Кирпич из стекла своими руками

Обновлено: 04.05.2024

Кирпич по-прежнему остаётся одним из самых востребованных материалов в строительстве. И если перед вами лежит цель, сэкономить на стройматериалах, или научиться самостоятельно, делать кирпич из глины, то эта статья, безусловно, для вас.

Самым доступным, и к тому же бесплатным сырьём для изготовления красного кирпича, является глина. Найти этот материал совсем несложно, например, на карьере. Очень много глины остаётся и после рытья котлованов. Однако, глина глине рознь, поскольку механическая прочность кирпичей, в первую очередь, зависит от её состава.

Какую глину можно брать для красного кирпича

Глина — основной расходный материал при изготовлении красного кирпича. Однако абсолютно не любая глина подходит для этих целей. От её «чистоты» и состава, в первую очередь, зависят прочностные свойства будущего стройматериала. Поэтому, прежде чем брать глину, её обязательно нужно проверить на жирность и состав.

В домашних условиях сделать это можно простым способом:

Возьмите небольшое количество глины;
Добавьте в неё воды и приготовьте густое тесто;
После этого, сделайте из глиняного теста, шарик, диаметром до 50 мм;
Положите шарик сушиться в тени на несколько дней.

Если после сушки, на глиняном шаре появились трещины, то, глина слишком жирная. Следовательно, в состав раствора для красного кирпича, следует добавить немного песка. Если же трещин нет, а шарик, брошенный на землю, с высоты в 1 метра, не развалился, то глина подходящего качества, и её можно использовать для изготовления красного кирпича.

Таким образом, добавляя песок в глину, находят оптимальный состав раствора. Кроме раствора для кирпичей, глиняное тесто можно эффективно использовать при гидроизоляции фундаментов или в качестве глиняного замка для колодца. Ниже рассмотрим поэтапный процесс изготовления красного кирпича из глины.

Как сделать кирпич из глины

Красный кирпич бывает двух видов — необожжённый, так сказать «кирпич-сырец» и обожженный, обладающий гораздо большей механической прочностью. Однако и необожжённый кирпич-сырец из глины, с успехом можно использовать при строительстве небольших построек, например, бани или сарая.

Рассмотрим на примере процесс изготовления красного кирпича из глины:

Форма — чтобы сделать кирпич, потребуется простейшая форма из обрезной доски, толщиной в 2-2,5 см и фанеры. Размеры формы для изготовления кирпича из глины, следующие: 250х120х65 мм. При этом верхняя и нижняя крышка формы для кирпича, имеют конические выступы, которые формируют в кирпиче необходимые пустоты.

Для изготовления формы потребуются гвозди или саморезы. Лучше всего, сделать заранее несколько форм, чтобы процесс изготовления кирпича шёл намного быстрее. Также, чтобы глинистый раствор не прилипал к древесине, перед использованием, внутренние части формы нужно смочить водой, после чего присыпать поверхность цементом.

Заливка — после того, как глинистый раствор для кирпича приготовлен, им тщательно заполняются формы. Обязательной процедурой при этом, является встряхивание форм, для того, чтобы раствор хорошо распределился, и в нем не было пустот. После этого, следует наложить верхнюю крышку на форму, прижать её, и подождать некоторое время.

Сушка — не менее важный процесс при изготовлении кирпича из глины, от которого зависят прочностные характеристики готового стройматериала. Сушку кирпича рекомендуется осуществлять только в тени, на поддонах или стеллажах. После того, как кирпич извлечён из форм, его распределяют партиями на стеллажах, и оставляются там, на 6-15 суток.

Во время сушки кирпичей происходит интенсивная усадка материала, вследствие испарения влаги из глины. Поэтому важно не допускать, во время сушки кирпича, прямого попадания солнечных лучей. Также, помещения для этих целей, нужно выбирать хорошо проветриваемое, а в идеале, конечно же, лучше использовать свободное место под навесом, надёжно защищённое от солнца и атмосферных осадков.

Инженер из Руанды улучшил качества кирпича. Его технология предусматривает рециклинг материалов - добавление переработанного стекла и керамики.

В свои 32 года Аимабл Мутабази (Aimable Mutabazi) уже является владельцем строительной и производственной компании, но, производимые его компанией кирпичи, не похожи на привычные нам.

Инженер начал думать о том, как улучшить качества кирпича, когда он все еще был второкурсником в Университете Руанды, задаваясь вопросом, есть ли способ использовать отходы в качестве сырья. Теперь его бизнес делает кирпичи из переработанного стекла и керамики, спасая тонны старых бутылок и окон от местной свалки.

Мутабази видел свое решение как экологическую победу. Благодаря стеклобетонному кирпичу его компания Byiza Vuba Ltd. одновременно перерабатывает отходы и сокращает выбросы.

«Наше производство использует старые стекла и бутылки, окна и ветровые стекла автомобиля», - объяснил он. «Как только стакан превращается в отходы, он создает проблему, поскольку он не разлагается. Мы используем это отработанное стекло в бетоне как частичную замену цемента, оно помогает уменьшить выбросы углекислого газа и уменьшить отходы».

Конечным результатом является более устойчивый и доступный по цене продукт.

«По сравнению с другими кирпичами, доступными на местном рынке, наши очень дешевые», - объясняет он. «Например, для строительство дома, которое стоит 30 миллионов, мы можем сделать его за . 10 миллионов [в руандийских франках]. Это означает, что наши клиенты могут сэкономить до 50 процентов».

Мутабази также утверждает, что его процесс приводит к созданию более прочных зданий. В то время как он не использует цемент для связывания своих кирпичей, он укрепляет стены стальной арматурой вертикально и горизонтально, «добавляя к прочности и делая здания устойчивее к землетрясениям», согласно его собственным словам.

«Многие люди заинтересованы в наших продуктах», - сказал он в интервью New Times.

Концепция переработанного стеклянного кирпича уже попала на другие рынки. Нью-йоркская строительная компания Kingston Block & Masonry с 2000 года также использует отработанное стекло в своих кирпичах, решение, которое, по утверждению компании, устранило до 30 процентов выбросов углерода из своего производственного процесса. EPA (Агентство по охране окружающей среды США) также рекомендует использовать старое стекло в качестве основы для кирпичей.

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

В этой статье расскажем, как сделать кирпич из глины своими руками. Этот строительный материал легко и бюджетно можно сделать самостоятельно.

Многие из вас знают, что красный кирпич является качественным строительным материалом, однако вовсе не отличается дешевизной. Открою вам секрет: его можно достаточно просто изготовить самому, не неся при этом особых затрат.

Кирпич своими руками

Подготовка сырья
Формовка кирпича
Сушка кирпича
Устройство печи. Способ 1
Устройство печи. Способ 2
Обжиг кирпича
Техника безопасности
Заключение

Гончарное производство издавна считалось ремеслом. Люди, владеющие им, обеспечивали жителей сосудами для хранения пищи, кувшинами для жидких и сыпучих тел. Со временем ремесленники научились производить из глины различные предметы выделки: черепицу, посуду и др. В число этих предметов попал и огнеупорный кирпич — изделие, которое используется в качестве строительного материала.

Белый кирпич изготавливается из песка и извести, а красный — из глины. Кирпич, изготовленный из глины, имеет ряд преимуществ, таких как экологичность, устойчивость к различным климатическим условиям. Он также обладает хорошей звукоизоляцией, высокой прочностью/плотностью, отличной износостойкостью и т.д.

Понятно, что строительный материал, обладающий такими потребительскими свойствами, стоит не дешево. О том, как можно сэкономить, сделав самостоятельно кирпич из глины, мы и поговорим.

Для того чтобы сделать кирпич, вам понадобится жирная и нежирная глина (чистая), небольшое количество выгорающих добавок (опилок, рубленой соломы), фанера, доски для форм, вода и цемент.

Из инструментов необходима обычная лопата, ножовка по дереву, строительное сито, молоток, емкость для замеса и железная полоса (как вариант — строительная кельма). Ничего сверхъестественного не требуется.

Подготовка сырья

Приготовьте чистую глину. Запомните: чем больше будет пластичность глины, тем проще сформировать кирпич. Существует много вариантов для увеличения пластичности глины. Самый простой из них — это вылеживание ее в смоченном состоянии.

Для этого возьмите емкость, наполните ее измельченным сырьем, предварительно очищенным от небольших камней и комков травы. Помешивая, понемногу добавляйте в нее воду до тех пор, пока глина полностью не размокнет. Затем оставьте состав для вылеживания, прикрыв емкость полиэтиленом, на 3–5 дней.

После вылеживания проверьте полученный раствор глины на пригодность к дальнейшей обработке. Она должна легко отлепляться от рук, и не менять приданую форму. Попробуйте скатать кусочек готового материала жгутом, толщиной в карандаш, и накрутить на толстую палку. Масса не должна расплыться или размазаться, разорваться или раскрошиться. При помощи этого несложного теста вы сможете определить необходимость в добавках. Если глина крошится — добавьте воды, если расплывается — подмешайте сухие добавки.

Желательно использовать нежирную глину, однако, если выбора нет, можно снизить ее жирность, добавив песок, торфяную крошку, опилки или лузгу от зерна. Количество добавок варьируется от 3 до 15%, в зависимости от наполнителя, а для максимально точного определения необходимо делать пробные замесы.

Как самому протестировать глину на жирность? Есть много разных способов, вот один из них:

Возьмите 0,5 кг глины и понемногу добавляйте в нее воду, периодически помешивая. Когда состав достаточно напитается водой, он начнет прилипать к рукам. Из полученного материала сделайте лепешку, размером с небольшое блюдце, и шарик, величиной с грецкий орех. Оставьте сушиться их на несколько дней.
Визуально оцените готовые изделия через 2–3 дня. Первым делом осмотрите лепешку. Если на ней отчетливо видны повреждения, разрывы и трещины, значит, глина очень жирная и нуждается в добавках.
Затем вытяните руку перед собой и бросьте шарик. В результате нормальной жирности глины шарик останется невредимым.
Бывают также и слишком тощие виды глины, отличающиеся плохим качеством и прочностью. Чтобы получить качественный состав из таких типов материала, нужно подмешивать к ним глину большей жирности, периодически добавляя ее небольшими порциями. Для выхода на нужный результат, проверяйте свойство раствора после каждого добавления глины.
После того, как вы определили необходимые пропорции состава, можно приступать к формовке кирпича.

Формовка кирпича

Важно, чтобы внутри используемые формы были гладкими, без шероховатостей и повреждений. Перед использованием обработайте их внутреннюю поверхность водой, чтобы в дальнейшем вы могли с легкостью извлечь готовый материал.

Формование заготовки производится путем укладки глиняной массы в формы с последующей ее утрамбовкой.

В процессе сушки и обжига кирпич будет усыхать, а значит, уменьшаться в размере, поэтому тщательно подбирайте формы. Например, чтобы изготовить кирпич 25×12х0,65 см вам потребуется форма 26×13х0,75 см.

Последовательность формовки кирпича своими руками:

Установите форму поверхность. Она должна быть ровная и чистая.
Насыпьте на низ формы немного песка или опилок.
Используя лопату, укладывайте в формы готовый раствор глины.
Утрамбуйте.

Через некоторое время глина усядется, поэтому добавляйте в форму раствор до тех пор, пока она полностью не наполнится. Затем снимите излишки глины мастерком или любой рейкой, и загладьте поверхность. Старайтесь утрамбовать раствор как можно плотнее, и не выйти за рамки формы.

Формы бывают как с дном, так и без него. Для изготовления сразу нескольких изделий можете использовать форму в виде пластины, а после формовки просто разрезать ее на кирпичи необходимого размера. Инструмент, которым вы будете разрезать кирпичи, смочите предварительно водой или маслом. Это может быть металлическая лента или, к примеру, струна.

Оставьте полученные заготовки немного подвялиться. В среднем этот процесс занимает 1–2 часа. Кстати, если вы будете использовать горячую воду при приготовлении раствора глины, то процесс подвяливания будет происходить гораздо быстрее.

Через несколько часов оцените качество своей работы.

Если сырец не прочный и без труда ломается, значит, при приготовлении смеси был домешан переизбыток включений. В этом случае необходимо изменить состав замеса.

Если в массе наблюдаются комки и следы непромеса — добавьте воды, и увеличьте время размешивания. Включения травы и камней в составе говорят о плохой очистке глины. Если кирпич липнет и деформируется, добавьте в состав сухие добавки. Это свидетельствует о его повышенной влажности.

Если заготовка расслаивается, значит, вы не достаточно сильно трамбовали глину в форму. Разные размеры сырца могут указывать на несколько факторов: формы пришли в негодность (сработались), приготовленный состав имеет повышенную влажность, некачественно заглажена (срезана) верхушка сырца.

Как делать формовку кирпича своими руками, Вы также можете посмотреть на видео:

Сушка кирпича

Так как в сформованном кирпиче содержится большое количество влаги, то в процессе сушки он будет уменьшаться в объеме. Если отдельные части сырца будут подсыхать быстрее, чем другие, то на кирпиче будут образовываться трещины и разрывы. Чтобы этого не допустить, нужно добиться того, чтобы вода равномерно испарялась как с поверхности, так и с внутренней части кирпича.

Если вы планируете сушить кирпич в помещении, то достичь этого можно путем контроля температуры там, где будет осуществляться сушка материала. Сушить сырец рекомендуется в несколько этапов:

Медленное высушивание — применяется при еще мягкой и сырой заготовке.
Более быстрое высушивание — применяется после достаточного затвердения кирпича.

Сухость воздуха, скорость его движения и температура — вот главные критерии, которые нужно контролировать для успешной сушки сырца. Чем выше эти показатели, тем быстрее будет сохнуть кирпич. Соответственно, при медленной сушке сырца эти показатели должны быть ниже. Важно также регулировать количество пропускаемого воздуха в помещении.

При естественной сушке климатические условия контролировать не получится, поэтому самое важное требование в данном процессе — предотвратить попадание дождя (или любой другой влаги) на заготовку. Можно использовать обычный ПВХ тент или плотную пленку для защиты кирпичей от осадков.

Если в результате сушки вы обнаружили, что многие кирпичи имеют наличие трещин, значит, заготовленная масса была перенасыщена влагой. Деформация сырца говорит о том, что его с силой ставили на сушку. Необожженный кирпич еще достаточно хрупкий, поэтому проявляйте аккуратность при работе с ним.

Если заготовка сохнет неравномерно — вы сделали слишком плотную кладку. Разрядите ее.

Устройство печи. Способ 1

Давайте рассмотрим, как сделать печь своими руками, предназначенную для обжига большого количества кирпичей.

Чтобы не допустить потери тепла, перед строительством проверьте на участке уровень грунтовых вод. Он должен быть не ниже 2 метров.

В первую очередь укладывается фундамент. Его глубина должна быть около 0,5 метров, а ширина — 0,6 метров.

Стены, толщиной 0,5 м., выкладываются таким образом, чтобы после половины высоты печи они сужались, создавая дымоход. Печь для обжига заготовок вы можете сделать как прямоугольную, так и круглую. Для строительства стен можно взять не только обожженный кирпич, но и сырец.

Вместе с кладкой печи, после 2/3 ее высоты, укладывайте столбиками сырец, соблюдая между ними зазоры и учитывая наклон в 30°С. При таком наклоне, постепенно укладывая стены и сырец, у вас и получится дымоход. Печь будет эффективнее, если вы сделаете ее высокой, так как уходящие газы будут создавать большее количество теплого воздуха.

Можете установить на печь трубу — тяга будет лучше. После окончательной выкладки стен и сырца, обработайте печь глиняным раствором. Проем, который вы оставили для топки, прикройте дверцей.

Что касается топки, то ее можно сделать внутри печи или перед ней. Если печь большая, можно сделать и больше топок.

Низ печи (ПОД) засыпается слоем щебня около 10 см.

Устройство печи. Способ 2

Если вы будете обжигать небольшое количество кирпича, то для этого можно использовать обычную бочку, вместимостью 250 литров.

Вырежьте в ней днище и поставьте на ножки (высотой 0,2 м) над костром. Яма под кострище должна быть глубиной не менее 0,5 м.

Во время укладки не забывайте оставлять зазоры между заготовками. Такая кладка будет способствовать равномерному прогреванию сырца. Во избежание попадания в бочку холодного воздуха во время обжига, прикройте ее вырезанным днищем.

Более подробные рекомендации о последовательности обжига сырца и соблюдении температур будут описаны ниже.

Обжиг кирпича

И в первом, и во втором способе устройства печи действуют одинаковые правила обжига сырца. Обжигать его можно как на дровах, так и на углях.

На первом этапе происходит подсушка кирпича. Длится она от 20 до 40 часов при температуре до 120°. Затем на малом огне (от 600 до 650°С) выдерживают сырец 30–40 ч. Постепенно огонь доводят до 900–1100°С. Такая температура позволит придать изделию не только жароустойчивость и прочность, но и повысит сопротивляемость при размокании в воде. Заключительная стадия длится от 25 до 30 часов при максимально достигнутой температуре.

Во время обжига не забывайте о том, что резкое колебание температур недопустимо. Готовые кирпичи можно вынимать только после полного охлаждения. В среднем, процесс охлаждения длится 40–50 часов.

Если вы заметили, что нижние ряды кладки плохо обжигаются, а огонь идет по верху печи — скорее всего, вы неправильно распределили топливо. Сделайте ряды кладки плотнее.

В случае наличия на изделии большого количества трещин — разрядите садку. Возможно, вы также допустили резкий перепад температуры.

Если готовый кирпич увеличился и начал разрушаться — проблема кроется в белых включениях известняка, содержащихся в используемой глине. Замените материал, или тщательнее измельчайте его.

Посечки на кирпиче говорят об искусственном вмешательстве в процесс охлаждения, в результате чего он произошел слишком быстро.

Если кирпич непрочен (ломается, крошится), возможно, на сырец повлиял переизбыток конденсации паров (произошла запарка). Увеличьте продолжительность сушки заготовок.

Если кирпич в отдельных местах не дожжен или пережжен — вы сделали чересчур разреженную или слишком плотную кладку. Возможно, произошел сбой в тяговой системе печи. Если у сырца отбиты углы, постарайтесь аккуратнее относиться к заготовке на всех стадиях обработки.

Техника безопасности

При строительстве печи нужно помнить о противопожарных мерах. Не ставьте печь возле деревянных строений и легковоспламеняющихся предметов.
Выбирайте место для строительства печи так, чтобы обеспечить себе максимальный обзор во время работы.
Перед началом работ при необходимости проверьте наличие вентиляции.
Во время обжига не допускайте резкого колебания температур.
Контролируйте скорость охлаждения и конечную температуру.
Не открывайте печь раньше времени.
Не прикасайтесь к поверхностям раскаленной печи.
Ограничьте доступ детям к печи.
Не бросайте в сторону строения взрывоопасные предметы.
Определитесь с последовательностью выполнения действий.
В случае непредвиденных ситуаций проверьте пути эвакуации и наличие аптечки.

Заключение

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

В настоящее время одной из альтернатив простому бетону является стеклобетон. Этот строительный материал отличается от обычного бетона большей прочностью, морозостойкостью и теплопроводностью. Сегодня на рынке присутствуют 6 видов стеклобетона, каждый из которых имеет свои отличия и особенности. Материал можно изготовить самостоятельно в домашних условиях, при этом свойства его окажутся на самом высоком уровне.

Немного истории

С одной стороны, есть бетон, который вызывает загрязнение, в частности из-за цемента, используемого в его составе. С другой стороны, есть стеклянные отходы, которые могут быть полностью переработаны с использованием сложного и дорогостоящего процесса. Решение поместить стекло в бетон предложил Фонд Эллен Макартур после ряда исследований, опубликованных в октябре 2016 года.

Бетон — один из широко используемых строительных материалов в мире. В США, где проводилось исследование, в 2015 году было произведено 600 миллионов тонн бетона. Однако это один из материалов с наибольшим отрицательным воздействием на окружающую среду — из-за цемента, используемого для его изготовления.

Для снижения углеродного выброса бетонная промышленность начала использовать два основных заменителя цемента: золу, образующуюся при сжигании угля, и шлак — побочный продукт производства стали. Эти заменители позволили снизить углеродные выбросы от 25 до 40% на тонну бетона, повысили прочность и уменьшили затраты.

Но эти замены не являются идеальным решением: они содержат тяжелые металлы — ртуть, которая делает их потенциально токсичными. Производители и пользователи по-прежнему зависят от ископаемого топлива: «По мере того, как все больше и больше компаний пытаются уменьшить свой углеродный след и использовать возобновляемую энергию, использование побочных продуктов ископаемого топлива на их заводах все чаще рассматривается как антиинтуитивное и противоречивое», — пишет доктор наук Ellen MacArthur Foundation.

В то же время решение проблемы отходов стекла становится все более проблематичным. Американцам не удается повторно использовать стекло после потребления — 11 миллионов тонн в год. Только одна треть перерабатывается, а остальное уходит прямо на свалки. Хотя стекло 100% пригодно для переработки, исследование говорит, что все больше американских городов отказываются от своих перерабатывающих программ — главным образом, по финансовым причинам: сортировка стекла является сложной и дорогостоящей.

Общее описание и классификация

Каждое строение является уникальным сооружением со свойственными только ему особенностями. Даже если во время строительства применяется типовой проект, необходимо принимать во внимание некоторые факторы, например, характеристики грунта, глубину его промерзания, влажность почвы и воздуха, имеющейся ветер и его силу. При учете этих нюансов придется внести некоторые коррективы в строительный проект.

Так, если в районе строения наблюдается повышенная сейсмоопасность, то необходимо увеличить общий метраж и диаметр арматуры, а также уменьшить расстояние ее вязки. Если влажность грунта на месте будущего здания слишком высокая, придется увеличить слой бетона около арматуры, замедлив коррозию. В некоторых случаях такие проблемы решаются методом замены расчётного материала на другой, у которого имеются более удобные и выгодные характеристики. Можно сделать строительство дешевле благодаря равной замене стройматериалов на более бюджетный.

Например, альтернативным вариантом дорогого фундамента за счет увеличения количества может быть использование стеклобетона. Однако стоит обратить внимание на то, что он включает в себя огромную группу стройматериалов, которые отличаются между собой свойствами, поэтому необходимо уметь разбираться в их классификации и характеристиках различных видов. Придётся также ознакомиться с сильными и слабыми сторонами бетона, прежде чем делать выбор в пользу конкретного вида.

Каждый вид стеклобетона имеет свои свойства и характеристики. В зависимости от этого и стоит отталкиваться при выборе строительного материала.

Стеклоармированный бетон

Этот вид бетона называется композитобетон, являющийся аналогом железобетона. В данном случае металлический арматурный прут заменяется на стекловолоконный. Благодаря замене арматуры композитобетон имеет ряд отличительных свойств.

В настоящее время на смену дорогостоящему металлическому арматурному пруту пришли более бюджетные композитные материалы, изготовленные на основе пластика, базальтового волокна или стекла. В строительстве наибольший спрос вызывает стеклопластиковая арматура, которая хотя и уступает базальтовой по прочности, но стоит намного дешевле. Основные характеристики:

Небольшой вес.
Базальтовая и стеклопластиковая арматуры изготавливаются в виде жгутов, которые сворачиваются в бухту по 100 мм.
Базальтовая стеклопластиковая арматура имеет в 100 раз меньше теплопроводности, чем металлическая, благодаря чему не считается мостом холода.

Стеклокомпозитный материал не подвергается различным коррозиям и является весьма устойчивым к агрессивной среде, хотя специалисты рекомендуют избегать сильнощелочной среды.

Это означает, что арматура не изменяется в диаметре, даже если вокруг преобладает влажная среда. Металлический материал при плохой гидроизоляции бетона может полностью разрушиться. Арматура из металла, которая подверглась коррозии, начинает увеличиваться в объеме почти в 10 раз, из-за чего может разорвать бетон.

Благодаря этому возможно безопасно уменьшать защитный слой бетонных блоков, армированных стеклопластиком. Большая толщина защитного слоя обуславливается функцией защиты стальной арматуры от высокой влажности, которая пропитывает верхний бетонный слой, тем самым предотвращая все возможные коррозии.

Когда снижается толщина защитного слоя, совместно с небольшим весом самой арматуры уменьшается и вес всей конструкции, без уменьшения показателя прочности. Благодаря этому снижаются стоимость материала, вес всего строения, а также нагрузка на фундамент. Таким образом, стеклоармированный бетон является недорогим, более тёплым и крепким.

С добавлением жидкого стекла

В стеклобетонные блоки добавляют жидкое силикатное натриевое стекло, чтобы увеличить показатели устойчивости к воздействию высокой влажности воздуха и высоких температур. Кроме этого, материал отличается наличием антисептических свойств, поэтому его лучше всего применять для заливки фундаментов на болотистых участках, а также при строительстве гидросооружений:

декоративные пруды;
бассейны;
колодцы и другое.

Чтобы увеличить термостойкость, такие блоки используют во время обустройства котлов, печей и каминов. В данном случае стекло является связующим элементом.

Стеклонаполненный материал с фиброй

Благодаря этому универсальному материалу можно изготавливать монолитные блоки и листовые материалы, которые в настоящее время приобретаются на рынке под торговой маркой «Японские стеновые панели».

Характеристики и качества этого строительного материала могут меняться под воздействием тех или иных дополнительных элементов или в зависимости от изменения количества красителей, акриловых полимеров и других добавок. Стеклонаполненный бетон с фиброй является крепким, легким и гидростойким материалом, который имеет ряд ценных декоративных качеств.

Стеклофибробетон включает в себя мелкозернистый бетон-матрицу, который наполнен песком, а также отрезки волокон из стекла, которые называются фиброй.

Литракон, или стеклооптикобетон

В качестве основного материала при изготовлении выступает бетон-матрица, а также ориентированные длинные стеклянные волокна, включая оптические. Они насквозь пронзают блок, а армирующие волокна располагаются между ними в хаотичном порядке. После шлифования торцы оптических волокон высвобождаются от цементного молочка и почти без потерь могут пропустить сквозь себя свет.

В настоящее время материал является дорогостоящим. За один квадратный метр стеклооптикобетона придется заплатить около 1000 долларов. Но специалисты продолжают вести работы по снижению стоимости. Строительный материал имеет стеклоарматуры. Его можно имитировать самостоятельно в домашних условиях, если найти оптическое волокно и запастись терпением, но в таком случае он будет выступать не строительным, а, скорее всего, декоративным.

Со стеклянным боем

Благодаря этому типу бетона можно значительно сэкономить на наполняющих материалах путем замены песка и щебня стеклянным боем и замкнутыми емкостями из стекла:

ампулами;
шариками;
трубками.

Щебень можно заменить стеклом на 100%, при этом не теряя прочности, а вес готового блока будет намного меньше обычного стеклобетона. Пивные бутылки внутри бетона подойдут для изготовления этого материала в домашних условиях.

Со связующим веществом

Стеклобетон со стеклом в виде связующего вещества применяется для промышленного производства.

В начале процесса стекло сортируют и мелко дробят, после чего оно проходит сквозь грохот и разделяется на фракции. Стеклянные частицы, размер которых составляет больше 5 мм, применяются для изготовления стеклобетона в качестве крупного заполнителя, а более мелкие крупицы выступают в роли связующего порошка. Если дома имеется возможность тонко помолоть стекло, бетон можно изготовить самостоятельно.

Для декоративных целей

Стеклобетон для декоративных отделок используется по-разному. Можно применить типичную процедуру обработки поверхности, пескоструйную обработку или полировку «бриллиантами». Стеклянные частицы монолитно смешиваются с бетоном, но чаще их наносят на поверхность свежего бетона. Этот метод используется для того, чтобы добавить уникальности полу в помещении.

Логическим предположением может быть то, что декоративный стеклобетон будет изготавливаться из переработанных стеклянных бутылок, но это не так. Рециркулированное стекло имеет слишком много загрязнений. Для этого применяются такие предметы, как окна, бокалы и зеркала.

Производители не используют «грязные» стеклянные тары и стекло с наклейками. Рециркулированное стекло сортируется по цвету, но оно может и смешиваться между собой. В любом случае оно расплавляется и дробится, а не гасится водой (что сильно ломает стекло). Затем материал сортируется по размеру, а края притупляются.

Стеклобетон можно купить в 20 различных цветах, самый дорогой — красный. За один мешок придется отдать 150 долларов.

В настоящее время стеклобетон имеет широкое применение, а благодаря своим уникальным характеристикам он является востребованным при изготовлении отделочных панелей, ограждений, решеток, перегородок, декора и других изделий. Если освоить технику изготовления стеклобетона своими руками в домашних условиях, можно неплохо сэкономить и создать уникальный дизайн в своём доме.

В изготовлении строительных материалов постепенно применяется все больше видов сырья, не исключением стали и отходы, получаемые в процессе производства. Изготовление плитки из битого стекла не является инновацией, такая методика давно применяется в Европе. Стоит рассмотреть основы технологии, а также тонкости самостоятельного производства в домашних условиях, это поможет понять принципы процесса.

Особенности изготовления

В основу производства заложен принцип смешивания мелко-дробленного стекла со специальными связующими составами. В качестве последнего выступает полиэфирная смола, которая надежно склеивает самые мелкие частицы материала.

Получают битое стекло из отходов, которые остаются на крупных промышленных предприятиях после производства других изделий.

Плитка, состоящая из стекла, имеет не только привлекательный внешний вид, но и обладает другими свойствами:

экологически чистый материал;
прочная и надежная основа;
гигиеничность;
пожаробезопасность;
водонепроницаемость;
большая цветовая палитра.

Изготовлением плитки из битого стекла в реальности несложно заняться самостоятельно. Стартовые вложения будут небольшими, однако, на выходе получится отличный результат. Процесс не потребует дополнительного обжига или глазировки материала, так как связующий полиэфир надежно скрепляет все частицы.

На промышленных предприятиях технология изготовления подразумевает полностью автоматизированный процесс, при котором битое стекло дополнительно разбивается до фракций необходимой величины.

В условиях самостоятельного производства используются отходы из стеклобоя, которые приобретают за небольшую стоимость.

Материалы и оборудование

Перед тем как приступить к процессу производства плитки из стекла важно подготовить все необходимые составляющие этой процедуры. Сюда входит специальная связующая смола, краска, инструмент для дробления больших частиц материала, непосредственно само стекло и формы для литья плитки. К компонентам рабочего состава специалисты относят следующие материалы:

Смола – полиэфирный материал необходим для прочного сцепления частей битого стекла друг с другом. Именно благодаря этой составляющей, изготовителю не придется обжигать готовое изделие – всю скрепляющую процедуру выполнит смола. Технология производства облицовки должна проходить под постоянным контролем: не рекомендуется допускать образование пузырьков при литье. Полиэфирная смола имеет невысокую стоимость – 300 рублей за 1 литр. Для домашнего производства не понадобится большое количество вещества.
Красители – подбираются составы с высоким уровнем адгезии. При смешивании краски с полиэфиром и самим стеклом важно достигнуть желаемого цвета: чем мельче детали материала, тем больше шансов тщательнее его окрасить. Изготовление стеклянной плитки на промышленных предприятиях часто подразумевает применение стекольного порошка, который при смешивании с красителями равномерно приобретает цвет. В домашних условиях достигнуть такой мелкой дисперсности сложно, поэтому стоит проследить за тем, чтоб наполнитель обволок все частицы.
Дробилка стекла – на производстве применяется специальный агрегат, в который помещают стеклобой, после чего происходит вращение внутренних дробильных элементов и стекло измельчается. Изготовление плитки в домашних условиях не нуждается в таком промышленном аппарате, поэтому стоит рассмотреть вариант самостоятельного сооружения подобного инструмента. Кроме того, следует приобрести бытовой измельчитель. Его составляют на основе молоткового механизма.
Стеклобой – достать этот материал не составит труда. Для этого необходимо обратиться на фабрики и цеха по производству окон, стеклянной посуды или других изделий. Отходы от изготовления могут отдать бесплатно или за символическую плату. Вариант, который подразумевает битье стекла своими руками, например, от использованных бутылок, не принесет быстрых результатов.
Формы для литья – изготавливаются самостоятельно или берутся готовые решения из гипса или пластика. Не стоит опасаться за материал контейнеров, ведь литье происходит холодным способом, следовательно, нагрева не будет и форма не вступит в реакцию со связующими веществами.

Перечисленные инструменты и сырье имеют доступную стоимость. Не стоит закупать материалы в большом количестве для старта – лучше поэкспериментировать на единичном образце облицовочной плитки, а выработав методику, приступить к более крупным масштабам.

Производство облицовочной плитки из отходов стекла

Технология самостоятельного производства

Изготовить плитку из битого стекла не составит особого труда при появлении должных составляющих. Эта технология изготовления считается легкой по сравнению с обычным производством плитки, когда материал льют в больших листовых формах и разрезают на мелкие сегменты.

Процесс можно поделить на такие этапы:

Обработка стеклобоя – на этой стадии необходимо поместить имеющееся битое стекло в аппарат, или, в случае небольшого количества материала, разбить его вручную молотком. Не стоит забывать: чем мельче стеклянный порошок, тем легче его окрасить.
Смешивание компонентов – при самостоятельном производстве стеклянной плитки важно соблюсти правильные пропорции. Опытные мастера рекомендуют добавлять в 1 кг стеклышек около 50–70 грамм смолы. Кроме того, на этом этапе добавляется краситель и все тщательно размешивается.
Помещение массы в формы – готовую смесь из стекла и склеивающего компонента выливают в чистые формы для плитки. Стеклянная плитка застывает в течение определенного количества времени, зависящего от производителя полиэфирной смолы.