Кирпичная кладка с утеплителем без вентзазора

Обновлено: 28.04.2024

Мы отказались от рихтовочного зазора в последнее время, т.к. "утеплитель должен плотно прилегать к кладке".
А зазор - это почва для ссоры между экспертизой, проектировщиками и подрядчиками. Нет зазора - все довольны.
Но мы применяем в качестве утеплителя только пенополистирол. А ежели применять более гидроскопичную минвату, то смысл в воздушном зазоре все же есть, т.к. плотно прилегающий наружный слой кладки затрудняет выведение влаги (просушивание утеплителя), попавшей в минвату из наружного воздуха.

Каим образом влага "из наружнего воздуха" может попасть в утеплитель(минвата)? В процессе строительства ?

Влага с улицы (дождик) будет увлажнять лицевую кладку. Ну кирпич же не "губка" чтоб так впитывать. Как намокнет так и высохнет. А чтоб образовывался конденсат внутри утеплителя, надо чтоб пар из помещения проникал в утеплитель через внутреннюю версту. Но! внутрення верста так же имеет достаточную по расчёту паропроницаемую способность чтобы не пропускать пар изнутри. Откуда взяться конденсату? Конденсат выпадает с влажного воздуха (тёплого)..в холодном воздухе (с улице) содержание влаги маленькое, поэтому при перепаде температуры с холодной на тёплую конденсата не должно быть.

Наружный слой толщиной 120 мм имеет ненулевую паропропускную способность. Через него влага проникает как В утеплитель, так и ИЗ него. Но всё же эта пропускная способность очень низкая, поэтому увлажнение утеплителя, как и его просушка происходит очень медленно, что чревато замерзанием влаги в утеплителе (разрушением его) и ухудшением его теплотехнических характеристик.
Поэтому делают воздушный зазор, который многократно ускоряет процесс выхода влаги из утеплителя.

А какой должна быть ширина зазора, чтоб обеспечивалась должная вентиляция? в каких пределах? Каменщики не закидают кусками раствора в процессе строительста?

народ а вы что теплотехнический расчет не считаете ? кирпичные/керамзитобетонные и т.д. стены имеют паропропускание.
вент.зазор должен быть однозначно, причем не 15 мм, а около 30-40мм, причем не просто зазор, а с технологическими отвевстиями как внизу кладки, так и вверху (что толку что будет стоячий воздух в этом вент.зазоре).
Срок эксплуатации утеплителя не подскажите какой? (пеностирол/мин.вата).
как его заменять под слоем облиц.кирпича.

народ а вы что теплотехнический расчет не считаете ? кирпичные/керамзитобетонные и т.д. стены имеют паропропускание.

Мы то какрас считаем. 390мм керамзитобетона (внутрення верста) по центральному региону - по пару проходит, неговоря уже о кирпиче. А вот пенобетон уже всё. извольте пароизоляцию..либо вент. зазоры. А вот если идёт речь о наружном увлажнении то, да . согласен 120мм кирпича будут пропускать влажность с атмосферы. поэтому зазор не помешал бы. Но это уже увлажение - из вне.

Разница есть. Если пар изнутри помещения, то проходя через внутрен. версту (пеноблоки) сталкивается например с пенополистеролом, который нечего не пропускает. В результате в "щели" между внутр. стеной и пенополистеролом образуется конденсат. А если с улицы влажность, то это уже не конденсат а просто переувлажнение стены, которое будет сохнуть в последствии, правдо уже медленно.

вент.зазор должен быть однозначно, причем не 15 мм, а около 30-40мм, причем не просто зазор, а с технологическими отвевстиями как внизу кладки, так и вверху (что толку что будет стоячий воздух в этом вент.зазоре).

дак через эти технологические отверстия утеплитель дождиком "поливать" будет

Срок эксплуатации утеплителя не подскажите какой? (пеностирол/мин.вата).
как его заменять под слоем облиц.кирпича.

[quote=mainevent100;674774]дак через эти технологические отверстия утеплитель дождиком "поливать" будет

Кратковременные увлажнения врятли испортят всю "картину", утеплитель благодаря зазору высохнет. А кто-нибудь устанавливал гибкие связи в кладку, с утройством зазора? Опыт имеется? На сколько плотно получается прижать утеплитель к несущей стене этими защелкивающимеся фиксаторами из пластика? Утеплитель со временем не отвалится? Просто если рассматривать вариант стены без вент. зазора, то там наружняя верста прижимает утеплитель. А в данном случае всё будет держаться на этих фиксаторах. Это надёжно?

Считаю с вентзазором лучше для утеплителя. А вообще обосновывайте все расчетом. Прикинул перед ответом несколько вариантов-многое зависит от применяемых материалов и их толщин. При полнотелом кирпиче и минвате 60 мм все ОК. А вот уже при толщине утеплителя 100 мм -нужна пароизоляция.

При применении минваты в качестве утеплителя зазор, причем вентилируемый, обязателен (при любом материале внутренней части стены). По моим расчетам на паропроницание слоистой кладки для центрально-черноземного региона (хотя, конечно, мог ошибиться, но перепроверял несколько раз) минвата зимой переувлажняется от водяных паров из внутреннего воздуха, проходящих через стену наружу. В случае с пенополистиролом возможны варианты - он сам работает как пароизоляция. Срок службы минваты без увеличения теплопроводности невелик - лет 25 (по данным производителей). Так что слоистая кладка - вещь довольно дорогостоящая в эксплуатации (с учетом последующей разборки). Гораздо эффективней сплошное заполнение из пенобетонных или газосиликатных блоков, либо вентфасад. Кстати, в Москве и области слоистые кладки законодательно запрещены.

Пришёл к выводу, что не зря запретили "трёхслойку". Для котеджей, особенно для бюджетных вариантов "трёхслойка" не лучшее решение. Оптимальным считаю делать вент. фасад из того же искуственного камня по несущей стене из керамзито или пеноблоков. Приемущество на лицо: простота монтажа, возможность ремонта, дешевизна. И не надо мучется с этими зазорами в кладке. С кирпичём всё гараздо сложнее . вся лицевая стенка будет самонесущей на гибких связях. СНиП упоминает о гибких связях, но расчёт какой-то сомнительный, не где не говорится о длине этих связей. Одно дело сделать лицевю стенку на расстояние 300мм от несущей стены, дрогое 700мм. есть же разница. Если логически порассуждать, то наверно от длины связей зависит их гибкость и соответственно устойчивость лицевой стенки. Тем более если речь идёт о 8 метрах вверх. Фирмы производители гибких связей предлагают разные длины. от 300мм и до 700мм.

При полнотелом кирпиче и минвате 60 мм все ОК. А вот уже при толщине утеплителя 100 мм -нужна пароизоляция.

Непонятно, о чём вы. Есть расчёт проверяющей паропроницаемость внутренней версты на накопление влаги за годовой период, и за время с отрицательными температурами. Причём тут утеплитель не понятно. Утеплитель ставят не от паропроницания а от промерзания. Паропроницание зависит от плотности материала внутренней версты. Если материал пористый, то принцып как у "губки" впитывает и пропускает пар. Если плотный, то не какая пароизоляция не нужна.

400мм керамзитобетонных блоков при влажности внутри помещения W=55% и температуре воздуха 21 С , пар не пропускают, независимо от утеплителя

После того, как я вынес на всеобщее обозрение устройство моего фасада, то стал получать очень большое количество комментариев и замечаний, из-за того что отказался — вернее не сделал вентилируемый зазор между основной стеной с утеплителем и облицовкой.

Есть знающие люди, а есть диванные критики, которые нахватались верхушек, толком не разобрались в этой теме и начинают тем самым упрекать других самостройщиков.

Есть при утеплении и облицовки стен обязательные требования и есть рекомендации

В технологии утепления дома из газобетона и последующей облицовки есть обязательные требования по изготовлению воздушного зазора, между основной несущей стеной и облицовкой. Связано это с тем, что свежую кладку, а точнее заводской не просушенный блок нельзя закрывать облицовкой. Поэтому чтобы предотвратить излишнее намокание облицовки и самой стены требуются делать воздушный зазор, с возможностью отведение скопившегося конденсата в нижней части стены.

СНИПЫ перестраховываются от тех у кого руки не оттуда растут и мозги. Тем более, что при возведении многоквартирного дома, застройщик не будет ждать пол года, а то и год, когда кладка высохнет, для того чтобы приступить к облицовки.

Если же кладка предусматривает облицовку спустя какое-то время, через год, через два, когда из неё выйдет избыточная влага, то между утеплителем и облицовкой можно не делать воздушный зазор.

Делать вентилируемый зазор, носит рекомендательное характер. При условии что влагонакопление в отопительный сезон, не будет превышать, обратную отдачу влаги (просыхание стены), в летнее время.

Облицовку и утепление своего дома, я стал делать спустя почти 5 лет

За такой большой срок, избыточная влага из моих блоков и кладки ушла, соответственно облицовонная стена не будет конденсировать.

Насыщение несущих стен влагой в отопительный сезон, существенно не снизит технических характеристик блоков и не снизит тепло-сопротивляемость. Также на маленькую паропроницаемость может повлиять тот фактор, что стены внутри дома обшиты гипсокартоном в 2 слоя, между несущей стеной и гипсокартоном имеется воздушная прослойка толщиной 5 см. Даже при сильном переувлажнение помещения, основную нагрузку по впитыванию влаги будет принимать на себя гипсокартон. В последующем при проветривании помещений, он с лёгкостью будет отдавать избыток влаги в помещение. В общем гипсокартон будет неким буфером, который будет впитывать и отдавать влагу и вряд ли это как-то повлияет на переувлажнение газобетонных блоков.

Ещё рекомендуется делать воздушную прослойку, чтобы более равномерно распределялись тепловые и влажностные воздействия на внешнюю облицовку. Тем самым не допуская локального перенагревания или переувлажнения внешней облицовки.

Так что, теоретически всё должно быть нормально, если я только не устрою внутри помещения баню (с постоянной температурой 60--100°, с влажность 90%), и не буду варить холодец и кипятить круглыми сутками воду без возможности проветривания. Тогда в этом случае, вполне вероятно, что внутренняя обшивка и несущие стены из газобетонных блоков накопят влагу на 100%.

Так что друзья самостройщики, что хочу сказать — слушайте проверенных специалистов, читайте проверенную литературу, не слушайте диванных критиков, которые сами толком ничего не знают. Нахватались верхушек и теперь делают из себя всезнаек Строителей.

А у меня на этом всё.

Всем пока удачной Вам стройки!Пишите в комментариях, если я не прав.

Вам может понравиться:

СПАСИБО что дочитали статью до конца! Буду признателен вашему лайку или комментарию, подписывайтесь на канал.

Слоистая кладка - популярный способ преодоления главного недостатка кирпича - низкого сопротивления теплопередаче (высокой теплопроводности). Суть его заключается в том, что внутрь кладки закладывается утеплитель. Хотя правильнее так говорить только о кладке, где внешний и внутренний слои кирпича связаны между собой жесткими связями (кирпичными или растворными). В этом случае все слои кладки работают совместно, но одновременно с этим жесткие связи становятся т.н. "мостиками холода", значительно снижая эффективность утепления.

Поэтому чаще слоистая кладка выполняется по схеме "облицовка кирпичом утепленной кирпичной кладки", где наружный слой кирпича соединяется с внутренним только при помощи гибких связей небольшого сечения, проходящими через утеплитель, и выполняет только облицовочную функцию не играя "силовую" роль.

Но в том и другом случае наружный облицовочный слой обладает довольно высоким сопротивлением паропроницанию, из-за чего в толще стены может появляться зона конденсации влаги. Это на самом деле не так страшно, как кажется - главное, чтобы влага не накапливалась в течении года, а материалы при этом не увлажнялись выше определенного предела (это проверяется расчетами). От утеплителя дополнительно требуется, чтобы он не деградировал от такого доувлажнения. Этому критерию удовлетворяют полимерные утеплители ( пенополистирол и прочие вспененные пластики), блочное пеностекло , а также минеральная вата , специально разработанная для применения в слоистой кладке (это должно быть указано в описании продукта). В состав такого утеплителя вводят гиброфобизирующие добавки, а также применяются влагоустойчивые смолы, скрепляющие волокна, что одновременно ведет к его удорожанию.

Впрочем, большинство производителей минваты, даже если указывают область применения "слоистая кладка", требуют или рекомендуют еще и устройство вентилируемого зазора между утеплителем и облицовочным слоем. Однако, в этом случае полностью меняется характер работы ограждающей конструкции, и по идее уже не требуется специфических качеств от утеплителя , поскольку он в этом случае работает в более щадящих температурно-влажностных условиях. Облицовочный слой в этом случае "выпадает" из тепловой толщи стены (его тепловое сопротивление не учитывается), но, так как его вклад в теплозащиту незначителен, невелика потеря.

Дренажный, он же рихтовочный, зазор меньшего размера (10. 15 мм) рекомендуется оставить между утеплителем и облицовкой и для невентилируемой слоистой кладки . Если при этом используется минеральная вата, то этот зазор будет еще и компенсирующим, так как вата по рассказам знакомых строителей имеет свойство немного "распухать" при замерзании конденсата - вплоть до того, что при отсутствии зазора она начинает "поддавливать" облицовочную кладку, не до разрушения, конечно, но при некоторых углах зрения якобы становится заметен небольшой выгиб. Я, правда, сам такое не видел, и, возможно, объяснение этому может быть другое.

Итак, подведем итоги.

Если слоистая кладка выполняется без вентзазора , то в качестве утеплителя допустимо применять:

Привет, друзья! Весна идёт полным ходом, зима наконец-таки закончилась, а это значит, пришло время открывать новый строительный сезон.

Как я делал фасад

Прошлый строительный сезон посвятил утепление и обшивки фасада дома. На газобетонной стене делал обрешетку из оцинкованного профиля, утеплял фасад минеральной ватой 50мм и обшивал плоским шифером. Затем шпаклевал неровности и красил фасадной краской.

Как чувствует себя утеплённый фасад?
Как он перезимовал?
Как держится на шифере фасадная краска?
Появилась ли сырость и плесень между стеной и утеплителем?

Многие меня упрекают меня, что я фасад сделал неправильно, так как между панелями плоского шифера, не сделал компенсационных термо-швов и панели при расширении начнут лопаться, а также то что не сделал вентзазор между утеплителем и панелями, и за счёт этого утеплитель не будет продуваться.

Между утеплителем и панелями из плоского шифера будут образовываться плесень и конденсат. Для того чтобы разрушить миф о появлении плесени и конденсата, снимаю панель и минеральную вату и показываю как поживает стена и утеплитель, а также делаю обзор стыков и панелей на предмет появления трещин.

Честно говоря, сам немножко нервничал, потому что многие прочитав статью в Дзене и посмотревшие видос на YouTube, пишут в комментах, что будет образовываться влага и плесень. До того как вскрыл фасад, я уже и сам поверил, что будет всё плохо. Хотя зря я сомневался, потому что весь фасад и дом из дышащих материалов — газобетон, минеральная вата, плоский шифер, с легкостью напитывают влагу и с такой же легкостью отдают её в атмосферу и поэтому избыточная влага вряд ли будет задерживаться в застенках.

Если бы мой дом был обшит пластиковыми панелями или сайдингом тогда он бы себя чувствовал как в термосе или в теплице и не смог проветриваться, тогда скорее всего мне пришлось бы делать вент зазор между панелями и утеплителем.

Последствия летней жары и зимнего мороза

Краска на плоском шифере держится хорошо и даже осенние дожди, и мороз не повлияли на её характеристики. Шифер спокойно выдержил и летнюю жару, до плюс 37 в тени, и зимние морозы. Несмотря на то, что я не сделал компенсационных термо-швов, шифер не порвало и не покрутило.

Каим образом влага "из наружнего воздуха" может попасть в утеплитель(минвата)? В процессе строительства ?

дак через эти технологические отверстия утеплитель дождиком "поливать" будет

[quote=mainevent100;674774]дак через эти технологические отверстия утеплитель дождиком "поливать" будет

При полнотелом кирпиче и минвате 60 мм все ОК. А вот уже при толщине утеплителя 100 мм -нужна пароизоляция.

Читайте также: