Кладка пустотелого кирпича раствор проваливается

Обновлено: 01.05.2024

Пустотелый кирпич выделяется из общей массы строительных материалов рядом свойств, среди которых высокая тепло- и звукоизоляция, меньший вес в сравнении с рядовым кирпичом, а также более низкая цена за единицу материала. Но помимо кирпичей необходимо сразу задуматься о наличии соответствующего количества раствора для проведения работ.

Основные отличия при изготовлении смеси и её нанесении заключаются в том, будут ли полости в кирпиче открытыми или закрытыми.

1) В том случае, если отверстия с обеих сторон будут наглухо заделаны, можно использовать те же пропорции и технологию проведения работ, что и с рядовым полнотелым кирпичом.

2) Если же полости в кирпиче открыты, не рекомендуется применять раствор с высоким значением текучести. Это приведёт к заполнению отверстий строительной смесью, что в свою очередь чревато увеличением коэффициента теплопроводности и потерей столь важной для комфортной жизни звукоизоляции.

Чтобы предотвратить описанные выше отклонения, строитель должен использовать кладочный раствор с соотношением портландцемента М400 и песка один к пяти с половиной (марка 75), один к четырём с половиной (марка 100) или один к трём (марка 120).

В связи со свойством тяжёлых частиц оседать в растворе и способствовать его расслоению, перед использованием рекомендуется тщательно несколько раз перемешать готовую смесь.

В целях экономии ресурсов и денежных средств желательно заранее вычислить планируемый объём изготовленного раствора. Практика показывает, что на один кубометр кладки толщиной в один кирпич (250 мм.) расход составляет от 75 до 80 литров. Кладка кирпича толщиной в полтора кирпича потребует не менее 115 литров раствора на один кубометр.

Также крайне важным пунктом при возведении кирпичной кладки из подобного пустотелого кирпича будет использование кладочных сеток. Они не позволяют полостям забиться раствором, но при этом не понижают схватываемость строительной смеси.

Соблюдение всех указанных выше требований позволит в конечном итоге не только улучшить все важные для комфортной эксплуатации характеристики, но и сэкономит для строителя определённую сумму денег.

В современном строительстве существует масса вариантов, как заделать кирпичные швы.

Пустота в швах между кирпичам может привести к разрушению стены, поэтому заделывать их нужно как можно скорее.

Устранение швов в кирпичной кладке

За фасадом любого построенного дома часто скрыт незаделанный шов. Причина этого — недоброкачественная работа строителей. Ведь при укладке кирпичей цементный раствор следует наносить на всю поверхность кладки, а не кусками, как это делают недобросовестные работники.

Штукатурка частично может отлететь со временем, и взору предстанет пустой шов. Выглядит это просто ужасно. Пустота между швами в кладке со временем может привести к разрушению последней. Следует качественно относиться к кладке кирпича на начальном этапе строительства, чтобы избежать подобных проблем, но зачастую заделывание швов не является редкостью.

Если поврежденная стена минимально разрушена и таких швов мало, то это легко и быстро устраняется. Для этого необходимо иметь под рукой отвертку или стамеску.

Очистку шва от старого раствора производят с помощью щетки или отвертки.

При помощи данных инструментов нужно тщательно удалить из швов кирпичной кладки остатки старого раствора и ни в коем случае не толкать его обратно, в швах не должно остаться абсолютно ничего. Затем необходимо смочить кирпич водой, потому как сухой материал впитывает много жидкости из раствора. После проделанных действий можно смело приступать к заполнению швов в кирпичных стенах свежим цементным раствором. Его следует замешивать более сухим, чтобы воды было как можно меньше, это делается для избегания вытекания цемента.

Первым делом следует замазать вертикальный шов, а затем — горизонтальный. Заделка швов должна производиться до полного их заполнения. Готовый раствор должен хорошо сцепляться и внутри, и снаружи кладки. Для внутренней части швов цементный раствор может быть более влажным, чем для внешней.

Расшивать шов кирпичной кладки необходимо, строго соблюдая форму бороздки, чтобы он не имел отличий от других швов.

Для проведения расшивки швов кирпичной кладки нужно использовать кусочек шланга вместе с мастерком. На заключительном этапе герметизации стены необходимо удалить остатки раствора, гравия, а после полного высыхания нужно счистить выпуклые наплывы цемента.

Совсем недавно появилось новое веяние в строительстве, своеобразный декор: при заполнении швов кирпичной кладки в раствор добавляется уголь, состав приобретает черный цвет. Это позволяет акцентировать красоту здания, подчеркивает аккуратность сделанной работы, выделяет структуру кирпичной стены.

Если же кирпичная кладка сделана белым кирпичом, можно побелить стену, это выглядит очень красиво. Но если кирпич имеет другие оттенки, белить не нужно.

Правильная профессиональная затирка швов

Схема расшивки швов в кирпичной кладке.

После того как все этапы работы по кладке завершены, необходима заделка швов в кирпичной стене. Это и является последним, завершающим этапом. Следует знать, что потребуется для затирки швов в кирпичной кладке:

шпатель;
перфоратор;
дугообразное приспособление;
насадка на перфоратор (вертушка);
корыто;
сито.

При таких работах потребуются и следующие строительные материалы:

цемент;
песок;
готовая сухая смесь для затирки швов;
вода.

Этапы затирки швов

Вся работа подразделяется на этапы:

Цвета растворов для затирки.

Бывает, что цвет стыка кирпича не соответствует желаемому, тогда затирку следует подобрать песочно-цементного цвета. Вследствие такого выбора стык получится песочного или темного оттенка. В том случае, если выбран белый цвет шва, нужно брать сухую специальную смесь для заделки швов в кирпичной кладке и использовать обыкновенный колер.
Перед изготовлением смеси следует тщательно просыпать сквозь металлическое сито 2 ведра песка для удаления примесей. Далее песок смешивается с цементом в пропорции 1:2, только производить такую работу надо всухую. Затем в емкость со смесью добавить воду и замешать с помощью перфоратора до консистенции вязкой каши.
Для получения цветного раствора при смешивании следует использовать сухой колер выбранного цвета. В процессе смешивания перфоратором иногда его отключают, тем самым давая смеси набухнуть, а затем через 5 минут продолжается замес.
В процессе работы на чистой кладке надо стараться аккуратно пользоваться раствором, не пачкать кирпич. делается двумя способами: выпуклым и впалым.

Герметизация швов кирпичной кладки

Герметизация стены в доме позволит избавиться от холода, поможет избежать попадания воды в помещение. Отлично герметизированные стены повышают прочность строения.

Необходимо обратить внимание, что в современном строительстве для заделывания швов используется специальный пистолет. Такой строительный пистолет предназначен строго для затирочных смесей. Он плотно и тщательно заполняет шов без излишков. Выбирая строительные материалы, нужно обратить внимание и на сам кирпич.

Первое, что можно сделать, выбирая качественный кирпич, — это взять сертификат у менеджера, который его реализует. Но бывает и такое, что документация у представителя торговли отсутствует, а если и есть, то не факт, что подлинная. Значит, нужно своими глазами и руками определить качество кирпича для стройки.

Специалисты рекомендуют сначала осмотреть внешний вид изделия. Если оно треснуто, то от покупки следует отказаться. Трещины обычно появляются, в случае когда была нарушена технология производства. Также нужно насторожиться, если в кирпичах имеются посторонние вкрапления. Когда они серые с рыхлой структурой, это может быть подозрением на присутствие негашеной извести. Соответственно, когда произойдет ее контакт с водой, кирпич разрушится. Для того чтобы проверить прочность изделия, нужно выбрать кирпич менее качественный и попытаться его разбить. Хорошая продукция не разобьется на много осколков. Если же их большое количество, то это свидетельствует о нарушениях при замесе.

Если в кирпиче темная середина, значит, были нарушения во время процедуры тепловой обработки. Если приобретается силикатный кирпич, то его углы обязаны быть строго ровными. Надо учесть, что силикатные изделия стоят дешевле, однако они менее долговечны.

Мода, как известно, приходит и уходит, а строить будем мы всегда. Сложившаяся в последнее время мода на пустотелый кирпич вызывает у многих специалистов негативное отношение. Это отношение высказывается в ряде публикаций отдельными абзацами, однако статьи, полностью посвященной этой проблеме, пока не было. В настоящем анализе мы попытались восполнить этот пробел и ответить на вопрос – нужны ли стены из пустотелого кирпича.

Ранее нами [1] указывалось, что в связи с новыми требованиями по тепловой защите зданий отверстия и пустоты в кирпиче становятся бесполезными. Более того, пустотность ухудшает качество кирпича как конструкционного материала, снижая брутто-прочность, и как лицевого материала, так как при повреждении лицевого слоя пустоты в кирпиче создают дополнительный зрительный эффект зияющих чернотой выбоин.

Другие авторы [2] указывают, «что пустотелые изделия обладают мостиками холода, а в процессе кладки происходит неконтролируемое заполнение пустот кладочным раствором», что ведет к его перерасходу.

П.Г.Комохов и Ю.А.Беленцов [3], исследовавшие структурную механику разрушения кирпичной кладки, пришли к выводу, что «наличие пустот в кирпиче влечет за собой возникновение дополнительных напряжений, в том числе в растворе горизонтальных швов, пропорциональных отношению площади контакта кирпича и раствора к площади эффективной условной поверхности кирпича. При пустотности кирпича, равной 50%, в растворе увеличивается концентрация напряжений в 2 раза, а на границе контакта появляется эффект ослабления прочности кладки за счет концентрации локальных напряжений».

Ученые из ВНИИСТРОМа и МГСУ констатируют следующее: «Технология производства пористо-пустотных изделий средней плотностью 750 ÷ 850 кг/м 3 предлагается многими зарубежными компаниями. По результатам физико-механических испытаний керамические блоки относятся к стеновым изделиям марки М 150. Предел прочности при сжатии отдельных изделий составляет от 19 до 22,5 МПа. А предел прочности при сжатии столба кладки из этих изделий составляет всего 3,5 ÷ 4,2 МПа, то есть только 15,5 – 22% от прочности изделий».

Далее авторы указывают, что причина такого снижения прочности «заключается в высокой пустотности изделий и в расклинивающем действии кладочного раствора, частично затекающего в пустоты и вызывающего растягивающие напряжения в изделиях. Среди других причин снижения прочности кладки из высокопустотных керамических изделий можно назвать следующие:

неравномерное распределение давления по поверхности кирпича, вызывающее в нем, кроме сжатия, напряжения изгиба и среза;

трещины, возникающие в плоскости вертикальных швов, могут проходить по сечениям кладки, ослабленным пустотами и т.д.».

Небезынтересно мнение производственников по этому вопросу. Так, например, М.Ш.Хуснуллин и Б.П.Тарасевич из Татарстана пишут [4]: «В республике выпускается только пустотелый лицевой керамический кирпич, тогда как с точки зрения повышения долговечности и архитектурной выразительности фасадов предпочтительным является производство полнотелого лицевого кирпича с технологической пустотностью менее 13%.

В то же время имеющиеся в республике заводы пластического формования не могут освоить выпуск полнотелого лицевого кирпича из местного высокочувствительного к сушке глинистого сырья».

А президент ОАО «Моспромстройматериалы» Евгений Скляров [5] говорит: «В процессе строительства жилья мы пришли к выводу, что пустотелый кирпич нельзя делать с внешней стенкой менее 3 см, то есть пустоты не должны приближаться к поверхности кирпича более чем на три сантиметра, иначе они откалываются. Сейчас у нас модно использовать на облицовку стен зданий щелевой кирпич, который списали с западных образцов, но у нас совсем другие погодные условия! У нас – морозы, сильные перепады температуры, внутрь кирпича попадает вода и его раздирает. То есть на наружной поверхности облицовочный кирпич должен быть либо полнотелым, либо пустоты должны быть глубоко внутри».

В публикации подчеркнуто [6], что пустотообразователи, установленные в мундштуке пресса, позволяют избавиться от свили и снизить трещинообразование; пустотелый кирпич лучше и быстрее сушится в сушилках и требует меньше затрат на обжиг.

Но зачем же его называть эффективным? Ведь для повышения качества строительства он ничего не дает. Мало того, с точки зрения строителя пустотный кирпич хуже полнотелого по следующим причинам: кладка из пустотелого кирпича требует повышенного расхода раствора, так как часть его проваливается в пустоты, пустотный кирпич практически не повышает тепловое сопротивление кладки, пустотелый кирпич снижает брутто-прочность кладки и лицевого слоя.

Устоявшееся заблуждение насчет эффективности пустотного кирпича поддерживается не только производителями пустотного кирпича (ведь его себестоимость ниже), но и зарубежными машиностроительными компаниями, которые в основном выпускают оборудование для получения пустотного кирпича, так как технико-экономические показатели таких технологических линий в расчете на один кирпич выше, чем при изготовлении полнотелого кирпича.

В результате сложилась такая ситуация, что все новые кирпичные заводы выпускают в основном пустотный кирпич, а купить хороший полнотелый кирпич практически невозможно.

Поэтому вслед за изменением норм по теплозащите необходимо менять и идеологию стандарта на кирпич и перестать обманывать себя, называя пустотный кирпич эффективным».

При подготовке этой публикации мы провели обследование некоторых кирпичных зданий и составили свой фотоархив, часть которого приводим ниже.

На Рис. 1 показан фрагмент разобранной кирпичной кладки, по которому видно глубокое проникновение раствора в пустоты кирпича даже при небольшом их сечении. При старательном выполнении кладки все пустоты оказываются заполненными раствором.

Рис. 2 показывает поведение щелевого кирпича в незавершенном строительстве. Если пустотная кладка добротно не защищена, в пустоты попадает вода и при заморозках рвет кирпич. Кладка, как видно из рисунка, превращается в труху.

Рис. 1. Взаимодействие раствора и пустотного кирпича

Рис. 2. Пустотный кирпич в незавершенном строительстве

Показательно, как ведет себя кладка из пустотного кирпича в случае выполнения ею парапета (Рис. 3) и кладка ступеней (Рис. 4). Видно, что незащищенная пустотная кладка быстро приходит в негодность.

Рис. 3. Кладка парапета

Рис. 4. Кладка ступеней из пустотного кирпича

В рамках данной статьи видимо следует подтвердить наше утверждение о бесполезности пустот в кирпиче небольшим расчетом. Так по СНиП II-3-79 теплопроводность кладки из полнотелого кирпича составляет λ_полн = 0,56 ÷ 0,47 Вт/(м°С), а теплопроводность кладки из пустотелого кирпича составляет λ_пуст. = 0,47 ÷ 0,35 Вт/(м°С).

Если принять средние значения теплопроводности λ ср _полн = 0,51 Вт/(м°С), а λ ср _пуст = 0,41 Вт/(м°С) и нормируемое значение теплопередачи ограждающих конструкций R = 3 м 2 ·°С/Вт, толщина стен составит:

S ср _полн = Rλ = 3 · 0,51 = 1,53 м
S ср _пуст = 3 · 0,41 = 1,23 м

Понятно, что делать стены такой толщины никто не будет ни из полнотелого, ни из пустотелого кирпича. Поэтому в настоящее время применяют комбинированные стены с утеплением, например из пенобетона с теплопроводностью λ_у = 0,11 Вт/(м°С).

При конструкции стены в один кирпич (Sк = 0,25м) и толщине утеплителя S_у = 0,3 м тепловое сопротивление стен определится следующим образом:

Следовательно, разница теплового сопротивления стен составляет:

Эта разница столь малозначительна, что может быть восполнена дополнительной толщиной утеплителя в 1,5 см. А если учесть тот факт, что часть пустот заполняется раствором и толщина облицовочного слоя может быть в «пол кирпича», эта разница практически не ощутима.

Констатируя изложенные в статье мнения специалистов, можно сделать вывод, что пустотелый кирпич ничего не дает для теплоэффективности стен, а по всем другим параметрам вреден для строительства: большие потери при транспортировке, снижение прочности стен, снижение облицовочных качеств, повышенный расход раствора, низкая морозоустойчивость, ограниченное применение.

Почему же пустотелый кирпич продолжает продвигаться на отечественный рынок строительных материалов, и какие факторы способствуют этому продвижению?

Прежде всего, это экономические интересы производителей кирпича: меньше затрат на сырье, ниже затраты на сушку, ниже затраты на обжиг. В результате ниже себестоимость 1 шт. условного кирпича.

Второй фактор - это экономические интересы производителей оборудования: меньше количество сушилок и парк сушильных вагонеток, снижены габариты печей и меньше парк обжиговых вагонеток, снижены расходы топлива на сушку и обжиг. В результате ниже стоимость оборудования по отношению к единице выпускаемой продукции.

Третий фактор – технологический: без пустотообразователей сложно избавиться от свили при пластическом формовании, большой брак при сушке полнотелого кирпича, более равномерный обжиг пустотелого кирпича.

Четвертый фактор нормативно-технический: обозначение в стандартах пустотного кирпича как «эффективного» подталкивает многих производителей к переходу на новую моду, но ряд СНиП(ов) уже запрещает применение пустотного кирпича для строительства колон, труб, цоколей зданий. Необходимо расширить запрет СНиПов на строительство из пустотелого кирпича помещений с влажной средой, пилястр, парапетов и других частей зданий, подверженных воздействию осадков, вплоть до запрещения облицовки зданий.

Для того чтобы ликвидировать влияние экономических и технологических факторов, необходима серьезная работа по внедрению новой техники и технологий. Производственникам, внимательно изучающим патентную литературу и публикации в журнале «Строительные материалы» хорошо известно, что существует ряд отечественных разработок, способных не только решить вопрос выпуска качественного полнотелого кирпича, но и значительно снизить его себестоимость.

Как варианты можно предложить освоение выпуска пористого кирпича (не путать с пустотелым) или переход на технологию полусухого прессования.

Следует отметить, что только те предприятия, где смело внедряются современные технологии и оборудование, смогут выжить в условиях грядущей рыночной конкуренции.

1. Шлегель И.Ф. Комплекс ШЛ 300 – кирпичный завод третьего поколения // Строит. материалы. 2001. № 2.
2. Кукса П.Б., Акберов А.А. Высокопористые керамические изделия, полученные нетрадиционным способом // Строит. материалы. 2004. № 2.
3. Комохов П.Г., Беленцов Ю.А. Структурная механика разрушения кирпичной кладки // Строит. материалы. 2004. № 11.
4. Езерский В.А. и др. Поризованная стеновая керамика – преимущества и недостатки технологии // Строит. материалы, оборудование, технологии XXI века. 2006. № 4.
5. Хуснуллин М.Ш., Тарасевич Б.П. Производство лицевого керамического кирпича из высокочувствительного к сушке глинистого сырья // Строит. материалы. 2006. № 2.
6. Скляров Е. Есть мнение // Строительство. 2005. № 1 – 2.
7. Шлегель И.Ф. Необходим пересмотр не только ГОСТ 530-95 // Строит. материалы. 2002. № 10.

Комплекс ШЛ-300 - кирпичный завод третьего поколения // Строительные материалы. 2001. № 2.

Агрегат гранулирования сырья ШЛ 311 // Строительные материалы. 2002. № 11.

Керамический кирпич — прочный, стабильный, долговечный строительный материал. Возможно ли сократить расходы на возведение из него загородного дома без потери эксплуатационных качеств? Рассказываем в статье.

Керамические кирпичи, изготовленные из глины и прошедшие обработку высокой температурой, выпускают полнотелыми и пустотелыми. Последние имеют сквозные отверстия разной формы. Их количество различно и может занимать от 13 до 50 % объёма изделия. По внешнему виду пустотелые кирпичи делят на рядовые (строительные) и облицовочные, которые отвечают более жёстким требованиям ГОСТа к габаритам и внешнему виду. Форматы пустотелых кирпичей такие же, как и полнотелых. Это одинарные (250 × 120 × 65 мм), полуторные (250 × 120 × 88 мм), двойные (250 × 120 × 140 мм) и евро (250 × 85 × 65 мм) изделия.

Плюсы и минусы материала

Чем больше пустот в кирпиче, тем меньше сырья идёт на его производство. Соответственно, уменьшается и становится более привлекательной стоимость изделий. Кроме того, воздушные полости в кирпиче несколько усиливают тепло- и звукоизолирующие свойства материала. Стены и перегородки из него лучше сохраняют тепло в доме зимой и прохладу летом, а также препятствуют распространению воздушных шумов. Обратите внимание: вес полнотелого кирпича — 3,3-3,6 кг, а пустотелого — всего 2,3–2,5 кг. Масса конструкций из последнего меньше, и нагрузку на фундамент они оказывают меньшую.

Однако эти достоинства имеют и обратную сторону. Пустоты в теле кирпича уменьшают его прочность и заметно повышают водопоглощение. Переменное замерзание и оттаивание воды в воздушных полостях чревато растрескиванием и преждевременным разрушением самих изделий и сложенных из них конструкций. Поэтому применение материала имеет некоторые ограничения. Его не используют для строительства фундаментов и цокольных стен, при обустройстве подвалов, помещений бассейнов, парапетов и других частей зданий, которые подвергаются воздействию атмосферных осадков.

Пустоты в теле кирпича могут усложнить прокладку коммуникаций, монтаж дверных коробок, крепление подвесной мебели и бытовой техники к стенам.

Таблица преимуществ и недостатков

Плюсы	Минусы
Низкая теплопроводность.	Повышенное водопоглощение.
Высокие звуко- и теплоизолирующие качества.	Меньшая прочность, чем у полнотелых кирпичей.
Небольшая масса материала.	Ограничения в области применения.
Более низкая стоимость в сравнении с полнотелыми кирпичами.
Достаточная прочность.
Экологическая чистота.

Пустотелые кирпичи подходят для возведения более лёгких фундаментов, облегчённых внешних стен, перегородок и других ненагруженных конструкций, что в целом помогает сократить затраты на строительство дома. Если говорить о прочности кирпича, то для малоэтажных строений достаточно изделий с параметром М100 (цифры указывают на показатель нагрузки в кг/см 2 , которую изделие может выдержать). Марки прочности кирпича при пустотах 20-25 % — М175–М250, при 35-40 % чуть ниже — М125–М175 и при 45-50 % — М100–М150.

Среди облицовочных кирпичей выделяют фактурные и фасонные. У первых лицевая сторона имеет ярко выраженный рельеф. Фасонные изделия имеют сложную форму, а применяют их для обрамлений дверей, окон, арок и т. п.

Особенности монтажа

Кладка пустотелого кирпича аналогична кладке полнотелого. Но стоит иметь в виду, что мастера-каменщики больше любят довольно жидкие кладочные растворы. Работать с ними проще и удобнее. Однако консистенция растворной массы для пустотелого кирпича должна быть чуть более вязкой, чем при обычной работе. В противном случае она будет затекать в пустоты и заполнять их. Это приведёт к увеличению расхода кладочной смеси, ухудшению тепло- и звукоизолирующих качеств ограждающей конструкции, а также к увеличению её массы и стоимости. По ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия» марка по подвижности кладочного раствора (его способность растекаться по поверхности под собственным весом) для полнотелых кирпичей должна быть Пк3, а для пустотелых — Пк2. Тогда в полости кирпичей попадёт совсем немного смеси, и это не скажется на эксплуатационных характеристиках возводимой конструкции.

Как выявить брак

Выявить бракованный керамический кирпич может только специалист. Однако здравые сомнения в качестве элементов должны вызвать трещины, различия в размерах, толщине, неправильная форма большинства изделий. По белёсым разводам на поверхности легко узнать высолы (водорастворимые соли). А вот известковые включения заметить сложно. Этот дефект проявляется со временем во влажной среде: частицы извести впитывают влагу, набухают и затем начинают «выстреливать», откалывая кусочки кирпича.

Мастера советуют постучать по кирпичу, стоящему на твёрдом основании, палочкой (как делают продавцы в магазинах посуды) и прислушаться. Качественный издаёт звонкий отзвук, бракованный — глухой. Можно даже разбить кирпич и присмотреться к характеру обломков. Мелкие, напоминающие щебень, свидетельствуют о браке, а два-три крупных — о добротном изделии.

Поводом для написания этой статьи стала фраза, прочитанная на одном из строительных сайтов: «Кирпичные дома сооружаются по отработанной веками технологии, а значит, нагородить фатальных ошибок довольно сложно. »

Фото: Иван Сорокин, авторы проекта Ольга Кулекина, Екатерина Иванова

Когда встречаешься с подобным «шапкозакидательством», вспоминаешь так и оставшиеся недостроенными коттеджи из кирпича, в стенах которых образовались трещины, был подтоплен подвал, разрушилась кладка из-за низкого качества стенового материала. А ведь всё это — и труд рабочих, и значительные финансовые потери заказчиков, и их нереализованные мечты о родовом гнезде. Специалисты в области строительной экспертизы могут привести множество примеров из практики, которые свидетельствуют о том, как часто в кирпичном домостроении допускают неустранимые ошибки, равные подписанию смертного приговора строящемуся или уже готовому зданию. В этой статье мы не станем затрагивать просчёты проектирования домов. Наша задача — рассказать об ошибках, которые совершаются во время строительства.

НА СТАДИИ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА

От выбора кирпича зависят надёжность и долговечность стен дома. В коттеджном строительстве используют несколько видов этого материала: кирпич рядовой керамический (полнотелый и пустотелый), силикатный, крупноформатный керамический поризованный камень. Первый представляет собой брусок красного цвета, без отверстий, пористостью от 8 до 12 % и служит в качестве основы кладки. По технологии производства различают кирпичи пластического и полусухого прессования. Кирпич второго типа нельзя использовать для возведения фундаментов, цоколей, заборов. Кирпич рядовой пустотелый отличается тем, что имеет сквозные и несквозные пустоты, которые бывают круглыми, щелевидными, овальными или квадратными. Отверстия составляют 13–43 % объёма кирпича. Внутренняя воздушная прослойка уменьшает теплообмен между пространством дома и улицей, поэтому стены из пустотелого материала теплее, чем из полнотелого. К тому же пустотелый кирпич на 25–40 % легче, что позволяет снизить нагрузку на фундамент. Стены из рядового керамического кирпича (и полнотелого, и пустотелого) нуждаются в обязательных последующих оштукатуривании или облицовке.

Гораздо реже сегодня используют силикатный кирпич, который производят из смеси извести и кварцевого песка. По прочности и звукоизоляционным характеристикам он превосходит керамический кирпич, однако из-за высокого водопоглощения область его применения ограничена. В последнее время вместо традиционного кирпича всё чаще применяют керамический камень (поризованный блок). Крупноформатные изделия упрощают все технологические процессы: требуется меньшее количество раствора, сокращаются сроки возведения стен. Но главное преимущество блока — низкий коэффициент теплопроводности, равный 0,29 Вт/м ● °C (у простого кирпича 0,39–0,42 Вт/м ● °C. Таким образом, можно класть стены толщиной 64 см без использования утеплителя: поризованный камень плюс отделка фасада облицовочным кирпичом.

Для защиты кирпичных фасадов от влаги используют гидрофобизирующие кремнийорганические пропитки. Если обработка не была проведена вовремя и появились высолы, их можно удалить очистителями на основе поверхностно-активных веществ и кислот. Фото: «КрасКо»

При производстве как традиционного кирпича, так и поризованного камня может быть нарушена технология изготовления материала, и он становится непригодным для строительства.

К примеру, известен случай, когда керамический поризованный камень, из которого возводили коттеджный посёлок в Подмос ковье, через какое-то время начал «стрелять» (на нём появились сколы). В ходе сложного и длительного судебного разбирательства застройщику на основе проведённых лабораторных исследований удалось доказать нарушения технологии производства. Конечно, этот пример ни в коей мере не умаляет достоинств стройматериала. Глав ное — правильно его выбрать.

Самый простой способ определить качество кирпича — визуальный. Если вы видите, что сердцевина имеет более насыщенный цвет, чем внешние поверхности, а при ударе по кирпичу раздаётся звон, то в его качестве можно быть уверенным. Когда же звук глухой, а цвет горчичный либо на поверхности есть пятна, это значит, что кирпич недожжён. Такие изделия отличаются низкой морозостойкостью и более подвержены негативному воздействию влаги.

1 — кирпичная кладка; 2 — проникающая грунтовка; 3 — дюбель; 4 — теплоизоляция; 5 — клей; 6 — углозащитный профиль; 7 — щёлочестойкая стеклосетка; 8 — раствор; 9 — грунтовка; 10 — цокольный профиль; 11 — слой штукатурки. Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media

Пережжённый кирпич будет иметь чёрный цвет, оплавленные края, нечёткие грани. Подобный материал тоже считается бракованным (он значительно деформирован, а его размеры не укладываются в положенный допуск, к тому же кирпич будет крошиться) и не подходит для строительства. Если же говорить о технических критериях выбора материала, то большое значение имеет его прочность, которая обозначается буквой М в сочетании с цифрой, отражающей предельно допустимую нагрузку в кг/см2. Максимальная прочность кирпича — 300 кг/см2. Однако для строительства коттеджа высотой два-три этажа достаточно марки М100. Ещё один важный показатель кирпича — морозостойкость (способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии). Её обозначают буквой F. Для строительства в средней полосе России специалисты рекомендуют использовать кирпич с морозостойкостью не ниже F35, а лучше — F50.

Фото: Вадим Ковалёв/Burda Media

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ВОДЫ В ПОДВАЛЕ

Возводить дом с цокольным или подвальным этажом на участке, где уровень грунтовых вод составляет менее 2 м от поверхности, и надеяться при этом только на гидроизоляцию стенки фундамента (без системы дренажа) — роковая ошибка. К каким последствиям она может привести, автор этих строк недавно увидела на одном из объектов в Подмосковье. Свеженький кирпичный дом, красиво отделанный клинкером фасад, а в подвале весной и осенью стоит вода. Когда приехавшие на место представители строительной экспертизы стали разбираться, оказалось, что дом возводили без серьёзно проработанного проекта, и руководивший работами прораб допустил целый ряд ошибок. К примеру, цоколь защитили от влаги с помощью тонкого слоя обмазочной гидроизоляции, причём отверстия от дюбелей, державших опалубку, остались открытыми. Прораб убедил хозяина, что если сверху приклеить листы теплоизоляции, то она закроет отверстия и вода не проникнет в подвал. Доверчивый заказчик попался на весьма убедительном аргументе: «Всегда так строили, и всё нормально было».

НА ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ

На земельном участке без каких-либо геологических изысканий был построен кирпичный дом. В него не удалось не только въехать, но даже приступить к отделке: в подвале даже летом стоит вода, а стены покрыты трещинами. В чём причина? В неправильном выборе типа фундамента. Возможно, на участке не просто высокий уровень грунтовых вод, а в этом месте протекает подземная река. С уверенностью назвать точную причину сложно, однако плачевный результат налицо. И это самая настоящая фатальная ошибка — дом придётся полностью разбирать и строить заново, теперь уже имея опыт, который, как известно, «сын ошибок трудных».

Фото: Atelier Iron Studio

НА СТАДИИ ФУНДАМЕНТА И ЦОКОЛЯ

Поговорим о следующей порции ошибок. Масса 1 м2 кирпичной стены составляет 1200–2000 кг, что требует устройства фундаментов, подошва которых находится ниже глубины промерзания грунта (для Московской области — ниже 1,5 м). Если же планируется цокольный этаж или эксплуатируемый подвал, то роют глубокий котлован и заливают монолитный фундамент. На этой стадии делают самые разные ошибки, в том числе и фатальные. Даже если фундамент спроектирован грамотно, но строители не выдержали проектного времени набора им прочности (СП 70.13330.2012) и начали через семь — десять дней после заливки его нагружать (укладывать перекрытия, возводить стены), в фундаменте могут появиться трещины.

Нарушения требований СНиП к каменной кладке: кирпич, из которого выложен цоколь, уже начал разрушаться; не соблюдалась толщина швов, что снизило теплоэффективность и прочность стен дома; типичный пример «запаривания» стен дома. Фото: «Независимая экспертиза качества строительства»

Следующий важный этап — гидроизоляция фундамента (и цоколя) и устройство дренажной системы. Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится, что приведёт к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на этом этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. К примеру, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой 20 °С. Зачастую строители игнорируют это требование, и в итоге укладка выполняется с нарушениями. Ещё один пример строительного брака. Все поверхности фундамента перед выполнением гидроизоляции должны быть высушены (допустимая влажность не более 5 %) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий или небрежности рабочих часто гидроизоляцию клеят к переувлажнённой основе. Добиться её надёжной фиксации в этом случае очень сложно. А дальше — «вода дырочку всегда найдёт» и зальёт подвал дома. Помимо вертикальной надо выполнить и горизонтальную (так называемую отсечную) гидро изоляцию, которая необходима для защиты стен подвала и дома от грунтовой влаги, проникающей со стороны подошвы фундамента. Её иногда монтируют с нарушениями либо вообще забывают уложить. Согласно строительным нормативам, в бесподвальных зданиях отсечную гидроизоляцию следует выполнять в цокольной части (как правило, на 20 см выше уровня отмостки). В домах с подвалами её устраивают в двух местах — в основании пола подвала и в цокольной части здания, выше уровня отмостки.

Сегодня довольно часто при строительстве кирпичного дома используют трёхслойную кладку. Её можно вести как одновременно в три слоя, так и по отдельности, то есть сначала сложить внутреннюю несущую стену, а затем её утеплять и класть облицовку. Но самое главное — не забыть уложить закладные детали (гибкие связи). Их предпочтительно делать из стальной оцинкованной проволоки, устанавливая с шагом 60 см по горизонтали и 60 см по вертикали. Они связывают между собой несущую стену с облицовочным слоем кирпичной кладки толщиной 120 мм. Иногда строители «забывают» обеспечить паропроницаемость конструкции. Часто применяют теплоизоляцию низкой плотности — 25–35 кг/м3. Со временем она оседает, и стена теряет тепло- защитные свойства. Мы рекомендуем использовать утеплитель плотностью от 80 кг/м3. Между ним и наружной стеной нужно оставить вентзазор 5 см, а также в цоколе и под карнизом сделать вентиляционные отверстия в наружном слое кладке.

Ведущий эксперт АСК «Адвокат качества»

НА СТАДИИ КЛАДКИ СТЕН

Стены начинают возводить с углов. Правильность закладки углов здания проверяют угольником. Горизонтальность каждого ряда кладки не реже двух раз контролируют правилом и уровнем. Если отклонение не превышает установленного предела, его устраняют в процессе кладки следующих рядов. В противном случае придётся разбирать «бракованный» ряд (ряды). При любом варианте укладки на углах кир пичи должны пересечься, образуя замок. Поэтому сначала выкла дывают первый ряд одной стены и присоединяют к нему первый ряд второй стены. Следующий ряд кладут в обратном направлении: сначала — ряд второй стены и только потом к нему присоединяют второй ряд первой стены. Ещё один непременный технологический процесс — армирование кладки для повышения прочности. Для этой цели стальную арматуру (сварную сетку) утапливают в раствор в швы между кирпичами не реже чем через пять рядов кладки при использовании традиционного кирпича. Что касается крупноформатного керамического камня, то требования по армированию возводимых из него стен содержатся в рекомендациях производителей этой продукции.

ВИДЫ ШВОВ

Шов между кирпичами выполняют несколькими способами:
В пустошовку — раствор не дотекает до внешней грани кирпича, и остаётся щель. Такой способ используют тогда, когда стену планируется оштукатурить. Штукатурная смесь, затекая в щели, будет лучше держаться на стене.
В подрез — раствор заполняет щель заподлицо с гранью кирпича. Шов этого типа делают при кладке печных и каминных труб, а также используют в качестве декоративного.
Вогнутый или выпуклый шов— чистая «декорация». При изготовлении первого применяют небольшой отрезок трубочки или круглой палочки. Для получения выпуклого шва у трубочки срезают часть поверхности.

Обязательно проверяют и толщину швов, ориентируясь на средний показатель пяти-шести рядов кладки: высоту кладки делят на количество рядов и из полученного результата вычитают толщину кирпича. Средняя толщина горизонтальных швов в пределах высоты этажа должна составлять 12 мм, а вертикальных — 10 мм. Любая небрежность в этом вопросе может привести к тому, что переменная толщина шва на разных участках стены будет создавать повышенные напряжения в кладке. После завершения кладки швы нужно сразу же заполнить раствором и выровнять (разделать). Плохо заполненные швы — это серьёзная строительная ошибка, приводящая к снижению прочности кладки и теплозащитных свойств контура здания.

Основная причина появления трещин в стенах — ошибки при сооружении фундамента. Чтобы определить, насколько велика та или иная трещина и можно ли спасти дом, стоит обратиться к экспертам. Они проведут тщательное обследование здания, установят причины появления трещин и дадут необходимые рекомендации. Обычно тонкие трещины очищают от остатков раствора и пыли, а потом заполняют жидким цементным раствором с помощью растворонасоса. Широкие трещины ремонтируют таким образом: части повреждённой кладки разбирают, а затем последовательно заделывают трещину на всю толщину стены отдельными участками в виде кирпичных замков. В некоторых случаях стену усиливают металлическими накладками.

НА СТАДИИ ОТДЕЛКИ

Довольно часто во время отделки наружных стен облицовочным кирпичом строители допускают ошибки, которые в дальнейшем приводят к появлению белёсых пятен — высолов. Конечно, фатальными их не назовёшь. Скорее, напрашивается сравнение с хронической болезнью, требующей периодического лечения. Выступившая на фасаде соль — не только не эстетичное, но и не безобидное явление. Рост кристаллов соли в порах материала сопровождается разрушением кирпича. Высолы на фасадах образуются из-за выхода на поверхность и кристаллизации солей, содержащихся в строительных материалах (в воде, которую добавляют в раствор, в самом растворе, в кирпиче). Как и в случае с любой болезнью, легче заниматься профилактикой, нежели лечением.

Во-первых, для кладочного раствора надо использовать цемент с низким содержанием солей и без добавок (правда, если строительство ведётся в холодное время года, без добавок не обойтись). Во-вторых, следить за тем, чтобы раствор не попадал на лицевую часть кирпичей (в противном случае надо тут же убрать его сухой кистью). В-третьих, во время дождя вести работы нельзя, а стены нужно обязательно накрыть плёнкой. В-четвёртых, выложенные участки стен (по мере их роста) необходимо постоянно обрабатывать гидрофобизатором (водоотталкивающей пропиткой). После таких процедур кирпичный фасад становится устойчивее к циклам замораживания-оттаивания, влага не попадает даже в трещины шириной 1 мм. Вода не впитывается в поверхность, а стекает с неё.

КАК ПОБЕДИТЬ ВЫСОЛЫ

Если высолов избежать не удалось, их следует «лечить». По химическому составу высолы неоднородны: они бывают растворимыми и нерастворимыми. Универсального способа удаления тех и других не существует. Но прежде чем выступать против «белого врага», надо выяснить причину его появления. Эффективную борьбу с высолами проводят в два этапа. Первый заключается в очистке фасада химическим методом с помощью специальных смывок, в состав которых входят кислоты и поверхностно-активные вещества, растворяющие высолы. Способ применения всех составов практически одинаков: препарат (предварительно разведённый водой, если это указано в инструкции) наносят на стену кистью, щёткой или валиком, выдерживают в течение 20–30 мин, а затем остатки раствора смывают водой. Второй этап (гидрофобизация) — защита кладки от проникновения влаги, способствующей выносу солей из толщи стены. Для этой цели используют кремнийорганические (силиконовые) соединения, придающие порам кирпича водоотталкивающие свойства.

Читайте также: