Клей наносить на плитку или на пол

Обновлено: 27.03.2024

половая плитка. 33 Х 33
основание ГВЛ (2 слоя) . пропитка - ТЕРАКО -ТЕРРАГРУНТ. (2 СЛОЯ)
1. НУЖНО ЛИ ЗАМАЧИВАТЬ ПЛИТКУ В ВОДЕ ПЕРЕД ТЕМ КАК НАНОСИТЬ КЛЕЙ?
2. КЛЕЙ НАНОСИТЬ ЛУЧШЕ НА ОСНОВУ (ГВЛ) ИЛИ НА ПЛИТКУ? ИЛИ И ТУДА И ТУДА?
конечно буду использовать фигурный шпатель (плиточный)

Современные смеси для приклеивания керамической плитки не допускают дополнительного замачивания плитки. Это ослабляет процесс полимеризации клея на поверхности плитки. В классическом способе наклейки плитки, клеевой раствор зубчатым шпателем наносят на облицовываемую поверхность и потом укладыват плитку. В Вашем случае можно использовать комбинированный метод. Т. е. основной слой клея наносим на основание и очень тонкий слой непосредственно на плитку. Обычно такой метод применяют при облицовке фасадов, но я таким способом всегда пользуюсь. Получается супер!! ! Да, чуть не забыл, обязательно нужно оставлять зазор между плитками не менее 2 мм. Так называемые деформационные швы, не ранее чем через 24 часа ( См инструкцию на упаковке клея) нужно заполнить фугой (затиркой для швов).

Плитку мочить водой не надо - вы же будете использовать готовые клеевые смеси, они этого не требуют.
Клей по всем правилам нужно наносить на стену зубчатым шпателем с высотой зуба 4-6 мм.

Новосибирячка Просветленный (22839) Нет, надо наносить. Зачем вам толстый слой клея? А так при высоте зуба в 6 мм, слой клея у вас будет 3-4 мм. Норма.

Плитку тоже промазываем клеем. Так называемый агдезионный слой. Он тонкий, просто покрываем плитку клеем и снимаем в ноль лишнее шпателем. Это обеспечит максимальное качество склейки а по полу может и не понадобиться шпатель с зубьями их используют где штукатурка в ноль

Смачивали раньше, когда клали на цементный раствор, при тонком слое. Сейчас, при наличии клеевых смесей, такой необходимости нет. Клей наносите на основание.

Если используешь готовый плиточный клей, то на упаковке чаще всего указываеся - мочить или не мочить. При использовании зубчатого шпателя клей можно наносить как на плитку, так и на основание (по выбору)

Во всяком случае я не мочу плитку. разравнивание клея зубчатым шпателем зависит на какой поверхности вы работаете и для лучшей сцепки клея прохожу тонким слоем почти сошкрябываю с плитки.

Так как полы не имеют такой прочности неподвижности как например цеменопесчаная стяжка, то для перестраховки клей лучше наносить непосредственно на пол и на саму плитку .
Но учтите что полы будут простукиваться глухим звуком, такая особенность ГВЛ полов .
Сам сейчас укладываю плитку на цементную стяжку, мажу само основание и плитку, плитка 400 X 600 мм тяжёлый керамогранит, использую зубчатый шпатель американку на 8 мм .


клей наноси на полы гребенчатым шпателем 8 мм - и кидай плитку

Плиточный клей надо наносить только на стены, или на плитку, как правильней, как лучше?

Сразу же хочу отметить, учитывать надо множество факторов чтобы определиться куда лучше и куда правильней наносить плиточный клей:

Какая площадь облицовывается, если большая, то лучше только на стену, или только на пол (скорость облицовки увеличивается в разы) наносить плиточный клей и лучше вот такой


Есть ли опыт облицовки кафелем, или работа производится впервые.

Если опыта нет, то обычно гладилкой промазывается площадь в кв.м и даже более (для опытных плиточников), но клей подсыхает, без опыта скорость кладки кафеля крайне низкая, поэтому делайте как удобней.

Или промазывайте меньшую площадь, или наносите клей на каждую плитку отдельно, на плитке так же формируются борозды.

Как подготовлена поверхность под облицовку.

Если поверхность не ровная, то конечно плиточный клей наносим только на кафель, формировать равномерный клеевой слой на поверхности, не правильно, ибо толщина слоя разная.

Под работу зубчатой гладилкой, или зубчатым шпателем стены выводятся в ноль, далее грунтовка с просушкой и кладётся кафель под гребёнку.

Так же клей только на плитку наносится в узких и неудобных местах, к примеру торец проёма, но и в этом случае поверхность подготавливается под кафель (выравнивание, грунтовка с просушкой).

Из личного опыта могу добавить, неоднократно переделывал работу за "любителями", вроде всё делали правильно, наносили клей на поверхность, формировали борозды, но плитку вдавливали не качественно и + плитка была крупноформатной.

Контакт плиточного клея к стене был великолепный, а вот контакт плитки к клею, слабый.

То есть плитку надо не только приложить к поверхности, но и вдавить её, чем крупней плитка тем больше надо уделять внимание этому процессу.

Всё зависит от опыта, однозначного ответа просто не может быть.

Я чаще наношу клей только на стены, или только на пол, но бывают и исключения.

Например работа на малых площадях (полы в туалете, например), или при кладки кафеля на очень неровные поверхности (полы, стены).


Отделка

При отделке помещения с использованием плитки возможны два варианта нанесения клеящего состава. Первый вариант состоит в нанесении клея на поверхность стен или пола, второй – в его нанесении на изнаночную сторону плитки. Выбор между этими двумя вариантами зачастую вызывает затруднения.

Общее правило заключается в том, чтобы наносить клей на поверхность стен или пола. На это есть несколько причин. Первая из них состоит в обеспечении высокой скорости работы. С использованием шпателя или зубчатой гладилки можно нанести клеевой состав сразу на большую площадь. Обычно его наносят одновременно на площадь приблизительно в один квадратный метр. Для выполнения клеевых борозд на таком участке достаточно сделать всего несколько движений. После этого немедленно производится поочередная установка плиток на всей обработанной площади. В результате скорость выполнения работы оказывается значительно выше по сравнению с намазыванием отдельных плиток и обтиранием их краев.



Другая причина состоит в улучшенной адгезии, то есть сцепляемости клеевого состава с поверхностью стены. Хотя на оштукатуренной стене могут иметься шероховатости, однако в целом после выравнивания по маякам она является довольно гладкой. Поэтому опытные мастера не просто накидывают клей на поверхность стены, а пытаются его вдавить гладилкой или шпателем. В результате сцепляемость повышается, и вероятность того, что спустя некоторое время плитка вместе с клеем отвалится, снижается. Если же к гладкой стене прижать намазанную клеем плитку, то обеспечить нужную адгезию не удастся.



Что же касается самой плитки, то на ее обратной поверхности имеется решетка с мелкой и крупной сеткой, которая обеспечивает высокую адгезию и без предварительной подготовки при помощи клея. Вдобавок плитка с клеем при установке пачкает пальцы мастера, и ему приходится постоянно их вытирать.


Из данного правила бывают и исключения. При наличии необходимости облицевать неудобные или узкие участки лучше наносить клеевой состав на плитку. Примером может служить торец перегородки. Из-за наличия пластмассовых уголков на нем очень неудобно делать борозды клея. По этой причине их приходится создавать непосредственно на плитке. Однако поверхность перегородки в этом случае все равно грунтуется для повышения сцепляемости.




Другое исключение делается в тех ситуациях, когда плитка устанавливается на толстый слой клеевого состава, используемого для выравнивания стены. В таких случаях часть этого слоя снимается и переносится на обратную сторону плитки, которая затем немедленно устанавливается в нужном месте.


Если собрать этих людей вместе, то спорить будут долго. Договориться не смогут. А если с водочкой, то и подерутся.
Чтобы разобраться в этом споре, нельзя быть фанатом какой-либо из идей. Отстраниться чтобы понять, чем каждый из способов привлекателен и имеет успех. Без причины люди редко отстаивают свое. Был опыт, удачный или печальный. Но проблема в том, что часто они отстаивают свои, ошибочно сделанные выводы, основанные на фантазиях и недостоверных фактах.

Первый способ – клей на плитку.

Это метод отличается невысокой производительностью. К нему приходят все перестраховщики. При таком подходе уменьшается число возможных ошибок (особенно с бюджетным клеем и плиткой местного производства):

  • На плитку наносят первоначально, клея больше чем необходимо. Плитка, при этом, интенсивно втягивает влагу. Для настенной плитки это важно. Стена, если грунтованная, то большого водопоглощения из клея, при контакте, не происходит.
  • Клей размазывается гребенкой по плитке. Возможная пыль, на тыльной стороне плитки, втирается в клей.
  • Смесь на плитке не успевает «заветриваться» – подсыхать. То есть, устраняется еще одна возможная ошибка.

Но такой способ не всегда спасает от дурака. Ниже видео, где клей наносился на плитку, но это не помогло. Там интересно, еще, мнение (ошибочное) о причинах:

Почему я уверен, что клей наносился на плитку, а не на стену?

На плитке видно, что зубья шпателя вмазали клей в плитку (вся поверхность в клее).

Причина еще возможна в бюджетном клее и дешевой грунте. Грунт не создал пленку. Сильно впитывающие основания (гипс) нужно грунтовать дважды.

То есть, напрашивается первый вывод – на гипсовую штукатурку клей необходимо обязательно наносить на стену.

Второй способ – клей на стену.

По производительности – это лучший способ.

Еще «плюс» – при намазывании клея зубчатым шпателем, происходит дополнительное выравнивание поверхности. Чем больше длина шпателя – тем больше выравнивающий эффект. Но возможно, со временем, плитка станет отпадать с обратной чистой поверхностью. Такое случается при стечении обстоятельств:

  • Отечественная смесь класса «стандарт».
  • Нанесение клея сразу на большую площадь.
  • Плитка с повышенным водопоглощением > 3%.
  • В помещении жара и сквозняк.
  • Неправильный навык при создании контакта плитки с клеем.


В ролике высказана причина брака (вздулся кафель) – теплый пол. Но плитка на стене не нагревается выше комнатной температуры. Возможные температурные колебания незначительные и постепенные.

Ниже, ролики фанатов такого способа нанесения клея:




В диалоге выше (интересно, что правы оба) зафиксирован важный момент.

«9 plitok» озвучил важную деталь – плитку, при намазывании клея только на стену, необходимо подвигать или «притереть». Такой прием позволяет размазать клей (смять борозды) сильнее. «Заветривание» уже не так страшно.

Если добавить еще такие важные детали – используют клей «Старатель премиум»:


…и замешивают его немного жиже обычного:


То нанесение смеси только на стену вполне оправдано. Если к этому добавить, что плитка стандартного качества и толщины.

«Черт кроится в деталях» – это как раз про этот случай. Незнание подробностей и при других навыках, приводят к иному результату. Тогда и возникают споры, показанные вначале – «все делал также, а плитка посыпалась».

Третий способ – клей на плитку и на стену.

Это самый надежный способ. По производительности не уступает первому, но имеет достоинство второго и надежность первого:

  • Нанесение клея на большую площадь не опасно, так как дополнительно происходит свежая намазка на каждую плитку.
  • Гребенка клея на стене, с растиранием дает хороший контакт и дополнительное выравнивание плоскости.
  • Клей на плитке («на сдир» или гребенкой) увлажняет плитку и нейтрализует пыль.
  • Можно использовать для обычных условий клей типа «стандарт».

Ну и ,весомый для некоторых аргумент, надпись на мешке или в рекламном буклете:


При таком способе отпадает и спор «мочить плитку или не мочить».

Как поступают сертифицированные плиточники в США.

В качестве дополнительной информации, неплохо знать, как поступают в подобных случаях люди другой культуры. Просто, в копилку знаний. Чтобы не считать себя самым умным на свете.

Технический университет Custom Technical University (Калифорния, установка камня и плитки). проводит программу «Certified Tile Installer» по тестированию навыков и знаний (155 вопросов) опытных плиточников. Практический тест позволяет убедиться, что у заявителя есть навыки для облицовки и знание стандартов. Плиточники должны продемонстрировать способность выполнять сложную компоновку и правильную установку плитки, камня, мембраны замедлителя пара, защитную панель, деформационного шва, ……


В ролике, при сдаче тестового практического задания, плиточники наносят клей на плитку и на стену. Вызывает интерес приемка сделанной работы. Инструктор CTEF поэтапно разбирает всю облицовку, фотографирует и выставляет оценки:

Интересна и сама идея сертификации. Мастера экзамен проходят добровольно. Возможно даже, платят немалую сумму при этом. Хотя, до этого работали и могут работать дальше без документа. Получить сертификат не просто. Это заметно уже по приемке выполненного задания. Кроме того, нужно иметь не менее двух лет проверяемого опыта облицовщика на постоянной основе. Опыт работы в качестве помощника не подходит. Отделочник, который устанавливает керамическую плитку 33% времени, должен иметь шесть лет опыта.

Возможно, подобная практика появится и у нас (ну, когда-нибудь).

Ниже подборка видеороликов мастеров плиточников Германии, Чехии, Скандинавии и США, где показано, как они поступают в подобной ситуации. Большинство наносят клей на обе поверхности, как на экзамене Tile Installer в Калифорнии. Иногда наносят клей только на стену:

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

БОЛЬШОЙ СЛОЙ КЛЕЯ ПОД ПЛИТКОЙ

Все производители клеевых смесей, зачем-то, указывают максимально возможную величину слоя. Если не на упаковке, так в сопроводительной документации. У отечественной продукции – максимальный слой клея 10 мм, у зарубежной – 15 мм.



МАКСИМАЛЬНЫЙ СЛОЙ КЛЕЯ У ЦЕРЕЗИТ И МАПЕЙ.

Из всех разъяснений, какие я слышал по этому поводу, считаю несколько правдоподобных:

  • На большом слое, при высыхании, клей покрывается корочкой со всех сторон, что мешает высыханию середины. Середина остается влажной еще некоторое время. Если начать движение по такому полу, как обычно через 24 часа, то может произойти продавливание или отрыв от основания.
  • Чем больше слой (у любого вяжущего), тем сильнее усадочные процессы. То есть, ровная плоскость в момент облицовки, через сутки, может оказаться с перепадами. Чем выше класс клея, тем сильнее возможные усадки. Применение СВП в таком случае оправдано и необходимо.

Что-то похожее говорят специалисты компании «Крепс»:

Почему иногда, облицовку делают с толстым слоем клея?

Основная причина – некачественная подготовка основания:

  • Стяжку или штукатурку готовят одни люди, а облицовку выполняют другие. Требования к качеству и интересы у них разные. При таком подходе к делу, всегда будет конфликт.
  • Использование неисправного измерительного инструмента при построении плоскостей (уровни, лазеры, нивелиры). Кто проверяет свой лазер или уровень перед началом работ каждый день? Такого человека нет на планете. Ошибка становится заметной во время облицовки или в момент проверки готовой плоскости. Это не только проблема для облицовочных работ. Установленные окна, подрозетники или сан технические приборы с помощью неисправленного инструмента, приходят в конфликт с последующей отделкой.
  • Попытка сделать уклон, при облицовке балкона или террасы, с помощью слоя клея.
  • Укладка плитки по нагревательному кабелю на слой клея. (Эту технологию рекламируют, в основном, продавцы таких систем.)

Еще, укладка на слои, характерна для любителей пользоваться уровнем во время работы. Для меня всегда остается загадкой, что они там хотят увидеть.

У 90% уровней, пузырек сбит или точно уловить центр на нем, трудно. И если развернуть такой уровень, то показания будут другие. Как определить, какой стороной смотреть? При такой методе, слой растет постепенно и незаметно. Резко спрыгнуть с него уже нельзя.


Я могу согласиться с такой технологией, если для контроля за плоскостью использовать 3 метровый клин. И ставить его по реперным точкам.

Возможные последствия укладки плитки на большой слой.

Когда укладку плитки делают на толстый слой, клей замешивают густым. По-другому не получится, особенно на стене – все плывет.


Ниже пример, как слой густого клея выдавил нижнюю плитку. Происходило это постепенно, а значит незаметно:

Всякий раз, когда происходит отступление от технологии, шансы получить плачевный результат возрастают. Итог облицовки на густой клей при большом слое, может быть и таким:

В этом примере одновременно сошлись несколько факторов, которые и привели к плачевному результату:

  • Клей взяли бюджетный.
  • Стена не грунтована или слабо грунтована дешевым грунтом.
  • Плитка подобрана с большим водопоглощением. Обычно это продукция местного производства.
  • Решили укладывать на толстый слой клея. Чтобы он не плыл – замешали густо, что и дало сухую пленку между плиткой и клеем.

Если бы какой ни будь из факторов отсутствовал, то возможно все и обошлось:

  • В дешевом клее сцепление происходит за счет проникновения в структуру керамики цементного состава. При соблюдении этой технологии, керамическая плитка держится на обыкновенном цементном растворе десятки лет. В клее повышенной пластичности (дорогом), кроме цемента, связующим выступают добавки. Они и помогают крепиться керамике без проникновения в структуру, как в керамограните. Кроме того, гипсовая штукатурка, которая была на стене, считается проблемным основанием и здесь нужна смесь повышенной адгезии. То есть, опять проблема дешевого клея.
  • Если бы плитку окунули на несколько секунд в воду , то сухой пленки не образовалось бы и клей держался бы на плитке.
  • Если бы в клее было необходимое количество воды (а для такой плитки и повышенное), то смесь проникла бы в структуру плитки и держалась.


Большой слой, еще, приводит к растрескиванию эмали. Но не всегда. Здесь, тоже нужно совпадение нескольких факторов:


Часто совпадение нескольких обстоятельств приводит к плачевным последствиям. Так, плитка уложенная на толстый слой клея и на основание обработанное бетоноконтактом. часто отпадает

Как избежать толстых слоев клея?

Ответ простой – нужно готовить основание. Стяжку можно выровнять или сделать на ней уклон при любой толщине, начиная с 1 мм – клеем, а более 10 мм – ЦПС + контактный слой:

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ 1 СМ.

Обычно отказом от стяжки служит оправдание, что резко увеличиваются сроки или новая стяжка, это ненужные затраты:


Утверждение, что слой стяжки в 3 см должен сохнуть три недели, опровергает практика. Стяжка должна сохнуть, по их логике, а такой же слой клея, не должен. Хотя, клей набирает прочность дольше, чем раствор той же марки. Для сравнения можно сделать «ляпуху» из клея толщиной 3 см и такую же из раствора. И проверить через пару дней, где прочность выше и влаги меньше.

Практика показывает, что достаточно нескольких дней, чтобы стяжка набрала прочность, с которой нельзя ее вытоптать, при хождении.

В каких случаях нужно ждать полного высыхания стяжки (мое мнение):

  • Если на выравнивающую стяжку нужно, потом, делать гидроизоляцию.
  • Если сырая стяжка, с уложенной по ней плиткой, может попасть под заморозки.

Как поступать, каждый решает сам. И все, выше сказанное, вряд ли сможет поменять привычки мастера с многолетним стажем. Легче придумать новую технологию (и на полном серьезе):


Читайте также: