Когда на фундамент кладут цоколь

Обновлено: 19.04.2024

Даже глубоко заложенный фундамент имеет над поверхностью земли продолжение, которое и называется цоколем. Его назначение заключается в защите основных стен дома от ливневой влаги и снегов. Это в средиземноморье, где практически нет зимы, строят без цоколя, а в нашей стране в большинстве территории наметает сугробы и повыше метра. И потом, цоколь является архитектурным элементом здания, и, будучи красиво оформленным, придаёт облику фасада завершённость. Рассмотрим, как его формируют путём кладки цокольного кирпича на фундамент, и какие виды отделки применяют.

Характеристика цоколя из кирпича

Цоколем называют надземную часть фундамента – вне зависимости от материала, из которого его формируют. При устройстве монолитных фундаментных лент, он нередко является единым целым с общим телом фундамента – то есть, не имеет шва между заглублённой или наземной частью. По такому же принципу может формироваться и цоколь плитного фундамента, только здесь он выполняет ещё и функции рёбер жёсткости.

Подножие здания не обязательно должно выполняться в монолите – гораздо быстрее и проще его возвести из кирпича, который, кстати, может использоваться и для возведения стен подвала, если таковой в доме предусмотрен. Главное - выбрать правильный кирпич. Разъяснения, каким он должен быть, даны в правилах возведения армокаменных конструкций.

Кладка цоколя на фундамент может производиться из такого кирпича или камня:

Клинкерный.
Глиняный, пластического формования.
Пиленые и бутовые природные камни.
Бетонные камни и кирпич различного формата, изготовленные по ГОСТ 6133.

Для данной цели неприменимы блоки из ячеистых бетонов и пустотелой керамики, а так же кирпичи силикатные и прессованные.

Материалы, которые можно или нельзя использовать для выкладки основания под стены, перечислены применительно к нагружаемым цокольным конструкциям. Если же речь идёт всего лишь о забирке между сваями (фальш-цоколе), то можно использовать любой вариант кирпича.

Чаще всего сомнения у частных застройщиков возникают по поводу силикатного кирпича - им непонятно, почему этот материал нельзя применять для возведения цоколя. В принципе, хозяин барин, и может делать у себя во дворе что захочет, но в официальном строительстве всё регламентировано.

Силикатный кирпич, при условии постоянного намокания, способен частично утрачивать прочность. Его разрешено применять для строительства цоколей в зданиях III уровня ответственности (к каковым относятся все надворные постройки: теплица, гараж, сарай). Да и то, для такого использования силиката нужно выполнить несколько условий: марка кирпича берётся не менее М250, с морозостойкостью F100; кладочный раствор применяется марки М100; должна присутствовать гидроизоляция и утепление.

Жилой дом относится ко II уровню ответственности, и здесь цоколь из силикатного материала (не только кирпича, но и газосиликата) применяться не должен.

Как своими руками класть цоколь на фундамент

С конструктивной точки зрения, кирпичный цоколь может формироваться в трёх вариантах:

Когда его вертикальная поверхность совпадает с плоскостью основных стен.
Когда он западает по отношению к стенам, но не больше, чем на 20 см – обычно это пространство заполняется облицовкой с утеплением.
Когда цоколь выступает – консоль предусматривается для удобства монтажа вентилируемого фасада, или кладки газобетона с облицовкой кирпичом.

Выбор подходящего варианта – это всего лишь вопрос определения ширины цоколя, сопоставляемой с толщиной основных стен здания и типом применяемой отделки. По отношению к ширине самого фундамента, цоколь тоже может иметь неодинаковую толщину. Наиболее сложна технологически кладка цоколя из кирпича в консольном варианте, когда на него будет опираться стеновая кладка, к примеру, в полтора газоблока с кирпичной облицовкой, и основание необходимо сделать более широким.

Процесс расширения осуществляется постепенно, путём выдвижения крайних кирпичей в каждом ряду на 4 см (треть ширины кирпича) до тех пор, пока не будет получена требуемая ширина кладки. Заниматься такой работой должен профессиональный каменщик, но если столь сложных задач перед вами не стоит, выкладка цоколя на фундамент может быть произведена самостоятельно.

Подготовительные работы

Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует точно определиться со схемой кладки и закупить правильное количество материала. Для газобетонных домов с минимальной толщиной стен 300 мм, толщина цокольной кладки составит 380 мм (полтора одинарных кирпича). По мере возрастания толщины стен, соответствующий размер цоколя тоже увеличивается, и может составлять 510 мм (в два кирпича) или 640 мм (в два с половиною кирпича).

Чтобы вам не пришлось подсчитывать, сколько кирпичей понадобится в том или ином случае, предлагаем готовую таблицу с количеством, из расчёта на 1 м³ кладки:

Толщина цоколя	Формат кирпича	Количество штук с учётом толщины швов
380 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	153 117 78
510 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	204 156 104
640 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	255 195 130

Можно так же воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта кирпича на цоколь. В него вводятся такие данные:

суммарная длина стенок (периметр) цоколя;
количество внешних углов, ведь контур здания может быть не прямоугольным, а, к примеру, ступенчатым;
количество внутренних углов;
толщина кладки;
высота цоколя;
формат используемого кирпича;
размер запаса (от 0 до 15%).

Материалы и инструменты, приготовление раствора

Кроме основного материала нужно закупить ещё и компоненты для кладочного раствора. Расход готовой цементно-песчаной смеси марки М100-М150 составляет порядка 550-570 кг на 1м³ кладки. Можно изготовить его из отдельных ингредиентов: песка и цемента. Причём, цемент можно использовать разной марки - чем она ниже, тем больше увеличивается доля вяжущего. Так, для составления раствора М 150, на 1 часть цемента М300 берётся 2,6 частей песка, а при использовании цемента М400 – 3,25 частей песка. Хотя, гораздо проще купить сухую заводскую смесь соответствующей марки, которую надо будет просто затворить водой.

Теперь рассмотрим перечень основных инструментов, которые понадобятся для работы:

Мастерок (кельма, лопатка каменщика). Лопатка имеет треугольную форму стального полотна длиной до 30 см, со слегка закруглённым передним углом и выгнутой Z-образно рукояткой. Это основной инструмент, которым раствор накладывается и распределяется, удаляются излишки.
Ковш-лопата. Им можно зачерпнуть больше раствора, что экономит силы и время, поэтому используют ковш в основном при формировании кладки большой толщины.
Молоток в форме кирочки, с помощью которого кирпич легко расколоть или стесать. Выбирают его обычно по весу – так, чтобы человеку было удобно им орудовать.
Расшивка является незаменимым инструментом при ведении лицевой кладки, и представляет собой ту же кельму, только очень узкую, способную легко внедряться в кладочные швы. Если кладка будет впоследствии закрываться облицовкой, расшивка не понадобится совсем.
Правило, с помощью которого контролируется кладка, представляет собой деревянную или металлическую рейку длиной до 250 см, которую для определения дефектов прикладывают к стенке в разных направлениях. Очень удобно, когда правило совмещено с пузырьковым уровнем.
Хотя уровень можно иметь и отдельный - не такой длинный, как правило. Наиболее удобен инструмент длиной 120 см, без него точное выполнение кирпичной кладки просто немыслимо.
В стандартный набор инструментов каменщика входят и другие контрольно-измерительные инструменты: отвес, угольник, рулетка.
Для разметки цоколя на поверхности фундамента может понадобиться красящий шнур, а для контроля горизонтальности рядов - причальный.
Порядовочная рейка обычно устанавливается в углах здания. На неё нанесены отметки высоты рядов, соответствующих размеру кирпича, плюс толщина шва (65+12=77 мм). В основном устанавливают для контроля точности облицовочной кладки, на рядовой обходятся причальным шнуром.

Для более точного дозирования раствора и получения аккуратных швов одинаковой толщины, хорошо бы иметь шаблон. Он может быть заводского производства, из пластика, или самодельным, из металла. Представляет собой рамку определённой ширины (хотя может и регулироваться). Задней стенки у рамки нет, это даёт возможность аккуратно вытащить шаблон из-под уложенного на раствор фрагмента кладки.

Проверка и выравнивание поверхности, горизонтальная гидроизоляция фундамента

Перед тем, как выложить цоколь из кирпича, необходимо с помощью уровня оценить ровность поверхности фундамента. Небольшие отклонения ликвидируются в процессе кладки, за счёт толщины растворной постели под кирпичом. Существенные неровности, допущенные при формировании монолитной фундаментной ленты, следует устранить путём удаления бугров шлифмашинкой и заполнения впадин выравнивающим слоем раствора.

Все горизонтальные поверхности фундамента, образующиеся при соединении отдельно формируемых элементов, должны защищаться от капиллярного подсоса влаги путём закладки гидроизоляционного (чаще рулонного) материала. Если основание ровное, его укладывают насухо в два слоя, или один слой приклеивается на битумную мастику. Когда обрез выходящего из грунта фундамента имеет поверхностные дефекты, его выравнивают раствором, а рубероид настилают сразу, пока ЦПС не схватился. При затвердевании смеси образуется весьма эффективный гидроизоляционный слой, поверх которого и начинают возводить цоколь.

Пошаговая инструкция кладки

Так как ширина цоколя от 380 мм только начинается, кладка всегда будет многослойной. То есть, она состоит из нескольких вёрст, в которых кирпич для перевязки уложен в разном направлении. Начинается кладка с тычкового ряда наружной версты. При этом кирпичи первого ряда могут быть уложены с выносом наружу, размер которого не превышает 4 см.

Перед тем, как выложить цоколь на растворе, кирпичи первого ряда следует разложить по периметру насухо с таким расчётом, чтобы в углах умещались доборные трёхчетвёрки (3/4 части от длины целого кирпича). Ложковая сторона следующего ряда будет состоять из полноразмерных кирпичей, что и обеспечит необходимую перевязку швов.

Когда насухо выложены кирпичи второго ряда, и вы убедились, что смещение швов везде соблюдено, на основании можно наметить положение кирпичей первого ряда и вертикальных швов между ними. Затем можно приступать непосредственно к кладке - от углов, начиная с самого высокого, по которому выравниваются все остальные.

Сначала выкладываются фрагменты наружной версты угловых зон – они играют роль маяков. Убедившись, что их поверхности находятся в едином горизонте, между углами натягивают причальный шнур. Очень важно, чтобы натяжение было качественным, и шнур не провисал. Ориентируясь на линию причалки, тычковый ряд наружной версты выкладывается полностью.

Процесс кладки в два кирпича

Кладка углов обычно опережает основную кладку на 3-5 рядов, что называется убежными штробами. Это удобные ориентиры, дающие возможность поднимать причалку на следующий уровень без использования порядовочных реек. Для стен из газоблоков толщиной от 400 мм, цоколь кладут в два кирпича по такой схеме:

Надежность строительных конструкций зависит не только от качества материалов, идущих на их изготовление, но и от четкого соблюдения технологии. Если оно требует соблюдать временной перерыв между этапами строительства, значит, это требование обосновано испытаниями и практическим опытом. В частности, это касается любых оснований, отлитых из бетона, которые можно нагружать только по достижении ими марочной прочности. Многих частных застройщиков интересует, сколько сохнет фундамент, через какое время после его заливки можно продолжать работу.

Что происходит с фундаментом после заливки

После приготовления бетонной смеси она какое-то время сохраняет подвижность. Этот период называют схватыванием. Пока раствор не схватился, его нужно успеть доставить к месту заливки, уложить в опалубку, уплотнить доступным способом и разровнять поверхность.

При покупке бетона на заводе, расположенном далеко от стройплощадки, его перевозят на специальном транспорте с вращающейся бочкой – бетономешалке. При постоянном перемешивании связи в растворе образуются гораздо медленнее, что позволяет продлить период схватывания.

Сколько сохнет фундамент из бетона под дом до потери подвижности, зависит от времени, прошедшего с изготовления, погодных условий, температуры воздуха, наличия в нем добавок, ускоряющих или замедляющих твердение. В любом случае работы по заливке, трамбовке и выравниванию стараются провести как можно быстрее. При большом объеме бетона это бывает трудно сделать, поэтому необходимо позаботиться о достаточном количестве помощников. Заливать же фундамент частями не рекомендуется, делать это нужно за один прием.

В летнее время бетон схватывается быстро, уже на следующий день он не проминается под ногами и может показаться, что фундамент высох, и можно продолжать работу. Но это не так: в материале только начали образовываться связи, превращающие жидкий раствор в камень. Этот процесс быстрее идет на поверхности, с которой активнее испаряется вода, внутри же связи ещё очень непрочные.

Сколько должен отстояться фундамент для набора хорошей прочности и окончательного твердения, также зависит от целого комплекса условий:

марки и состава цемента;
количества воды в растворе;
температуры воздуха;
влажности окружающей среды.

Поэтому прежде чем снимать опалубку и начинать возводить стены, следует определить, когда это можно будет сделать без ущерба для фундамента.

Что говорят строительные нормы и правила

Марочной прочности любой бетон, независимо от вида вяжущего, должен достигать через 28 суток после изготовления, при условии созревания при температуре около 20 0 С и нормальной влажности воздуха. Поэтому, определяя, сколько должен отстояться фундамент после заливки, все строители называют этот период. Часто забывая, что снижение температуры на 5-10 градусов очень замедляет этот процесс.

Для справки! Со временем прочность бетона может стать выше заявленной производителем, а его марочная прочность используется при проектировании и расчете нагрузок. Если он не достиг этой величины, предельные нагрузки могут его разрушить, поэтому фундаменту обязательно нужно выстояться.

Когда снимать опалубку

Согласно строительным правилам, распалубку фундаментов разрешается производить, когда прочность бетона достигнет 70% от марочной. Сколько должен стоять фундамент, чтобы стать достаточно крепким, можно определить по графику:

Из него видно, что при температуре 20 градусов снимать опалубку можно уже через 10 дней, если же температура держится на уровне 10 градусов, для достижения нужной прочности потребуется три недели.

Это важно! Опалубка не только удерживает бетон до застывания в нужных границах, но и замедляет испарение воды через боковые поверхности, что очень важно для правильного твердения. Сверху его накрывают пленкой и периодически увлажняют.

Когда можно возводить стены

Приведенный выше график можно использовать и для того, чтобы узнать, через какое время после заливки фундамента можно начинать кладку стен. К этому времени он должен набрать 100% марочную прочность.

Как видите, при низкой температуре воздуха 28 дней недостаточно для полного твердения бетона. А при высокой оно происходит гораздо быстрее.

Видео описание

Для точного определения прочности фундамента и возможности продолжения работ можно воспользоваться специальным прибором – склерометром. Как им пользоваться, смотрите в этом видео:

Стоит отметить, что одни стены не дают полную расчетную нагрузку на основание, которое должно выдерживать ещё и вес перекрытий, кровли и других конструкций. Поэтому ответ на вопрос, через сколько можно нагружать фундамент после заливки, всегда индивидуален, и во многом зависит от материала стен. Как правило, 70-80% бывает вполне достаточно, чтобы начинать строить деревянный дом или поднимать стены из легких бетонных блоков.

Что дает увеличение времени твердения

По истечении стандартных 28 дней процессы образования и укрепления связей в бетоне не прекращаются, он продолжает набирать прочность. Из чего можно сделать вывод, что чем дольше он простоит без нагрузки, тем лучше. Но это не совсем так.

Дело в том, что параметры фундамента, в частности глубина его заложения, рассчитываются исходя из нагрузок. Вес, давящий на него, должен противодействовать выталкивающим силам грунта, особенно если он склонен к морозному пучению. Оставшись на зиму без нагрузки, фундамент может потрескаться под действием этих сил.

Решая, сколько должен отстояться фундамент после заливки для дома, нужно учитывать время года. Весной и летом ему можно дать и несколько месяцев. Осенью же лучше поспешить и начать возведение стен. Если это невозможно, основание нужно законсервировать на зиму, закрыв сверху соломой или опилками, устроив по периметру снегозадержание.

Видео описание

Подробнее о зимнем «отстаивании» фундаментов рассказывает специалист в этом видеоролике:

Коротко о главном

Стоимость фундамента может достигать 20-30% от расходов на строительства дома, а ремонтировать его сложнее остальных конструкций из-за расположения в земле и большой несущей нагрузки. Поэтому его прочность и надежность нужно обеспечить сразу, не пренебрегая требованиями технологии возведения. При этом важно определить, сколько должен сохнуть фундамент после заливки, ориентируясь в первую очередь на температуру воздуха. Пресловутые 28 дней – это время, за которое бетон набирает прочность при 20 градусах. Если стоит прохладная погода, его может потребоваться больше.

Далеко не каждый хозяин, решивший построить дом, понимает, какая роль отводится цоколю, и как важно при проектировании выбрать его оптимальный размер. Если не будет определена правильная высота цоколя от земли по нормам, во время эксплуатации возникнут проблемы, решить которые будет непросто. Разбираемся, зачем нужен этот фасадный элемент, каким бывает, по каким принципам формируется его высота.

Зачем он нужен

Под цоколем понимают выделенную нижнюю часть фасада дома, а также других архитектурных сооружений (памятника, колонн). Выделение оформляется разными способами, нередко дополняется декоративной отделкой.

Цокольная часть относится к фундаменту; она предназначена служить разделением между основной (верхней) областью фасада и почвой. Отсюда можно вывести следующие ее функции:

Защита постройки от непосредственного контакта с грунтом (от сырости).
Предохранение фасада от намокания, механических повреждений, загрязнений. Дождевые капли отскакивают от земли и успешно увлажняют и пачкают стены, не защищенные цоколем.
Улучшение теплоизолирующих свойств фасада.
Обеспечение циркуляции воздуха в подвальном помещении, что продлевает срок его эксплуатации.
Возможность оборудования подвала или подземного этажа.
Помогает равномерно распределять нагрузку от дома к фундаменту (в случае, если стык между стеной, полом первого этажа и цоколем сделан правильно).
Является значимой декоративной деталью, придающей строению законченный вид.

Разновидности по технологии

То, какой вид примет цоколь, во многом зависит от выбранного фундамента. В российском частном строительстве предпочтение отдают основаниям ленточного типа; также популярны свайные и монолитные разновидности. Если в проекте предусмотрен ленточный фундамент, цоколь оформляют в виде одного из следующих решений:

Монолитный. Монолитные конструкции требуют обустройства опалубки, и ж/б цоколь не является исключением. Фактически, цоколем выступает внешняя часть ленточного основания.
Кладка. Уровень защиты от атмосферной влаги и скачков температуры ниже, чем у бетонного монолита, так как ленту фундамента доводят до уровня грунта, а дальше возводят кладку (например, кирпичную). Конструкцию необходимо дополнять облицовкой, устраивать тщательную гидроизоляцию.

В столбчатом (свайном) фундаменте высота и толщина цокольной части определяется габаритами наземной части столбов. Цоколь выполняется двумя способами:

В виде стены между столбами на ленточном фундаменте. Ресурсо- и трудозатратный вариант, который выбирают, если необходимо утеплить внутренние помещения.

В виде навесной конструкции, недорогой и значительно более простой в реализации. Основой служит обрешетка, выполненная из металлопрофиля или древесины. Каркас обшивают подходящим отделочным материалом; популярен сайдинг, декоративные термопанели.

Разновидности по внешнему виду

Существует классификация цоколей по внешнему виду и отношению к плоскости фасада. Одновременно на высоту цокольной части влияет наличие или отсутствие в доме подвала (или полуподвала). Возможны следующие варианты:

Выступающий. Распространенное решение, если в проекте дома предусмотрен утепленный подвал. Выступ образуется, когда толщина стен небольшая, а цоколь служит продолжением ленточного фундамента. Добавочная толщина помогает уменьшить теплопотери нулевого этажа, защиту от влаги обеспечивает козырек, обустроенный по периметру дома.
Ровный. Все детали фасада расположены в одной плоскости.

Западающий. Находится глубже плоскости фасада, поэтому нависающий край стены защищает нижнюю часть от осадков. Встречается в двухслойных стенах, где нависание стены образуется слоем утеплителя. Нависание несущей стены встречается редко, так как считается непродуктивным инженерным решением.

Что влияет на выбор высоты

Высота цоколя над уровнем земли зависит от следующих факторов:

Наличие цокольного этажа, величина его заглубления и высота над землей.
Параметры проекта дома. Если дом небольшой, а этаж один, жилую площадь стараются увеличить за счет полуподвального помещения. В этом случае необходимо помнить о пропорциях: высокий цоколь плохо вписывается в архитектурную композицию невысокой постройки.
Местный климат. Зимние температуры, среднегодовое количество осадков влияют на параметры цокольной части. Если оконные проемы и продухи запроектированы низко, высокий снег будет их регулярно перекрывать.

Рельеф местности. Если дом расположен в низине, возможны подтопления во время весенних паводков или продолжительных дождей.
Уровень грунтовых вод. Если он достаточно высокий, цокольный этаж (если он есть) следует выносить вверх по максимуму.

О выборе высоты цоколя

Высоту выбирают, исходя из следующих правил, прописанных в СНиП:

Минимальный параметр не может быть ниже 20 см.
Стандартной высотой цоколя в частном доме считается уровень в 30-40 см.
Деревянные постройки, в силу натуральности материала, более восприимчивы к влаге, для них рекомендовано увеличить расстояние над уровнем земли до 50-90 см.
Если в проекте отсутствует подвал, размер колеблется в промежутке 20-90 см.
Что касается проектов с нулевым этажом, то там цокольное основание увеличивают до 1,5-2 м. Точный показатель определяется с учетом климата и гидрологического режима участка.

Высоту цоколя увеличивают дополнительно, если для района проживания характерен высокий снежный покров, правило особенно касается деревянных построек.

Стремление поднять стены как можно дальше от земли убережет жилье от сырости, но одновременно увеличит строительную смету, ведь на фундамент приходится до 30% расходов на строительство. Поэтому нередко приходится искать компромисс в выборе его высоты.

Если высота цоколя для частного дома выбрана меньше стандартных параметров (20-40 см), возрастает риск увлажнения стен, а сырая конструкция теряет теплосберегающие свойства; со временем внутри и снаружи стен появляется плесень. Чтобы минимизировать неприятные последствия, в конструкцию дома с низким фундаментом вносят следующие изменения:

Предпочтителен западающий цоколь со стеной, выступающей за его границу примерно на 5 см. Вода, стекающая по стене, будет попадать прямо на отмостку. Чтобы облегчить отвод воды, по нижнему (выступающему) краю стены крепят капельник.

Между цоколем и стеной обязательно прокладывают горизонтальный слой рулонной гидроизоляции.

На высоту цокольного основания влияет и устройство стеновой конструкции. Однослойные стены хуже защищены от влаги, чем многослойные. Поэтому для дома с однослойными наружными стенами высоту фундамента над уровнем земли делают не меньше 50 см. Если размер снижают, то компенсируют это устройством дополнительной гидроизоляции.

В двухслойных стенах при выборе высоты основания смотрят на способ утепления. Если выбран водоотталкивающий (полимерный или минераловатный) утеплитель, допустимо оставить 30 см, но также сделать дополнительную защиту от влаги при помощи вертикальной гидроизоляции.

Видео описание

О необходимости высокого цоколя в следующем видео:

Коротко о главном

Цоколь в частном доме выполняет не только декоративную, но и важную защитную роль. Поэтому его высоту выбирают, исходя не столько из личных предпочтений, сколько из строительных норм. То, каким будет цокольное основание, зависит и от дополнительных факторов: материала и конструктивных особенностей стен дома, расположения постройки на местности, климатических особенностей региона. Минимальные значения прописаны в СНиП, от них отталкиваются при расчетах конкретного проекта.

Цоколем называется подножие дома, которое расположено поверх фундамента и является своеобразным переходом от основания к несущим стенам. Для его устройства могут применяться различные материалы – бутовый камень, специальные железобетонные блоки. Нередко цокольной частью выступает монолитный железобетонный пояс столбчатого или ленточного фундамента, расположенный над поверхностью земли. Также широким спросом пользуется кладка цоколя из кирпича, но в этом случае нужно применять качественный кладочный материал и соблюдать ряд важных технологических правил. Этим вопросам и посвящена наша очередная статья.

Цоколь из кирпича или бетона: что лучше?

Часто мы слышим вопрос о том, какой цоколь лучше – из бетона или кирпича. Однозначного ответа нет, и все зависит от конструктивных особенностей как дома и полов в нем, так и самой цокольной части. Но мы больше склоняемся ко второму варианту, несмотря на его более высокую стоимость. Этому есть рациональное объяснение.

менее холодный подпол (даже без дополнительного утепления);
более качественную гидроизоляцию, что особенно актуально при последующей кладке газобетона или пеноблока на цоколь из кирпича (см. фото 1).

Фото 1. Пример выложенной стены из газоблока на кирпичном цоколе

Строительство дома – комплексная задача, при которой не может быть универсальных решений, поэтому окончательное решение принимать вам.

Какой кирпич выбрать для цоколя?

Самым важным и интересующим многих застройщиков вопросом является то, какой кирпич лучше для цоколя на фундаменте. Поскольку цокольная часть здания находится в наиболее уязвимом от внешней среды месте, материал для ее кладки должен обладать не только повышенной прочностью, чтобы выдержать несущие нагрузки от вышерасположенных конструкций здания, но и высокой стойкостью к воздействию различных неблагоприятных факторов, прежде всего, повышенной влажности.

В связи с этим, из списка применяемых материалов можно сразу исключить силикатный кирпич, который обладает достаточно высокой склонностью к влагопоглощению, что в результате циклического замерзания и оттаивания ведет к постепенному разрушению его структуры.

На вопрос о том, каким кирпичом класть цоколь, мы можем однозначно ответить, что наиболее подходящим как с экономической, так и с практической точки зрения материалом является керамический (см. фото 2).

Фото 2. Керамический кирпич на поддонах

Какой марки кирпич нужен для цоколя?

М-250 – надежный материал, обладающий повышенной стойкостью к любым внешним воздействиям.
М-150 – минимально допустимая марка красного кирпича для цоколя. Ее применение желательно с последующей облицовкой защитно-декоративными материалами. Для отделки обычно применяются цементная штукатурка, облицовочная плитка, реже (ввиду высокой цены) – клинкерный кирпич.

Числовой показатель марки отображает максимальную нагрузку, которую выдерживает материал до начала разрушения, которая для М-250 будет составлять 250 кг/см 2 .

Цоколь можно делать из забутовочного кирпича (он же строительный, рядовой) – в этом случае кладку обычно облицовывают для придания эстетичности, но нередко выполняют и «под расшивку» (при использовании изделий достойного качества). При строительстве домов премиального класса для выкладывания цокольной части могут использовать облицовочный материал, стоимость и декоративные качества которого на порядок выше, зато последующая отделка не требуется.

Фото 3. Рядовой (забутовочный) керамический материал

Что касается марки кирпича для цоколя по морозостойкости, то здесь все зависит от бюджета на строительство. Но она не должна быть менее F50 – т.е. изделие должно выдерживать как минимум 50 циклов замерзания/оттаивания. В продаже есть материалы и с более высокими показателями (до F100), применение которых предпочтительнее, но и цена их соответствующая.

Какой красный кирпич лучше для цоколя: полнотелый или пустотный?

Пустотный керамический материал отличается наличием различного количества технологических отверстий (13-46%), которые способствуют более низкой теплопроводности. Удельный вес ниже по сравнению с полнотелыми изделиями, но и прочность, соответственно, тоже.

Полнотелый кирпич для цоколя (см. фото 4) обладает сплошной структурой (пустотность не более 13%), поэтому и теплопроводность несколько выше. Зато по прочности он значительно выигрывает, что позволяет использовать его для возведения ответственных несущих конструкций.

Фото 4. Полнотелый керамический материал

Если вы еще не решили, какой лучше выбрать кирпич на цоколь, мы рекомендуем купить полнотелые изделия, которые характеризуются большей прочностью на сжатие.

Допускается применение и пустотелого материала (см. фото 5), но только для строительства зданий высотой не более 1 этажа, которые не создают чрезмерных нагрузок на основание. При этом в процессе выбора учитывайте, что пустотность – показатель вариативный. То есть у одних элементов она может составлять 15%, а у других – 46%. Соответственно, и допустимая нагрузка у них будет разная. В этом случае не нужно долго думать, из какого кирпича сделать цоколь – выбирайте «золотую середину».

Фото 5. Пустотный красный кирпич

Какой по размерам должен быть кирпич для цоколя?

1НФ – одинарный с размерами 250×120×65 мм;
1,4НФ – полуторный с габаритами 250×120×88 мм.

Принципиальной разницы в том, какой кирпич из этих видов использовать для цоколя дома, нет. Ориентируйтесь на предполагаемую высоту цокольной части здания – это поможет вам подобрать подходящий по размерам материал.

Стоит отметить, что керамические изделия бывают и двойными (2,1НФ, 250×120×140 мм), но они производятся только пустотелого типа. На практике такой кирпич для цоколя не применяется.

Расчет потребности кирпича для выкладки цоколя: технические нюансы, строительный калькулятор

С технологической точки зрения расчет красного кирпича на цокольную часть здания целесообразнее выполнять на этапе проектирования дома, чтобы включить в смету финансовые затраты на покупку материала. Но на практике довольно часто это выполняется уже при планировании устройства цоколя.

Технические моменты расчета

Для расчета рядового кирпича (независимо от того, на калькуляторе это будет выполняться или самостоятельно) нам необходимо знать толщину будущего цоколя и его высоту. Эти параметры кратны размерам используемого кладочного материала с учетом толщины швов, которые обычно составляют 10-12 мм.

Возможные варианты толщины кладки указаны на рис. 1:

Рисунок 1. Разные по толщине виды кладки

Как правило, цокольная часть дома выкладывается толщиной 380 или 510 мм. Кладка цоколя в 1 кирпич (см. фото 6) применяется в основном при строительстве деревянных строений, дачных домиков сезонного проживания, бань и других небольших построек.

Фото 6. Пример выкладывания цокольной части толщиной 250 мм

Кладка в ½ кирпича применяется только для облицовки цоколя (см. фото 7).

Фото 7. Цоколь, облицованный кирпичом

Высота высчитывается после того, как вы определитесь, какой тип кирпича идет на цоколь – 1НФ или 1,4НФ. При расчете обязательно учитываются горизонтальные швы.

Усредненный расход кладочных элементов в зависимости от толщины конструкции представлен в таблице ниже. Но конкретное количество материала высчитывается индивидуально для конкретного здания. При этом покупать рекомендуется с небольшим запасом (в пределах 5-7%), чтобы исключить простои из-за нехватки материала.

Залили фундамент, теперь жду когда он просохнет и можно будет продолжать работы по возведению стен. Отсюда вопрос, через сколько дней можно класть кирпич на фундамент? От чего это зависит?

Через сколько дней можно класть кирпич на фундамент?

Решившись построить собственный дом или пристройку на даче, неизбежно приходится сталкиваться с разнообразными строительными вопросами, в которых нельзя ошибаться, иначе последствия могут быть плачевными. Одним из них является «Через сколько дней можно класть кирпич на фундамент?»

Важность правильной постройки фундамента

Так как фундамент – это основа и опора всей будущей конструкции, очень важно, чтобы он был прочным и надежным. При строительстве эта основа заливается жидким раствором – бетоном, которому нужно определенное время, чтобы высохнуть. Только при полном его высыхании и затвердевании образуется крепкий и чрезвычайно твердый материал, отличающийся хорошей прочностью. Причем чем больше пройдет времени и дольше будет выстаиваться бетон, тем прочнее он будет, достигая, наконец, проектной своей твердости. Если не соблюсти сроки, фундамент выйдет дефектным, и это окажет значительное влияние на всю конструкцию будущего дома. Здесь на любых этапах процесса все должно быть идеально: и при проектировании, и при заливке, и в период затвердевания бетона. Через сколько дней можно класть кирпич на фундамент? Вообще-то для этого требуется целый год. Однако вовсе не нужно ждать так долго, чтобы продолжать строительство.

Сроки при обычных условиях

По прошествии первых трех суток залитый бетон приобретает около тридцати процентов своей марочной прочности, если, конечно, строительство ведется в нормальных, предусмотренных общепринятыми нормами условиях.

Спустя пару недель материал добирает прочность до 80 процентов возможной. Через четыре недели эта цифра при обычных условиях равняется уже ста процентам. В дальнейшем (через три месяца) это уже сто двадцать процентов. В последующие месяцы и годы бетон будет становиться все более прочным, однако скорость затвердевания станет гораздо медленнее.

К вопросу о стенах

Итак, через сколько дней можно класть кирпич на фундамент? Когда его прочность будет равняться ста процентам, то есть через месяц. Впрочем, согласно мнению некоторых экспертов, строить допустимо и раньше, при семидесяти процентах возможной прочности. Если фундамент залит правильно, за ним ухаживают должным образом, и природные условия не портят общую картину, то сооружение должно отстояться неделю после того, как материал начал схватываться. Только тогда можно приглашать мастера, который осуществит замеры набранной твердости.

Чем чреват длительный срок простаивания фундамента

Разбираясь, через сколько дней можно класть кирпич на фундамент, необходимо учитывать, что если «передержать» стройку, результаты могут оказаться плачевными. Дело в том, что готовый котлован с фундаментом может намокнуть, вспучиться от мороза, оттаивать после зимы или, наоборот, пострадать от замораживания грунта. Неизбежный урон причиняют и другие погодные условия, например, дождь, ветер, заморозки, снег, туман. Следовательно, на зиму залитый фундамент оставлять нельзя, иначе потом придется иметь дело с перекосами, неравномерной усадкой.

Иное мнение

Некоторые специалисты, правда, считают иначе. Да, на зиму котлован придется закрывать и защищать от непогоды. На это потребуется не только значительное время, но и внушительные средства. Ведь оградить от влаги потребуется не только постройку, выкапывая траншеи или проводя трубы для сбора дождевой и талой воды по всем периметрам стройки, но и сам грунт, на котором стоит здание. Все это чрезвычайно хлопотно. Однако весной проявятся все недостатки и ошибки, которые строители могли допустить при строительстве фундамента. Правда, никто не сможет гарантировать, что вторая заливка будет произведена идеально. Так что, вероятно, все же не стоит заставлять фундамент «зимовать».

Вывод

Через сколько дней можно класть кирпич на фундамент? Лучший вариант – придерживаться классических нормативов в строительстве, согласно которым срок составляет двадцать восемь дней. Это с лихвой хватит на высушивание и утрамбовки бетона. Чтобы подстраховаться, лучше уложить под цоколь подушку из песка, утрамбовывая ее не в один прием, а в несколько. Сверху уже укладывается кирпич или выбранный блок. Ну а если для стройки закуплен армированный бетон, стены можно возводить на фундаменте уже через неделю.

Читайте также: