Кирпич крошится при сверлении

Обновлено: 01.05.2024

Подготовьте инструменты, нужные для сверления кирпичной стены. Вам потребуется электрическая дрель с мощностью не поменьше 600 Вт, с функцией ударного действия. Кирпич восхитительно выдерживает статические нагрузки, впрочем не любит крутых ударов. Классным вариантом станет высокопрофессиональн ый перфоратор, если у вас есть вероятность приобрести его либо взять напрокат. При работе с инструментом придерживайтесь рекомендаций изготовителя.

Приобретете пару сверл с диаметром 6 и 8 мм, непременно с наплавкой из победита (сплав кобальта и вольфрама). Такой режущий инструмент не затребует заблаговременной заточки, он намеренно разработан для дюже плотных поверхностей. Наконец, при необходимости подберите в строительном магазине дюбель для полнотелого кирпича по размеру используемого сверла.

Продумайте расположение грядущего отверстия в кирпичной стене. Скрупулезно исследуйте поверхность, которую собираетесь продырявить - значимо исключить повреждения внутренней электрической проводки, водопроводных труб и прочих «подводных камней». Самый легкой метод не наткнуться на преграду при бурении - проверить поверхность металлоискателем.

Если вы не имеете особого прибора, подметьте все розетки, выключатели и светильники. Обыкновенно от них тянутся провода к распределительной коробке по вертикальной линии, правда некоторые электрики проводят их и по диагонали. Дабы обезопасить себя и своевременно найти утопленные в штукатурке коммуникации, первые 10-20 мм длины отверстия проделайте вручную (скажем, с подмогой отвертки). Действуйте дюже осмотрительно.

Обозначьте грядущую дырку керном (особым приспособлением для метки ямок под сверление), дабы зафиксировать сверло на первых этапах работы. Не позабудьте надеть защитные очки либо сварочный щиток, дабы обезопасить глаза от пыли и жестких фрагментов кирпича.

Сверлите кирпичную стену, удерживая рабочий инструмент прямо - напротив сверло может сломаться. Дабы обеспечить равномерное бурение кирпича, мягко надавливайте на дрель.

Даже самый сильный агрегат будет испытывать крупные нагрузки при работе с такой стеной, следственно сверло нужно охлаждать. Для этого спускайте его в холодную воду, впрочем скрупулезно оберегайте от влаги сам электрический механизм.

Возможно, эта тема ни раз уже поднималась, но для меня сегодня это было в новинку. Наружная стена монолитно-кирпичного дома - кирпич в большинстве новостроек. Причем пустотелый. Зачастую и двери (и входные и межкомнатные) ставятся в проемах, ограниченных таким же кирпичем. При вывешивании радиаторов отопления (у меня их 9, на каждом 4 кронштейна, в каждом кронштейне по 2 самореза под дюбель 10х90) намучались мастера бить перфом дырки в кирпиче - крошится зараза, дюбеля плохо держатся. Тоже самое сказали при установке дверей (хотя где дверные проемы сужал сам, применял полнотелый кирпич). Сегодня столкнулся с "крошением" кирпича, когда ставил плинтуса: бьешь перфом неторопясь отв.6мм под дюбель 6х40 - фиг! Этот дюбель потом проваливается. Ради интереса купил сверло по бетону-граниту BOSCH Blue-Granit, и. был поражен (понимаю, у многих это вызовет улыбку): обычным акум. шуруповертом BOSCH 14.4в этим сверлом дырки 6мм в кирпиче сверлятся на ура. Причем ГОРАЗДО аккуратнее чем перфом с бурами: дюбеля держутся даже в пустотелом кирпиче намертво ) Бетон кстати тоже хорошо берет. Мораль: не следует использовать перф-бур для отверстий в кирпиче - лучше твердосплавные сверла и дрель без удара )

Prok12 написал :
. намучались мастера бить перфом дырки в кирпиче - крошится зараза, дюбеля плохо держатся.

Да где вы взяли таких мастеров?

. купил сверло по бетону-граниту BOSCH Blue-Granit, и. был поражен (понимаю, у многих это вызовет улыбку): обычным акум. шуруповертом BOSCH 14.4в этим сверлом дырки 6мм в кирпиче сверлятся на ура.

Кто бы сомневался?
Для пустотелого кирпича продаются специальные дюбели, они в пустотах раскрываются зонтиком.

Prok12 написал :
Возможно, эта тема ни раз уже поднималась, но для меня сегодня это было в новинку. Наружная стена монолитно-кирпичного дома - кирпич в большинстве новостроек. Причем пустотелый. Зачастую и двери (и входные и межкомнатные) ставятся в проемах, ограниченных таким же кирпичем. При вывешивании радиаторов отопления (у меня их 9, на каждом 4 кронштейна, в каждом кронштейне по 2 самореза под дюбель 10х90) намучались мастера бить перфом дырки в кирпиче - крошится зараза, дюбеля плохо держатся. Тоже самое сказали при установке дверей (хотя где дверные проемы сужал сам, применял полнотелый кирпич). Сегодня столкнулся с "крошением" кирпича, когда ставил плинтуса: бьешь перфом неторопясь отв.6мм под дюбель 6х40 - фиг! Этот дюбель потом проваливается. Ради интереса купил сверло по бетону-граниту BOSCH Blue-Granit, и. был поражен (понимаю, у многих это вызовет улыбку): обычным акум. шуруповертом BOSCH 14.4в этим сверлом дырки 6мм в кирпиче сверлятся на ура. Причем ГОРАЗДО аккуратнее чем перфом с бурами: дюбеля держутся даже в пустотелом кирпиче намертво ) Бетон кстати тоже хорошо берет. Мораль: не следует использовать перф-бур для отверстий в кирпиче - лучше твердосплавные сверла и дрель без удара )

А так же для пустотелого кирпича применяются другие дюбеля.

Рыхлые, разрушающиеся и сыплющиеся стены – проблема, с которой сталкиваются жильцы многоквартирных и частных домов не так уж и редко. При правильной отделке эта проблема может не беспокоить до тех пор, пока не появится необходимость закрепить на стене полку или другой габаритный предмет. Результаты такого мероприятия неутешительны: стена крошится и сыплется, что делает любое крепление невозможным.

Народные средства

При невысокой степени «сыпучести» стены можно попробовать обойтись народными советами без использования специальных технологий. Такие методы могут сработать в ситуации, когда стены всё же сохранили некоторую прочность, а вес полки или другого предмета не велик.

Целлофан. Дюбель обматывается целлофановым пакетом или плёнкой толстым слоем в направлении резьбы. Слой целлофана должен затруднять утопление дюбеля в отверстии и способствовать его лучшему удержанию в стене;
Бинт. На дюбель наматывают увлажнённый бинт и вставляют в отверстие. После впитывания влаги крепление упрочняется и можно вкручивать саморез и вешать полку;
Цемент. Отверстие для крепления предварительно смачивается и цементируется. После полного высыхания устанавливается дюбель, предварительно обезжиренный, и вешается предмет. Желательно дать раствору высохнуть около суток. Цемент можно заменить алебастром, эпоксидной смолой, жидкими гвоздями.

Данные методы — это «кустарные» способы борьбы с рыхлой стеной, которые могут помочь в случае необходимости крепления предметов небольшого веса и размеров. Однако для более тяжёлых полок или техники лучше выбирать другие варианты.

Специальные дюбеля

При закреплении полок и других предметов на рыхлые основания в строительстве применяются специальные виды дюбелей.

Монтажная планка

Специальная металлическая рейка для крепления навесной мебели станет нелишним элементом при креплении тяжелых полок и других предметов на рыхлую стену. Именно её желательно закрепить на установленные подходящим методом дюбеля. Одна из функций монтажной рейки – перераспределение точечной нагрузки, что улучшит надёжность крепления.

Распорный анкер

В сложных ситуациях целесообразно использование распорных анкеров, обеспечивающих прочное крепление навесных конструкций. Такие анкера представляют собой изделие из латуни, углеродистой стали и других прочных металлов. Конструкция включает в себя полую гильзу с продольными разрезами и лепестками, разжимающимися при установке посредством распорного механизма. На конце анкера располагается резьба с шайбой и гайкой для регулировки. Анкер забивается в предварительно просверленное в стене отверстие, после чего необходимый предмет навешивается и фиксируется при помощи гайки. Использование распорных анкеров обеспечивает надёжное крепление и устойчивость навесных полок и других элементов.

Таком образом, закрепить полку или другой навесной предмет на сыплющуюся стену не представляет особой сложности. Если использовать вышеуказанные рекомендации и подобрать оптимальный способ крепления, можно обеспечить надёжное удерживание навесной конструкции даже на пустотелой и рыхлой поверхности.

Специалисты,не стал поднимать старую тему,тем более ответа там не нашёл.Нужно просверлить с фасада кирпичного(наверное пустотелый кирпич серого цвета) многоквартирного дома 4 аккуратных отверстия под дюбели 16х160,посоветуйте свёрла(буры) и режимы сверления(бурения).
1.Сверлить перфоратором с ударам или без буром?Слышал что буром сильно разбивается отверстие.
2.Сверлить дрелью с ударом или без сверлом?
3.Сверло для дрели с наконечником или без?
Спасибо.

А что тут думать то? Перф в руки, бур по размеру и вперёд. Если знаю, что внутренности трухлявые у стены, так бур поменьше размером дюбиля, это чтобы дюбль не прокручивался в трухлявой стене. Сверлением тоже можно просверлить, но это когда куча времени и терпение железное.

А почему речь о дюбелях, а не анкерах?

Какие то извращения для 4 дырок. Пилите Шура, пилите. (с)

За Байкалом , это шутка наверно была.

За Байкалом написал :
А что тут думать то? Перф в руки, бур по размеру и вперёд. Если знаю, что внутренности трухлявые у стены, так бур поменьше размером дюбиля, это чтобы дюбль не прокручивался в трухлявой стене. Сверлением тоже можно просверлить, но это когда куча времени и терпение железное.

+1
разбивается, если бур или руки кривые.

не знаю че вы так боитесь дрелью сверлить
я недавно легко 2 сквозных просверлил в совдеповской кладке в полтора кирпича красного под бойлер 80
минут 20,если б не сверло перегревалось и дрель - быстрей бы управился

Кирпичь свелится дрелью или перфом без удара легко.
Перфом с ударом сверлить не стоит.
Сверло нужно брать с наконечником.

Vlad55 написал :
Кирпичь свелится дрелью или перфом без удара легко.
Перфом с ударом сверлить не стоит.

Да вы что? Серьёзно? Вот плитку сверлить с ударом точно не надо, можно расколоть. Представлю потолочников в поте лица занимающимися вашими извращениями. Там багет надо крепить через 20-30см. Они на кусок хлеба не заработают с вашим "советом". Да они и вас и слушать не будут.

За Байкалом , плюсану-просто перфик надо не очень мощный и потихоньку .без излишнего давления

Кирпичь (красный) сверлится запросто и без удара.Сам не раз пробовал.

Vlad55 написал :
Кирпичь (красный) сверлится запросто и без удара.Сам не раз пробовал.

особенно 16 на 160

Vlad55 написал :
Кирпичь (красный) сверлится запросто и без удара.Сам не раз пробовал.

Сверлите, если времени свободного много дома. Не кто у вас переключатель не переключает.
У профессионалов-время деньги.

Не отговаривай ussur , флаг им в руки.

Не оправданно сложно, но здравая мысль есть в двух диаметрах сверл. Можно и обычным сверлом по бетону с напайкой.
Сверло по металлу без напайки силикатный кирпич не осилит, если и осилит - то одно отверстие

gott написал :
(наверное пустотелый кирпич серого цвета)

пустотелый серый кирпич не встречал ни разу.
Силикатный - полнотелый.

За Байкалом написал :
У профессионалов-время деньги.

Подвожу итог: Чита, Хабаровск, Иркутск, Приморский край - за перф с ударом, а те кто западнее Урала - вполне научились и дрелью с хорошими свёрлами!

Prok12 написал :
а те кто западнее Урала - вполне научились и дрелью с хорошими свёрлами!

Западнее Урала всегда было много любителей выпендрёжа.

Prok12 написал :
Подвожу итог: Чита, Хабаровск, Иркутск, Приморский край - за перф с ударом, а те кто западнее Урала - вполне научились и дрелью с хорошими свёрлами

За Уралом кирпичи то вечно-мёрзлые

zenavisoky написал :
я недавно легко 2 сквозных просверлил

zenavisoky написал :
минут 20

Да полно-те! Небольшой эл.дрелью AEG с мини-ударом сверло Blue Granit D10 загоню в пустотелый кирпич на все 100мм (бывают свёрла и по 200мм) за 2мин ! А за ним - хоть D14мм, хоть D16мм уже легко идут.
Не буду спорить: перфом тоже можно, но. удар сильный слишком - контролировать сложнее. Перф - для бетона самое то.
Я к примеру, и кафель (К/Г - без разницы) не перьевыми свёрлами дырявлю, а алмазными трубочками (шуруповёртом!!) . ДА: дольше - минут 5 на отв., зато без сколов, центровка - до 1мм (есть спец. направляющий девайс в "Максидоме"- из него ещё и водичка на эту трубочку капает), и отверстия - загляденье.

Свёрла 8мм и 10мм бывают и 400мм.

Prok12 написал :
Подвожу итог: Чита, Хабаровск, Иркутск, Приморский край - за перф с ударом, а те кто западнее Урала - вполне научились и дрелью с хорошими свёрлами!

Дело не в месте жительства. А в

За Байкалом написал :
У профессионалов-время деньги.

А ежели для себя -

Prok12 написал :
А у "любителей" - на первом месте качество.

а что смешного?
я ж написал что если б сверло постоянно в воду не макать и дрель раз остывала - быстрее б управился

просто у вас наверное перфоратор в единственном числе-у меня три и один из них как раз для таких работ.что то повесить на готовые стены.кафель просверлить.плинтус приккрутить..имеет достаточно плавный ход.мощность удара регулируется просто нажатием на кнопку пуска с разным усилием..короче за уралом на запад пользоваться перфоратором так и не научились

Стены заштукатурены, нужно несколько отверстий просверлить.

При сверлении штукатурка идёт трещинами, почему это происходит и что можно сделать?

Возможно Вы штукатурили стены раствором в составе которого есть глина, или же известковыми штукатурками.

Прочность таких штукатурок гораздо меньше прочности цементно-песчаной штукатурки.

И плюс сразу же начинаете сверление с ударом.

Штукатурка, это предварительный (черновой) выравнивающий слой, то есть дальше предполагается дальнейшая отделка, как минимум штукатурку нужно загрунтовать с просушкой.

Если это "слабая" штукатурка, то грунтовка наносится несколькими слоями с просушкой.

Чаще на таких поверхностях используется грунтовки глубокого проникновения.

Я грунтую вот такой

Грунтовка проникает в слой (поверхность) штукатурки, укрепляя её.

Перед сверлением отверстий в проблемной штукатурке, подправьте сверло, или сверлите отверстия новым хорошо заточенным сверлом.

Штукатурку (проблемную) лучше сверлить в режиме без удара, иначе могут появиться трещины.

Возможно штукатурка сохла не в естественных условиях, то есть использовали тепловентиляторы.

Прочность такой штукатурки тоже может вызывать вопросы.

Или же готовили раствор самостоятельно, в растворе (штукатурном) мало цемента и много песка.

Или же в цементно-песчаную штукатурку добавляли гипс, штукатурка схватывается быстрей, но гипс отрицательно влияет на прочность раствора.

Перед сверлением штукатурки, после разметки, нужно накернить поверхность под заход сверла.

Если этого не делать, то сверло может уводить в сторону, начинаете сильней давить на дрель и как итог на штукатурке появляются трещины.

Сверлить проблемную штукатурку лучше как минимум 2 свёрлами, первое отверстие направляющее, делается сверлом меньшего диаметра.

Если речь о сквозном отверстии, то возможно трещины идут с противоположной стороны стены на выходе сверла.

Если сверлите с ударом, то на выходе отключите этот режим и придерживайте сверло.

Но с любом случае перед сверлением отверстий простучите штукатурку, если на неё уже есть трещины и тем более если она отслаивается и отходит от поверхности, работу нужно переделывать, то есть сбивать штукатурку, убирать пыль, грунтовать, далее выставляем маяки и набрасываем новый слой штукатурки.

В начале нужно определиться со штукатуркой, и с поверхностью под штукатуркой.

Так же важно определиться как держится штукатурка на поверхности, если она "бухтит" отходит от поверхности, то проблема может быть в этом.

Возможно выравнивали штукатуркой бетонные стены, штукатурку лучше сверлить без удара, при сверлении бетона переключаемся в режим с ударом.

Чтобы избежать трещин на штукатурке, лучше первое (направляющее) отверстие сделать сверлом меньшего диаметра и лишь после этого сверлить сверлом бОльшего диаметра.

Бетон сверлится вот таким буром

с победитовой напайкой (твердосплавная напайка), этим же буром можно пройти и штукатурный слой, но без удара.

Если делаете сквозное отверстие в стене, то трещины на штукатурке могут появиться с обратной стороны стены на выходе сверла.

Сверло на выходе нужно придерживать и не давить с усилием на перфоратор (дрель).

Возможно использовали готовые штукатурные смеси и не правильно делали замес, добавили много воды в штукатурку.

Или же сушили штукатурку с использованием дополнительных средств (тепловентилятора, к примеру).

Не правильные пропорции, не правильный замес, дополнительная сушка м влияют отрицательно на прочность штукатурки, отсюда и трещины.

Возможно в помещении слишком низкая влажность, воздух сухой, отсюда и проблемы.

Пробуйте смочить (если это не гипсовая штукатурка) участок стены и далее приступать к сверлению отверстий, я обычно смачиваю стену пульверизатором.

Возможно штукатурный раствор изготавливался самостоятельно, в штукатурке много песка (речь о цементно-песчаной штукатурке) и мало цемента.

Штукатурка не прочная отсюда и трещины.

Возможно Вы не кернили перед сверлением, сверло уводит в сторону, давите на перфоратор слишком сильно, на заходе сверла.

Наверное поверхность и приступайте к сверлению.

Накернить можно кернером, если его нет, подойдёт металлический дюбель для монтажного пистолета.

Предварительно с дюбеля сбейте шайбу.

Чтобы дать конкретный ответ, необходимо понимать, какие трещины идут по штукатурке и в каком временном промежутке. Опишу несколько ситуаций, возможно найдёте и свою проблему.

1 - Когда сверлите отверстие, то трещины уходят от отверстия в разные стороны и далеко, создавая своего рода паутинку.

Проблема может быть в отслоении штукатурки от основной стены, попробуйте простучать штукатурку вокруг, если звук будет как по барабану, значит во время сверления или ещё раньше штукатурка отвалилась от стены и теперь пошла трещинами. Придётся снимать штукатурку и заделывать стену или часть стены заново.

2 - Если в какой-то момент сверления резко пошли небольшие трещины от отверстия и остановились, а простукивание показывает глухие звуки, то есть штукатурка не отошла, то возможно сверло напоролось на сетку, это может быть как металлическая, так и пластиковая. Сверло потревожило сетку, а возможно и часть её намотало на сверло и соответственно на ближайшем расстоянии от отверстия сетка потревожила штукатурку, которая и треснула. Тут ничего страшного нет, замажьте трещины шпаклёвкой.

3 - Возможно трещины - это начальная стадия осыпания некачественной штукатурки, когда смесь не застыла как полагается или в её составе находятся фракции, которые не сцепились между собой. Попробуйте проверить штукатурку на прочность, возможно она будет осыпаться.

4 - Ещё одна возможная причина - это механическое влияние изнутри стены, может под штукатуркой находится какой-то предмет, который во время сверления давит на штукатурку или наоборот, проседает, и слой штукатурки вокруг начинает "играть", из-за чего образуются трещины. Это может быть металлическая планка обрешётки.

Читайте также: