Кладка демблера на фундамент

Обновлено: 28.04.2024

Пенобетон, имеющий весьма приятную для любого заказчика стоимость, активно применяется населением для возведения домов, времянок, летних кухонь, теплиц и других надворных построек. Блоки имеют небольшой вес и удобный формат, что позволяет работать с ними самостоятельно без профессиональной подготовки каменщика. Рассмотрим особенности данного материала и разберём, как положить первый ряд пеноблоков на фундамент. Для наглядности предложим опубликованное в статье видео.

Характеристика и виды пеноблоков

Пеноблоками называют изделия из ячеистого бетона, процесс поризации в котором обеспечивается за счёт органических поверхностно-активных веществ, дающих возможность получить техническую пену. Существует множество видов ПАВ, производимых из отходов нефтепереработки, древесной смолы, протеина, моющих веществ синтетического происхождения. Именно способ получения пор в пескоцементной смеси и отличает этот вид ячеистого бетона от газобетона, в котором поризация происходит за счёт реакции газовыделения, запускаемой при взаимодействии алюминиевой пудры со щелочными компонентами.

Естественно, для производства этих бетонов требуется разное оборудование. В остальном технология их производства может быть схожей, так как изначально все ячеистые бетоны изготавливали по одному стандарту, который действует и сегодня: 25485. Разработан документ в 1989 г., последнее обновление производилось в 2019 г.
Одним из отличительных признаков ячеистых бетонов является способ их твердения, ведь изделия могут набирать прочность не только в естественных условиях, но и за счёт автоклавного синтезирования. Так как при этом бетон с одинаковой плотностью получал совершенно разные характеристики, позднее был разработан отдельный ГОСТ на автоклавные ячеистые бетоны.
По старому стандарту теперь изготавливают только неавтоклавные, к коим и относится пенобетон. Теоретически он тоже может синтезироваться, но по факту заводы давно уже отказались от такого производства в пользу газобетона – слишком уж дискредитирован пенобетон из-за лавины продукции кустарного производства, хлынувшей на строительные рынки в конце 90-х и начале 00-х годов.
Поэтому сегодня пеноблоки, которые, кстати, многие путают с газоблоками неавтоклавного твердения (у них характеристики практически одинаковы), выпускают лишь частные предприниматели. Блоки из пенобетона изготавливают по ГОСТ 21520, который впервые был введён в том же 1989 году.
По причине разного качества получаемых изделий на автоклавные блоки в 2007 г. был создан отдельный стандарт. В чём же заключается разница, что даже пришлось разрабатывать другие регламенты?
Дело в том, что гидратационное твердение происходит при естественной температуре, которую в цеху показывает термометр в данный момент. То есть, никаких специальных условий для пенобетона не создают – разве что ускоряют твердение за счёт предварительного подогрева воды и введения добавок. Максимум, некоторые производители используют эффективную опалубку с подогревом.
Если же бетонную смесь помещают в автоклав, то там уже воздействует совсем другая температура (до +190), да ещё и давление в 1,3 МПа. В таких условиях не просто ускоряется твердение, но и происходят изменения в структуре бетона. Образуется новый прочный минерал тоберморит, за счёт которого изделия и получают более высокие прочностные характеристики.
Так, у неавтоклавного газобетона и пенобетона при плотности 600 кг/м3 класс прочности В2,5, а у автоклавного газобетона минимум В3,5 (у лучших производителей даже В5). При меньшей плотности пенобетон вообще нельзя использовать конструкционно, тогда как изделия из синтезного бетона можно применять для этой цели даже при вдвое меньшей плотности D300.
Разные условия твердения сказываются и на внешнем виде блоков, их геометрии. При невысокой температуре дополнительного упрочнения структуры не происходит, поэтому в процессе гидратации изделия дают существенную усадку. Блоки первой категории с отклонениями по высоте 1 мм, длине и ширине по 2 мм, которые можно было бы монтировать на клею, при гидратационном твердении вообще не получаются.
В основном это изделия второй (отклонения 3/4/4 мм) и третьей категории (отклонения 5/6/6 мм), которые монтируют на растворе ЦПС. Соответственно, больше допуски и на искривление рёбер, и на разницу в диагоналях, и на повреждения углов. Можно, конечно, использовать клей, предназначенный для толстошовной кладки, но у него будет большой расход, который повлечёт удорожание строительства.

Зато сам пеноблок стоит вполовину дешевле автоклавных газоблоков, что и привлекает частных застройщиков. Его размеры согласно стандарту составляют 588 мм по длине, 188 или 288 мм по высоте - такие некруглые размеры длины и высоты рассчитаны на растворные швы толщиной 12 мм. По ширине, которая и задаёт толщину стены, размеры такие: 200, 250 и 300 мм.

Как положить пеноблок

Какими бы ни были блоки из ячеистого бетона, в силу своей воздухонаполненной структуры они довольно слабо работают в кладке на сжатие и изгиб, и весьма чувствительны к нестабильности основания. Поэтому перед тем, как начать кладку пеноблоков на фундамент, этот самый фундамент нужно правильно обустроить.

Создание фундамента

Чем жёстче будет фундамент, тем меньше проблем с трещинообразованием возникнет у вас в процессе эксплуатации постройки. Поэтому не советуем отдавать предпочтение винтовым сваям, а лучше устроить монолитную ленту или плиту. Бывают, конечно, ситуации, когда ничего другого, кроме свай, использовать невозможно. В таком случае, ту же бетонную ленту или плиту (а не ростверк из швеллера) опирают на сваи.

Люди, которые стремятся максимально сэкономить на строительстве, приобретая недорогой материал и пренебрегая проектированием, чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту. Это балка или стена в грунте, проходящая под всеми стенами и имеющая замкнутый контур, которая может иметь в разрезе прямоугольное или Т-образное сечение. Конструктив выбирается в зависимости от типа грунта на участке, наличия или отсутствия подвала в строящемся доме (гараже, сарае).

Рады сообщить, что наша компания развивается и переехала в более комфортабельный офис.

Наш новый адрес: 210026, Витебск, ул. Грибоедова, 27, помещение 6

Строительство тяжёлого забора из декоративных бетонных блоков (демлер, бессер, рваный камень. блок колотый). Кладка блоков. Видеоинструкция.

В предыдущей статье мы рассказали о том, как устраивается фундамент под тяжёлый забор из декоративных бетонных блоков. В этой статье, мы, своими руками, строим сам забор по готовому фундаменту. Короткий видеоролик с подробным описанием поможет Вам понять всё правильно.

В предыдущей статье: Фундамент для тяжёлого забора из декоративных бетонных блоков (рваный, колотый камень, демлер, блок заборный и пр.) мы подробно описали набор работ для начала строительства забора из декоративных бетонных блоков. Статья вызвала интерес наших читателей, были звонки, как от простых дачников, так и от профессионалов в области строительства, отдельные замечания специалистов мы уже исправили. Ну раз тема интересна – развиваем её дальше.

Строительство забора из декоративных бетонных блоков. Кладка ограждающих конструкций. Кладка декоративных бетонных блоков начинается с укладки блоков столбов. При кладке пролёта забора, через каждые три - четыре ряда, рекомендуется производить армирование. В горизонтальные швы укладывается либо кладочная сетка, либо арматура.

Блоки для строительства столбов армируются арматурой вертикально, укладываясь друг на друга и пустоты заливаются бетоном. Особенно армирование и заливка важна для столбов, которые будут держать на себе ворота и калитку.

Блоки для строительства пролётов забора укладываются аналогично кирпичной кладке по натянутому шнуру. Кладка расшивается рустом, толщина шва, между блоками 10-15 мм. При укладке первого ряда в пустоты блоков заводятся выпуски арматуры с фундамента, затем эти пустоты заливаются бетоном. Блоки для строительства забора можно чередовать по цвету для получения рисунка или орнамента на общей поверхности забора. При укладке блоков в пролёты забора, рекомендуется брать блоки из разных полетов, так можно добиться равномерного распределения цвета по всему забору. Колеровка цветных блоков, технологически, может не значительно отличаться, в зависимости от сырья, из которого их производят, при укладке блоков из разных партий, выравнивается общий цветовой тон.

Если Вы строите комбинированный забор, пролёты которого снизу состоят из нескольких рядов рваного камня колотого и верхом из профнастила, штакетника и пр., ряды блоков нужно укрыть накрывочными плитами или гнутым изделием из кровельного металла (отлив парапетный). Использование накрывочной плитки или отлива предотвратит попадание влаги в тело блоков и их разрушение. Столбы забора, аналогично, накрываются плитами.

После высыхания кладки, швы забора рекомендуется защитить гидрофобной грунтовкой, это предотвратит их намокание и образование известковых высолов. Обработку швов, в процессе ухода за забором, необходимо повторять, периодически, весной и осенью. Забор можно мыть с использованием специальных моющих составов.

Для наглядности приводим видеоинструкцию укладки декоративных бетонных блоков типа демлер, рваный камень, блок колотый и пр.Как устраивается фундамент под забор из декоративных бетонных блоков БЕССЕР читайте " Устройство фундамента для забора из декоративных бетонных блоков (рваный камень, блок колотый, демлер, бессер) своими руками."

Демплерный блок, больше известный в Америке и Европе под названием бессер, это пустотелое либо монолитное изделие, получаемое с применением технологии вибропрессования на специальном оборудовании, на основе смеси песка и цемента марки М500, с добавлением пластификаторов и пигментов, последние отвечают за цвет. В ряде случаев в состав могут входить и другие компоненты.

На рынок Беларуси этот строительный материал попал относительно недавно, но уже успел хорошо зарекомендовать себя среди потребителей, и не только из-за экономичности, но и благодаря ряду других достоинств.

Достоинства:

Пустотелая конструкция позволяет снизить затраты на клеевой раствор;

Пустоты изделий позволяют незаметно выводить коммуникации;

Типоразмер и точная геометрия продукции ускоряют процесс кладки;

Наличие в продаже моделей в различных цветовых вариациях, а также с фактурной поверхностью;

Воздушные пустоты в пустотелых моделях обеспечивают повышенную теплоизоляцию, как следствие, уменьшаются теплопотери;

Устойчивость к влаге;

Способны выдержать до 100 циклов заморозки-оттаивания.

Несмотря на массу достоинств, есть у этих изделий несколько слабых сторон, которые следует учесть тем, кто решил купить демлер для забора, стен, беседки или любой другой постройки.

Недостатки:

Необходимость укреплять кладку армирующей сеткой, в случае использования облицовочных моделей;

Возможно появления высолов на готовой кладке;

Тяжело поддаются резке;

Облицовочные модели не выдерживают серьезных нагрузок, поэтому для возведения несущих конструкций использовать их не рекомендуют, для этих целей необходимо использовать стеновые и перегородочные модели бессера.

Какой вид блоков демлер купить

Как уже было упомянуто ранее, блоки демлер бывают нескольких видов. Они могут различаться по сырьевому составу, структуре и назначению.

Исходя из критерия сырьевого состава, в продаже можно найти цементно-песчаные и керамзитобетонные демлерные блоки. В состав изделий керамзитобетонного вида помимо стандартных компонентов идут еще и запеченные гранулы тугоплавкой глины, благодаря которым повышаются теплоизоляционные показатели, но при этом материал становиться менее прочным. В свою очередь цементно-песчаные модели прочнее.

Еще один критерий классификации – структура изделий.

В ассортиментной линейке производителей есть три варианта моделей в зависимости от структуры:

Пустотелые (двухпустотные и четырехпустотные);

Монолитные (полнотелые).

Внешне двухпустотные модели схожи с лего-кирпичом, но крупнее, а их полости носят функциональное назначение. Такая структура обеспечивает лучшие теплоизоляционные свойства и меньший вес, но ограничивают сферу применения – изделия больше подходят для облицовки и постройки невысоких объектов (заборы, беседки и др.). В случае, когда нужен блок для фундамента, демплер двухпустотного типа не подойдет.

Для объектов, которые будут испытывать серьезные функциональные нагрузки (несущие стены, фундамент, многоуровневые постройки) подойдут демплерные блоки полнотелого вида. Они отличаются повышенной прочностью, но при их применении приходится заботиться об утеплении постройки.

По назначению демплерные блоки бывают трех видов:

Облицовочные модели этого материала не рассчитаны на несущие нагрузки, поскольку имеют полую структуру, зато могут похвастаться разнообразием дизайнов фактур. В продаже есть блоки демлер рваный камень, имитирующие поверхность сланца и даже мрамора. Декоративную поверхность может иметь как одна сторона, так и сразу четыре, все зависит от назначения. Продукцию такого вида используют для облицовки фасадов, возведения столбиков забора, колон террас, постройки беседок и других объектов малых архитектурных форм.

Перегородочные бессерные блоки отличаются от облицовочных меньшей шириной,и гладкими гранями. В свою очередь модели стенового вида шире, чем перегородочные, при этом могут быть, как пустотелыми, так и монолитными. Об их назначении можно судить по названию.

Размеры блоков демлера

Как уже упоминалось выше, размер демлера различного видового назначения отличается.

Параметры:

Стеновые – согласно стандартам, длина изделий такого вида составляет 390 мм, а ширина и высота одинаковы – 190 мм. Есть также модели с шириной в 140 мм;

Перегородочные – они уже стеновых моделей, при той же длине и высоте, имеют ширину равную 90 мм;

Облицовочные – могут иметь несколько размерных параметров, в зависимости от модели и производителя. Наиболее популярные типоразмеры – 390×190×190 мм и 190×190×190 мм.

Блоки демлер: цена

Покупка демлера, учитывая его размеры, это экономически более выгодный вариант, чем рядовой кирпич. В среднем, куб такого материала обходится в 115 руб., облицовочные модели дороже – около 210 руб./куб.

Наш кирпичный завод «Фирма Надежда» предлагает к продаже аналог блоков демлер меньших параметров – гиперпрессованные блоки из ракушника, а также гранита, размером 250×200×100 мм и 250×200×65 мм. Сфера их применения аналогична, а по эксплуатационным характеристикам они не только ничем не уступают бессерным вариантам, но даже превосходят их, прежде всего по морозостойкости и долговечности.

Закажите обратный звонок нашего менеджера:

По всем вопросам можно звонить по телефонам:

Или на странице контактов.

Добавить комментарий Отменить ответ

Заполните форму и мы с Вами свяжемся!

Спасибо за заявку.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Отпразднуй День Победы победой над ростом цен.

Закажи кирпич до 9 мая и получи скидку 10%. Кодовое слово для получения скидки - "день победы"!

Самым сложным в любой каменной кладке является первый ряд. Недаром считается, что главное в строительстве — заложить первый камень. Кладка газобетона не отличается в этом смысле от любой другой. От того, как выложить первый ряд газобетона на фундамент, будет зависеть качество остальных рядов, а также быстрота возведения стен.

На что класть первый ряд газобетона

Независимо от того, будет ли применяться специальный клей или цементоно-песчаный раствор для кладки стен из газоблоков, для первого ряда используют только второй вариант. Обусловлено это необходимостью выравнивания небольших погрешностей, образовавшихся при устройстве фундамента. За счет тонкого слоя клея сделать это невозможно. А от того, насколько правильно будет установлен первый ряд блоков, зависит, насколько ровно будут монтироваться и остальные ряды.

Для монтажа первого ряда блоков необходим раствор, марка которого не ниже М100. Если использовать для приготовления цемент наиболее распространенной в частном строительстве марки 400, то для такого раствора его потребуется 250 кг, чтобы приготовить кубометр смеси. В объемном измерении соотношение песка, цемента и воды составит примерно 5 : 1 : 0,5. Но воды может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности песка. Песок для раствора необходимо предварительно просеять через сетку, чтобы в нем не было камней и частиц крупнее 3-5 мм.

Раствор можно класть на поверхность совковой лопатой, разравнивая его на поверхности фундамента мастерком или кельмой. Однако, используя раствор для кладки своими руками первого ряда газобетона, используют также и клей. Им склеивают торцы соседних блоков, чтобы шов был тонким и минимально проводил тепло. Наносить клей удобно специальной зубчатой кельмой, ширина которой соответствует ширине блока.

Как приготовить раствор для первого ряда

Приготовить раствор можно в бетоносмесителе или вручную в подходящей по объему таре. В первом случае необходимо в работающий смеситель залить воду и засыпать цемент. Дождавшись, когда они перемешаются, нужно добавлять песок, при необходимости корректируя влажность раствора. Слишком сухим будет неудобно работать, а жидкий будет вытекать из-под газоблока.

Даже глубоко заложенный фундамент имеет над поверхностью земли продолжение, которое и называется цоколем. Его назначение заключается в защите основных стен дома от ливневой влаги и снегов. Это в средиземноморье, где практически нет зимы, строят без цоколя, а в нашей стране в большинстве территории наметает сугробы и повыше метра. И потом, цоколь является архитектурным элементом здания, и, будучи красиво оформленным, придаёт облику фасада завершённость. Рассмотрим, как его формируют путём кладки цокольного кирпича на фундамент, и какие виды отделки применяют.

Характеристика цоколя из кирпича

Цоколем называют надземную часть фундамента – вне зависимости от материала, из которого его формируют. При устройстве монолитных фундаментных лент, он нередко является единым целым с общим телом фундамента – то есть, не имеет шва между заглублённой или наземной частью. По такому же принципу может формироваться и цоколь плитного фундамента, только здесь он выполняет ещё и функции рёбер жёсткости.

Подножие здания не обязательно должно выполняться в монолите – гораздо быстрее и проще его возвести из кирпича, который, кстати, может использоваться и для возведения стен подвала, если таковой в доме предусмотрен. Главное - выбрать правильный кирпич. Разъяснения, каким он должен быть, даны в правилах возведения армокаменных конструкций.

Кладка цоколя на фундамент может производиться из такого кирпича или камня:

Клинкерный.
Глиняный, пластического формования.
Пиленые и бутовые природные камни.
Бетонные камни и кирпич различного формата, изготовленные по ГОСТ 6133.

Для данной цели неприменимы блоки из ячеистых бетонов и пустотелой керамики, а так же кирпичи силикатные и прессованные.

Материалы, которые можно или нельзя использовать для выкладки основания под стены, перечислены применительно к нагружаемым цокольным конструкциям. Если же речь идёт всего лишь о забирке между сваями (фальш-цоколе), то можно использовать любой вариант кирпича.

Чаще всего сомнения у частных застройщиков возникают по поводу силикатного кирпича - им непонятно, почему этот материал нельзя применять для возведения цоколя. В принципе, хозяин барин, и может делать у себя во дворе что захочет, но в официальном строительстве всё регламентировано.

Силикатный кирпич, при условии постоянного намокания, способен частично утрачивать прочность. Его разрешено применять для строительства цоколей в зданиях III уровня ответственности (к каковым относятся все надворные постройки: теплица, гараж, сарай). Да и то, для такого использования силиката нужно выполнить несколько условий: марка кирпича берётся не менее М250, с морозостойкостью F100; кладочный раствор применяется марки М100; должна присутствовать гидроизоляция и утепление.

Жилой дом относится ко II уровню ответственности, и здесь цоколь из силикатного материала (не только кирпича, но и газосиликата) применяться не должен.

Как своими руками класть цоколь на фундамент

С конструктивной точки зрения, кирпичный цоколь может формироваться в трёх вариантах:

Когда его вертикальная поверхность совпадает с плоскостью основных стен.
Когда он западает по отношению к стенам, но не больше, чем на 20 см – обычно это пространство заполняется облицовкой с утеплением.
Когда цоколь выступает – консоль предусматривается для удобства монтажа вентилируемого фасада, или кладки газобетона с облицовкой кирпичом.

Выбор подходящего варианта – это всего лишь вопрос определения ширины цоколя, сопоставляемой с толщиной основных стен здания и типом применяемой отделки. По отношению к ширине самого фундамента, цоколь тоже может иметь неодинаковую толщину. Наиболее сложна технологически кладка цоколя из кирпича в консольном варианте, когда на него будет опираться стеновая кладка, к примеру, в полтора газоблока с кирпичной облицовкой, и основание необходимо сделать более широким.

Процесс расширения осуществляется постепенно, путём выдвижения крайних кирпичей в каждом ряду на 4 см (треть ширины кирпича) до тех пор, пока не будет получена требуемая ширина кладки. Заниматься такой работой должен профессиональный каменщик, но если столь сложных задач перед вами не стоит, выкладка цоколя на фундамент может быть произведена самостоятельно.

Подготовительные работы

Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует точно определиться со схемой кладки и закупить правильное количество материала. Для газобетонных домов с минимальной толщиной стен 300 мм, толщина цокольной кладки составит 380 мм (полтора одинарных кирпича). По мере возрастания толщины стен, соответствующий размер цоколя тоже увеличивается, и может составлять 510 мм (в два кирпича) или 640 мм (в два с половиною кирпича).

Чтобы вам не пришлось подсчитывать, сколько кирпичей понадобится в том или ином случае, предлагаем готовую таблицу с количеством, из расчёта на 1 м³ кладки:

Толщина цоколя	Формат кирпича	Количество штук с учётом толщины швов
380 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	153 117 78
510 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	204 156 104
640 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	255 195 130

Можно так же воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта кирпича на цоколь. В него вводятся такие данные:

суммарная длина стенок (периметр) цоколя;
количество внешних углов, ведь контур здания может быть не прямоугольным, а, к примеру, ступенчатым;
количество внутренних углов;
толщина кладки;
высота цоколя;
формат используемого кирпича;
размер запаса (от 0 до 15%).

Материалы и инструменты, приготовление раствора

Кроме основного материала нужно закупить ещё и компоненты для кладочного раствора. Расход готовой цементно-песчаной смеси марки М100-М150 составляет порядка 550-570 кг на 1м³ кладки. Можно изготовить его из отдельных ингредиентов: песка и цемента. Причём, цемент можно использовать разной марки - чем она ниже, тем больше увеличивается доля вяжущего. Так, для составления раствора М 150, на 1 часть цемента М300 берётся 2,6 частей песка, а при использовании цемента М400 – 3,25 частей песка. Хотя, гораздо проще купить сухую заводскую смесь соответствующей марки, которую надо будет просто затворить водой.

Теперь рассмотрим перечень основных инструментов, которые понадобятся для работы:

Мастерок (кельма, лопатка каменщика). Лопатка имеет треугольную форму стального полотна длиной до 30 см, со слегка закруглённым передним углом и выгнутой Z-образно рукояткой. Это основной инструмент, которым раствор накладывается и распределяется, удаляются излишки.
Ковш-лопата. Им можно зачерпнуть больше раствора, что экономит силы и время, поэтому используют ковш в основном при формировании кладки большой толщины.
Молоток в форме кирочки, с помощью которого кирпич легко расколоть или стесать. Выбирают его обычно по весу – так, чтобы человеку было удобно им орудовать.
Расшивка является незаменимым инструментом при ведении лицевой кладки, и представляет собой ту же кельму, только очень узкую, способную легко внедряться в кладочные швы. Если кладка будет впоследствии закрываться облицовкой, расшивка не понадобится совсем.
Правило, с помощью которого контролируется кладка, представляет собой деревянную или металлическую рейку длиной до 250 см, которую для определения дефектов прикладывают к стенке в разных направлениях. Очень удобно, когда правило совмещено с пузырьковым уровнем.
Хотя уровень можно иметь и отдельный - не такой длинный, как правило. Наиболее удобен инструмент длиной 120 см, без него точное выполнение кирпичной кладки просто немыслимо.
В стандартный набор инструментов каменщика входят и другие контрольно-измерительные инструменты: отвес, угольник, рулетка.
Для разметки цоколя на поверхности фундамента может понадобиться красящий шнур, а для контроля горизонтальности рядов - причальный.
Порядовочная рейка обычно устанавливается в углах здания. На неё нанесены отметки высоты рядов, соответствующих размеру кирпича, плюс толщина шва (65+12=77 мм). В основном устанавливают для контроля точности облицовочной кладки, на рядовой обходятся причальным шнуром.

Для более точного дозирования раствора и получения аккуратных швов одинаковой толщины, хорошо бы иметь шаблон. Он может быть заводского производства, из пластика, или самодельным, из металла. Представляет собой рамку определённой ширины (хотя может и регулироваться). Задней стенки у рамки нет, это даёт возможность аккуратно вытащить шаблон из-под уложенного на раствор фрагмента кладки.

Проверка и выравнивание поверхности, горизонтальная гидроизоляция фундамента

Перед тем, как выложить цоколь из кирпича, необходимо с помощью уровня оценить ровность поверхности фундамента. Небольшие отклонения ликвидируются в процессе кладки, за счёт толщины растворной постели под кирпичом. Существенные неровности, допущенные при формировании монолитной фундаментной ленты, следует устранить путём удаления бугров шлифмашинкой и заполнения впадин выравнивающим слоем раствора.

Все горизонтальные поверхности фундамента, образующиеся при соединении отдельно формируемых элементов, должны защищаться от капиллярного подсоса влаги путём закладки гидроизоляционного (чаще рулонного) материала. Если основание ровное, его укладывают насухо в два слоя, или один слой приклеивается на битумную мастику. Когда обрез выходящего из грунта фундамента имеет поверхностные дефекты, его выравнивают раствором, а рубероид настилают сразу, пока ЦПС не схватился. При затвердевании смеси образуется весьма эффективный гидроизоляционный слой, поверх которого и начинают возводить цоколь.

Пошаговая инструкция кладки

Так как ширина цоколя от 380 мм только начинается, кладка всегда будет многослойной. То есть, она состоит из нескольких вёрст, в которых кирпич для перевязки уложен в разном направлении. Начинается кладка с тычкового ряда наружной версты. При этом кирпичи первого ряда могут быть уложены с выносом наружу, размер которого не превышает 4 см.

Перед тем, как выложить цоколь на растворе, кирпичи первого ряда следует разложить по периметру насухо с таким расчётом, чтобы в углах умещались доборные трёхчетвёрки (3/4 части от длины целого кирпича). Ложковая сторона следующего ряда будет состоять из полноразмерных кирпичей, что и обеспечит необходимую перевязку швов.

Когда насухо выложены кирпичи второго ряда, и вы убедились, что смещение швов везде соблюдено, на основании можно наметить положение кирпичей первого ряда и вертикальных швов между ними. Затем можно приступать непосредственно к кладке - от углов, начиная с самого высокого, по которому выравниваются все остальные.

Сначала выкладываются фрагменты наружной версты угловых зон – они играют роль маяков. Убедившись, что их поверхности находятся в едином горизонте, между углами натягивают причальный шнур. Очень важно, чтобы натяжение было качественным, и шнур не провисал. Ориентируясь на линию причалки, тычковый ряд наружной версты выкладывается полностью.

Процесс кладки в два кирпича

Кладка углов обычно опережает основную кладку на 3-5 рядов, что называется убежными штробами. Это удобные ориентиры, дающие возможность поднимать причалку на следующий уровень без использования порядовочных реек. Для стен из газоблоков толщиной от 400 мм, цоколь кладут в два кирпича по такой схеме:

Читайте также: