Кладка стен второго этажа

Обновлено: 03.05.2024

На сегодняшний день работы в нашем доме вплотную приблизились к возведению кровли. Но этому этапу предшествовали несколько весьма значительных шагов. Так, мы сняли пластиковую опалубку с перекрытия первого этажа и, до набора прочности бетоном, установили инвентарные телескопические стойки. Сделано это в том числе для того, чтобы не возникло задержки с возведением стен и перегородок второго этажа.

Уже на четвертый день после заливки перекрытия мы возобновили работы по кладке газобетонных блоков. Работа по возведению стен на втором этаже ничем не отличается от работы на первом. Первый ряд блоков на втором этаже выполняется точно также. Поскольку поверхность перекрытия неидеальна, монтаж осуществляется на слой цементно-песчаного раствора. Учитывая, что высота отбортовки, в которую заливалось перекрытие, в среднем на 2 см выше плиты, толстая часть шва оказалась внутри помещения, и у нас не возник мостик холода. Кладку последующих рядов мы производили на тонкошовный клей.

Так же, как и на первом этаже, при стыковке внешних и внутренних несущих стен мы осуществляли перевязку. Корректность кладки каждого ряда контролировалась по уровню и, в случае малейших отклонений по горизонтали, в ход пускались неизменные рубанок и терка. Такая практика позволяет обеспечить минимальную толщину шва и серьезно снижает теплопотери будущего дома.

В третьем ряду, за один ряд до открытия оконных проемов, мы выполнили необходимое армирование. Армирование осуществляется двумя прутками арматуры диаметром 12 мм, для чего в блоках делаются штробы глубиной 40 мм с обязательными выпусками за края проема не менее чем на полметра. Напиленная в размер арматура опускается в штробы и заполняется цементно-песчаным раствором.

Перемычки над оконными и дверными проемами выполнялись так же, как и на первом этаже, с помощью готовых газобетонных перемычек. За исключением межкомнатных перегородок. В них толщина блока всего 100 мм, а для таких достаточно тонких стен. Нет готовых решений, поэтому мы изготовили перемычку из 12 мм арматуры и цементно-песчаного раствора.

Обязательным условием в доме из газобетона является устройство армопояса под кровлей. Для чего это нужно? Армопояс нужен для того, чтобы распределить конструкционную нагрузку от крыши на стены здания. Он выполняет функцию замкнутого железобетонного контура и снимает напряжение, создаваемое стропильной системой.

Классически используется обычная опалубка из фанеры или из досок, и монолитный армопояс полностью опирается на газобетонные блоки. В этом случае требуется достаточно серьезное внешнее утепление, поскольку железобетон обладает высокой теплопроводностью.

На нашем проекте для заливки армопояса мы использовали заводские, так называемые U-блоки, что значительно упрощает монтаж и создает дополнительную теплоизоляцию для дома. U-образные блоки представляют собой лотковые элементы обычных готовых блоков, выполненные из газобетона той же марки. Профиль U-блок выглядит, как перевернутая буква «П». По сути своей, они являются несъемной опалубкой для заливки армопояса.

Применение U-блоков позволяет избежать мостиков холода, поскольку бетон армопояса не контактирует с внешней средой. При недостаточной толщине внешнего утепления дома, помимо арматуры и бетона, в лоток U-блока следует помещать также утеплитель.

U – блоки так же, как и обычные блоки, укладываются на тонкошовную клеевую смесь. Сначала клей наносится широкой зубчатой кельмой на горизонтальную поверхность, потом узкой кельмой – на вертикальные поверхности U-блока. Такие блоки значительно легче, поэтому с кладкой легко справляется один человек. После установки блока он досаживается киянкой на место. В углах здания U-блоки запиливаются под 45 градусов, это необходимо для того, чтобы сформировать замкнутый бетонный армопояс.

После монтажа U-блоков мы связали арматурные каркасы из 4-х прутков 12-й арматуры, обвязанных хомутами из 6-мм арматуры и уложили их в получившийся лоток на фиксаторы, обеспечивающие защитный слой бетона.

И залили бетон Б25. Перед укладкой бетонной смеси обязательно необходимо увлажнить U-блоки для лучшей адгезии, поскольку укладываемый объем бетона незначителен, а блоки достаточно хорошо впитывают влагу. При таком малом объеме бетонирования все работы мы производили без механизации. Перед заливкой в тело армопояса мы ввели анкеры из резьбовой шпильки.

В последующем на армопояс боковых стен (на анкеры) будет уложен мауэрлат, являющийся нижней точкой опоры для стропил.

На боковых щипцовых стенах кладка фронтона из газосиликатных блоков выполнена уже после заливки армопояса.

На этом мы закончили этап кладки стен, впереди работы по устройству кровли.

Началась кладка стен второго этажа. За прошедшую неделю рабочие положили десять рядов блоков, но второй этаж до конца не подняли. Пока шла кладка, archie всё время думал, как заливать угловые колонны. На первом этаже распоры упирались в землю, а теперь надо делать всё по-другому.

Перемычки второго этажа

На втором этаже archie решил не возиться с перемычками, потому что нагрузки там уже мало. Он будет ставить блоки на швеллер. А оставшиеся от первого этажа три перемычки использовал в санузлах, потому что в этих помещениях имеется сырость, и делать перемычки из швеллера он не захотел, чтобы избежать коррозии. Для установки взял у соседа лебёдку и поставил в нужных местах. Остальные перемычки из металла будут находиться внутри стены, не контактируя с утеплителем и окнами.

Для установки опалубки и заливки колонн второго этажа archie придумал такой способ.

Вдоль внешнего угла поднимается одна стена и на неё закрепляется П-образная опалубка. Затем «ноги» буквы П стягиваются шпилькой. Сделав опалубку заливается колонна. В опалубке сверляться отверстия в которые забиваются гибкие связи. А дальше нужно поднять вторую стену и связать её с гибкими связями с колонны.

Заливка колонн

За прошедшую неделю подняли стены второго этажа. Завязали арматуру для всех колонн и сделали опалубку тридцати колонн. Завтра у рабочих выходной, а в воскресенье будут заливать колонны.

Вначале archie хотел заказать насос, но вспомнил поломки во время прошлой заливки, а чтобы его заказать нужно заплатить 16 000 руб. Поэтому отказался от этого варианта. Взамен решил взять семь таджиков по тысяче на каждого, купил вёдра, поставил вторую лебёдку и заказал два миксера по четыре куба каждый.

Ещё archie очень волновался за опалубку эркера, боялся, что она не выдержит. Поэтому перевязал все колонны между собой досками, а ремнями с пряжками - трещотками соединил все опалубки и привязал к пруту, вбитому в бетон.

К 11-30 пришёл первый миксер из двух. archie не зря разделил бетон, потому что четыре куба заливали три часа. Второй миксер привёз ещё четыре куба.

Рабочие заливали колонны, не спеша, по 8 ведер (1/3 колонны) и вибрировали. На заливку колонн было потрачено 5 часов.

В процессе заливки он очень волновался, но, несмотря на это, весь процесс прошёл гладко. А результат будет виден только после снятия опалубки.

После заливки колонн рабочие разобрали опалубку перекрытия второго этажа. С момента заливки прошло 35 дней. Плита залилась хорошо. Благодаря полиэтиленовой плёнке поверхность плиты получилась гладкой и блестящей. А фанера полностью сохранилась и может быть использована для заливки очередного перекрытия третьего этажа.

Через несколько дней сняли опалубку с колонн. Они залиты превосходно, кроме одной, она ушла от вертикали на 2 см – но это не критично.

Установка опалубки и вязка арматуры для заливки третьего перекрытия

После снятия опалубки с колонн производилась кладка стен и оставшихся перемычек, которые сделают из швеллера, а сверху положат блоки. Такое решение обусловлено тем, что через 15 см поверх перемычек будет заливаться армобалка 35х40 см.

Закончив с перемычками, рабочие приступили к установке подпорок и опалубки для заливки третьего перекрытия. Вместе с перекрытием они будут заливать армобалки сечением - 35х40 см.

На заливку третьего перекрытия он купил 41 кубометра бетона М 350. Заливка прошла великолепно. В работе использовался насос на 32 метра стоимостью 17 000 руб.

Давайте вспомним, какие и как заливались перекрытия

Первое перекрытие опиралось на двутавр и профнастил, потому что не было снизу опалубки (40 см от земли). Толщина первой плиты 25 см, а на гребне профлиста 18 см.

На втором вязали арматуру с ячейкой 15х15, а толщина перекрытия составила 20 см. На втором этаже расположено 5 комнат, 4 санузла с ванными и джакузи и будет много мебели в комнатах.

На третьем перекрытии арматура вязалась с ячейкой 15х15 см при толщине перекрытия 20 см.

Покупка черепицы и других стройматериалов для крыши

В то время, когда рабочие занимались установкой опалубки, archie с женой поехали выбирать черепицу для своего дома. Нужно было посмотреть два варианта и выбрать один из них.

На рынке была черепица из Финляндии Aura ЦПЧ – она недорогая и гибкая, как Tegola.
Немецкая черепица Roben – дороже на 230 000 руб. Она двухцветная с подпалинами.

После раздумий он решили не экономить, затянуть поясок, и оплатил натуральную черепицу. Она раза в два дороже ЦПЧ. К ней ещё нужно добавить доборные элементы, что ведёт к удорожанию стоимости кровельного покрытия. Если считать все затраты на крышу превышение цены составило +10% от общей стоимости. Черепицу обещали доставить через месяц. Её вес на площадь крыши 280 м/2 составил 14 тонн.

Ещё для крыши приобрёл утеплитель Изолайт L-35, который стоил дешевле на 20 000 руб., чем такой же в известном магазине.

Для мансарды он будет покупать окна - Fakro 94х140. Всего закупит 8 шт. На окне, расположенном на лестничной клетке, он хочет сделать витраж. Водосточную систему он хочет купить из пластика, потому что практично.

Залив балки и третий армопояс, рабочие продолжили работу. Для возведения стен мансарды они перенесли наверх 20 поддонов с блоками и начали делать кладку высотой 1,3 метра и заливку колонн по периметру дома. За этим последовала установка опалубки под армопояс и его заливка. На армопояс планируется поставить мауэрлат

В проекте дома указано, что высота стен мансарды составляет 170 см. Из них 128 см поднимается из кирпича, 27 см – армопояс и 15 см - мауэрлат. Дымоходы и стояки в доме расположены в стенах.

Завязав армопояс, рабочие расставили шпильки для мауэрлата D12 на расстоянии 130 см друг от друга.

Чтобы не образовался мостик холода на плите неотапливаемой лоджии, для его связи через утеплитель рабочие использовали стеклопластиковую арматуру D12.

В конце осени пришло время залить колонны на мансарде и армопояс. Объём заливаемого бетона составляет 6,5 кубов, но, несмотря на малое количество, он нанял насос 32 метра для быстрой и качественной заливки, потому что на следующий день обещали морозы. Насос стоил 15 000 руб. Вечером схватившийся бетон рабочие накрыли плёнкой. К зиме кирпич цоколя он обработал гидрофобизатором.

Работа с таджиками требует внимательности

После снятия опалубки с залитого армопояса archie послал таджика с болгаркой на мансарду. Сказал, что колонн там больше заливать не будут и нужно срезать по всей мансарде торчащую из пола арматуру.

Рабочий ушёл, а затем зашумела болгарка. Тут archie захотел на мансарде сделать фото. Поднялся наверх и видит такую картину – таджик забрался на армопояс и спиливает шпильки специально оставленные для крепления мауэрлата. Он обалдел и боялся отвести глаз от этого действа потому, что думал, что это может быть последняя шпилька… Но таджику повезло это была всего третья и поэтому он остался цел и невредим.

Возмущению archie не было конца, но через 30 минут он спросил, как ему могло в голову спилить шпильки, которые накануне кропотливо вымерял и связывал перед заливкой армопояса. Таджик в ответ молчал. Нужно отметить, что русский язык он знает хорошо.

Вывод
Если у вас строят таджики, будьте внимательны и всё показывайте на пальцах, что и как надо сделать.

Успокоившись, archie подумал и решил отдолбить бетон вокруг оставшихся отростков от спиленных шпилек. Накрутить на них соединительные муфты, а к ним прикрутить новые шпильки.

Размещено участником форума «Дом и Дача» archie
Редактор: Адамов Роман

Одним из преимуществ проживания в собственном жилище является возможность расширения его площади. Причем сделать это можно не только в ширину, но и в высоту. Разберем, как надстроить второй этаж в частном доме, что для этого нужно знать, какие технологии строительства лучше всего применить для этой цели, какие варианты надстроек существуют, а также из каких основных этапов будет состоять такая работа.

Постройка 2-го этажа – что нужно знать

Строительству любого сооружения должна предшествовать тщательная разработка плана или схемы. Более того, приращение к дому 2-го этажа должно начинаться не иначе, как только после грамотно проведенной профессиональной экспертизы. При этом должен учитываться следующий ряд важных факторов:

Способны ли стены, перекрытия и фундамент вынести дополнительную нагрузку от планируемого сооружения.
В каком состоянии находятся несущие конструкции, а также нужно ли их дополнительно укреплять ввиду будущей постройки.
Оптимальные варианты, способы, технологии и материалы для надстройки.
Расчеты требуемых затрат на материалы, технику, инструменты, работников и проч.

На заметку! Если условия или финансовые возможности не позволяют сделать полноценный 2-ой этаж, то решить проблему помогут каркасные технологии. Современные материалы отличаются легкостью, прочностью и доступностью. На их основе можно создать надежное, теплое и комфортное помещение.

Варианты надстройки

Надстройка второго этажа в частном доме может осуществляться в 2-х основных вариантах:

Не требуется возводить капитальные стены. Все работы будут направлены только на утепление кровли и внутреннюю отделку. Может обустраиваться и с целью полноценного теплого жилища, и для организации помещения для творчества, например, мастерской, кабинета, оранжереи и проч.

Минимальная стоимость проекта.
Быстрая реализации.
Незначительная нагрузка на основание, так как технология предполагает применение легких материалов.

Минусы связаны прежде всего с тем, что пространство будет несколько ограничено сводами кровли. Поэтому в комнате невозможно будет установить высокий шкаф и прочие предметы интерьера.

Предполагается возведение полноценных капитальных стен. Способ, технология и тип материалов полностью зависят от состояния конструкций 1-го этажа. Как правило, для сооружения выбирается облегченный вариант, например, если низ дома сделан из кирпича или блоков, то второй этаж – каркасный или из бруса.

Преимущество такого подхода в том, что получается полноценное жилое помещение заданных габаритов. Недостатки выражаются в большой стоимости, больших трудовых затратах и необходимости укрепления фундамента или постройки дополнительных опор.

Разновидность лестницы и ее размещение

Только сначала может показаться, что определение типа, размеров и местоположения лестницы, соединяющей помещения 1-го и 2-го этажей, задача, которую следует решать в последнюю очередь. На самом деле от конфигурации этого элемента будет зависеть комфорт и безопасность эксплуатации дома в дальнейшем.

При определении данных параметров необходимо учесть, что у каждого типа лестниц есть свои особенности. В частном домостроительстве применяются следующие их разновидности:

Прямая маршевая. Характеризуется громоздкостью. Поэтому не устанавливается в малом помещении. Исключением может быть такой вариант организации внутреннего пространства, когда большая площадь под лестницей эксплуатируется с пользой. Например, там могут разместиться шкафы, полки, гардероб, ящики для обуви.

Поворотная маршевая. Отличается компактностью. По сравнению с выше приведенным вариантом она в 2 раза короче, но при этом во столько же шире. В зависимости от планировки площадь под ней также может применяться с определенной пользой.
Винтовая. Такой тип лестницы позволяет надстроить второй этаж на небольшой старый дом, внутри которого совсем мало места. Конструкция отличается максимальной компактностью. Однако переносить предметы по ней будет крайне неудобно.

Какому бы варианту лестницы не было отдано предпочтение, необходимо помнить, что она должна быть прежде всего безопасной и удобной для повседневного использования.

Технологии строительства

Для возведения стен 2-го этажа над уже эксплуатируемым домом применяются несколько строительных технологий и соответствующих им материалов:

Кладка – кирпич, камень, блоки из ячеистого бетона.
Дерево – брус, бревно, доска.
Сборные или сварные железобетонные конструкции.
Каркас – готовые панели или общая сборка.

Выбор в пользу конкретной технологии и соответствующих ей материалов производится, исходя из особенностей нижней части сооружения. Например, надстройка второго этажа деревянного дома, никак не осуществима с применением кирпичной, бетонной или железобетонной кладки. Такой подход будет нерационален, не эстетичен и недолговечен. Так как дерево под действием большой нагрузки быстро деформируется.

Напротив, применение каркасной технологии в данном случае будет более разумно. Так как не создаст большой нагрузки как на стены, так и на фундамент. Более того, если экспертиза установила, что сооружение не обладает достаточный запасом прочности и не сможет выдержать дополнительной постройки, для 2-го яруса допускается монтировать от земли отдельные опоры.

Это могут быть сваи, заливные ж/б-столбы или выложенные из кирпича или блоков колонны. Такой способ позволяет не только создать надежную опору для полноценной постройки наверху, но и существенно увеличить ее полезную площадь, расширив периметр.

Совет! Купить старый 1-этажный дом сегодня можно достаточно недорого, а при наличии строительного опыта и доступности материалов выполнить надстройку 2-го этажа на него получится гораздо выгоднее, чем приобрести сразу готовую 2-ярусную постройку. При этом однако необходимо выбирать вариант здания с достаточно прочными стенами и фундаментом.

Этапы работ

Наиболее простым и часто применяемым является каркасный способ возведения 2-го этажа. Технология его строительства над уже давно эксплуатируемым домом включает следующие основные этапы:

Демонтаж крыши. Снимается кровельный настил, разбирается обрешетка, снимаются балки.

Видео описание

Видео-пример строительства 2-го этажа с разборкой старой крыши:

На верх поднимаются готовые размерные стеновые панели, заранее изготовленные или приобретенные.
При монтаже конструкции соединяются продольными балками и вертикальными креплениями.
На продольные балки устанавливается стропильная система.
Места под окна или выход на балкон, террасу оборудуются вертикальными элементами.
Наружная и внутренняя обшивка стен с помощью листовых материалов, типа ОСБ, паро- и теплоизоляцией, уплотнителей.
Установка обрешетки, укладка утепляющего кровельного пирога и листового покрытия.

В последнюю очередь каркас второго этажа обустраивается полами, потолком, окнами, финишной отделкой.

Важно! При создании плана по возведению 2-го этажа необходимо тщательно рассчитать все расходы. Основную часть бюджета занимают такие статьи, как материалы, инструменты, доставка, применяемая спецтехника, а также монтажные работы, если они будут выполняться наемными работниками.

Видео описание

Видео-обзор надстройки 2-го этажа по каркасной технологии:

Коротко о главном

Для того чтобы надстроить 2-ой этаж необходимо определить, способно ли сооружение понести дополнительную нагрузку, в каком состоянии находятся основные его элементы, какой способ строительства при этом лучше применить, а также какие расходы при этом предвидятся. Существует 2-а основных варианта наращивания дома в высоту – это мансарда и полноценное помещение.

В первом случае комната обустраивается под уже имеющейся крышей, во втором – с демонтажем кровли и постройкой полноценных стен. При этом в самом начале разработки проекта необходимо определиться, какого вида будет лестница, соединяющая верхние и нижние помещения, и в каком месте она будет установлена. Применяются 3 варианта – прямая и поворотная маршевая и винтовая. У каждой из них есть свои особенности.

Для надстройки второго этажа применяются следующие технологии и материалы:

Кирпичная или блочная кладка.
Строительство из бруса или бревна.
Каркасное возведение.
Сборка из ж/б-конструкций.

Выбор в пользу того или иного варианта осуществляется, исходя из прочности и типа материала нижнего яруса здания. Сама процедура осуществляется строго по технологии по заранее разработанному плану или схеме.

Шигоревы о том, как построить и обустроить свой дом

Стены дома. Первый ряд блоков.

Posted By: YanaShi 03.03.2020

Наконец-то мы перешли к возведению стен второго этажа дома!

Сегодня нам предстоит кладка первого ряда блоков второго этажа дома на армопояс. Для возведения стен мы используем газобетонные блоки 375 мм. Первый ряд блоков будем класть на цементно-песчаный раствор, а далее на клей.

В нашем случае армопояс вышел достаточно ровным, поэтому важно сохранить это и в дальнейшей работе. Если первый ряд блоков также получится максимально ровным, а это основа будущих стен, то количество неточностей при возведении стен сократится в разы.

Итак, приступаем к работе!

Как класть первый ряд блоков второго этажа дома.

Для себя мы нашли самый простой и быстрый способ кладки блоков при помощи самодельного приспособления.

Приспособление для кладки блоков

Оно состоит из куска фанеры в форме буквы «П». Высота приспособления в нашем случае составляет 1,5-2 см, что равносильно желаемой ширине шва между армопоясом и блоками из газобетона. По ширине и высоте приспособление равносильно размерам блоков, которые планируется класть. Благодаря такому строительному приспособлению шов становится достаточно ровным, а количество ударов киянкой (резиновый молоток) по блоку — минимальным.

Теперь переходим к самой кладке блоков 1 ряда внешних стен. Как и на 1 этаже, кладка блоков начинается с установки угловых блоков, о чем мы рассказывали ранее. Затем:

наносим цементно-песчаный раствор на смежный блок при помощи кельмы;
кладем самодельное приспособление на место, где планируется установка блока;
заливаем цементно-песчаный раствор, не заходя за границы буквы «П»;
выравниваем раствор при помощи шпателя и убираем приспособление;
устанавливаем газобетонный блок на раствор;
выравниваем блок при помощи пузырькового уровня и киянки, положение блока также сравниваем с рядом лежащим.

Кладка 1 ряда газобетонных блоков

В связи с тем, что оставшиеся для блоков расстояния на армопоясе без плит перекрытия не одинаковые, кладка первого ряда блоков на втором этаже у нас различна. С одной стороны у нас отлично разместились газобетонные блоки 375 мм, а с другой пришлось класть газобетонные блоки 150 мм. Но при этом наращивать оставшуюся часть блоками 75 мм, уменьшая ширину с 250 мм до 225 мм и устанавливать их лёжа (как показано на фото ниже).

При этом расстояние между плитами перекрытия и блоками мы заложили утеплителем и кусочками газобетона, оставшимися после штробления стен. Кладка блоков аналогичная — наносим цементно-песчаный раствор, ставим блок, выравниваем…

Стены дома. Первый ряд кладки блоков.

Ну и, конечно же, напоследок предлагаем Вам посмотреть видео про возведение стен дома второго этажа с нашего ютуб-канала «Всё своими руками».

Газобетон – современный строительный материал, позволяющий быстро возвести дом. Его главные особенности – это хорошее сохранение тепла и легкость обработки. Расчеты предельных нагрузок материала показывают, что с помощью газобетона можно строить дома высотой максимум в три этажа – это максимальный вес стен и перекрытий, которые материал может гарантированно выдерживать без изменения своих физических характеристик. Межэтажные перекрытия в доме из газобетона делаются из различных материалов и к каждому из них выдвигаются определенные требования.

Требования к перекрытиям

Любой строящийся дом должен быть надежным, уютным и устойчивым к различным климатическим и температурным условиям. Важно понимать, что перекрытие – основная связывающая дом конструкция, к которой предъявляются следующие требования:

Стойкость к нагрузкам, которые бывают как временные, так и постоянные;
Жесткость – «прогибы» могут быть, но не больше, чем допускают нормы;
Звукоизоляция – внешние и внутренние шумы не должны отвлекать владельцев;
Теплоизоляция – речь идет о конструкциях, которые разделают помещения с разными температурами (сырой чердак и жилая комната).

Перекрытия для дома из газобетона

Перекрытие является горизонтальным конструктивным элементом в здании, при помощи которого происходит разделение этажей. Перекрытиям предстоит выдерживать нагрузки от полов, мебели и перегородок.

На данный момент выделяют следующие виды:

Монолитное перекрытие в доме из газобетона;
Плитное: газобетонные или железобетонные плиты;
Балочное: деревянные или металлические балки.

Выбирая тип перекрытия, следует отталкиваться от этажности постройки, величины пролета, сейсмичности региона и вертикальной нагрузки.

Перекрытия из дерева

Деревянные перекрытия в доме из газобетона – популярный метод, имеющий следующие положительные качества:

Стоимость. Древесина относится к категории доступных строительных материалов. Даже если используется первосортное, тщательно обработанное дерево, данный вариант перекрытия будет в разы доступнее по сравнению с применением железобетонного перекрытия;
Небольшая масса. В области строительства есть определенные условия, регламентирующие вес используемого материала. К примеру, не допускается, чтобы строение было чересчур легким – это говорит о недостаточной прочности. Как правило, древесина не слишком утяжеляет конструкцию, но если учесть тот факт, что дом строится из газобетона – материала, на который возлагаются менее высокие нагрузки, то данный метод как нельзя актуален. Менее прочным здание от этого не станет, а застройщик будет только в выигрыше – материал легко и просто обслуживается;

Нетребовательность. По сравнению с перекрытиями из бетона, деревянные конструкции намного проще подготавливаются и обрабатываются. В первую очередь стоит отметить тот факт, что нет «мокрых» операций. Во-вторых, монтаж легко осуществляется даже в холодную погоду.

Также надо учитывать некоторые минусы перекрытий из дерева:

Ограничения при эксплуатации. Блоки из газобетона, хоть и имеют небольшую массу, в определенных местах следует закреплять железобетонными элементами. Перекрытие – это не силовой опорный элемент, но они все же используются как связывающее звено, поэтому должны быть прочными. Деревянные же перекрытия не всегда отвечают этому требованию. К примеру, если строится двухэтажный дом на участке, где сейсмичность более 8 баллов, то перекрытия из древесины не справятся со своей задачей;
Недолговечность. Это касается любых конструкций, изготовленных из древесины. Физические и эксплуатационные свойства материала теряются спустя определенное время. Конечно, деревянные конструктивные элементы обрабатываются специальными средствами: пропитками, антипиренами и прочими, но срок эксплуатации больше зависит от внешних условий – изменений влажности и прочих.

Впрочем, если балка прогнила, ее относительно легко можно заменить новой. А если необходимо реконструировать или обновлять железобетонное перекрытие, то на это уйдет гораздо больше времени и сил.

Монолитные межэтажные перекрытия

Не менее популярный метод обустройства перекрытий при возведении домов из пено- и газоблоков. Его основные преимущества:

использование пожаробезопасных деталей;
долговечность;
разнообразие материалов для проведения строительных работ;
относительная простота монтажных работ.

Наивысшая несущая способность достигается, если используются монолитные плиты, что также увеличивает функциональность сооружения. Пролет может иметь любую величину, габариты и геометрическую форму. По технологии, перекрытие делается непосредственно на объекте. Для реализации задачи потребуется бетон (покупается или изготавливается на месте), которым заполняется опалубка на 1-м этаже. Смесь заливается таким образом, чтобы плита получилась толщиной от 100 до 200 мм (в зависимости от проекта).

Выбирая этот метод, в учет следует брать следующие факторы:

Прежде чем заполнять опалубку требуются подготовительные работы;
Если планируется изготовление бетона на месте, понадобится спецтехника (бетономешалка и специальный насос);
Несущие конструкции должны будут полностью затвердеть, на что требуется время;
Чтобы получить нужную марочную прочность бетона, нужен грамотный специалист, который разбирается в пропорциях;
Монолитное перекрытие – не самый доступный, но надежный вариант.

Перекрытия из железных балок

Современные дома из газобетона перекрываются и металлическими балками. Способ пользуется популярностью за счет того, что позволяет сделать прочное и надежное перекрытие при большой длине между несущими стенами. Но важно понимать, что несмотря на любую обработку, металл со временем портится, как минимум, покрывается ржавчиной, теряя эксплуатационные характеристики.

Как крепятся деревянные перекрытия

Для правильного крепления деревянных блоков, в газобетонных стенах формируются специальные открытые или закрытые гнезда. Также надо быть уверенным, что древесина сможет «дышать», для чего конец каждой балки срезается под углом в 60-75 градусов. Срез тщательно обрабатывается антисептическими средствами.

Тот конец балки, который обрабатывался антисептиком (за исключением срезанного края), впоследствии следует обмотать рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Кроме защиты древесины это делается еще и чтобы балка, плотно «сидела» в гнезде.

С точки зрения теплоизоляции, гнезда – самые слабые места перекрытия второго этажа в доме из газобетона. Поэтому они дополнительно утепляются, для чего подходит минеральная вата или пенополистирольные пластины.

Полностью обработав, обмотав и установив балку, необходимо дополнительно осмотреть гнезда – в них могут быть трещины, которые надо перекрыть специальными растворами и герметиками, чтобы не пустить в гнезда влажный и теплый воздух. В любом случае дополнительная защита гнезд лишней не будет и продлит срок службы балок.

Крепление монолитного перекрытия

Перед сооружением перекрытия делается армопояс, так как газобетонные блоки – хрупкий материал, который легко лопнет под нагрузкой. Под армопояс следует соорудить деревянную опалубку, повторяющую контур стен. Важно, чтобы она была цельной, то есть не прерывающейся. После этого армопояс заливают раствором бетона.

Прежде чем приступать к сооружению опалубки, для нее потребуется установка подпорок. Как правило, на этом этапе используются подставки из стали. Важно ровно установить подпорки, без погрешностей, так как последствия могут стать причиной больших сложностей. Чтобы выровнять подставки удобно использовать строительный уровень. Одна стойка выдерживает нагрузку в 300-500 кг.

После укладываются поперечные балки (начинать можно как сверху, так и снизу, пришивая к подпоркам). На следующем этапе устанавливается арматурная сетка. В первую очередь прокладываются кабеля, так как если сначала залить бетон, их проложить уже будет проблематично. На этом же этапе монтируются трубы для вентиляции и оставляется не залитый участок, где будет лестница между этажами. Для связывания арматуры подойдет проволока, после чего конструкцию заливают бетоном.

Отталкиваясь от объема бетономешалки, бетон изготавливают по следующей пропорции:

Цемент – 7 литров;
Песок – 15 литров;
Щебень и вода – 30 литров.

Заранее подготавливается участок, куда впоследствии выливается готовая смесь. Само монолитное перекрытие должно иметь толщину от 150 до 300 мм. Чтобы смесь полностью затвердела, достаточно выждать несколько дней. Если перекрытие делилось на участки, то используемые балки, при помощи которых оно отделялось, должны быть удалены.

Видео описание

Как происходит монтаж деревянных балок перекрытия на стены из газобетона, смотрите в видео:

Заключение

На данный момент существует несколько вариантов обустройства перекрытия для дома из газобетона. Грамотный выбор должен отталкиваться от расчетных нагрузок и финансовых возможностей. На стойкость дома влияют многие факторы, такие как температура, влажность, нагрузки и так далее. Нередки плиты перекрытия из газобетона, но большей популярностью пользуются монолитные типы, сборно-монолитные и ЖБ-плиты.

Читайте также: