Кладка кирпича вокруг плит перекрытия

Обновлено: 02.05.2024

Плиты перекрытий — железобетонные изделия, предназначенные для сооружения горизонтальных конструкций. Являются одним из наиболее популярных способов устройства междуэтажных перекрытий в зданиях разного назначения, в том числе в многоквартирном и в частном домостроении.

Рынок предлагает великое множество таких плит, среди которых огромную популярность приобрели именно пустотные, имеющие продольные технологические отверстия вдоль всей конструкции.

Будь то опалубочная или безопалубочная технология производства плит, в обоих вариантах в этих изделиях специально делаются отверстия для снижения веса конструкции. Побочными преимуществами пустот являются:

экономия расхода бетона;
создание условий для удобства проведения коммуникаций;
обеспечение целостности конструкции при резких перепадах температур.

Нагрузка

Плита перекрытия является не только элементом жесткости во всей конструкции дома, но также воспринимает и передает нагрузки на стены здания. Вот тут и кроется ответ на вопрос о правильном заполнении технологических пустот.

На стройках можно очень часто видеть как строители торцы плит запенивают монтажной пеной, забивают минеральным утеплителем, пластиковыми заглушками и прочим легким и легко деформируемым материалом.

В частном домостроении так делать не рекомендуется, а в промышленном и в многоквартирном и вовсе запрещено!

Опытные мастера всегда заделывают торцы плит раствором, бетоном или кирпичным половняком вместе с раствором. Заделка производится на глубину не менее той, на которую опирается плита на стену. Если это 15 см., то заделывается не менее 15 см отверстия в глубину.

Проблема кроется в несущей способности по краю конструкции и в сопротивлении смятию в зоне опирания плиты.

Эти места являются самыми уязвимыми местами в конструкции плит. Именно для этих целей в некоторые плиты при производстве помещается отдельная сетка из арматуры диаметром 4-5 мм. (сетка на рисунке выделена зеленым цветом), которая усиливает опорную зону:

Но, не все производители вкладывают эту сетку. К примеру, плиты ПБ из-за конструктивных особенностей не могут иметь подобную защиту, вследствие чего, здесь обязательно нужно забивать пустоты именно бетоном/раствором.

Кстати, некоторые производители делают бетонные торцевые вкладыши, которые продаются в комплекте с плитами. Подобные вкладыши монтируются на обычный цементный раствор уже по месту перед или после установки самих плит.

Строители утверждают, что класть плиту перекрытия (ПК-37-15-8) на бетонный фундамент нельзя. Обязательно нужно под нее 3-4 ряда кирпичей по всему периметру, а уже на них плиты. Зачем это нужно внятно объяснить не могут Подскажите плз нужно ли это на самом деле и зачем?

Негр преклонных годов

Если верх фундамента ровный, то пустотку на него без кирпича класть можно, предварительно расстелив растворную постель. Просто видимо ваши строители накосячили с фундаментами и хотят выровнять горизонтально кирпичом. Боковые швы(зазоры) между плитами лучше тщательно зачеканить раствором(по правилам - бетоном, но так практически никогда не делают).
Ответьте в этой теме одним-двумя словами и подождите минут 10-15, я сейчас найду и выложу фотографии, где ребристые(. ) плиты опёрты на бетонные блоки СКЦ, причём фирма, которая так делает, построила уже несколько зданий с подобным опиранием.

Если бетонный цоколь не утеплен снаружи, то кирпичи прокладывают чтобы не было прямого промерзания через цоколь на плиту. Если цоколь утеплен снаружи, то не обязательно класть кирпичи, можно сразу на бетон через слой раствора.

Негр преклонных годов

Какие отклонения от горизонта и прямого угла считаются достойными их ликвидации кирпичным поясом?

Объяснение звучало примерно так: бетон не эластичный материал, а кирпич - эластичный. Если положить плиту на бетон, то она в процессе теплового расширения выталкивает закрывающиее ее кирпичи. А если на кладку, то она эластичная и принимает на себя движения плиты, оставаясь неподвижной относительно нее.

Негр преклонных годов

Точно не помню, но не более 30мм, кажется, некогда копаться в СНиП.
Объяснение звучало примерно так: бетон не эластичный материал, а кирпич - эластичный. Если положить плиту на бетон, то она в процессе теплового расширения выталкивает закрывающиее ее кирпичи. А если на кладку, то она эластичная и принимает на себя движения плиты, оставаясь неподвижной относительно нее.
А Вы этих "строителей" башкой об "эластичный" кирпич не пробовали приложить?
Либо стебаются над Вами, либо Ваши "строители" - совсем не строители. Или Вы здесь пытаетесь стебаться над нами.
Про отклонения здесь, скачайте и посмотрите:

безработный после защиты

если у вас фундамент сборный, да ещё блоки б/у, то точно поверхность получилась неровная. А так, нечего делать там кирпичу, бетон и ж.б друг с другом и так сработаются правда, лучше торцы плит эффективнее утеплить, но это зависит от материала вышеопирающихся стен

Сегодня промерил лазерным уровнем поверхность своего монолита: отклонение по горизонтали на 10 метровой стене меньше 1 см.

Негр преклонных годов

Значит Вас дурят, кладите смело плиты сразу на бетон. Но лазерный уровень - это тоже далеко не панацея, они очень часто врут, лучше подобные вещи отстреливать проверенным нивелиром.

Меньше 1см - это очень небольшое, прям-таки феноменально низкое отклонение для подобного случая.
Вот два случая, как выравнивают неровные блоки(на первом фото виден "каркас" под монолитный пояс, на втором - то, что Вам предлагают):

Проверяется в течении 30 сек. У него 5 лучей и 2 плоскости. Просто ставишь точку левым лучом, потом поворачиваешь на 180 и смотришь попадет в эту точку уже правый или нет. Свои паспортные 3 мм на 10 метров он держит честно.

Почему? Все элементарно: этим же лазерным нивелиром отметили нужную высоту по всему периметру и на ней вбили гвоздики с шагом в пару метров и привязали капроновый шнурок за них. Потом миксер вывалил последние полкуба бетона на пленку и вручную ведерком таскали и оставшиеся 1-2 см выравняли по нитке.

Динозавр на пенсии

Негр преклонных годов

Я не это имел ввиду. Я имел ввиду следующее: если перепад по горизонту действительно составляет менее сантиметра, то никакое выравнивание кирпичом не нужно и можно сразу укладывать плиты.
Просто люди, употребляющие словосочетание "эластичный кирпич", как правило делают фундаменты с отклонением +-1км по горизонтали. А Вам просто повезло.
Теперь о нивелире. Попробуйте поставить его на другой угол и проверьте горизонт ещё раз.
Вот Вам ещё про газосиликат в одной из тем впаривали, что под под плиту сверху г/силиката нужно кирпич прокладывать. Размеры газосиликата 200х300х600. А кирпичная кладка может быть 250 либо 380. То есть нормальную перевязку на ширине газасиликата кирпичом не сделаешь. Соответственно укладка(именно укладка,а не кладка) кирпича на г/с не только не полезна, а даже вредна. Делают так:

Не совсем понял об чем речь Как поставить лазерник на другой угол? Он самовыравнивается и показывает только горизонт (3 луча) и зенит с надиром.

Это пример как не надо делать? На фотке вроде фундамент из блоков, который под газосиликат нельзя делать! Как впрочем и опирать перемычки на блоки. Нужно еще посмотреть если там разрыв мостиков холода. А зачем так ужасно замазывать швы вообще не понимаю.

Суть вопроса в том, что планирую перестроить одноэтажный кирпичный дом (дача 7*9м) в полноценный двухэтажный. Стены толщиной в полтора кирпича, а вот потолок был на брусьях, деревянный (была подшита доска 40мм) и сейчас есть желание сделать перекрытие из бетонных плит. Специалисты подскажите пожалуйста, как установить бетонные плиты перекрытия на кирпичную кладку?

Правильные расчеты всегда нужно основывать на том а способен ли выдержать Ваш фундамент данную нагрузку (строительство второго этажа) это очень большие нагрузки. Поэтому для начала нужно убедится в этом вызвав экспертизу она Вам скажет можно ли строить на старом фундаменте второй этаж. Далее одним из важнейших моментов является расчет узла опирания плиты на несущую стену.

Примечание! Каждое изделие (строительный материал) имеет свою маркировку, которая указывает на ее определенные особенности: сейсмоустойчивость, несущая способность и другие. Это касается не только железобетонной плиты, но и кирпичей, используемых в качестве несущих конструкций. К примеру, двойной силикатный кирпич М 150 – не самое лучшее решение для возведения многоэтажного дома.

Дальше Вам необходимо все расчеты сверить с с ГОСТом 956-91 и дополнительными проектными документами. Иначе вам может быть отказано в строительстве.

При монтаже плит перекрытия следует выдерживать соответствующий норматив: опирание плит перекрытия на кирпичную стену – от 90 до 120 мм.

Далее нужно обратитсь особое внимание на фиксацию плит, для более надежного и прочного и снижению деформационных нагрузок применяется метод анкеровки, но самостоятельно его провести сложно, поэтому лучше вызвать специалистов. Только вот цены на эти работы очень высокие но безопасность выше всего.

Ширина кладки у вас стандартная и для укладки перекрытия вполне пригодная. Перед принятием решения нужно тщательно обследовать стены и фундамент на наличие трещин и сколов. Если есть повреждения, допустимость установки перекрытий может определить лишь специалист. Также кладка ни в коем случае не должна быть шире фундамента.

Для начала нужно определиться с проектом, выбрать подходящие плиты и материал дальнейшей кладки. Кстати, в этот момент многие учитывают только допустимые нагрузки на перекрытие, при этом забывая о том, что кирпич-основание в зависимости от марки также имеет предел допустимых нагрузок. Также нужно учесть и другие нюансы. Например, непосредственно на пустотелый кирпич класть плиты не рекомендуется. Лучше пустить хотя бы несколько рядов полнотелого и сделать армопояс поверх.

Главные требования по установке перекрытий:

1) Плиты должны опираться на несущие стены ТОЛЬКО на 2 стороны ширины.

2) Глубина опирания плит в стенах для кирпичной кладки не должна превышать 16 см, но и быть не менее 6,5 см.

3) Для обеспечения надёжности и прочности узлов опирания используются анкера, монтаж которых также имеет ряд технологических нюансов.

В любом случае без спецтехники и специалистов вам не обойтись.

Для более подробного ответа нужна информация о технических характеристиках здания и его параметрах. Пока, исходя с тех размеров, что вы указали, я вижу один проблемный момент — это длина плит перекрытия. Плиты длинной 7 метров, и даже 9 метров, существуют, однако при использовании плит длиной более 6,3 м даже установленные СНиПом нагрузки могут создавать опасные опорные моменты. Конечно, тут есть решение — плиты длиной более 7 м. не монтируют с защемлением на опорах. Однако, в большинстве случаев при проектировании двухэтажного частного дома стараются избежать этого момента путём установления полноценных несущих перегородок, которые позволяют монтировать плиты длинной до 4 м.

Строительство жилого дома из пористых блочных стеновых материалов популярно по ряду причин. Основная из них: при наличии минимальных строительных навыков возводится такое здание быстро и несложно. Но для усиления стен из газосиликата, пенобетона, керамзитобетона и прочих аналогичных лёгких материалов, обязательно требуется дополнительная строительная операция — устройство армированного пояса. Как правило, для его возведения используется монолитный бетон, но вполне допустимо применение обычного полнотелого керамического кирпича.

Армопояс из кирпича на стены из газобетона представляет собой обычную кладку, усиленную арматурой.

Эта дополняющая конструкция выполняется на различных этапах возведения стен в зависимости от предназначения.

Функции армопояса из кирпича

Основная задача армопояса: восприятие и распределение разнонаправленных нагрузок и различных по величине усилий.

В небольших хозяйственных и жилых постройках кирпичный пояс успешно заменят аналогичные бетонные монолитные конструкции. Кирпичный пояс обеспечивает достаточную устойчивость стен при сильных ветровых нагрузках, проседании грунта и неравномерном его пучении. В отличие от бетонной конструкции, на качество кирпичного пояса не влияют сроки его устройства: монолитный пояс следует заливать единовременно по всему периметру, а кирпич допускается укладывать без спешки, в любой период времени.

Газобетон отличный стеновой материал, но его невозможно достаточно прочно связать с другими строительными конструкциями здания. Это проблема не только газосиликата, но и других пористых, облегчённых блоков для возведения стен. Этот недостаток пористых блоков компенсируется устройством армопояса, — в нём размещаются различные крепёжные закладные детали для связей с конструкциями перекрытий и кровли.

Виды поясов

Пояс с армированием возводится на различных уровнях стен здания. Место расположения определяет вид армопояса и его функциональные особенности:

Кирпичный пояс применяется на всех уровнях стены, за исключением ростверка, — здесь предпочтительнее использовать монолит.
В цокольной части стены кирпич используется лишь при устройстве пояса по фундаментным железобетонным блокам. В этом варианте кирпичная кладка служит для выравнивания основания под единую отметку либо выполняет роль несъёмной опалубки под заливку монолитом.
Разгрузочный пояс под плиты перекрытия воспринимает их вес, обеспечивая жёсткость стеновой коробки здания в 2 – 3 этажа. Кирпич под облегчённые плиты перекрытия, – оптимальный вариант армопояса.
Кирпичный армопояс под мауэрлат обеспечивает сохранность стен при точечных нагрузках от балок кровельной системы. Брус мауэрлата, прикреплённый непосредственно к газобетонным стенам с помощью шпилек либо способом химического анкерования, — ненадёжная конструкция. Армопояс в этом случае служит опорой крыши с надёжной фиксацией анкерами, заложенными в кирпичной кладке.

Пояс из кирпича под перекрытие

Использование плит для межэтажных и чердачных перекрытий требует создания разгрузочного армированного пояса. Газобетонные блоки могут выдержать вес плит перекрытия, но при изменении вектора приложенной силы, возможно их растрескивание и разрушение.

Пояс устраивается по периметру несущих наружных стен здания. В строениях, имеющих средние несущие стены, пояс из кирпича возводится и по ним, — этим армопояс под перекрытия отличается от аналогичной конструкции под мауэрлат. Внутренние несущие стены из газобетона могут испытывать нагрузки, поэтому по ним также устраивается жёсткая армированная прослойка. Армопояс в этом случае выступает как сдерживающий буфер, равномерно распределяющий нагрузки от давления плит на всю площадь их опоры, тем самым исключая продавливание несущих стен.

Прослойка из полнотелого кирпича выполняется под любые плиты перекрытия, какими бы лёгкими они не были. Исключение – деревянное перекрытие. В этом случае пояс не возводится, а укладываются лишь подложки под несущие балки.

Основные этапы работ

Кладка армопояса из кирпича по газобетону выполняется в следующем порядке:

На стену из блоков наносится обычный цементно-песчаный кладочный раствор, на который сажают первый ряд кирпича.
Для стандартной ширины стены в 30 см кладка выполняется ложком в два ряда кирпича.
Промежуток между рядами заполняется кирпичными «четвертушками» и раствором.
По верху кирпича укладывается арматурная сетка из проволоки 5 мм.
Второй ряд укладывается по аналогии с первым, сверху вновь укладывается сетка.

Кирпичный пояс под мауэрлат

Армопояс между стеной и мауэрлатом воспринимает и распределяет нагрузки от кровельной системы, необходим для прочной связки стен и крыши через мауэрлат.

Особенности укладки

Рекомендации по параметрам и армированию кирпичного пояса:

высота 4-7 рядов;
ширина равна толщине стены;
армирование – в каждом горизонтальном шве;
арматура – сетка из 5 мм проволоки с ячейкой 3-4 см;
рекомендованное смещение швов между кирпичами кладки – 1/3 длины;
каждый третий ряд перевязывается укладкой кирпича тычком;
диаметр шпилек с резьбой, запускаемых в кладку для связки пояса и мауэрлата, — 12-16 мм;
шаг размещения анкерных шпилек – 1-1,5 м;
глубина заделки крепежа равна высоте пояса.

Правила устройства пояса из кирпича под мауэрлат – такие же, как и для плит перекрытия.

Гидроизоляция и утепление

Теплопроводность кирпича значительно выше, чем газобетона. Поэтому кирпичный пояс рекомендуется утеплить. Сделать это можно различными способами, многое зависит от дальнейших вариантов отделки внутренних и наружных стен здания. Один из наиболее часто встречающихся вариантов утепления, — армопояс прячется за тонкой перегородкой из газобетона, устроенной со стороны внутренних помещений.

После схватывания раствора верх кладки укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или его аналогов. Это предотвратит образование конденсата на деревянных конструкциях, опирающихся на армопояс.

Практические советы

Устройство кирпичного пояса обходится застройщику дешевле его монолитного аналога в плане стоимости материала. Для пояса требуется обычный полнотелый кирпич М 100 и выше без каких-либо декоративных добавок и особо точных геометрических параметров. Такой материал – самый недорогой в многообразии кирпича. Если владелец строит дом самостоятельно, имеет навыки работы с кирпичом, то выгода от его применения несомненна. Если же возводить армопояс из кирпича будут наёмные каменщики, – сэкономить вряд ли удастся.

С точки зрения надёжности и функциональности кирпичный армопояс практически не хуже аналога из монолитного бетона. Единственный недостаток пояса из кирпича, – он возводится дольше бетонного.

При строительстве зданий и других каменных и армокаменных сооружений, согласно СНиП II-22-81, выполняется анкеровка плит перекрытия, как обязательный элемент укрепления целостности конструкции. Для этого все бетонные плиты, установленные в сооружении в горизонтальном положении, скрепляются между собой и дополнительно крепятся к несущим стенам при помощи анкеров. Такая мера обеспечивает большую устойчивость и безопасность возведенным проектам во время землетрясения или непредусмотренной просадки фундамента.

Что дают анкерные связи в строительстве

Бетонные перекрытия укладываются в зданиях и сооружениях на несущие стены, начиная с цоколя и на каждом этаже для пола и потолка. После укладки и анкеровки плит их замоноличивают, то есть, заливают цементным раствором в виде стяжки и в результате получается цельный короб, не подверженный каким-либо сдвигам или перекосам. По сути, это и есть ответ на вопрос о необходимости анкерных соединений: плита не поедет по перекрытиям даже при сильном толчке. Если вам доводилось видеть воочию или просто на фотографиях дома после артобстрела, то вы, пожалуй, обратили внимание на то, что перекрытия, как правило, целее, чем стены, и все это возможно благодаря монолитным связям.

Не применять анкеровку плит перекрытия можно лишь в том случае, когда небольшое одноэтажное здание возводится в безопасном в сейсмологическом отношении районе, но это касается только плит на чердаке. А в большинстве случаев хороший хозяин все-таки не станет строить дом, оставив потолок без такого крепежа, тем более что обходится он недорого.

В этой выдержке видно, что пособие носит рекомендательный характер

Возможно, это покажется странным, но на сегодняшний день находится много противников анкеровки, утверждающих, что дома без такой страховки тоже будут стоять и никуда не денутся. Может быть, уверенности им придает тот факт, что в «Пособии по проектированию жилых зданий» такой крепеж подается в виде рекомендации, а не закона? Но, не лишним здесь будет отметить, что по статистике именно рекомендации чаще спасают человеческие жизни, нежели законы.

Получается, что раз нет землетрясений, рекомендации исполнять нет нужды. Да, все это правда, но только до тех пор, пока в регионе нет ни малейших землетрясений, но будет ли так всегда? Как вы понимаете, тектонические пласты земной коры не стоят на месте и тот район, где никогда не было землетрясений, может вдруг стать сейсмоопасным. Яркое тому доказательство, это спящие столетиями вулканы, которые вдруг начинают извергаться. Напрашивается логичный вывод: что бы ни говорили противники анкеровки, такой вид крепежа включает в себя достаточно серьезных преимуществ, которые, по сути, сводят на нет все старания как-то обойти этот метод.

Технология монтажа плит

Монтаж первого ряда перекрытий всегда делают на цоколь фундамента

У строителей иногда встречаются недобросовестные бригады и, в первую очередь, это сказывается при монтаже плит перекрытий, где огрехи не сразу бросаются в глаза. Все пустотные плиты вне зависимости от ширины имеют толщину 220 мм, следовательно, когда их кладут на ровную поверхность ленты цоколя или несущей стены, вся плоскость получается ровной, без перепадов. Это очень удобно для продолжения строительства, стяжки и потолочной штукатурки – потолки и полы получаются ровными. В том случае, когда лента с изъянами в виде неубранного и застывшего наплыва цементного камня, неровной кладки или недобросовестной установки стеновых блоков, сделать плоскость ровной не представляется возможным.

Конечно, после замоноличивания перекрытий и штукатурки потолков, такие нюансы будут не видны невооруженным глазом – при сдаче дома никто из приемной комиссии не ходит с уровнем для проверки плоскостей. Все проблемы начинают выходить при отделочных работах: это может быть выравнивание стяжки под ламинат, ковровое покрытие или линолеум, маячная шпатлевка перекрытий или монтаж фальш-потолков на клей. Электрики, кстати, тоже не в восторге от перепадов плит, когда укладывают внутреннюю проводку для подключения освещения.

Примечание: при монтаже перекрытий на цоколь и несущие стены по умолчанию подразумевается, что заливка фундамента была сделана по всем правилам: ниже точки промерзания грунта и толщиной ленты с учетом массы будущего сооружения. Если эти правила не были соблюдены, то целостности возведенного объекта не поможет никакая анкеровка.

Особенности анкеровки

Анкеровка существенно повышает безопасность перекрытий в условиях возможных подземных толчков

О целесообразности анкеровки говорить не будем – уже все сказано и не только в этой статье. Просто рассмотрим некоторые особенности этого этапа монтажных работ по возведению зданий и сооружений. Также нас интересуют материалы и способы, которыми производится этот крепеж.

Важно! В строительстве также существует такое понятие, как «анкеровка несущих стен», которая в обязательном порядке применяется в, как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве. Но в этой статье мы не станем поднимать эту тему, так как она довольно объемная и требует отдельных пояснений.

Какие материалы используют чаще всего

Для анкеровки нужна именно гладкая, но не рифленная арматура

Для крепежа перекрытий в качестве анкеров используются следующие материалы:

стальная вязальная проволока (катанка) сечением 4-6 мм (для крайних плит);
гладкая арматура Ø 10-12 мм (рифленый пруток типа A-III, как правило, каленый и он лопается при нагрузках);
фундаментные болты разного типа (о них подробнее в следующем пункте).

Фундаментные болты

Для фундаментов и несущих стен используют болты для анкеровки перекрытий

Вид фундаментного болта согласно ГОСТ 24379.1-80 и ГОСТ 24379.0-80 определяется типом сооружения и непосредственным местом его установки:

изогнутые – такой тип болтов состоит из выгнутой в виде крюка с одной стороны шпильки, двух гаек и шайбы. Длина не должна превышать 1800 мм
с анкерной плитой – на нижней части болта при помощи двух гаек фиксируется анкерная плита, которая погружается в бетон;
составной с анкерной плитой – по составным элементам такой же, как описано выше, но с другой стороны на резьбу накручивается муфта, что позволяет соединится с ещё одним таким же болтом;
съемный – используется для бетонных (заливных), каменных и кирпичных фундаментов;
прямой – самый простой из всех вышеперечисленных фундаментных болтов длинной до 1400 мм. Применяется для фундаментов, где полностью исключена деформация;
распорный – у болта конец в виде конуса, а сама шпилька представляет разжимные цанги. Такой крепеж монтируется в заранее высверленное отверстие;
химический – крепёж происходит при помощи клея, что очень удобно и быстро, но это дорогостоящий тип анкеровки.

Примечание: все фундаментные болты применяются по условиям дальнейшей эксплуатации и методу установки, но это уже тема для другой статьи.

Приступаем к анкеровке

Сначала посмотрите, как выглядит анкеровка плит перекрытий. на чертеже (изображение вверху) – принцип достаточно простой, хотя на практике могут возникнуть несущественные затруднения. Вы видите, что плиты соединяются не только между собой, но и с несущими стенами, куда опираются их края. Кроме того, там показано, что анкеровка может быть прямой или крест-накрест, но это ничего не меняет в техническом плане. Как уже было упомянуто выше, мы не станем разбирать в подробностях монтаж стен, перекрытий и фундаментных болтов – это все отдельные темы. На данном этапе нам достаточно того, что фундаментная лента и несущая стена имеет анкеры, которые понадобятся для фиксации перекрытий.

Во время захвата стропами паука уши загибаются в средину

Крючья для анкеровки лучше всего делать из гладкой арматуры

Когда повернуты в нужную сторону все монтажные уши, можно приступать к выгибанию крючьев из гладкой арматуры Ø 10-12 мм. Иногда для этой цели используют стальную катанку сечением 4-6 мм, запуская её в несколько рядов – технически это допустимо, но работать с цельным прутком удобнее. Также для анкеровки перекрытий в Сети предлагают сделать это рифленой арматурой типа A-III, но это неправильно, так как рифленка более жесткая, а порой даже каленая, что может привести к лопанью при нагрузках.

Арматуру соединяют внахлест и проваривают

Длину каждого анкера можно вычислить сразу: это расстояние между ушами плюс 10 см на сварку, например, если между ушами расстояние 100 см, то 100/2+10=60 см. Но это будет размер уже выгнутого изделия, поэтому, вам ещё нужно будет добавить 10 см на петлю, то есть, 100/2+10*2=70 см. именно с такой длины заготовками вы будете работать, но учтите, что 100 см, это условная величина и вас, скорее всего, будут другие показатели. А вот допуски по 10 см на крюк и столько же на сварку останутся в силе при любом расстоянии между монтажными ушами.

Чтобы зацепить готовый анкер за ухо, направьте его острым концом к центру перекрытия, накиньте крюк и разверните устройство перпендикулярно плите на 180°. В результате анкер будет повернут острым концом к месту сопряжения с другим ухом, а крюк будет в вертикальном положении коротким концом кверху. Те же действия проделайте с другим противоположным анкером, и они сойдутся острыми концами внахлест на 10 см, как это показано на верхней фотографии. Заварите эту стыковку электросваркой или автогеном – там должно быть жесткое соединение и вязальная проволока не подойдет.

Примечание: в местах соединения крюка с ухом некоторые усиливают этот узел сваркой, а некоторые просто загибают крюк до состояния овальной петли. Это на ваш выбор и принципиального значения в технологическом отношении не имеет.

Вентиляционные каналы на стенах нельзя перекрывать анкерами

Чтобы прутья анкеровки пустотных плит перекрытия не пересекали вентиляционные каналы, их попросту поворачивают немного в сторону, задавая другое направление. То есть, если вы намерены соединиться с ближайшим болтом, то смените угол направления и зацепитесь за дальний анкер. Так вся арматура окажется под слоем бетона (после замоноличивания и стяжки) и воздействие влаги и кислорода сведётся к безопасному минимуму.

Все пространства между плитами и возле ушей заливаем бетоном

Когда завершите работы по анкеровке перекрытий, нужно будет сделать завершающий штрих – замонолитить все плиты между собой и несущей стеной. Сюда входят не только зазоры между ними, но и пустоты в тех местах, где анкер цеплялся за ухо. Опять-таки в интернете говорится о том, что подобные пространства заливаются песочно-цементным раствором, но это ошибка, которая будет стоить вам нервов.

Дело в том, что песочно-цементный раствор довольно-таки редкая субстанция и будет растекаться, особенно в пустотах, где анкеры цепляются за уши. Поэтому, чтобы избежать подобного расстройства замешайте бетонную смесь из самого мелкого щебня, который найдется на стройплощадке, а еще лучше – из гранитного отсева. Пропорции цемент/отсев/песок здесь примерно такие: 1/2/3 с портландцементом М400. Если это М500 – добавьте еще по полдоли песка и отсева. С отсевом получится гладкое замоноличивание, как на верхней фотографии.

Заключение

Читайте также: