Кладка кирпич минвата кирпич если смысл

Обновлено: 28.03.2024

Большинство застройщиков, выбирая варианты стен, ищут наиболее оптимальный по соотношению цена — качество, хотят получить долговечную стену. И наиболее отвечает всем этим требованиям однородная стена. Что может быть проще однородной стены?

Немного истории

Однородная стена прошла самую долгую историю и всегда была бок о бок с человеком начиная с пещер, каменных церквей, изб, кирпичных домов вплоть до начала 2000х и заканчивая современными строительными материалами.

Такой вариант стены известен каждому и вызывает меньше всего вопросов. До сих пор стоят здания, которым более 100 лет, так что в долговечности нет сомнений.

Ещё 100 лет назад к стенам единственное требование было, чтобы не выпадал конденсат. В советское время требование к стенам изменилось, теперь необходимо было, чтобы разница между температурой воздуха в помещении и внешними стенами была не больше 4°С. С 2000х годов требования к стенам обусловлены стоимостью энергоносителей. То есть строить теплее экономически не оправдано при нынешних ценах на энергоносители.

Важно уточнить. Все нормы относятся к застройщикам, строящим квартиры. В частном домостроении никто не запрещает строить по любым нормам, хоть 100 летней давности, хоть круче европейских норм.

С изменением норм однородная стена из классических материалов становилась всё толще, возрастал объём материала, трудоёмкость, логистика, поэтому начали утеплять стены.

Что выглядит логично – оставить минимальную толщину стены, которая способна нести нагрузки и утеплить более дешёвым и тёплым утеплителем и закрыть его отделочным материалом, получив разумную стоимость и толщину стены.

В начале 2000х многое начало меняться, стали активно использовать современные строительные материалы, из которых можно сделать стену нормальной толщины и при этом удовлетворять современным нормам.

Примеры

Для сравнения приведу несколько примеров утеплённых стен и без утеплителя:

Для сравнения кирпичная стена с утеплением такой же толщины:

Но такая стена требует большего внимания и проработанного проекта.

А вот ещё пример стандартного пирога многослойной стены:

И для сравнения стена из крупноформатных керамических камней:

Видно, стены имеют схожее термическое сопротивление и я не вижу смысла заморачиваться с утеплением и возможными проблемами многослойных стен, если не стоят определенный задачи.

Основные плюсы однородной стены

Такую стену не считают на влагонакопление, считается, что всё вся влага из неё беспрепятственно выходит, если только не сделать паронепроницаемую отделку, тогда могут быть проблемы на границе с отделкой и стена в тёплое время будет сохнуть внутрь помещений.

А что тут сложного?

Клади, да клади, соблюдай технологию. Не надо думать, как крепить утеплитель, какой толщины, какую отделку потом делать и как она будет держаться.

Этот пункт вытекает из первого.

Чем проще технология, тем меньше ответственных узлов, где можно допустить ошибку, проще контролировать рабочих, даже не погружаясь глубоко в тему.

Эти плюсы позволяют снизить конечную стоимость стены по сравнению с многослойной.

Выводы

Все современные материалы позволяют строить однородную стену, не требующую утепления, при этом уложиться в современные нормы по тепловой защите, остаётся только выбрать доступную и оптимальную для вашего региона технологию – это могут быть газобетонные блоки, крупноформатные керамические камни, дерево, всякая экзотика в виде полистирол бетонных блоков, арболита и так далее, всё зависит от региона и доступности.

И не надо думать, что только от материала стен зависит будет ли тепло в вашем доме. Дом — система и можно сделать очень тёплые стены, но вставить плохие окна, плохо утеплить перекрытия или тепло будет улетать в трубу. Так что подходить надо комплексно и искать оптимальные решения.

Слоистая кладка - популярный способ преодоления главного недостатка кирпича - низкого сопротивления теплопередаче (высокой теплопроводности). Суть его заключается в том, что внутрь кладки закладывается утеплитель. Хотя правильнее так говорить только о кладке, где внешний и внутренний слои кирпича связаны между собой жесткими связями (кирпичными или растворными). В этом случае все слои кладки работают совместно, но одновременно с этим жесткие связи становятся т.н. "мостиками холода", значительно снижая эффективность утепления.

Поэтому чаще слоистая кладка выполняется по схеме "облицовка кирпичом утепленной кирпичной кладки", где наружный слой кирпича соединяется с внутренним только при помощи гибких связей небольшого сечения, проходящими через утеплитель, и выполняет только облицовочную функцию не играя "силовую" роль.

Но в том и другом случае наружный облицовочный слой обладает довольно высоким сопротивлением паропроницанию, из-за чего в толще стены может появляться зона конденсации влаги. Это на самом деле не так страшно, как кажется - главное, чтобы влага не накапливалась в течении года, а материалы при этом не увлажнялись выше определенного предела (это проверяется расчетами). От утеплителя дополнительно требуется, чтобы он не деградировал от такого доувлажнения. Этому критерию удовлетворяют полимерные утеплители ( пенополистирол и прочие вспененные пластики), блочное пеностекло , а также минеральная вата , специально разработанная для применения в слоистой кладке (это должно быть указано в описании продукта). В состав такого утеплителя вводят гиброфобизирующие добавки, а также применяются влагоустойчивые смолы, скрепляющие волокна, что одновременно ведет к его удорожанию.

Впрочем, большинство производителей минваты, даже если указывают область применения "слоистая кладка", требуют или рекомендуют еще и устройство вентилируемого зазора между утеплителем и облицовочным слоем. Однако, в этом случае полностью меняется характер работы ограждающей конструкции, и по идее уже не требуется специфических качеств от утеплителя , поскольку он в этом случае работает в более щадящих температурно-влажностных условиях. Облицовочный слой в этом случае "выпадает" из тепловой толщи стены (его тепловое сопротивление не учитывается), но, так как его вклад в теплозащиту незначителен, невелика потеря.

Дренажный, он же рихтовочный, зазор меньшего размера (10. 15 мм) рекомендуется оставить между утеплителем и облицовкой и для невентилируемой слоистой кладки . Если при этом используется минеральная вата, то этот зазор будет еще и компенсирующим, так как вата по рассказам знакомых строителей имеет свойство немного "распухать" при замерзании конденсата - вплоть до того, что при отсутствии зазора она начинает "поддавливать" облицовочную кладку, не до разрушения, конечно, но при некоторых углах зрения якобы становится заметен небольшой выгиб. Я, правда, сам такое не видел, и, возможно, объяснение этому может быть другое.

Итак, подведем итоги.

Если слоистая кладка выполняется без вентзазора , то в качестве утеплителя допустимо применять:

Выясняем, какие элементы включает слоистая кладка, нужны ли для нее армирование и вентиляция, а также сравниваем особенности слоистой кладки с другими вариантами блочного строительства.


Слоистая кладка в строительстве домов: особенности, плюсы и минусы

Кирпичные стены стали символом долговечности, но они плохо изолируют тепло, а обходятся очень дорого. Поэтому сегодня каменный дом строят, сочетая разные мелкоштучные блоки и нередко дополнительно утепляя стену, такую технологию называют слоистой кладкой.

Элементы слоистой кладки

В средней полосе наиболее популярные материалы для внутренней версты кладки — газосиликатные блоки марок D500 и D600, а также керамические поризованные блоки. Для наружной версты используют пустотелый красный, жёлтый и клинкерный кирпич. Разумеется, возможны и другие, более экзотические сочетания, например полистиролбетонных и бетонных вибропрессованных блоков. Кладку внутренней версты желательно вести на специальном «тёплом» клее впустошовку (в продаже есть специальные готовые смеси для газосиликатных и керамических блоков), а лицевую кирпичную — на цементном растворе с расшивкой швов. Изнутри такие стены обычно штукатурят или обшивают гипсокартоном (если возможны перерывы в работе отопления, то предпочтителен первый вариант).








Слоистая кладка из кирпича и керамоблоков: 1 — облицовочный щелевой кирпич; 2 — технологический зазор (для выравнивания), заполненный раствором; 3 — армирующая базальтопластиковая сетка; 4 — керамический поризованный блок.


Слоистая кладка из кирпича и керамоблоков с плитным утеплителем: 1 — облицовочный щелевой кирпич; 2 — керамический поризованный блок; 3 — плиты из минеральной ваты толщиной 100 мм; 4 — гибкие базальтопластиковые связи с фиксатором для утеплителя.


Слоистая кладка из кирпича и пеноблоков с плитным утеплителем: 1 — пенобетонный блок; 2 — плиты из минеральной ваты толщиной 100 мм; 3 — клинкерный кирпич; 4 — гибкие базальтопластиковые связи с фиксатором для утеплителя.


Слоистая кладка из кирпича и блоков: 1 — перекрытие с теплоизоляционным вкладышем; 2 — полнотелый лицевой кирпич; 3 — гибкие полимерные связи; 4 — полистиролбетонные блоки.


Слоистая кладка из бетонных блоков с засыпным утеплителем: 1 — вибропрессованный блок (фасадный камень); 2 — связи из оцинкованной проволоки; 3 — вспученный вермикулит; 4 — пенобетонный блок;


Слоистая кладка из кирпича и блоков с плитным утеплителем: 1 — лицевой пустотелый кирпич; 2 — гибкие полимерные связи; 3 — плиты ЭППС; 4 — керамзитобетонный блок.

Как правило, требуется, чтобы связи между слоями были гибкими, иначе разница в усадке и термическом расширении материалов может привести к образованию трещин.

Двухслойная конструкция не всегда позволяет выполнить современные нормы по теплосбережению. Скажем, стена из блоков Porotherm и щелевого облицовочного кирпича общей толщиной 50 см (38 + 12 см) обладает сопротивлением теплопередаче около 2,9 м2 • °C/Вт, то есть в условиях Московской и Ленинградской областей не соответствует требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (3,2 м2 • °C/Вт).





Кладка керамических блоков на пену получила распространение в Европе, где блоки имеют точные раз­меры, так как после обжига подвергаются шлифовке.



Поэтому всё чаще задействуют трёхслойную конструкцию, в которой между двумя каменными стенками расположен утеплитель — плиты из минеральной (стеклянной или каменной) ваты или пенопласта (беспрессового пенополистирола, экструзионного пенополистирола, пенополиизоцианурата и др.). Сопротивление теплопередаче пеноблочно-кирпичной стены (30+12 см) со слоем утеплителя толщиной 5 см составляет 3,4–3,8 м 2 • °C/Вт.

Чтобы предупредить образование высолов, кладку из лицевого кирпича лучше вести на специальном растворе с добавками, связывающими соли.

Чтобы улучшить теплоизолирующие свойства стен, необязательно вводить в конструкцию дополнительный слой — можно увеличить толщину основного конструкционно-теплоизоляционого слоя или использовать для него менее плотные блоки, например газосиликатные марки D400 или поризованные керамические марки Thermo. Однако в первом случае возрастёт цена не только коробки дома, но и фундамента — это решение экономически невыгодно. А во втором несущей способности стены будет недостаточно для восприятия нагрузки от междуэтажного перекрытия и крыши — нужно будет устроить железобетонные армопояса, что тоже потребует расходов (хотя и меньших, чем цена утепления минеральной ватой). Кроме того, сложнее будет установить любые строительные консоли и массивные конструкции, например гаражные ворота.

Выбор утеплителя

Минеральная вата стоит дороже, уступает пенопластам по теплоизолирующей способности и боится влаги (обязательно наличие вентзазора, к разговору о котором мы ещё вернёмся), но зато практически не влияет на паропроницаемость стены. А пенопласт не пропускает пар и теоретически может запереть влагу внутри основного слоя ограждающей конструкции (хотя на практике переувлажнение стены происходит лишь при нарушениях в работе вентиляции и отопления).

Представляем подробное руководство о том, как самостоятельно сделать кирпичную кладку: теория, схемы и советы из практики.


Всё о кладке кирпича: виды, схемы и техника работы

Кирпич — надежный и универсальный материал для возведения любых зданий, в том числе и дачных построек. От выбора самого стройматериала и его укладки зависит безопасность и прочность будущих стен. Разбираемся, какие виды кирпичной кладки существуют: от терминов к практике.

Всё, что нужно знать о разновидностях кладки

Общие принципы

В работе с любым строительным материалом важна аккуратность, точность и чёткое соблюдение правил. Кирпич — не исключение. Перед тем как приступать к разбору способов выкладки, предлагаем разобраться с профессиональной терминологией.

Важные термины

  • Две самые широкие плоскости искуственного камня (сверху и снизу) называются постелью.
  • Ложок — вертикальная длинная сторона. Она бывает лицевой и торцовой.
  • Две самые маленькие по площади стороны называются «тычок».

Существуют три базовых правила работы. Следование им — залог безопасности и надежности дома, а ошибки чреваты трещинами и скорым разрушением постройки.

Базовые правила работы

  1. Каждый элемент должен стоять строго параллельно соседнему, как по горизонтали, так и по вертикали. Это связано с физическими особенностями материала: он легко переносит нагрузку в виде сжатия, однако не терпит изгиб. Максимально допустимый угол в укладке — не более 17 градусов.
  2. Ложки и тычки должны быть соединены продольными и поперечными швами. Две системы — залог прочности всей конструкции.
  3. Из предыдущих двух правил следует третье, главное: продольные швы должны располагаться строго параллельно. То же касается и поперечных. А обе системы должны быть перпендикулярны друг другу.


Как правильно рассчитать, сколько кирпичей в поддоне

Толщина

Перед тем как определить вид кирпичной кладки, нужно понять толщину кирпичной кладки — это ширина будущих стен (с учетом бетонных прослоек). Она зависит от типа здания и целей эксплуатации.

  • Половина — толщиной 120 мм. Подойдет при возведении перегородок, заборов и декоративных элементов зданий.
  • В один — толщина 250 мм. В основном применяется в строительстве гаражей, летних кухонь, заборов и так далее.
  • Полтора, толщина 380 мм. Самый популярный вид, подойдет для небольшого строения в один, максимум — три этажа.
  • Два бруса, 510 мм. Чаще всего используют для создания несущих конструкций, а также при строительстве многоэтажных зданий.
  • Наконец, толщина в два с половиной — 640 мм. Её также используют для возведения несущих стен в многоэтажных зданиях. Такие конструкции должны выдерживать огромный вес, но в строительстве задействованы редко — экономически это нецелесообразно.

Размер обыкновенного кирпича у всех производителей стандартизирован: одинарный — 250 х 120 х 65 мм, полуторный или модулированный — 250 х 120 х 88 мм. Однако реальность такова, что изделия разных компаний могут отличаться на пару миллиметров, поэтому комбинируют элементы таким образом крайне редко. При покупке стоит обращать внимание и на ровность изделий. Даже небольшие сколы и неровные грани могут привести к неправильному распределению нагрузки, в результате чего будут образовываться трещины.

Сегодня довольно популярный метод утепление каменного дома – закладка мягкого и ломкого искусственного утеплителя между несущей стеной и кирпичной облицовкой. А это предполагает, что или долговечность каменных стен не более 50 лет, или срок эксплуатации минеральной ваты и ЭППС – лет 100 и более. Где тут правда?

Я уже писал про внутреннее утепление стен, но все мои оппоненты, наверное, чего-то не понимают, потому что никто из них не дал внятного ответа ни на один заданный мной вопрос по поводу практичности такого утепления.

Ну, я в принципе понимаю, где допустил ошибку – мои публикации слишком общие, и загнанные в угол мои оппоненты просто получили возможность акцентировать внимание на других вопросах, искусно обходя все острые углы.

Поэтому давайте рассмотрим проблему в лоб, и начнем с гипотетической ситуации.

Вот, например, вы построили стены для своего дома из кирпича, или из газоблока – это не имеет никакого значения, в общем – из камня. И кирпич, и газоблок одинаково дорогие. Не скажу точно, во сколько раз долговечность кирпичных стен больше, чем газобетонных, но думаю, что газоблочные стены простоят 50 лет, а может и все 100. По крайней мере, есть примеры газоблочных домов 80-летней давности, а это факты, которые не подлежат сомнению. Вот от этих фактов и будем плясать.

Итак, мы построили каменные стены в расчете на 100 лет эксплуатации. Но каменные стены в нашем климате обязательно надо утеплять, если, конечно, вы не увеличите их толщину до 1,5 метров, что равносильно по теплоэффективности 10 см экструдированного пенополистирола (ЭППС) или минеральной ваты, что гораздо дешевле, и потому наиболее приоритетно.

Но стена, утепленная любым мягким или другим непрочным утеплителем, требует дополнительной отделки, и, как минимум, потому, что такая стена будет некрасивая (в случае с ЭППС) или гигроскопичная (в случае с минватой).

Поэтому на горизонте появляется облицовочный кирпич, который как минимум не дешевле, чем кирпич обычный строительный, а то и дороже его. Но так как облицовочный слой можно делать толщиной всего в полкирпича, то «наружная стена» обойдется дешевле, чем кирпичная в большинстве случаев.

Тем не менее, насколько бы дешевой не была кирпичная облицовка, она все же стоит денег, причем немалых. Посчитайте приблизительно объем кирпича, нужный для того, чтобы облицевать им стены даже небольшого дома - 100 кв м, и даже 80 кв. м. 90% застройщиков от таких расчетов просто потеряют сознание, и в итоге предпочтут сделать мокрый фасад – им не по карману будет даже сайдинг, причем самый дешевый – виниловый.

Но 10% наших домостроителей такую финансовую нагрузку потянут. Они приклеивают минеральную вату к газобетонным и кирпичным стенам снаружи, а потом обкладывают это все утепление облицовочным кирпичом. При этом они намертво замуровывают утеплитель в стене, рассчитывая, что его долговечности хватит на 50 лет.

А через 50 лет либо шах помрет, либо осел сд0хнет. В любом случае менять утеплитель придется уже новому владельцу, а проблемы потомков предков не волнуют.

Но мы отвлеклись. Кто-то все же собирается жить в своем загородном доме и 100 лет, но все равно закладывает между каменными стенами утеплитель. При этом совершенно ясно, что такой домовладелец прекрасно знает, что кирпичные стены простоят не менее 100 лет. Но одновременно он полагает, что срок годности минеральной ваты или пенополистирола, заключенного внутри них – тоже не менее 100 лет.

По крайней мере, никто из домовладельцев, устроивших такое утепление стен, не предполагает, что лет через 10 ему придется ломать дорогостоящую кирпичную облицовку, чтобы заменить пришедший в негодность утеплитель.

Вот тут мы и подошли к развилке, которая ведет к двум совершенно разным ответам по существующей проблеме.

Первый вопрос: на самом ли деле минеральная вата или ЭППС, заключенные внутри каменных стен, имеют эксплуатационную долговечность в 100 лет и более?

Второй вопрос: вы видели когда-нибудь, как ломают кирпичную облицовку стен, чтобы заменить пришедший в негодность утеплитель?

Что-то мне позволяет предположить, что ответ на первый вопрос будет «нет», а на второй – «да».

Но могут обнаружиться и профессиональные антиподы, которые будут утверждать, что качественный утеплительный материал в виде минеральной ваты и ЭППС прекрасно прослужит 100 лет, и даже больше.

Кто окажется прав – совершенно непонятно, а специализированные строительные издания исчерпывающего ответа не дают. Есть много информации на сайтах производителей утеплительных материалов, где 100 лет минвате и ЭППС – это железно. А на сайтах их ментальных конкурентов этим материалам не дают и 10 лет (минвата) и 15 лет (ЭППС).

Может быть, надо просто брать золотую середину?

В заключение, чтобы всем было до конца понятна величина проблемы, хочу привести такую таблицу, которую я нашел на сайте одной из строительных компаний, преимущественно занимающейся утеплением фасадов. В таблице указаны сроки годности разных утеплительных материалов, которые у нас сегодня применяются для утепления стен в частном загородном строительстве.

Правда, я находил и другие данные, отличавшиеся от приведенной таблицы в разы в обе стороны. Но я выбрал самую вменяемую, на мой взгляд, таблицу, то есть с наиболее вероятными сроками годности.

Читайте также: