в земле.

Лучшим временем копки колодцев является вторая половина зимы – когда верхние слои грунта окончательно промерзли, верхние течения иссякли, а верховодка либо обмелела, либо пересохла. Только в этот период года можно найти настоящий качественный водоносный горизонт. Более того, уровень воды в шахте будет минимальным, а значит, удастся правильно задать объем накопителя и расход.

Требования

Для того чтобы эксплуатация колодца не влияла на соседние сооружения, а вода из источника поступала только чистой и не подвергалась загрязнению поверхностных стоков и при этом поток был бы стабильным, необходимо учесть следующий ряд требований:

Расстояние от входа в шахту до ближайших источников загрязнения (куч мусора или навоза, органических отходов, бани, септика, выгребных и помойных ям) должно быть не менее 20-30 м.
Колодец должен обустраиваться на ровном месте. Так как на склонах из-за специфики распределения подземного водоносного слоя высота водного зеркала будет минимальна.

Расстояние от источника до фундамента ближайшей постройки должно быть не менее 5 м. Иначе, из-за сил подземного размывания, возможно проседание строения.

Важно! Крайне нежелательно, чтобы по ближайшему соседству с колодцем оказался водоем без течения. Вода в нем, как правило, застойная, затхлая и содержит колонии микроорганизмов. Она однозначно будет проникать в источник и отравлять систему водоснабжения.

Правила выбора ж/б-колец

Конструкция колодца для питьевой воды предъявляет высокие требования к качеству составных элементов – то есть ж/б-колец. Прежде всего они должны соответствовать нормативам ГОСТ 8020-90. В противном случае может возникнуть ситуация, когда в ходе монтажа кольца не состыкуются из-за неразмерных частей замкового механизма при кажущихся одинаковых общих габаритах. Это сильно усложнит процедуру установки и потребует доработки ж/б-изделий уже вручную.

Помимо этого нюанса при выборе ЖБИ-колец рекомендуется учесть следующий ряд полезных советов:

Чаще всего при обустройстве колодезной системы водоснабжения применяются экземпляры с внутренним диаметром 80, 90 или 100 см. При высоте 0,9 м их объем составляет порядка 0,7-0,8 м³, что вполне достаточно для нужд водопотребления среднего дома. Это прочные, удобные в установке и эксплуатации, долговечные изделия с толщиной стенки в 160 мм.
Качество отливки тела, замковых частей должно быть хорошим – без дефектов. При посадке кольца должны сидеть плотно – без люфта. Монтажные петли должны быть изготовлены из прутка достаточной толщины и иметь диаметр, позволяющий без труда проводить через них трос.
Далеко не последнее значение имеет марка производителя. Это должен быть известный завод с заверенной репутацией, реальным отзывами и приемлемой ценой продукции.

Для удобства распознавания различных по характеристикам изделий применяется довольно-таки простая маркировка. Например, КС-10-9, где «КС» – означает «кольцо стеновое», цифра «10» – внутренний диаметр, а «9» – высота, при этом оба параметра измеряются в десятках сантиметров.

Совет! ЖБИ-кольца изготавливаются также без замковой части. Однако в строительстве колодца лучше всего использовать изделия с замком. Так как благодаря такому устройству достигается максимальная герметичность всей шахты, что гарантированно препятствует проникновению в питьевую воду стоков из верхних слоев почвы.

Этапы монтажа

Есть два основных способа монтажа ж/б-колец в шахту:

Разберем особенности каждого из них более детально.

Поочередный метод

Строительство колодца по данному методу состоит из следующих этапов:

Одно кольцо устанавливается на выровненную подготовленную площадку – в месте организации колодца.

Видео описание

Видео-советы по обустройству колодца из ж/б-колец:

С внутренней стороны под его стенками равномерно выбирается грунт – пока верхний край ж/б-кольца не достигнет уровня поверхности.
Далее поверх 1-го устанавливается в замок 2-ое кольцо.
После этого продолжается равномерное извлечение грунта из-под стенок нижнего ЖБИ-кольца, пока край верхнего не сравняется с поверхностью земли.
На него устанавливается 3-ее и т. д. – пока нижний сегмент не упрется в необходимый водоносный слой.

Данный вариант обладает следующими плюсами:

Возможность точного контроля равномерности опускания колец и плотности их прилегания друг к другу.
Можно установить резиновые прокладки между ж/б-кольцами или просо посадить их на цементный раствор – для прочности и герметичности.
Полная страховка стен шахты от обвала и безопасность работника внизу.

Минусы метода проявляются в виде физического неудобства и больших трудозатратах ручной копки и извлечения грунта наружу. Поэтому такая техника применима для небольшой глубины – до 8 м. Кроме того, уровень колец нужно постоянно контролировать, чтобы не допустить их перекоса и не заклинить.

Видео описание

Видео о том, как и когда лучше построить колодец на участке:

Одновременная установка

Алгоритм копки колодезной шахты сводится к следующим действиям:

Вырывается или выбуривается шахта до начала водоносного слоя.
Как только проявляется водонасыщенный пласт или стенки начинают обваливаться, работа прекращается и на дно поочередно опускаются с помощью спецтехники кольца.
Далее работа продолжается по технологии, приведенной в поочередном способе, пока колодец не достигнет достаточной глубины или дебета.
В завершении, когда все сегменты установлены, пустоты между стенками колец и шахты засыпаются грунтом и уплотняются.

Преимущество данного метода заключается в более широкой изначальной шахте, позволяющей копать в более удобных просторных условиях, а также возможности применения спецтехники. Это обеспечивает большую глубину проходки шахты.

Недостатки сводятся к следующему:

Плотность стыковки ж/б-сегментов, а, следовательно, и герметичность трудно контролируема.
Высокий риск обрушения стенок шахты.
Меньшая плотность засыпанного между стенками грунта по сравнению с естественным окружающим грунтом повышает риск просачивания вниз поверхностных стоков.

Видео описание

Видео-пример создания колодца из ж/б-колец:

Во время опускания ж/б-колец находиться в шахте запрещено и опасно для жизни. Поэтому плотность их прилегания в замке целиком зависит от мастерства оператора.

Техника безопасности

При обустройстве скважины для колодца из бетонных колец необходимо соблюдать ряд мер техники безопасности:

Голова находящегося в шахте работника должна быть защищена профессиональной строительной каской – на случай непредвиденного падения вниз инструмента, кусков породы и проч.
Монтажные элементы – тросы, кольца, петли – должны соответствовать степени нагрузки и не иметь дефектов.
Землекоп, выполняющий работу в шахте, обязательно должен страховаться веревками независимо от глубины.
Скрытую угрозу в грунте имеют так называемые газовые полости. Поэтому по мере углубления необходимо периодически проверять наличие кислорода – например, по пламени горящей свечи.

Рекомендация! Улучшить газообмен на дне скважины и обезопасить работников помогает временная система вентиляции или приточка – подаваемая через небольшую трубку или шланг.

Видео описание

Видео-пример по обустройству колодца с предварительным бурением:

Коротко о главном

Колодец отличается от скважины прежде всего меньше глубиной, более доступным способом изготовления и обслуживанием. Состоит он из 3 частей – оголовка, ствольной части и водоприемника. В зависимости от типа грунта и глубины водоносного слоя колодцы бывают – ключевыми, шахтными и трубчатыми. Чаще всего применяется 2-ой вариант. Кроме того, различаются их конструкции по модификации водоприемной части на 3 вида – совершенные, несовершенные и с зумпфом.

Максимально точно определить уровень залегания воды можно только путем геодезического бурения, а менее точно – по соседним источникам, специальным картам, растениям и народными способами. При этом копать шахту лучше всего зимой, а место выбирать в соответствии со спецтребованиями. При выборе ж/б-колец необходимо учитывать размеры, соответствие ГОСТу, качество отливки и марку производителя.

Установка колец осуществляется 2-мя способами:

Каждый из них имеет свои особенности применения, плюсы и минусы. Во время работы обязательно требуется соблюдать технику безопасности.

В статье описывается, как сделать колодец на даче своими руками, оценка водоносного слоя, предварительная подготовка местности, земляные работы и завершение конструкции после рытья. Размещенной информации хватит для понимания процесса и достижения взаимопонимания с обслуживаемой строительной компанией. Одновременно хороший уровень хотя бы теоретической подготовки позволит избежать переплат и неэффективного расходования средств без потери качества создаваемого колодца.

Подготовка к работе

Как гласит старинная пословица: победа любит подготовку. Это в полной мере относится к такому трудоёмкому процессу как рытьё колодца. Ошибки в первоначальной оценке объема работ и смена плана в ходе процесса приводят к дополнительным тратам, переносам сроков или даже просто созданием глубокой ямы без функционального назначения. Чтобы избежать их, следует качественно подготовиться.

Оценка водоносного слоя земли

Для исключения бессмысленных трат финансов и усилий, перед принятием решения, как выкопать колодец на даче своими руками, проводят гидрогеологическое исследование местности. Наилучший вариант для изысканий – это бурение. Впрочем, тогда лучше заняться созданием водозаборной скважины. Менее затратный и более быстрый вариант – банальный опрос владельцев соседних участков, где есть свои колодцы.

До того, как вырыть колодец своими руками, следует узнать ответы на следующие вызовы:

Глубина зеркала воды на периоды паводков и засухи.
Сколько метров следует копать для водозаборного источника и причины этого решения.
Нет ли у воды «привычки» уходить из источника, если лето изнуряет жарой и не радует дождями две или три недели.
Какой из колодца извлекался грунт: глиняный или песчаный.
Приходилось ли во время осуществления работ поднимать вверх большой камень или разбивать с долотом валун.

Обычно проблем с тем, как выкопать колодец своими руками, не возникает. Дачные участки размещаются преимущественно на равнинной местности, где не наблюдаются выраженные структуры рельефа. Колодцы копаются в легко разрабатываемых осадочных отложениях.

Оценка геологических условий местности

На равнинной местности грунтовые слои залегают преимущественно горизонтально. Вода между ними находится почти на одном уровне в разных точках. Иными словами, геологические условия будут совпадать с положением дел у соседей.

Оценка предполагает учёт возможных отклонений из-за движения грунтовых вод. Например, если на расстоянии до нескольких километров находится овраг с родником. Сильно будут отличаться значения, если планируется рытьё колодца на склоне холма. Дополнительно в этом случае естественный дренаж существенно уменьшает объем получаемой воды из-за её оттока от склона.

Отдельного внимания заслуживает верховодка. Это небольшое скопление грунтовых вод, находящиеся на глубине 2-4 метра от поверхности. Её стараются миновать, если «повезло» встретить, то перекрыть. Её водная обильность и уровень залегания периодически меняются, к тому же, верховодка очень часто загрязнена различными бытовыми стоками.

Определение места

Рассматривая, как правильно выкопать колодец, чтобы получить максимум возможного и минимум проблем, уделяем внимание следует таким положениям:

Исключить загрязнения. Колодец нужно удалить от потенциальных проблемных точек дачи. Загрязнению воды способствуют бытовые и хозяйственные сооружения, скотные загоны, выгребные ямы, кучи компоста – если они расположены в радиусе, как минимум, 20 метров. Если планируется рытьё колодца с водой для питья, вблизи вообще не следует располагать подобные объекты. Увы, для маленьких земельных участков это представляется возможным не всегда.
Оптимальное расположение. Расстояние между фундаментом дома и создаваемым колодцем должно составлять, как минимум, 5 метров. Водозаборное сооружение к себе затягивает воду как омут, а вместе с нею и частицы грунта. Постоянно идёт процесс пополнения вычерпанных запасов, что в долгосрочной перспективе ведёт к подмыванию фундамента при близком расположении колодца.
Сокращение расходов. Если планируется прокладка системы водоснабжения, рекомендуется делать максимально прямую трассу – позитивно сказывается на простоте обслуживания и размере потраченных средств.

Особенности конструкции колодца

Для традиционных колодцев максимальная глубина составляет 30 метров. Рыть на большую глубину тяжело и опасно, к тому же, часто нецелесообразно. Если вода залегает глубже, лучше остановиться на скважине. При условии, что позволяет глубина, желательно делать столб с запасом.

В роли материала стен и одновременно их предпочтительной формы активнее всего обращаются к бетонным кольцам. Но, независимо от конечного выбор, конструкция должна иметь водоприемную часть (обеспечивает поступление жидкости), ствол и венчает сверху оголовок. Чтобы понимать, как сделать колодец на даче, необходимо разбираться в функциональном предназначении разных частей:

Водоприёмная часть. Так называется участок шахты, расположенный в водоносном пласте. Этот элемент обеспечивает попадание жидкости в источник.
Ствол. Часть сооружения от водного зеркала и до поверхности земли. Создаётся для укрепления стен источника и его защиты от возможных обвалов грунта.
Оголовок. Это часть колодца, расположенная над поверхностью воды. Основа поднимается на 0,7-0,8 метра. Чтобы вручную поднимать воду используется журавль или ворот. Для обеспечения защиты от влияния атмосферного негатива строится колодезный домик.

Зависимо от особенностей водоприемной части выделяют конструкции:

Несовершенные. В водонасыщенный слой водоприёмная часть погружается приблизительно на 70% от мощности водоноса. Колодец на упор не устанавливается. Обеспечивается приток воды и через стенки, и посредством дна конструкции.
Совершенные. Водоприёмная часть заглубляется в водоносный пласт полностью. Основание шахты подпирается водоупорным слоем. Приток воды идёт только через боковые стены.
Совершенные с резервуаром. Предусмотрено, что водоприёмная часть упирается на водоупорный пласт. Поступление идёт через стенки. Водоприёмная часть дополняется резервуаром, сделанном в находящемся под водоносным водоупорным слоем.

Видео описание

Создаем схему колодца и водопровода из него, пример в видео:

Процесс создания колодца

Теперь, когда рассмотрено, как оценивать условия, подбирать оптимальное место и специфика разных конструкций, осталось рассказать, как правильно копать колодец. Поскольку в современном строительстве распространено использование бетонных колец, то процесс создания будет рассматриваться с прицелом именно на эту форму и материал исполнения.

Земляные работы

Когда известна вся требуемая информация, встаёт вопрос как выкопать колодец. Используется для этого ручной труд и обычная лопата. Если встречаются во время продвижения камни, их выворачивают с помощью короткого лома, затем обвязывают верёвками и поднимают из ствола. При этом, если ухудшается самочувствие работника – следует выбраться из ямы. Вполне возможно, что это негативное влияние собравшегося в шахте вредного газа.

Процесс рытья предусматривает, что задействовано, как правило, три человека, попеременно меняющихся. В самом процессе копания важно соблюдать следующие правила:

Работы нежелательно вести весной. Можно ошибиться с требуемой глубиной колодца.
Лучшее время для копания – конец лета или зимы. Во втором случае копать на порядок сложнее, но вариантов нет, если в другие времена года выкопать колодец очень проблематично.
Чтобы избежать залипания, колодец копается непрерывно.
Для облегчения выемки земли используется лебедка и подъемный кран.

Сооружение ствола из бетонных колец

Технология работы непосредственно влияет на порядок выполнения работ. А именно – как копать колодец своими руками с бетонными кольцами и их устанавливать. Наиболее популярным является опускной способ строительства. Впрочем, сначала могут провести в полном объеме земляные работы, а затем уже устанавливать бетонные элементы. Но при условии, что хватит квалификации и уровня умений.

Опускной метод считается более удобным и безопасным. Он предполагает укрепление стенок колодца одновременно с выемкой грунта. Это позволяет исключить обрушение пород грунта в ствол во время копания. В качестве стенок используются бетонные и железобетонные кольца. Наиболее предпочтительным является второй вариант благодаря своей меньшей массе при одинаковых характеристиках прочности.

Диаметр колодца подбирается с прицелом на комфортное положение работника во время копки. Обычно это от 1 до 1,5 метра. Следует отметить, что ширина на уровень наполнения практически не влияет, а если колодец несовершенный – то разницы вообще не будет.

Часто задаются вопросы, как копать колодец и при этом действовать максимально эффективно. Для облегчения работы было придумано ряд технических приспособлений. Например, к числу таковых относится башмак. Это укороченное кольцо, на нижней кромке которого предусматривается резец. Использование башмака позволяет ускорять проходку и обеспечивает плавное погружение бетонных элементов в ствол. Для облегчения подъема выкопанного грунта из колодца также используется тренога с блоком, на который устанавливается канат с крюком.

Копать нужно правильно

При рытьё колодца предпочтительным опускным способом выполняются следующие шаги:

Размечается будущая шахта.
Роется круглый котлован, соответствующий разметке. Допустимо, чтобы он немного выходил за отмеченные линии, чтобы легче было погрузить стартовое кольцо. Первичный котлован должен составлять ¾ от высоты устанавливаемого элемента.

Устанавливается башмак и проверяется его положение с помощью уровня.
Погружается стартовое кольцо. Оно скрепляется с башмаком металлическими пластинами или скобами в 4-х местах, чтобы быть уверенным, что в процессе работы они не отделятся.
Выбирается грунт в стволе. Но не под самим башмаком.
Подкапывается земля под башмаком (обычно четыре полости) с прицелом, чтобы туда помещались одинаковые по высоте кирпичи и поленья, а также похожие на них по свойствам временные опоры.
Устанавливаются опоры для поддержки собранной части конструкции. Контролируется уровень посадки.
Подкапываются другие участки земли под башмаком, затем выбиваются временные подпорки.
Кольцо осаживается. При этом важно достичь равномерности погружения.
Алгоритм повторяется до выравнивания верхней кромки с земной поверхностью.
Вдоль фаски уже установленного кольца укладывается уплотнитель.
Устанавливается следующий бетонный элемент.
Алгоритм повторяется, пока не завершен весь колодец.

Остаётся только приукрасить наземную часть.

Видео описание

И еще, в видео советы профессионала по созданию колодца:

Заключение

Вот и рассмотрено, как сделать колодец начиная с оценки условия и заканчивая установкой колец. Чтобы получить на выходе хороший результат, следует скрупулезно подойти ко всем этапам не только возведения, но и подготовки будущего источника. Если нет желания тратить свои силы и время можно привлечь строительную фирму, выполняющую работы на профессиональном уровне, к тому же, как правило, быстрее, нежели делать всё самостоятельно своими руками.

При создании своими силами водоносной скважины следует правильно смонтировать насосное оборудование и сделать верхнюю обвязку, называемую колодцем. Он состоит из корпуса, имеющего особую форму. Внутри его находится оголовок скважины и запорная арматура.

Строительство своими руками колодца под скважину позволяет расположить ее верхнюю часть ниже, чем уровень грунта, и в результате защитить от промерзания в холодное время года и механических повреждений.

В зависимости от финансовых возможностей и задач, которые необходимо решить, можно построить один из таких типов колодцев:

Приямок

С точки зрения сложности монтажных работ самым простым колодцем для скважины своими руками является приямок, имеющий следующие особенности:

Это углубление, выкапываемое вокруг оголовка для размещения запорной арматуры.
Его глубина обычно составляет минимум полтора метра, при этом стенки нужно облицевать кирпичом или залить бетоном. Кроме этого, если в зоне нахождения объекта недвижимости грунт промерзает на большую глубину, корпус скважины желательно утеплить.
Верхнюю часть приямка разрешается перекрывать, но данное решение не обеспечит требуемой герметичности.

Основное его преимущество заключается в том, что имеется возможность обустроить своими руками колодец на скважину, причем с применением подручных материалов. Но внутри его наблюдается значительный уровень влажности, в результате чего там невозможно устанавливать регулирующее оборудование, работающее автоматически, а также гидроаккумуляторы и прочие приборы.

Адаптер

Такой тип колодца для скважины по сравнению с приямком относится к конструкциям, которые монтируют непосредственно на обсадную колонну источника:

Его обычно делают пластиковым или стальным. Предпочтительнее второй вариант, поскольку он способен обеспечить лучшую герметичность.
Корпус монтируют так, чтобы труба водопровода располагалась ниже, чем уровень грунта.

Главное преимущество обустройства адаптера заключается в доступной стоимости. Но применять данный вариант допустимо только, если для водозабора задействуют одну обсадную колонну. Его строят при условии установки скважинного насоса на трубе, поскольку подвесные системы создают иначе. Важно правильно сделать выбор насоса для колодца, чтобы позже не пришлось менять оборудование.

Кессон

Считается, что самый совершенный тип обвязки – это кессонный колодец под скважину:

Далее в статье в качестве способа обвязки будет рассмотрена именно кессонная конструкция. Также разъясним, для чего нужен кессон, какие бывают виды.

Технология строительства кессонного колодца

При устройстве колодца для скважины данного типа используют различные материалы и изделия:

Подготовка котлована

На начальном этапе перед тем, как сделать для скважины колодец кессонного типа из бетона, приступают к выкапыванию котлована:

Чтобы избежать повреждения оголовка необходимо пользоваться исключительно ручным инструментом.
Минимальный размер конструкции может составлять 100х100х100 сантиметров, а максимальный – 150х150 сантиметров при глубине 180 – 200 сантиметров.
Параметры котлована должны быть больше, поскольку объем частично сузится за счет толщины стен, подсыпки пола и теплоизоляции, уложенной по периметру.
На дно выкопанного котлована высыпают гравийно-песчаную смесь 20-сантиметровым слоем. Ее увлажняют и утрамбовывают до тех пор, пока она не начнет уменьшаться в размере.

Затем приступают к возведению стенок.

Создание стен колодца для скважины

В инструкции, описывающей возведение стен кессонного колодца со скважиной, предусматривается поэтапное выполнение работы:

Все поверхности обтягивают плотным полиэтиленом. Благодаря этому создается гидроизоляционный контур, обеспечивающий защиту от влаги находящегося в кессоне оборудования.
Отступив от сетки 5 сантиметров, приступают к установке арматурной обвязки, представляющей собой решетку, у которой размеры ячейки составляют около 20 – 25 сантиметров.
Для арматуры используют пруток толщиной не меньше 5 миллиметров.
Потом монтируют опалубку, задействуя брусья и доски. Поскольку стены должны получиться довольно толстыми, нужно предусмотреть места для распорок, которые защитят создаваемую конструкцию от выдавливания бетонной массой.
Чтобы не допустить протекания раствора, опалубку изнутри обшивают полиэтиленом, прикрепляя его к брусьям и доскам с помощью строительного степлера.
Заливают бетонную смесь и обрабатывают ее, применяя виброуплотнитель, дают полностью высохнуть, на что уходит почти 4 недели. На 10 день разрешается демонтировать дощатые щиты.
Когда стены полностью высохнут, в них перфоратором делают отверстия в местах, где планируется монтаж труб. Чтобы не допустить повреждения, их при прокладке помещают в специальные металлические гильзы. Зазор, имеющийся между краем отверстия в стенах и гильзой, герметизируют саморасширяющейся монтажной пеной.

Альтернативой бетонным стенам является кирпичная кладка или железобетонные кольца. Но во втором случае повышенное внимание требуется уделить герметизации швов.

Монтаж перекрытия

Когда обустраивают колодец над скважиной, особо важным моментом является правильно выполненный монтаж перекрытия, для чего:

На стенах в верхней части делают монолитный армированный пояс, в который закладывают арматурную сетку, а в опалубку высотой примерно 15 сантиметров заливают бетонный раствор.
На контур помещают доски толщиной от 30 миллиметров, соблюдая минимальный зазор, при этом оставляют место для люка.
Для обеспечения гидроизоляции доски накрывают полиэтиленом, фиксируя его металлическими скобами.
По краю люка и вдоль периметра колодца строят опалубку и заливают туда бетон, разравнивают смесь и оставляют высыхать. Чтобы поверхность медленно теряла влагу, а цемент стал максимально прочным, колодезную крышку накрывают полиэтиленом. Время от времени его поднимают с целью увлажнения перекрытия из бетона.

После высыхания заливки в отверстии устанавливают люк. По его периметру прикрепляют стальной уголок, а крышку навешивают на петли. Для ее теплоизоляции изнутри применяют пенополистирол или пенопласт.

Нюансы установки фабричных конструкций

Если приобретен стальной или пластиковый скважинный колодец, изготовленный в заводских условиях, задача, как сделать колодец под скважину, становится намного легче.

В этом случае важно правильно смонтировать приобретенную конструкцию, чтобы она обеспечивала надежную защиту аппаратуре, которая обслуживает скважину:

Сначала подготавливают котлован, габариты которого должны превышать размеры корпуса минимум на 30 сантиметров.
На дне котлована делают гравийно-песчаную «подушку». Когда конструкция пластиковая, поверх насыпи заливают бетонную стяжку толщиной не меньше 5 сантиметров.
В днище колодца делают отверстие для монтажа обсадной трубы.
Корпус помещают в котлован таким образом, чтобы его горловина располагалась выше уровня грунта на 10 сантиметров. Это защитит колодец от попадания поверхностных стоков.
Герметизируют место подсоединения обсадной трубы к колодцу, для чего можно задействовать специальные гильзы, привариваемые ко дну колодца.
Для выравнивания кессона при установке в котловане используют брусья. По периметру его обсыпают глиной и трамбуют, создавая эффективную гидроизоляцию. Для снижения потерь тепла можно делать обсыпку керамзитом.
Трубы и кабели, находящиеся в кожухах, помещают в технологические отверстия стен и герметизируют все соединения.
Котлован засыпают грунтом.
Устанавливают крышку колодца.

По желанию заливают по периметру неширокий бетонный пояс, который защитит стенки от проникновения влаги и тем самым значительно продлит время эксплуатации конструкции.

Для постоянного или временного проживания на загородном участке требуется источник воды, желательно, функционирующий круглый год. Одним из самых простых и недорогих в строительстве источников водоснабжения является колодец, который вполне можно выкопать своими руками, почти не прибегая к услугам спецтехники.

Этап первый. Выбираем место для колодца

Вначале рассмотрим основные требования к месторасположени ю колодца.

Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.

Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются. Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот колодец обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах.

Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:

имеют существенные возвышения рельефа;
расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
находятся у крутого берега водоема;
густо засажены акацией либо сосной.

Обратите внимание! Есть также места, где колодец будет давать низкокачественну ю воду. К таким местам можно отнести невысокие береговые линии и высушенные болота – вода здесь зачастую содержит большое количество марганца и железа.

Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.

Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.

Обратите внимание! Еще одним эффективным индикатором может быть туман. Жарким летом в вечернее или утреннее время там, где вода очень близко к поверхности, стелется туман. Густота последнего напрямую связана с близостью водоносного горизонта. Характерно, что наблюдение за туманом дает возможность рассчитать место для строительства колодца с точностью до 75%.

Откуда появляется вода?

Типы колодцев

На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить скважину.

Этап второй. Подготавливаем все необходимое

Водоснабжение из деревянного колодца

Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.

Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:

Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационны й срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы .

Наименование изделия	Высота х Толщина стенки, см	Диаметр внутренний, см	Масса, кг
КС-7−1	10х8	70	46
КС-7−1,5	15х8	70	68
КС-7−3	35х8	70	140
КС-7−5	50х8	70	230
КС-7−9	90х8	70	410
КС-7−10	100х8	70	457
КС-10-5	50х8	100	320
КС-10-6	60х8	100	340
КС-10-9	90х8	100	640
КС-12-10	100х8	120	1050
КС-15-6	60х9	150	900
КС-15-9	90х9	150	1350
КС-20-6	60х10	200	1550
КС-20-9	90х10	200	2300
КО-6	7х12	58	60
КС-7-6	60х10	70	250

Бетонные кольца могут быть:

стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.

Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.

Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).

После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.

Этап третий. Строительство колодца

Строительство колодца

Все действия выполняем в такой последовательнос ти.

Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.

Установка бетонных колец

Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.

Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.

Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.

Копка колодца Копка колодца Копка колодца

Шаг 4 . Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.

Обратите внимание! Близость водоносного горизонта можно заметить по небольшим родникам, бьющим со стенок, и быстро снижающейся температуре.

После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).

Шаг 5 . Шахта прокачивается дренажным погружным насосом. Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.

Дренажный насос для колодца Дренажный насос для колодца

Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод

Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.

Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.

Обратите внимание на гидроизоляцию швов между кольцами! Если вода будет просачиваться через швы, то это приведет к загрязнению колодца. Для закрытия швов следует воспользоваться таким веществом, которое не повлияет на качество воды.

Швы укрепляем по следующей схеме.

Шаг 1 . Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).

Шаг 2 . Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.

Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.

Шаг 4 . Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую битумную мастику.

Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционны й слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).

Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».

Глиняный замок колодца Глиняный замок колодца

Видео – Глиняный замок

Этап пятый. Обустраиваем колодец

Но бурением шахты и ее укреплением строительство колодца не ограничивается. Для этого обустраиваем верхнюю часть конструкции – оголовок.

Утепление оголовка колодца

Вокруг колодца оборудуем отмосток – небольшую площадку из бетона или тщательно утрамбованного щебня. Отмосток должен уходить минимум на 1 м от шахты с каждой стороны и, что важно, сооружается через определенное время после окончания строительства, когда почва осядет.

Отмостка вокруг колодца Схема конструктивных слоев отмостки Отмостка из смеси мятой глины и щебня Утепление отмостки

Также над конструкцией сооружаем навес во избежание попадания в шахту атмосферных осадков. Если для подачи воды используется насос, то шахту лучше закрыть полностью, оставив небольшое отверстие под шланг и кабель.

В качестве заключения. Защищаем колодец от морозов

Если водоносный горизонт располагается слишком близко к поверхности, то зимой вода может замерзнуть. В таких случаях над конструкцией строится «домик», а для утепления можно использовать любой доступный материал (например, пенопласт или минвату). Более того, труба водоснабжения должна вводиться в шахту ниже уровня промерзания почвы.

В схеме, которая приведена ниже, для системы использованы сразу два колодца – один непосредственно для водоснабжения, другой – для подачи воды в промежуточный резервуар.

Утепленный домик колодца

Видео – Строительство колодца

Читайте также: