Кладка перегородок из кирпича стеклоблоков
Обновлено: 23.04.2024
Пустотелые стеклоблоки используют для устройства перегородок и для заполнения оконных проемов в лестничных клетках и вестибюлях. Ограждения из стеклоблоков пропускают свет, обладают хорошими теплозащитными свойствами; они звуконепроницаемы, гигиеничны и удобны в эксплуатации.
Кладку из стеклоблоков ведут на цементном растворе без перевязки швов. Заполнителем служит мелкий песок. Торцовые поверхности блоков в процессе изготовления обмазывают смесью жидкого стекла и мела, что обеспечивает лучшее сцепление с раствором.
Укладывая стеклоблоки, каменщик сначала готовит горизонтальную растворную постель, затем кельмой наносит раствор на торцовую грань блока и после осаживания блока подрезает излишки раствора в вертикальном и горизонтальном швах.
В процессе кладки следят, чтобы видимая толщина швов была не менее 8…10 мм.
Тщательное заполнение швов в кладке из стеклоблоков повышает ее прочность и теплозащитные свойства.
Нижнюю часть стеклоблочных перегородок во избежание загрязнения и повреждения выкладывают из кирпича или керамического камня. Прочность и устойчивость перегородок обеспечивается укладкой стальной арматуры диаметром 6 мм или полосовой перфорированной стали толщиной 2 мм и шириной 30.
Рис. 194. Кладка стеклоблоков а — подготовка растворной постели и укладка блока; б — осаживание блока; е — подрезка излишков раствора
Рис. 195. Фрагмент стеклоблочной перегородки 1 – кирпичный цоколь; 2 – стальная обвязка; 3 – вертикальная арматура; 4 — раствор; 5 — горизонтальная арматура
Заполнение оконных проемов стеклоблоками выполняют так же, как и кладку перегородок. Снаружи кладку удерживают четверти простенка, а изнутри — обрамляющая обвязка из металлических уголков. В вертикальных и горизонтальных швах укладывают стальную арматуру.
При перепадах температуры в кладке из стеклоблоков могут появиться трещины. Чтобы предупредить их появление, в верхней части проема оставляют зазор, заполненный стекловатой.
Расшивкой наружных швов уплотняют раствор и устраняют накапливание влаги в стыках между блоками и тем самым предупреждают растрескивание блоков.
В кирпичной перегородке под стеклоблоки нужно выпилить проем нужного размера и конфигурации. Тщательно все измерить, рассчитать, чтобы точно выпилить проем в кирпичной стене. Предстоит пыльная работа, без пылесоса и помощника не обойтись. Проем в стене лучше выпиливать штроборезом, получится все аккуратно. Если долбить перфоратором, то нет гарантии, что по стене не пойдут трещины, да и лишней работы больше, ровно не получится выдолбить отверстие.
По периметру проема крепятся направляющие. Кладку начинают с угла, укладываются на раствор или клей. Укрепляют кладку армировкой горизонтальных швов (металлические стержни с сечение 4-6 мм). За один раз больше трех рядов блоков не укладывать. Затирка швов делается сразу, пока раствор не застыл. Если он попал на стекло, сразу удалить влажной тряпочкой.
В самом начале работы надо внимательно посмотреть на кирпичную кладку.
Дело в том что если кладка положена в пол кирпича, то её толщины не хватит для укладки стеклоблоков (стеклоблок 80 мм, кирпич 65-ь мм), придётся утолщать размер стены, или снаружи, или внутри. Если это не проблема, то продолжаем.
Определяемся с точным размером, с количеством рядов по-горизонтали и по-вертикали, стеклоблоков.
Далее покупаем крестики для стеклоблоков, теперь мы точно знаем сколько "набежит" на крестах, прибавьте к этому размеру ещё два сантиметра, это толщина армированных прутов в первом и последнем ряду кладки.
Теперь берём в руки уровень и размечаем место под стеклоблоки.
Можно маркером на кирпичной стене сделать разметку, обязательно используйте уровень, отбивайте и вертикали и горизонталь.
Далее, есть два метода аккуратного удаления части кладки (метод с грубой долбёжкой перфоратор, мы не рассматриваем).
Первый, это часто просверливаем отверстия по отмеченному периметру, затем соединяем отверстия и работа зубилом с молотком выбиваем кирпичи из кладки.
Второй метод, более пыльный (если намочить поверхность, перед началом работы, пыли будет меньше, я для этой цели использую обыкновенную "брызгалку"), но он эффективный.
Берём "болгарку" (большую) вставляем в неё диск по-бетону, или диск который используют для работы с кафелем ( его ещё называют "алмазным".
Делаем пропилы по отмеченным линиям, делаем на всю глубину большого диска.
Если диска (его глубины) не хватило, делаем чёткую разметку с другой стороны стены (это сложно для любителя, профессионал разметит без проблем).
Завершаем работу с "болгаркой", убираем кирпичи.
Теперь приступаем у работе со стеклоблоками.
Разводим раствор. Белый цемент, сеянный мелкий песок, клей ПВА (цемент с песком один к трём, ПВА 500-т грам на 10-ь литров воды).
Перед укладкой стеклоблоков, вставляем арматуру под первый ряд, сверху раствор и первый ряд стеклоблоков "пошёл".
После этого арматурой обвязываем периметр проёма.
Далее кладём ряд за рядом, вставляя арматуру (это если большой проём заделываем стеклоблоками.
Не забывайте про крестики.
На последнем этапе ( после того как кладка высохнет), нам останется заделать швы между стеклоблоками.
Можно использовать затирку для кафельной плитки, она прекрасно подойдёт для работы со стеклоблоками.
Единственное на что обратите внимание, затирку надо покупать для широких швов ( от пяти миллиметров).
Толлщина кирпичных перегородок равна 1/4 кирпича по длине перегородки до 3 м и высоте до 2,7 м, а при большей длине и высоте — 1/2 кирпича. Перегородки выкладывают на растворе марки не ниже 10. Для устойчивости их армируют стержнями стальной арматуры диаметром не более 6 мм, а в местах сопряжения со стенами забивают стальные ерши или штыри.
Для кладки углов перегородок толщиной в 1/2 и 1/4 кирпича применяют шаблоны из досок остроганных с наружной и отфугованных с внутренней рабочей стороны. Шаблон устанавливают по отвесу -враспор между полом и потолком помещения. Угловые кирпичи укладывают вплотную к шаблону с перевязкой. Перегородки санузлов толщиной в 1/2 и 1/4 кирпича выкладывают с применением шаблона Звено устанавливает шаблон 3 для безразметочной кладки стенок 1 санузла по рискам, нанесенным мастером.
По шаблону выкладывают первые два ряда кладки, проверяют с помощью правила качество выполненной кладки, после чего снимают шаблон. Затем устанавливают угловые шаблоны или обычные порядовки и продолжают кладку стенок. По ходу кладки каменщики забивают в швы примыкающих стен металлические ерши (2—3 ерша по высоте стены), привязывая к ним мягкой проволокой стержни арматуры. В процессе кладки перегородок с каждой стороны дверного проема на высоте 1/3—1/4 проема от низа и верха его устанавливают в кладке деревянные антисептированные пробки (размер их обычно равен 1/2 кирпича) для последующего крепления к ним дверных коробок. Кладку перегородок из кирпича, гипсовых плит и камней правильной формы выполняет звено .
Перегородки выкладывают ярусами. Рабочее место организовывают по обычным схемам.
Монтаж стеклоблоков
Освоив теорию, можно смело приступать к практике. Монтаж любого элемента из стеклоблоков можно выполнить одним из двух способов: на каркас; на клей или раствор.
Независимо от выбранного метода, прежде чем приступать к укладке, нужно учесть ряд особенностей работы с материалом. Пол, на который будут укладываться стеклоблоки, должен быть идеально ровным и чистым. Общая площадь стены не должна превышать 15 м2, иначе блоки в нижних рядах из-за большого веса могут дать трещину. Любая стена из декоративного стеклоблока не может использоваться в качестве несущей. Защитная пленка матовых стеклоблоков снимается только после заполнения швов.
Техника «На каркас»
Эта технология монтажа достаточно простая. Иногда ее называют сухой. Стеклоблок фиксируется на специальные модульные системы. Такой способ позволяет максимально быстро выложить идеально ровные стены без отвесов и уровня. Обычно, каркасы выполнены из пластика или дерева, также встречаются алюминиевые и полиуретановые. Каждому блоку соответствует своя ячейка, ее размер подбирают в зависимости от габаритов стеклянного блока. Каркас крепится к стене шурупами, фиксируются также на полу и потолке. В ячейках блоки закрепляются посредством специальных резиновых прокладок. Такой способ монтажа не требует специальных навыков, но используется только для создания декоративных или внутрикомнатных перегородок, где не нужна хорошая звукоизоляция.
На клей или раствор.
Эта техника более сложная, трудоемкая и потребует определенных знаний. Фиксируют материал на специальный клей для стеклоблоков. На месте укладки выполняют армирование. На пол укладывают два прута из нержавеющей стали параллельно друг другу. Ширина между ними должна быть меньше глубины стеклоблока. Вертикальное армирование выполняют с шагом равным ширине блока. Для лучшей герметизации на основу каркаса закрепляют изоляционную ленту. На ней отмечают место стыковки блоков при помощи распорных крестиков. После укладки каждого ряда конструкцию усиливают, два армирующих прута укладывают параллельно и утапливают в раствор.
Цемент или каркас?
О том, как украсить свой дом современными стеклоблоками, мы писали в статье « ». В этот раз мы поговорим об особенностях монтажа блоков. Как выложить из них стену или перегородку? Какой из методов монтажа оптимален в том или ином случае? Какие важные нюансы нужно держать в уме, планируя эту работу? Начнем с этапа планирования и подготовки. Прежде чем начать работу, нужно быть уверенным, что выбор в пользу стеклоблоков был правильным.
Перегородки из гипсовых плит
Межквартирные перегородки делают двойными с воздушной прослойкой, а межкомнатные — одинарными. Плиты устанавливают на гипсовом растворе со смещением вертикальных швов в смежных рядах на четверть или половину плиты.
Устройство перегородок начинают с установки порядовок. Шнур-причалку закрепляют на высоте первого ряда плит от выровненного раствором основания так, чтобы ее кромка находилась в плоскости перегородки. Основание под перегородку должно быть сделано и выровнено по уровню заблаговременно. Плиты одного ряда укладывают вдоль перегородки и непосредственно на рабочем месте приготовляют гипсовый раствор следующим образом: в ящик засыпают гипсовое вяжущее в количестве, необходимом для приготовления раствора на один ряд плит. Затем наливают воду вместе с замедлителем схватывания и смесь тщательно перемешивают.
Готовый раствор должен иметь консистенцию жидкой сметаны. Его необходимо использовать в течение 15— 20 мин, так как гипсовый раствор быстро схватывается. Если раствор схватился, то разводить его водой и применять вновь не следует, так как он уже не будет обладать необходимыми вяжущими свойствами и прочностью.
При установке плит каменщик сначала расстилает раствор по постели, затем берет плиту, ставит ее торцом вверх, зачерпывает из ящика приготовленный раствор с помощью штукатурного ковша, расстилает его ровным слоем по боковой грани плиты.
Затем он поворачивает плиту на 90њ и ставит ее на растворную постель, плотно прижимая к стене или к ранее установленной плите.
Выжатый раствор подрезает кельмой и выравнивает плиту по шнуру-причалке, далее устанавливает следующую плиту. Установив первый ряд, проверяет правильность установки перегородки и зачищает швы кельмой. Второй и последующие ряды плит устанавливают в описанной выше последовательности, соблюдая перевязку швов. В перегородках с проемами после второго ряда плит устанавливают шаблон дверной коробки.
В проеме перевородки закладывают между плитами в трех местах по высоте деревянные пробки, для последующего крепления к ним дверной коробки. Перемычки над дверными проемами делают из гипсовых плит. Плиты укладывают симметрично относительно оси проема с соблюдением правил перевязки швов. Между потолком и верхом последнего ряда плит оставляют зазор 15—20 мм (для компенсации возможных осадок конструкции).
Затем его проконопачивают паклей, пропитанной гипсовым раствором. Сопряжения перегородок выполняют с соблюдением правил перевязки плит, закладывая в горизонтальные швы сопрягаемых перегородок связи и анкеры из стальных стержней диаметром 4—6 мм, предварительно покрытых битумным или асфальтовым лаком. К наружной стене перегородку крепят ершами в 2—3 местах по высоте стены. В этом уровне в горизонтальные швы перегородки укладывают стальную 4-миллиметровую проволоку по всей длине перегородки для обеспечения ее устойчивости.
При устройстве перегородок пользуются шаблонами Шаблон состоит из Двух трубчатых стоек и горизонтальной рейки 2, длину которой можно изменять в зависимости от размеров перегородки.
Рейка опирается на два металлических кронштейна 3, последние можно перемещать по трубчатым стойкам, закрепляя их на требуемой высоте стопорными винтами. Стойки снабжены винтовыми домкратами 4, которыми при установке закрепляют шаблон. Устройство перегородок начинают с установки стоек шаблона, которые помещают на расстоянии 250—300 мм от стен, и разметки места расположения дверных проемов.
После того как плиты одного ряда будут установлены и выверены, горизонтальную рейку шаблона поднимают на высоту плиты (300 или 400 мм) и по ней устанавливают плиты следующего ряда.
Какие бывают кирпичные кладки?
Существуют различные виды кирпичной кладки, в зависимости от предъявляемой к ней требований. Обычно, выделяют четыре вида: облегченная, сплошная, армированная, с облицовочным слоем.
1. Сплошная кладка представляет собой обыкновенную кладку без пустот или утеплителя. Она состоит из одних кирпичей и раствора. К ней прибегают в том случае, если возводятся несущие стены или ограждающие конструкции. Толщина такой кладки может равняться полкирпичу, кирпичу и так далее с кратностью половине кирпича. Или по-другому ― 120, 250 мм и более.
2. Облегченная кладка может использоваться для утепления с внутренней стороны стены. Или для облегчения конструкции. Может быть и такой вариант ― экономия материала.
3. Для облицовки фасадной стороны стены используется особый облицовочный кирпич. Он таких размеров, что и простой кирпич, чтобы обеспечить надежную перевязку с основной кладкой. 4. Для увеличения прочности кладки применяется армированная кладка.
Следует напомнить, что выложенный на одном уровне и в один слой кирпич образует ряд. Он укладывается по своим правилам, а соседние ряды чередуются так, чтобы вся кладка становилась монолитной. Все это (укладка в ряд и чередование рядов) ― система перевязки кладки.
Область применения кирпичной кладки обширна. Это могут быть самые разные конструкции. Это и фундамент, и подвал или другие подземные конструкции, и уже упомянутая – облицовка. Но самое распространенное применение ― стены (наружные и внутренние) и перегородки. С последними и познакомимся поближе.
Перегородки из стеклоблоков
Из пустотелых стеклянных блоков делают перегородки или блоками заполняют проемы. В проемы или перегородки блоки устанавливают на ребро на цементном или цементно-известковом растворе, без перевязки швов.
Блоки располагают также в виде панелей между кирпичными стенами, железобетонными или другими несущими конструкциями зданий. Швы между стеклоблоками делают равными по толщине швам кладки из кирпича, но не менее 8—10 мм.
Для заполнения швов используют метод предварительного нанесения раствора на рань стеклоблока с последующим подрезанием раствора, выжимаемого из горизонтального и вертикального швов.
Применяют и другой способ кладки из стеклоблоков: устанавливают ряд блоков насухо, а затем заливают швы жидким раствором, контролируя качество заполнения горизонтального шва.
При этом швы предварительно промазывают гипсовым раствором, чтобы не вытекал цементный раствор, заливаемый в швы
Стройматериалы: чем хороши стеклоблоки?
Прозрачные кирпичи — как современный материал — прочно заняли свое место в арсенале и профессиональных строителей, и дизайнеров по интерьеру. Хрупкие они только на вид. На самом деле, чтобы разбить даже один, придется приложить немало усилий.
Дневной свет без препятствий проникает в помещение, при сооружении которого использовались «прозрачные кирпичи». Поэтому наименование стеклоблоки — официальное название этого замечательного стройматериала — подходит им гораздо больше.
Кроме стандартных (с прямоугольной или квадратной стенкой), можно встретить треугольные, угловые, даже круглые. Последний вид используется для отделки колонн. Гладкая поверхность лицевой стенки стеклоблока позволяет отнести его к группе «светопрозрачных». Если поверхность рифленая, перед строителем — «светонаправляющий» вариант стеклянного кирпича. Третий вид такой продукции называется «светорассеивающим». Все они отражают светотехнические свойства данного стройматериала.
Что касается «начинки», то внутри блока ничего нет, он полый. Вместе с тем еще из курса школьной физики известно: именно такая «пустота», воздух, является лучшим изолятором. Поэтому стеклянные кирпичи не уступают своим собратьям из глины в способности сохранять тепло и задерживать звуки. Им под силу перенести значительные перепады температуры и даже слабое колебание почвы.
Стеклоблоки не горят и, разумеется, не боятся влаги. Последнее качество открывает широкие возможности для использования их при строительстве саун, бассейнов, спортивных комплексов, бань, раздевалок, душевых кабин. А та особенность, что они еще и устойчивы к воздействиям большинства агрессивных веществ, вроде кислот и щелочей, дает возможность сооружать из них цеха химических заводов.
Разумеется, «стеклянные кирпичи» не предназначены для несущих стен, основных перекрытий, но никакой строительный материал лучше них не выполнит функцию окна и стены одновременно. Да еще с весьма продолжительным сроком эксплуатации без ремонта.
Для дизайнеров и архитекторов стеклоблоки — настоящая находка. Матовые «закроют обзор», но пропустят почти 80% света (лестничные пролеты, лоджии, заборы). Цветные — имитируют витражи. Прозрачные хороши в роли стен, потолка, кровли оранжереи, зимнего сада.
Особенно интересны композиции:
- деревянный массив плюс вкрапления из «стеклянных изразцов»;
- кухня-гостиная, разделенная широкой стойкой и «воздушной» аркой из стеклоблоков;
- внутренняя стена-перегородка в доме, состоящая внизу из бетона (камня, кирпича), а сверху — из «стекла».
Для ступеней создали специальные не скользкие виды «стеклянных изразцов» — с шероховатой поверхностью. Даже пол при желании можно выложить особыми закалёнными стеклоблоками.
Декоративные элементы с подсветкой визуально расширят пространство, внесут в дом атмосферу праздника.
Владельцы аквапарков смогут быстро и без чрезмерных затрат изменить дизайн интерьера, если решат добавить в него стеклоблоки с рисунком «капельки воды» или «эффектом пузырьков».
Появилась и сопутствующая фурнитура: пластиковые форточки размером с один стеклянный кирпич, вентиляционные решетки.
Трудно найти другой материал, который обладал бы таким же количеством замечательных качеств. Да и зачем искать? Ведь в арсенале строителей в настоящее время есть они — современные, яркие, разноцветные, прочные и надежные стеклоблоки.
Теги: стеклоблок, стройматериалы, дизайн интерьера
Приготовление раствора
Надежность и долговечность возведенных перегородок напрямую зависит от качества приготовленного раствора. Наиболее часто используют цементно-песчаную смесь. Во время приготовления раствора следует строго придерживаться инструкции и выбрать правильные пропорции цемента, песка и воды: одна часть цемента и три части песка, воду добавлять постепенно, размешивая до образования сметанообразной консистенции, для того чтобы раствор можно было зачерпнуть мастерком. Песок берите чистый, речной, без органических и глинистых вкраплений и мелких камней. Раствор, приготовленный вручную, уступит по качеству раствору из бетонного смесителя. Следующий шаг монтажа перегородки своими руками – кладка кирпича.
Стеклоблоки сегодня – высокотехнологичный материал, дающий множество вариантов интересных решений интерьера для всех помещений дома. Стеклоблок гармонирует практически со всеми отделочными материалами и подходит к помещениям любой конфигурации.
Для дизайна интерьеров стеклоблоки дают массу возможностей. Для бассейнов, ванных и душевых, бани и сауны стеклоблоки отличный материал, поскольку от воды и пара они только выигрывают. Полупрозрачные блоки пропускают свет, но ограничивают видимость, и подходят как для разделения пространства, так и для устройства окон и перегородок различных очертаний.
В прихожих и коридорах стеклоблоки добавляют света, за счет преломления и отражения. Перегородка из стеклоблоков для прихожей позволит сохранить для этого обычно самого темного помещения дома естественное освещение.
Перегородки из стеклоблоков
Используя стеклоблоки как ограждения, можно создать одновременно витражное произведение искусства в виде стеклянной картины или панно и спрятать проходы труб, деталей вентиляции или другие инженерные коммуникации.
Стены и перегородки из стеклоблоков не всегда стоит делать большой площади, это практично, если надо разделить помещение. Несколько стеклянных блоков, вмонтированных в существующие перегородки, оживит интерьер и заставит по-новому взглянуть на привычный декор.
В кухнях из стеклоблоков часто оформляют панели над разделочным столом и мойкой, получается много света, ощущение чистоты, и практично для мытья и ухода. Мыть стеклоблоки можно любым моющим средством. Барная стойка из стеклоблоков выглядит оригинально, особенно со светодиодной подсветкой.
Очень популярны стеклянные блоки для оформления лоджий, балконов, на даче – для веранды или террасы. Солнечный свет и стекло всегда беспроигрышный вариант, свет и сияние обеспечены при любом дизайне. К тому же стеклоблоки для наружной отделки подходят идеально, поскольку ни холода, ни жары не боятся и УФ-лучи им не страшны.
Огромный ассортимент стеклоблоков как импортного, так и отечественного производства, изобилие цветов, фактур и поверхностей – от зеркальной до матовой и узорчатой, позволяют осуществить любые фантазии, и сами дают простор воображению.
Монтаж и укладка стеклоблоков
Стеклоблоки – тяжелый материал, и требует опоры. Основание для перегородки, простенка или стены из стеклоблоков должно иметь запас несущей способности. Вес одного блока может быть от 1,5 до 3 кг и более, и размеры тоже варьируются очень сильно. Способов монтажа стеклоблоков два.
Укладка стеклоблоков в каркас
Первый способ – укладка в специальные каркасы или кассеты – дает устойчивую конструкцию, с практически идеально ровной поверхностью. Материал каркасов дерево, алюминий, пластик, полиуретаны, в различных цветах и фактурах. Каркас не только не портит эстетику стены, наоборот, может внести дополнительный художественный эффект. Ячейки каркасов делаются по размеру блоков. При кладке не нужно выверять горизонтальность и вертикальность, и работа идет намного быстрее.
Прежде, чем приступать к закладке стеклоблоков в ячейки каркаса, нужно прочно закрепить каркас к опорной поверхности пола и примыкающей стены. Если перегородка будет высотой до потолка, крепят также и к потолку, до начала укладки блоков. Крепление должно быть надежным, а каркас строго вертикальным, проверяют по отвесу или с помощью лазерного нивелира. Нужно помнить, что вес у конструкции будет немалый, и устойчивость – гарантия безопасной эксплуатации.
Крепеж стеклоблоков в ячейках осуществляется посредством специальных прокладок из резины. Плюс данного способа – несложная замена одного или нескольких блоков, в случае их повреждения. Нужно только иметь небольшой запас блоков. Еще один плюс заключается в том, что такую перегородку можно разобрать и смонтировать в другом месте. таким способом монтируют декоративные перегородки или простенки.
Для того, чтобы выложить декоративную колонну, арку, свод или навес, нужно выполнять кладку на клеевых составах, с особым крепежом и армированием. Такую работу следует доверять только профессионалам. Возможно создание из стеклоблоков стеклянных оранжерей и зимних садов, их с успехом применяют для отделки потолка, пола и лестниц. Но такой сложный монтаж требует мастерства и знаний.
Кладка стеклоблоков на раствор
Второй способ кладки – без каркаса, с помощью специальных растворов или клеевых составов. Многие мастера укладывают стеклоблоки на цементный раствор, но специалисты рекомендуют использовать плиточный клей, чаще всего называют марку Кнауф. Клей для укладки стеклоблоков предпочтительней цемента, поскольку он эластичен, вязкий, при укладке «тянется», имеет лучшую адгезию к стеклу, чем цемент, к тому же сохнет намного быстрее.
Блоки укладываются встык. Первый ряд блоков укладывают на профиль, закрепленный к полу. Поверхность пола должна быть чистой и идеально ровной. Начинают укладку перегородки от стены, причем выкладывают не более трех - пяти рядов за одну «смену», по причине большого веса стеклоблоков. Кладку следует выдерживать, чтобы раствор прочно связался с поверхностью блоков, спешить нельзя.
Деформация клеевого состава в швах может испортить все дело. Линии стыков окажутся искривленными, а это недопустимо как для устойчивости конструкции, так и по эстетическим соображениям, поскольку сияющая геометрия стеклоблоков рядом с кривизной сильно проигрывает.
Армирование перегородок из стеклоблоков
Перегородкам из стеклоблоков требуется армирование, это обязательное условие. Арматурой послужит оцинкованная проволока диаметрами от 4 до 6 мм, для высоких перегородок следует брать проволоку диаметром 6 мм. Укладывают проволоку и горизонтально, и вертикально, образуя каркас.
Вертикально устанавливают два стержня, один ближе к наружным сторонам стеклоблоков, второй – к внутренним. Горизонтальные стержни, их тоже два, укладывают внутри «каркаса», рядом с вертикальными. Вертикальные прутья не будут видны, поскольку при кладке используются монтажные крестики. Точно выстроить все горизонтальные и вертикальные швы и выдержать их толщину, применяя крестики, намного проще.
Выбор крестиков для стеклоблоков крайне важен, поскольку эти крестики задают ширину шва. В идеале – швов не должно быть заметно, чем тоньше они будут, тем чище и ярче засияет стеклоблочная стена. Размеры монтажных крестиков разные – от минимального 2 мм, подходящего не для всех стеклоблоков, а в основном импортного производства (итальянских и чешских Vetroaerredo, и немецких фирм), до 5мм и 10 мм.
Стеклоблоки следует защитить на период монтажа как от брызг клея, который трудно будет удалить, так и от всех случайностей при работе. Блоки некоторых производителей имеют защитную пленку, если ее нет, то следует наклеить. Подойдет любая полиэтиленовая пленка, крепить ее на лицевых поверхностях блоков удобно с помощью бумажного скотча. Снимать защитные пленки раньше, чем монтаж полностью завершен, не стоит.
Сухую смесь засыпают в емкость, перемешивают до полной однородности, лучше строительным миксером или дрелью с насадкой. Следует учитывать рекомендации производителя смеси. Кладку ведут рядами, подставляя крестики, и не забывая армирующие стержни. Подправляют положение блоков резиновым молотком. Горизонтальность и вертикальность кладки следует выверять в каждом ряду, пользуясь отвесом и строительным уровнем, но лучше – лазерным нивелиром, и, как уже сказано, вести кладку не более пяти рядов в день.
Одним маленьким нюансом можно как усилить положительный эффект работы, так и подпортить – это цвета и качество плиточных затирок для швов. Подбирать нужно тщательно, и помнить, что цвета некоторых затирок в швах выглядят темнее.
Основные правила для монтажа перегородок из стеклоблоков
Основные правила для всех конструкций из стеклоблоков:
- Поверхность под нижний ярус должна быть идеально ровной.
- Исключено использование конструкций из стеклоблоков в качестве несущих. Только ограждающая функция, зонирование и дизайн. Дело тут не в прочности самих блоков, ее хватает с запасом, ведь толщина стекла стенок около сантиметра (7-9мм). Значительный вес, небольшая толщина блоков требуют идеально ровной и стабильной опоры, прочного раскрепления, строгой вертикальности. Из стеклоблоков выполняют и сложные криволинейные конструкции, в том числе арочные, но в этих случаях присутствует несущий каркас.
- Самая большая площадь перегородки возможна 15 м2. Больше – нельзя из соображений устойчивости, поскольку стеклоблоки очень тяжелые, и может произойти обрушение.
- Защитные пленки с блоков лучше удалять в самую последнюю очередь, после завершения всей отделки.
Монтаж стеклоблоков в каркас несложен и может быть выполнен даже без опыта работы. Монтаж на раствор или клеевую смесь трудоемкий, требует навыков и постоянной выверки вертикали и горизонта. Устойчивость – основное условие безопасной эксплуатации стеклоблочной конструкции. Монтаж по второму способу, как правило, доверяют специалистам.
Х рупкое стекло — не тот материал, из которого делают стены. Но, вот, полупрозрачная перегородка из стеклянных блоков (стеклоблоков), сделанная своими руками из сверкающих сочными красками элементов украсит любой интерьер и даст возможность зонировать пространство.
Общее представление о стеклоблоках можно сделать из самого названия: полупрозрачные квадратные «кирпичи» массово применялись в постройках времен СССР, и всё чаще их современные аналоги можно увидеть и сегодня.
Как сделать перегородку из стеклоблоков, куда, в отличие от обычной кладки, совершенно не пристаёт цементный раствор. Какие бывают виды стеклоблоков, как он устроен, и какие инструменты потребуются для работы, мы расскажем в этой статье.
Стеклоблоки хорошо подходят для стен нагруженных лишь собственным весом.
Что такое и как устроен стеклоблок
Стеклоблоки представляют собой две квадратные стеклянные коробки, спаянные между собой бортиками. Внутри — пустота, точнее сильно разряженный сухой воздух. Во внутреннее пространство блока не может попасть пыль, выпасть конденсат, поэтому стеклянные стенки блока изнутри всегда остаются прозрачными.
Как мы знаем, звуковые волны, а так же значительная доля тепла передаются колебаниями молекул воздуха. Соответственно, разряженное пространство внутри блока плохо передаёт звук. Отсутствие воздуха препятствует и передаче тепла, давая стеклоблоку теплоизолирующие свойства не хуже даже чем у двойных стеклопакетов.
Правда, говорить, что стеклоблоки прозрачны будет не совсем правильно, их стенки пропускают порядка 70% светового потока. Но, вот, увидеть что-либо за их толстой рифленой поверхностью, кроме размытых силуэтов уже не получится.
Стеклоблоки подойдут там, где нужно обеспечить хорошую естественную освещенность, одновременно скрывая то, что происходит за стеной.
Еще одним плюсом стеклоблоков является высокая сопротивляемость огню. Толстое стекло способно лопнуть только от резкого и сильного перепада температуры, но практически неуязвимо для относительно равномерного нагрева даже сильного пожара.
Проемы, заполненные стеклоблоками порой напоминают изысканные витражи
Эстетические качества современных блоков заметно превосходят своих советских предшественников. Сегодня их производят разнообразных цветов и оттенков, украшают различными рисунками. Во внутренние пустоты блоков помещают различные украшения и необычные предметы. Вариантов оформления как самих стеклоблоков, так и дизайна с их применением великое множество.
Общие принципы работы со стеклоблоками
Основной сложностью устройства перегородки из стеклоблока является необходимость точного предварительного расчета и разметки.
Дело в том, что в отличие от обычных кладочных камней стеклоблоки нельзя подре́зать или подтесать «по месту». Теоретически это, разумеется, возможно, хотя бы с помощью «болгарки» но, разрезав блок, мы уничтожим все его изолирующие свойства и ослабим прочность.
Для таких случаев выпускают доборные блоки шириной в половину основного, фигурные для наружных и внутренних углов. Существуют и «финишные» элементы для свободных обрезов и углов перегородок.
Стеклоблоки выпускают не только рядовые, но так же угловые, доборочные, завершающие для открытых граней или углов.
Кладка стеклоблоков и возведение перегородки выполняется двумя основными способами:
- с помощью различного типа каркасов;
- бескаркасным способом, на клеящих составах.
Каркас может быть несущим. В этом случае он не просто связывает блоки, но полностью или частично воспринимает и нагрузку их веса.
При втором способе стеклоблоки кладут на клеящий состав почти как обычные кирпичи. Для повышения жесткости между рядами вкладывают арматуру из стальной оцинкованной проволоки или перфорированной ленты.
Укладку стеклоблоков можно комбинировать с декоративными вставками, кладочными камнями, добиваясь разнообразных дизайнерских эффектов.
Перегородка из стеклоблоков с каркасом
Скрепить стеклоблоки между собой и сделать перегородку своими руками можно с помощью металлических или деревянных реек. Собирается такой каркас предельно просто, почти как детский конструктор.
Сначала ставим вертикальные стойки, закрепляя их к полу и потолку. Крепление выполняем с помощью дюбелей и шурупов.
Блоки укладываем между стойками, опуская сверху вниз. Каждый блок фиксируем горизонтальными планками.
Функции металлической «решетки» способен выполнить и деревянный каркас. Для него нам потребуются рейки, длиной соответствующие высоте перегородки. Толщина реек зависит от желаемой толщины шва.
По ширине рейки подбираем так:
- чтобы они входили между выступающих кромок стеклоблоков,
- были бы заподлицо с плоскостью перегородки,
- или выступали за неё (см. рис. 1 а; б).
Единственное, в первом случае блоки будут зафиксированы зацеплением кромок, а во втором для их крепления нужно использовать клей.
Вертикальные рейки ставим с шагом соответствующим ширине блока между кромками, или ширине внешних габаритов. К полу и потолку каркас крепим стальными уголками на шурупах.
Заполняем промежутки стоек стеклоблоками, перемежая их с горизонтальными вставками. Вставки крепим шурупами к стойкам, просверливая их насквозь, и (или) на уголках (см. рис. 1).
Устанавливаем блоки, опуская их по промежуткам между вертикальными рейками каркаса сверху вниз.
Стеклянные блоки вставляем сверху вниз, фиксируя поперечными вставками.
В том случае, когда каркас скрывается между кромками стеклоблока, затруднения может вызвать установка последнего, верхнего ряда и особенно последнего замкóвого блока.
Заделка швов между блоками, если это необходимо, производится точно так же как заделка швов керамической плитки.
Монтаж стеклоблоков с помощью кладочной смеси
Укладка блоков на каркас при всей её простоте заметно удорожает конструкцию. Кроме того, монтаж вертикальных несущих стоек требует высокой точности разметки. Поэтому, большей популярностью пользуется скрепление блоков с помощью кладочной смеси.
Подобный способ требует аккуратности, определенных навыков, а по технологии похож на обычную кирпичную кладку.
Поскольку стеклоблоки нельзя подрезать и подточить, как это получается с кирпичом, всю конструкцию заранее точно рассчитываем по размерам, с учетом ширины швов. Если ровное количество блоков установить не получается можно использование вставки из обычного кирпича, дерева или иного материала.
Блоки нельзя резать, поэтому размеры регулируем вставками других материалов.
Кладку начинаем с нижнего ряда. Ряды блоков должны лежать горизонтально, поэтому основание нужно предварительно выровнять. Как минимум, полосу шириной равной ширине блока.
Количество монтажной смеси подбираем таким образом, чтобы она по возможности полностью заполняла промежуток между блоками. Для этого, её нужно класть столько, чтобы она немного выдавливалась из швов между блоками.
Для заполнения вертикального шва смесь наносим на уже установленный блок или на тот, который укладываем, а лучше и на тот и на другой. Если всё же в вертикальном шве образовались пустоты, заполняем их при кладке следующего ряда.
Для повышения прочности кладки между рядами прокладываем арматуру из оцинкованной проволоки или перфорированной ленты.
Пока вы не наберетесь опыта, проверяйте уровнем каждый устанавливаемый блок, а так же весь ряд.
Работу упростят специальные кладочные «крестики». Их ставят между углами блока, а после того как кладка закончена, удаляют или заделывают раствором, заполняя шов.
Пластиковые крестики упростят кладку стеклоблока, а арматура сделает конструкцию прочнее.
Особенно важны крестики тем, что дают возможность выполнить кладку на всю высоту конструкции. Без них укладка больше чем трех-четырех рядов без перерыва на схватывание смеси нежелательна, а часто и невозможна.
Материалы и инструменты для кладки стеклоблоков
Набор инструментов зависит от технологии укладки. Если это каркасная схема нам понадобятся:
- перфоратор;
- угловая шлифовальная машина («болгарка»), с диском по камню;
Если каркас устраиваем из дерева, к перечисленному добавиться ножовка с мелким зубом и шуруповерт.
Для кладки на клеящую смесь нужен обычный инструментальный набор для каменной кладки: мастерок — кельма, шнурка. Единственно молоток каменщика — кирочку заменим резиновой киянкой. Ей можно подстукивать и осаживать стеклоблок, не опасаясь разбить хрупкое стекло.
Ну и конечно, в обоих случаях для разметки понадобятся строительный уровень, рулетка, маркер, угольник.
Кладочная смесь продается готовая. Но при желании ее несложно приготовить и самому. Вполне подойдет обычный цементный раствор на цементе марки 400 с пропорциями 1:3. Но есть пара нюансов:
- Обязательно добавляем в цементную смесь эмульсию ПВА, приблизительно стакан, на ведро раствора.
ПВА придаст пластичность, а так же некоторую «липкость», без которой работать будет неудобно.
- Чтобы получить перегородку хорошего качества, как правило, лучше брать белый цемент. Обычный сероватый шов будет виден через прозрачное тело стеклоблока, что не всегда желательно.
Если кладку ведем из блоков, стекло которых имеет окраску определенного тона, кладочной смеси можно придать необходимый колер, добавив в смесь красящий пигмент.
Осаживают блоки мягкой резиновой киянкой, чтобы не разбить хрупкое стекло.
Немного безопасности
Современные стеклянные блоки имеют хорошее качество. Но и у них встречаются огрехи. Попадаются острые заусенцы, острые края, поэтому сразу привыкайте работать в перчатках.
Обычные матерчатые неудобны, даже те, что покрыты «пупырышками». Стеклянный блок норовит выскользнуть, руки быстро устают.
Лучше всего использовать перчатки стекольщиков. Со стороны ладони они покрыты латексом, который не так скользит по стеклу и лучше защищает пальцы от порезов.
Работая болгаркой, особенно если придется подтачивать кромки блока, обязательно используйте защитные очки и респиратор. Стеклянная пыль чрезвычайно вредная и коварная штука.
На этом разрешите откланяться. Надеемся, что красивые и практичные перегородки из стеклянных блоков сделают ваше жилище удобнее, экологичнее, придадут ему неповторимый шарм.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Читайте также: