Кладка кирпича над воротами гаража

Обновлено: 29.04.2024

Гаражные ворота постоянно переносят высокие нагрузки. Из-за своего веса и ветряных порывов они подвергаются проседанию и выгибанию. Если рама ворот деформирована, закрыть гараж не получится. В таком случае многие автомобилисты задаются вопросом о том, как поднимать ворота в гараже. Кроме того, выполнить данную процедуру может понадобиться в случае смены автомобиля.

Зачем поднимать гаражные ворота

Поднятие ворот гаража может потребоваться в следующих случаях:

фундаментное основание просело вместе со стеной, следовательно, исчезла возможность открытия створок, так как их низ зацепляется за отмостку;
произошло деформирование воротных петель либо они подверглись существенному износу, створки наклонились;
величина проема гаражной двери не позволяет парковать авто с большим клиренсом либо высокой посадкой кабины («Газель», «УАЗ-Патриот»).

Существуют разные методы подъема ворот кирпичного гаража. Нужно отметить, что при использовании определенных способов может понадобиться осуществление снятия двери с петель.

Ремонтные шайбы

Если воротные створки деформированы по причине провисания пары петель, нужно следовать таким рекомендациям:

Для поднятия опущенной створки требуется установить шайбы регулировки. Толщина выбирается при учете глубины, на которую провисают петли.
Для монтажа шайбы необходимо убрать створку с петель, поставить шайбу, вернуть створку на место.
Если нет возможности использовать шайбу подходящего размера, можно установить в петлю дополнительный шарик.

Уменьшение перемычки (поднятие рамы)

Один из самых трудных методов. Тяжелая конструкция из стали закреплена бетоном, потому, перед ее поднятием, нужно демонтировать воротные створки. Если фундаментное основание просело, требуется убрать 1-2 кирпича из кладки (зависит от высоты поднятия). Посредством перфоратора либо специального молотка с зубилом нужно убрать бетон из-под расположенных сбоку стоек рамы и балки порога.

С помощью лома, просунутого под центральную часть рамы, она поднимается на маленькую высоту. Вставляется клин, затем процедура повторяется для боков рамы. Боковые клинья вбиваются с противоположной стороны балки порога. После того, как промежуток между рамой и землей увеличивается до пяти-шести сантиметров, нужно использовать подкатной домкрат, способный поднять вес до пяти тонн. Посредством домкрата осуществляется дальнейшее поднятие рамы.

Аналогично приподнимают расположенную сверху балку рамы. После того, как часть кирпичной кладки выбита, выполняется отрез вертикально размещенных стоек и верха рамы. Отрез осуществляется выше мест закрепления петель.

Масса срезанной части рамы не превышает семидесяти килограмм. Ее можно приподнять стандартным домкратом, который установлен на порог. Промеж расположенной сверху планки и домкрата устанавливают бревно/брус. После этого проводится поднятие на необходимый уровень.

Изменить уровень порога

При использовании данного метода не понадобится демонтировать ворота. Не рекомендуется использовать этот способ, если низ рамы располагается почти на уровне земли. Понадобится монтировать горизонтально размещенные распорки (для временной фиксации рамы). Воротные створки открываются, после чего низ рамы убирается.

После этого выполняется выбивание части порога. Затем низ рамы, посредством сварки, возвращается на свое место, распорки вытаскиваются. Далее необходимо залить порог раствором цемента.

Подрезать полотно

Если створки стали касаться земной поверхности, и ворота сложно открывать, можно обрезать низ посредством болгарки. Для устранения щели, которая появится после обрезки, можно закрепить в нижней части резиновый уплотнитель либо кусок шланга.

Восстановление деформированного проема

Если проем при сооружении гаража был сделан неправильно, может проявляться боковое перекручивание створки. Главная причина деформирования – расположенная сверху каркасная балка. Понадобится отыскать точку напряжения в этой балке.

Если простукать балку по всей длине, можно найти точку напряжения. В ней материал балки начинает колебаться. Разрежьте это место болгаркой, посредством сварочного аппарата поставьте шину жесткости.

Увеличить проект гаражных ворот

Данный способ используется нечасто, так как является весьма трудоемким.

По высоте

Сначала выполняется демонтаж расположенной вверху балки ворот. Поднятие плиты осуществляется посредством нескольких домкратов, устанавливаемых по ее краям. На и под домкраты нужно установить платформы, чтобы они устойчиво стояли на полу. На верхнюю платформу ставится балка из металла, служащая упором.

Плиту необходимо поднимать медленно (каждый край на десять сантиметров за раз). В появившийся зазор требуется ставить по два кирпича либо уголки из металла.

Каждая плита по очереди приподнимается на необходимый уровень. После этого под приподнятой крышей делается кладка кирпича.

В ширину

Для увеличения ширины проема понадобится монтировать горизонтально расположенную балку из 2 уголков (ширина полки – семьдесят пять миллиметров). Требуется создать разметку на передней стене над проемом.

Посредством перфоратора в стеновой поверхности создается отверстие шириной восемь миллиметров и глубиной, равняющейся ширине полки уголка. Выполняется штробление отверстия с внутренней части стены. От уголка отрезаются 3 части (по линии габарита), утапливаемые в созданное отверстие и свариваемые буквой «П».

Аналогично производятся работы с внешней стороны стеновой поверхности. Для предотвращения деформации сформированной рамы нужно повысить прочностные показатели и жесткость, наварив перемычки (поперечно).

Людям, которые занимаются строительством гаражного помещения, приходится самостоятельно устанавливать специальную перемычку в проеме для въезда авто. Однако перед этим следует ознакомиться с особенностями монтажа перемычки над воротами гаража.

Зачем нужны перемычки над воротами гаража

Прежде чем приступить к установке конструкций, надо ознакомиться с их особенностями и разобраться, для чего их устанавливают в гаражных сооружениях.

Перемычками называют прочные изделия, которые оснащаются мощным каркасом, способным выдержать серьезные нагрузки. Их считают незаменимым компонентом, без которого невозможно сделать оконный или дверной проем. Такие соединительные изделия состоят из следующих элементов:

Арматурная решетка. Это важная часть конструкции, которая предотвращает появление трещин над проемом и увеличивает его прочностные характеристики.
Бетон. Так же, как и арматурная решетка, в разы увеличивает прочность изделия.
Строповочные компоненты. Они устанавливаются для упрощения транспортирования и монтирования перемычек над гаражными воротами.

При создании перемычек используются специальные морозостойкие материалы, благодаря которым их можно использовать даже на улице при температуре ниже сорока градусов мороза. Их поверхность не будет растрескиваться под воздействием низких температур.

Соединительные ригели над гаражными воротами устанавливаются в сооружениях, которые построены из:

бетонных блоков;
кирпича;
газобетона;
монолитных бетонных плит.

Установленные перемычки длиной от 1 до 3 метров выполняют следующие задачи:

создают опорную поверхность, поверх которой устанавливают кровлю для гаража;
увеличивают прочность гаражных проемов;
создают специальный силовой контур над проемом для установки ворот.

Основные виды

Каждый человек, который собирается своими руками делать перемычку, должен ознакомиться с основными типами такой конструкции. Это поможет разобраться с их основными особенностями, недостатками и преимуществами.

Кирпичная

Многие строители делают в гаражах соединительные ригели из кирпича. К их достоинствам относят дешевизну и простоту изготовления. Специалисты не советуют устанавливать кирпичные ригели на несущих стенках, так как они не справятся с нагрузкой. В таких случаях пользуются железобетонными или металлическими изделиями.

Выделяют несколько типов кирпичных перемычек:

Рядовая. Является наиболее простым видом ригеля, который можно установить в гараже. Его изготавливают из обычных кирпичей, которые укладываются над проемом в один ряд. К достоинствам рядовых перемычек относят то, что для их создания человеку не обязательно иметь опыт работ в сфере строительства.
Клинчатая. Такой ригель используют только в качестве украшения помещений. Для его создания пользуются специальным клинчатым типом кирпичей.
Лучковая. Напоминает клинчатый ригель по своей конструкции. Единственным серьезным отличием считается то, что у лучковой округлая форма, а не прямоугольная.
Арочная. Относят к наиболее красивым и сложным разновидностям перемычек из кирпича. Самостоятельно выложить ее довольно сложно, и поэтому лучше доверить работу специалистам.

Железобетонная

Такие железобетонные изделия часто применяют при перекрытии гаражных, дверных и оконных проемов. Некоторые пользуются ими, чтобы обустроить фасад и повысить его несущие свойства. К плюсам железобетонных ригелей относят их низкую стоимость, надежность, прочность и долговечность.

Прежде чем установить перемычку и залить ее бетоном, надо ознакомиться с основными разновидностями железобетонных изделий:

ПБ. Данный тип изготавливают в виде небольших брусков с длиной в 2-3 метра и шириной 20-25 сантиметров. Чаще всего их устанавливают в гаражных строениях, сделанных из бетонных блоков.
ПП. Такие плиты имеют ширину 30-35 сантиметров, что позволяет устанавливать их в гаражах с толстыми стенами.
ПГ. Единственным отличием от остальных железобетонных конструкций является выемка, которую делают на ригеле для примыкания бетонных плит.
ПФ. Эти перемычки редко устанавливают в гаражах, так как они предназначены для установки на фасадах частных домов.

Металлическая

Некоторые строители вместо железобетонных и кирпичных перемычек используют металлический швеллер, который изготавливается из железного уголка. Также при производстве таких изделий пользуются швеллерными и двутавровыми профилями.

К главным преимуществам железных конструкций относят следующее:

Прочность. Металлические уголки без проблем справляются с серьезными нагрузками. Поэтому строители советуют устанавливать их в гаражах, изготовленных из любых стройматериалов.
Скорость монтажа. Установить швеллер в проем для ворот можно в течение 2-3 часов.

Выполнение расчетов

Перед установкой перемычек обязательно составляется схема, и делаются все необходимые расчеты. При этом учитывают следующие факторы:

особенности стройматериала, из которого изготовлен ригель и гараж;
потенциальную нагрузку, которая будет оказываться на установленную в проеме перемычку;
размер ворот.

Чтобы правильно укрепить гаражный проем, проводят расчет таких параметров:

Прочность. Для определения значения прочности умножают значения сопротивления стройматериала, из которого построены стенки гаража и ригеля.
Нагрузка, исходящая от верхней части кладки. Чтобы рассчитать нагрузку, массу стройматериала умножают на высоту стены и ее толщину.
Сопротивление. Для расчета этого параметра перемножают сопротивление материала и нагрузку.

Как установить перемычку над проемом гаража

Рекомендуется заранее ознакомиться с особенностями установки ригелей в гараже, чтобы выполнить эту работу правильно.

Строители часто устанавливают в автогаражах железобетонные перемычки. Для этого достаточно при помощи подъемного устройства поднять бетонную балку и осторожно разместить ее над проемом. Намного сложнее самостоятельно сделать такую конструкцию и поставить ее. Такая работа выполняется в несколько этапов:

Установка опалубки. Сначала над проемом делается опалубка, в которую будет заливаться бетонный раствор. Для ее изготовления устанавливаются вертикальные опоры, на которых размещают деревянную опалубку.
Изготовление раствора. Чтобы создать качественную бетонную смесь, пользуются бетоном марки 200. Он перемешивается с щебнем и песком в соотношении 1:5:2.
Заливка. Приготовленную смесь заливают в опалубку и оставляют на 2-3 дня, чтобы она застыла.

Заключение

Чтобы сделать гаражный проем под ворота более надежным, устанавливают специальную перемычку. Однако перед этим надо ознакомиться с особенностями разновидностей таких изделий и с нюансами их применения.

Доброго времени суток. Имеем гараж 6х3,20. Крыша бетонные перекрытия. Два перекрытия лежат точно на перемычке. 2 года уже его снимаю, но все время боюсь, что рухнет крыша. Имеем трещину между перемычкой и стеной. Потихоньку под перемычкой крошится кирпич. Уговорил хозяйку гаража на ремонт. Посоветуйте, может кто сталкивался, как лучше сделать? Сразу скажу, что краном поднимать перекрытия не вариант. Была мысли пробовать приподнимать домкратами под перемычку, выламывать кирпич, делать новую кладку и ставить все обратно. Но может я что-то упустил, может есть еще варианты?

Комментарии 41

В данном случае это самое верное решение и чем быстрее тем лучше… для своего здоровья.

Я думаю что нужно все таки поддомкратив плиты заменить перемычку на более длинную. Не обязательно железобетонную. Можно швеллер положить или как предлагали рельсу.

Тут вариантов не много, а я бы делал так:
берешь швелер или 2тавр. Домкратишь под крышу, чтобы приподнять плиты на неск.сантиметров. Выбиваешь весь кирпич с перемычкой. Потом меняешь перемычку на новую с бОльшим припуском по краям (у меня лежат ж/д рельсы) и выкладываещь заново кирпичом. Как всё высохнет, опускаешь плиты.

во первых судя по фото лутка ворот сделана из уголка, при открывании, ворота своей тяжестью оттягивают лутку, и возникает трещина, можете обратить внимание что у большей части гаражей такая проблема .Во вторых нужно ставить ответку с уголка с внутренней стороны гаража, в идеале швелер №24

Ну, делать обвязку проёма из уголков планировали, когда уже устраним эту трещину. Правильно я понимаю, надо поднимать крышу, выламывать перемычку, переложить часть стены и поставить новую перемычку (длиннее). На кирпич хотя бы. Обвязать проём металлическими уголками и повесить ворота. Был бы мой гараж так и сделал бы. Но у хозяйки гаража это бизнес. Она его купила, для того чтобы сдавать. Естественно вкладывать много не планирует. Говорит, в разумных пределах, или съезжайте.

Металлом укрепить как советуют коллеги.
Надо смотреть опирание крыши на стены в других местах. Может еще балку в середине стены добавлять придется для снижения нагрузки.

Фендамент хреновый, или грунт такой, подмывает. Стена садится и трещит

Фундамент нормальный, из блоков. А вот грунт скорее всего да, гуляет. Яма перед воротами есть.

Доброго времени.Вам перекрытие нужно под плиты ставить.Чтобы плиты не давили на кирпичную стену над воротами.У меня также было.

Это не перемычка а порнуха, есть нормативка и по минимпльным опираниям железобетона на кирпич, бетон, металл, тут ее не читали, работы то на пару дней, подпереть плиты и поменять перемычку, ничего сложного, можно даже без перемычки- усилить обвязку ворот. Но дешевле поменять перемычку или залить самому. Металл нынче дорог

Более быстрый вариант. Делается хорошее основание на полу. Домкратом поднимается перемычка на 5 см. Ставятся по бокам на основание два швеллера, прикручиваются анкерами в стену. На верху швеллеров приваривается упорные площадки (можно пока швеллеры еще на полу), и на них ставится перемычка.
Перекладывать не поможет, так как перемычка короткая. Ну или уменьшать проем ворот.

Внутри гаража ставить козлы а лучше пару из швеллера, домкратами приподнимать плиты. Выбивать и менять перемычку, перекладывать стенку.

Да! И ещё — соседний гараж, зеркальный моему, бесцеремонно "обперли" в гараж моей знакомой!(((
Но это им не помогло — нагрузка перераспределилась, и стена с воротами треснула в нескольких местах!

Нужно рамку металлическую сварить внутри, по периметру проема ворот и все, перемычка будет на нее опираться и никуда не денется.
Сварить можно из 50 уголка и перемычками приварить к рамке ворот. Работы на один день.

Скобами стяни, на жележние пластини.

Сделай металлическую обвязку, каркас, не из профиля а нормальго уголка швеллера и будет тебе шчасце

Отвратительно построено. Бетонная перемычка на стены не опирается… Как лечить не знаю(((

К сожалению, в строительных вопросах, я не спец, но у меня подобная ситуация — съёмный гараж, требующий ремонта!(((
Если-бы выкупить, то можно заморочиться, а в счёт аренды — ещё не обговаривали.
Имеется Шлакоблочный гараж с литым фундаментом, и подвалом под всем первым этажом. За последние несколько лет пошли трещины по блокам — похоже, что начал "сползать", т.к. он находится на ярусе.
Советовали много чего, но к чему-то одному, так и не пришли!(((
Удачи в решении вашего вопроса!

металлический эллемент такого плана должен принять нагрузку балки и распределить её на кирпич.

Слишком короткий швеллер лежит над воротами, в периметре ворот.

Да, раза в 2 меньше, чем надо. Высота перемычки 200, а опирается на пол кирпича только ((( НО… Так все гаражи и у всех держит. У меня единственный такой, с трещиной.

А не проще внутри гаража сварить из швеллеров П-образную окантовку по всему периметру проема, чтобы нагрузку от плит принять на нее, а проем ворот разгрузить?

Тоже думал. Не нравится только то, что внизу подвал. И пол первого этажа тоже жб перекрытия. Нижние перекрытия примут нагрузку. Выдержит? На нижние перекрытия точечно будут давить, двутавры например

Ну ясное дело, по бокам под вертикальные балки, придется какие-то распределители нагрузки сделать. Да хоть бы и куски тех же швеллеров, как полозья уложить вдоль стен.
Можно же и две такие "арки" поставить для поддержки, скажем у ворот и в метре от нее. Связать несколькими перемычками между собой и они даже к стенам тогда крепления не потребуют.
Собственно при такой конструкции передняя стена не более чем ширма от воров. А нагружена будет эта арка.

А какие швейлера нунны? Параметры. Сверху тогда двутавр пложить? Какой?

Так я ж не видел Ваш гараж!)) Прикиньте сами.

Я имел в виду толщину стенки швейлера. Двутавр какой, 120, 200? Я не умею расчитывать, я только умею с железобетоном работать ))) 2 плиты 6х1,20. На глаз тонн 12, значит на одну сторону тонн 6 давит.

Да распределить нагрузку равномерно

Да, нагружать плиты перекрытия не стоит. Но есть выход! Также, варите конструкцию из швеллера и шпильками насквозь привязываете к внешней стене. Можно резьбовыми, а можно и просто толстой арматурой. И эти швеллера полосами привязываете к рамке ворот — получится и хорошая окантовка проёма. Думаю, это довольно бюджетно: не нужно менять перемычку и не нужно поднимать плиты. Если вдруг бетонная перемычка будет оседать, то нагрузку от плит перекрытия примет на себя Ваша конструкция.

Продолжаю благоустраивать гараж под свои нужды…
До этого было проведено осушение (описано ранее), ремонт и утепление гаража (тоже описано ранее), изготовлены стеллажи и полки…Все хорошо… НО
Мой маленький внедорожничек слегка подрос… Если ранее он почти в притык с запасом по высоте максимум сантиметров 5-7 заезжал в гараж (дверной проем по высоте 190 см), то после установки багажника перестал… с багажником приходилось спускать колеса и заезжать на спущенных. Я давно лелеял идею сделать ворота больше — поднять чуть от земли (зимой приходилось поддалбливать землю у ворот — намерзало и немного землю выдавливало, ворота цеплялись за землю и плохо открывались) и увеличить в высоту… А после того, как каждый въезд-выезд требовал тратить больше времени (спустить, выехать, накачать…а колеса не самые маленькие). ну или ездить без багажника и ставить его по необходимости, выехав из гаража… а потом снова снимать перед въездом — неудобно… а на нем и доп свет и хай джек… и лопата…
Планы планами… но когда я решил заняться вопросом… позвонил по фирмам — изготовить новые ворота как-то не гуманно… ценник конский… Свои ворота наваривать — как-то не хотелось, они уже подгнили по низу (ну ладно, низ можно было бы подпилить — как раз от земли поднял бы)… но не хотелось… ворота уже старенькие… не нравились мне…
И тут посетила меня идея: покопаться на авито… там среди кучи предложений по изготовлению ворот попадались предложения о продаже готовых Б/У ворот… но размеры ворот не подходили к моему проему: требование — ширина 2,5 м высота ДО 2,2 м — выше труба… и мало кирпичей под плитами оставалось бы — высота гаража 2,5 м)…
Забил поиск, сохранил и стал следить… через неделю-другую — чудо случилось — срочное объявление о продаже ворот(!), дверной проем 2,5 на 2.1 м, установочный размер с рамкой — 2,6 -2,7 м и в высоту что-то под 2,45 м (над воротами рамка была еще поднята глухим листом металла — отрезал лишнее). и цена смешная… но я еще и поторговался — выцыганил скидку за срочность (гаражи сносили со дня на день)… достались мне ворота почти за копейки.

Ворота были установлены, но снять их с рамкой — заняло 15 минут времени

мои ворота (более свежей фотки не оказалось под рукой). видно, что над воротами труба с электричество (при особой необходимости, можно было бы и трубу выше перенести, но я уместился под нее)

Необходимо было выбить 4 ряда кирпича по высоте (20 с небольшим сантиметров) и толщина стены — 3 кирпича, вырезать рельсину-балку (реально, почти рельсина лежала вместо балки над воротами) и сделать вырезы в кирпичах по высоте под рамку новых ворот (рамка чуть шире моего проема ворот, т.к. у меня ворота висели на уголках, а новая рамка была сделана из профиля, вот профиль и нужно было утопить в кирпичи)…
Купил
1. 2 шт 75-х уголка по три метра длинной — новы балки над воротами
2. 2 шт 63-х уголка по 2,25 м — подпор наружнего уголка-балки
3. 1 шт. полоску металла 5*50 мм — 2 метра — стянуть уголки-балки между собой.
Родственник привез болгарку большую с диском на 230 мм по камню и большой перфоратор + кувалду…

болкаркой пропиливаем под уголок-балку — болгарка с диском на 230мм как раз делает пропил глубиной 75-80 мм… аккурат под 75 уголок) и немного сбиваем кирпичи под пропилом, чтобы вставить уголок

выдернули старые ворота и пропилили в кирпичах боковые углубления под рамку ворот с учетом установки поддерживающих новую балку ворот уголков. Забили уголки боковые — реально, кувалдой забивал, сделав их на несколько мм выше, чтобы они хорошо в распор балку держали… сваркой приварил к верхнему уголку-балке и к порогу (уголок порога оставил на месте, ведь я хотел ворота чуть выше от земли поставить, далее боковые уголки приварил к старым перемычкам — видны по бокам дверного проема… все, ни балка, ни уголки-распорки никуда не денутся

здесь по фото пропущен процесс — не до фоток было, но суть в том, что после того, как

изнутри также прорезали стену под уголок-балку. Конструкция стены не позволяла поставить полноценные уголки-подпорки, но рельсина перемычка хорошо забетонирована в стены, вырывать я ее не стал, чтобы стены не разрушить (тем более, она уходила одним концом далеко в соседний гараж), поэтому балку упер в рельсину… + перемычки приварил между уголками-балками

мне повезло, после замеров, выяснилось, что прорезать под уголки — балки придется по шву кладок…
а на фото кирпичей на старой балке уже нет… но после того, как били установлены новые уголки-балки изнутри и снаружи, укреплены уголками, затем пробили отверстия под уголками балками слева и справа от установленного ранее подпора по середине проемы и стянули уголки — балки полосками металла — все… можно смело выбивать кирпич ниже новых балок, кирпич выше балок и плиты крыши уже опираются на новые балки и ничего не разрушится… сначала аккуратничаем все же и опасаемся…поэтому распорку по середине проема не убираем, а выбиваем перфоратором кирпич слева и справа от распорки, оставляя над распоркой своеобразный столб кирпичей — для поддержки проема и плит… потом уже в последнюю очеред рушим столб этот и убираем распорку…
Раствор, скажу я вам, советский — на совесть… перфоратором рушился кирпич, а раствор раздолбить… не очень то получалось!
в Итоге имеем

Дверь стала аккурат под трубу и видно как она смотрится по отношению к соседним воротам, которые сосед тоже поднимал на 2 ряда кирпичей

Идея построить капитальный гараж из кирпича приходит тогда, когда на участке есть место для отдельно стоящей постройки, и предъявляются повышенные требования к комфортному хранению транспортного средства.

Дополнительной мотивацией может стать мысль о создании в гараже всепогодной мастерской по техническому обслуживанию автомобиля.

Какой смысл содержит понятие «капитальный» применительно к гаражу

По функциональности закрытые стоянки для автомобиля подразделяют на: временные, комбинированные, капитальные.

Временные — раскрывают свою задачу уже в самом названии:

их создают на какой-то период (пока не построят капитальный гараж,или не приобретут место в КАС, или не поменяют машину);
их возводят из облегчённых материалов,по сборно-разборной технологии;
иногда для них даже не требуется фундамента;
они не нуждаются в процедуре легализации.

Комбинированные гаражи — облегчённые стоянки для проседающих грунтов. Они представляют собой:

конструктивное объединение капитального фундамента и сборной постройки на основе каркаса;
для них приемлемо утепление, подведение коммуникаций, внутренняя отделка;
специалисты относят такой вид гаража к шведской технологии.

Капитальные рассчитаны на долгосрочное хранение техники и даже её консервацию. Они имеют:

надёжный фундамент из бетона, железобетонных блоков, бутового камня;
устойчивые к сильным порывам ветра и проникновению злоумышленников стены из кладочного материала;
окно и дверь, кроме ворот;
отопление и подводку необходимых коммуникаций; , погреб;
чистовой пол; и оборудование для хранения и ремонта;
их обязательно регистрируют в БТИ.

Справка: Отдельно стоящий капитальный гараж по площади не будет меньше 30м². Его обычно дополняют распашные или секционные ворота с утеплением изнутри.

Гараж из кирпича своими руками: основной материал

Итак, строим гараж из кирпича своими руками. Кирпич — искусственный кладочный материал из минерального сырья (глины или песка и извести) стандартных размеров. Различают белый и красный кирпич:

белый — силикатный, плотный, вес его до 3.8кг, но он наиболее уязвим к повышенной влажности и действию огня;
красный — керамический (3.6 – 2.5 кг), получаемый в процессе обжига; в сравнении имеет неоспоримые достоинства, но высок в цене.

Из какого кирпича строить гараж? Для малоэтажных построек, какой является гараж, годятся оба вида.

Но силикатный кирпич категорически не подходит для устройства цоколя, а стены из него требуют защитного покрытия от воздействия дождя и снега.

Красный кирпич производят как:

Полнотелый — приготовленный из однородной массы, весит такой кирпич до 3,6кг.

Он представлен следующими видами: рядовой кирпич, облицовочный, клинкерный (из глины специального вида при высокой t◦ обжига), требует особого состава кладочного раствора, шамотный (особая технология обжига) — для печей и каминов.

Для стен гаража оптимален выбор первых двух. Облицовочный — стоит дороже и применяется для поддержания общего архитектурного единства всех построек на участке.

Размерный стандарт кирпича:

одинарный (250х120х65мм);
полуторный (250х120х88);
двойной (250х120х138);
четвертной (65х120х65);
еврокирпич (250х65х85 или 250х88х85);
реставрационный.

Пустотелый кирпич — облегчённый (на 18%) за счёт внутренних пустот различной формы (весит 2,5кг), которые выполняют функцию дополнительного теплоизолятора. Этот материал дешевле, и более востребован в малоэтажном строительстве.

Пористый кирпич — пустотелый с множеством микропор, которые получаются при обжиге в результате выгорания опилок, замешанных в глиняную основу. Такой кирпич особенно эффективен для сбережения тепла и имеет высокую звукоизоляцию. Работает он и как естественный кондиционер, что особенно ценно для гаража, где накапливаются пары бензина.

Прочность материала отражается в маркировке кирпича. Для строительства гаража из кирпича по ГОСТу 530 подходит красный кирпич М 75 (самый прочный М 300), что значит:

марочный (М);
крупноформатный;
с горизонтальными пустотами;
морозостойкий;
выдержит нагрузку в 75кг на 1см².

Гараж из кирпича: в один кирпич — а, в полкирпича — б:

Достоинства и недостатки

Достоинства:

Прочность на сжатие 110-120 кг/см², позволяющая выдержать: несущую и ветровую нагрузку, усадку фундамента, сезонное замерзание.
Экологичность. Состав — натуральные природные материалы: глина, песок, вода; воздухопроницаемость и неуязвимость к грибковым поражениям.
Морозостойкость (F) по России — 35-50 циклов;
Проверенная поколениями долговечность: по ГОСТу— 100-150 лет без ремонта фасада (при правильной кладке).
Пожаробезопасность в том, что материал не поддерживает горение.
Шумоизоляция кирпичных стен выше, чем панельных или деревянных перегородок.
Универсальность применения: по этажности, функциональности, сложности проекта.
Эстетичность кладочной поверхности, возможность применения декоративных приёмов кладки.

Недостаток только один — дороговизна строительства кирпичного гаража, включая основательность требуемого фундамента.

Справка: Для кладочных работ нужен навык. Даже специалистам возведение стен из кирпича не даётся быстро: на строительство гаража потребуется 2-3 месяца.

С чего начать строительство и пошаговая инструкция

Как построить гараж из кирпича своими руками? Нужно заказать профессионально разработанный проект в одной из специализированных фирм, или скачать в Интернете из базы типовых проектов. Проект должен содержать все нюансы процесса возведения от фундамента до кровли, размеры, отметки уровня, способы крепежа.

Его необходимо привязать к особенностям рельефа участка, учитывая уровень грунтовых вод. При уровне выше 2,5 метров от строительства смотровой ямы и погреба придётся отказаться.

Как рассчитать количество кирпича на гараж:

Имея на руках проект, нужно узнать сколько надо кирпича на гараж. Делается это так:

Вычисляется объём сплошных стен гаража, для чего нужно знать габариты и толщину стены.
Определяется объём рабочей единицы (кирпича).
Общий объём делят на объём рабочей единицы, добавляя 10-15% на непредвиденный расход.

Как рассчитать кирпич на гараж? Из рекомендаций профессионалов на форумах по расходу кирпича:

на 1м² — 50шт. и 35 л раствора, если кладка в полкирпича;
на 1м² — 100шт. и 60л раствора, если кладка в кирпич;
в 1куб. м — 512шт. одинарного кирпича;
в упаковочном поддоне находится 420 штук полнотелого кирпича;
в кузове ЗИЛа — 6 поддонов;
ГАЗель перевозит всего один поддон.

Справка: Размер кирпичного гаража (6х3) при высоте 3 метра с воротами 2х2,5м. Для этого понадобится 5 626 кирпичей при кладке в полтора кирпича, с округлением — 15куб.м. Вот так легко мы рассчитали сколько кирпича на гараж нужно.

Как построить кирпичный гараж своими руками? Последовательность работ укладывается в типовой алгоритм:

Строительство лучше начать по весне, в тёплую сухую погоду. К осени гараж будет подведён под крышу. Финишную отделку (наружную и внутреннюю) стоит делать после полной усадки фундамента — через 1,5 года.

Закладка фундамента

Для гаража из кирпича фундамент выбирают исходя из массивности и веса стен, перекрытий, крыши, ворот.

Выдержать такой вес под силу ленточному фундаменту из монолитного железобетона, кроме того он позволяет распорядиться внутренним пространством для устройства смотровой ямы или подвала.

На подвижном грунте применяют разновидность ленточного фундамента — «плавающий» монолит с дренажной системой.

Траншея для бетонирования должна быть по ширине больше толщины кирпичных стен, а в глубину — 80см (показателем является глубина промерзания грунта).

30 из них займёт хорошо утрамбованная песочно-гравийная отсыпка, сделанная на дно обложенной плёнкой траншеи.

Опалубка из ОСП по верху траншеи поднимет бетонный монолит на 15-20 см над землёй. Это будет цоколь — место перехода от холода к теплу, защита будущих стен от сырости. В нём необходимо оставить продухи шириной 15см на расстоянии друг от друга 3метра.

Бетон заливают только после того как траншею заполнят перекрещивающиеся рифленые прутки ᴓ10-12 см, скреплённые пластиковыми или проволочными хомутами в месте перекреста. В это же время закладывают трубы для провода коммуникаций. Для раствора берут 1 часть цемента М 300, 5 частей гравия и 3 части песка.

Консистенция должна быть однородной, но не жидкой. Процесс заливки нужно осуществить в течение 2-х часов.

Совет: Грунт, выбранный в ходе земляных работ, можно распределять внутри гаража для подъёма уровня пола, с учётом высоты цоколя. Ещё до устройства фундамента для гаража из кирпича уровень дна траншеи надо тщательно выровнять по горизонту.

Особенности кладки стен

Стены гаража можно выложить в 1 кирпич и в 1,5 кирпича. Выбор зависит от силы постоянных ветров и минусового максимума в данной местности:

стена при высоте 2 метра, выложенная в 1 кирпич, может противостоять воздушным массам,движущимся со скоростью 15-17 м/сек.и морозу до -22◦С;
при ураганном ветре — до 45м/сек. и t◦C ниже -22◦С выстоит стена той же высоты, выложенная в 1,5 кирпича.

Для качества возводимой стены особенно важными будут первые 5 рядов. Их необходимо тщательно проверять по уровню и отвесу, начиная кладку от углов фундамента. 1-ый ряд выкладывают на рулонный герметик, изолирующий цоколь от стены.

Для него характерно тычковое расположение кирпичей в ряду. Сначала выкладываю наружную версту, а потом внутреннюю.

Сцепление материалов осуществляет раствор, который в зависимости от требуемой крепости готовят в соотношении цемента к песку, как 1:2, 1:3…1:5.

Его готовность можно определить подвеской с грузиком в 300 грамм, который при оптимальной консистенции раствора уйдёт в него под своей тяжестью на 10см.

Ряды кирпичей укладывают с перевязкой, так, чтобы точно соблюдались вертикали рёбер, но в то же время были смещены в каждом ряду на 0,5 длины. Каждый 5-ый ряд делают тычковым. Если ряд не выкладывается из целых камней, отколотую половинку нельзя класть в угол. Для битого кирпича место только в ложковом ряду, желательно — второй версты.

На прочность кладки влияет толщина шва из раствора, которая по горизонтали не должна превышать 1см, а по вертикали — 1,5 см. Уменьшение шва ослабляет кладку.

Важно: Швы не должны выступать над плоскостью стены: правильно, когда они с ней вровень или немного утопают. Если стена останется без отделки, — это правило непреложно. Под фасадную штукатурку можно менее тщательно заделывать шов, чтобы улучшить сцепление стены и облицовочного слоя.

Прочность стены можно усилить армирующей сеткой или проволокой, укладывая её на каждый 3-ий ряд.

Чтобы обеспечить ровность рядов используют порядовки: специальные размеченные рейки с делениями по высоте кирпича с учётом раствора (77мм). Натягивая шнур между порядовками, заполняют кирпичом часть стены между выведенными углами.

Для получения безупречной поверхности стены иногда используют опалубку с её лицевой стороны, которая не даёт кирпичу выдвинуться из ряда. По мере продвижения работ опалубку поднимают выше.

Чтобы кирпич не вытягивал влагу из раствора, его предварительно перед укладкой обрызгивают водой, а то и оставляют на пару часов в водной ванне.

Толщина стен гаража из кирпича (в 1,5) не может обеспечить сохранность тепла в гараже. Поэтому при этом виде кладки придётся сделать утепление изнутри базальтовыми матами или пенополиуретаном, пенополистиролом. Утепление осуществляется по нормам утепления стен домов под штукатурку.

Торцы балок для проёмов окон и ворот закладывают, предварительно обернув их рубероидом, в тычковый ряд, не закрывая. Дерево балок и стропильной системы должно быть пропитано антипиренами и антисептиком.

Крыша

Прочность и надёжность — основные характеристики капитального строения. Устройство стропильной системы должно уберечь кровлю от разрушения порывом ветра. Поэтому основание стропил крепится в кладочных гнёздах дюбелями.

Уклон крыши должен находиться в границах 20-45◦, с тем, чтобы можно было обеспечить самопроизвольной скатывание снега зимой.

Край крыши должен выдвигаться за пределы стены гаража на 50см и иметь желоба для водостока, отводящие дождевую воду от фундамента.

Листовой кровельный материал укладывают на обрешётку внахлёст (20см), хорошо промазывая места стыков битумом.

Под любой кровельный материал необходимо положить рулонный герметик, утеплитель, паропроницаемую плёнку.

В капитальном гараже может быть устроен потолок или внутренняя облицовка крыши по утеплителю. Для воздухообмена потребуется вентиляция естественная, принудительная или комбинированная.

Для естественной приточной циркуляции по законам физики достаточно будет продухов, оставленных в цоколе при формировании фундамента, и выводной трубы (с насадками и колпаком) из металла или асбеста ᴓ15см (15мм на каждый метр площади) на крыше.

Важно, чтобы приток и отток воздуха приходились на противоположные углы помещения. Иногда приточные отверстия с решёткой оставляют в теле ворот.

Эффективность вентиляции можно увеличить, установив вентилятор в основание отточной трубы. Он будет создавать разницу в давлении, что улучшит приток свежего воздуха из продухов.

Без чего не обойтись?

Снаружи, по периметру гаража, целесообразно устроить бетонированные отмостки шириной 70см (с уклоном) — для защиты фундамента от стока дождевых вод.
Выбор пола должен учитывать постоянное механическое воздействие на него, возможность попадания масла и бензина.
Оконный проём можно заложить стеклянными блоками — они обеспечат освещение и защиту от проникновения.
Идеальным отделочным материалом для стен будет фасадная штукатурка, положенная на грунтовку.
На внутренней стене напротив ворот желательно закрепить на уровне бампера доску, обшитую резиной. Она предохранит машину от последствий неожиданного удара.
Для отопления такого гаража эффективными будут инфракрасные излучатели или заводские печи на твёрдом топливе.
Независимо от выбора вида ворот их надо будет утеплить, чтобы сберечь тепло.
Смотровая яма, если не эксплуатируется, закрывается деревянным щитом для предупреждения возникновения конденсата.
Электропроводка для смотровой ямы требует надёжной изоляции, на её стене (для удобства) устанавливают выключатель и розетки для электрооборудования.
Помещение погреба должно иметь герметичный люк и лестницу для спуска.

Как видите построить кирпичный гараж не очень то легкое дело. Но, потому гараж и называется капитальным, что в нём должны быть предусмотрены все удобства для автомобиля и его владельца на долгий период.

Полезное видео

Как правильно строить кирпичную стену гаража:

Читайте также: