Керама марацци укладка плитки

Обновлено: 08.05.2024

Сделать кухню с нуля, когда были только поставлены стенки в частном доме, сложно, особенно без необходимых знаний в области электрики, прокладки водоснабжения, подводки газоснабжения и укладки керамики. Поэтому, до того как отштукатурить стены и начинать делать чистовую отделку кухни, важно понимать все эти аспекты. Итак, как уложить плитку правильно по простым советам далее.

Пошаговая инструкция ремонта под чистовую отделку

Невозможно добиться создания удобного во всех отношениях и красивого кухонного пространства, не продумав заранее пошаговую процедуру ремонта:

1. Вначале необходимо определиться с расположением будущих розеток, печки и вытяжной системы для конструирования проекта подключения газа;

2. Далее стоит разметить будущее местонахождение холодильника, раковины и, если есть, посудомоечной машины. Это важно для составления плана электрики и водоснабжения;

3. Затем необходимо подумать об отделочных материалах, которые будут применены;

4. Потом отштукатурить стены, сделать стяжку пола, выполнить штробление стен для вставки проводов и установки отверстий для канализации и подачи воды;

5. Уложить плитку на место будущего фартука и положить плитку на пол;

6. Зашпатлевать стены и приступать к финальной отделке.

Важный момент! В пошаговом создании ремонта кухни важно максимально аккуратно, сконцентрировано и бережно обращаться с материалами. Использовать маяки для создания стен и пола, чтобы в итоге получились все поверхности ровными и аккуратными. Также это поможет для соответствующей ровной финальной отделки обоями или декоративной шпатлевкой.

Самый важный совет, который можно дать начинающим мастерам, это не торопиться. В спешке можно ошибиться и неправильно поставить маяки, забыть в некоторых местах подвести электрокабель или же вовсе закрыть штукатуркой места для будущих труб водоснабжения.

Чтобы ремонт был качественным, экономить на материалах нельзя. Обязательно стоит остановить свой выбор на поливинилхлоридных трубах, электрокабелей с большим диаметром и гофрой, новых металлических маяках, свободно выдергивающихся из стен после отделки.

Необходимо заранее подумать, где будут находиться подвесные шкафы и на каком расстоянии будет находится фартук. Даже незначительный промах в месторасположении может привести к неприятным последствиям.

Для укладки напольной плитки обязательно стоит пользоваться профессиональным уровнем с инфракрасным излучением. Это удобный аппарат, благодаря которому можно избежать огрехов с обрезкой плитки.

До укладки, в магазине стоит нарисовать подробный 3d проект с общим количеством необходимых плиток для покрытия поверхности. На данный момент это услуга бесплатная и позволяет избежать многих ошибок. Она еще интересна тем, что можно увидеть свой интерьер уже на этапе завершения, до того как будет закончен ремонт.

Обратите внимание! Небольшой лайфхак для затирки. Если добавить в смесь баночку блесток из магазина для рукоделия, можно получить необычный эффект и скрыть дефекты со сколом или с некачественной затиркой.

В целом, сделать ремонт под чистовую отделку с нуля и самостоятельно уложить настенную и напольную плитку несложно, особенно когда в арсенале имеется профессиональный инструмент, который значительно ускорит и облегчит работу. Все, что нужно запомнить, это то, что отделку нужно делать максимально качественно и с повышенным вниманием к деталям.

Часто наши клиенты интересуются – как правильно уложить плитку? Ведь верная укладка способствует максимально долгому сроку службы плитки, а также эстетическому удовольствию. Далее мы приведем несколько советов по подготовке поверхностей выборе и укладке плитки. Надеемся, что наша статья поможет Вам сделать рабочий процесс короче и приятнее.

Подготавливаем поверхность к укладке

Подготовка поверхности к последующей укладке является очень важным процессом, к которому необходимо подойти со всей тщательностью. Необходимо демонтировать старую сантехнику и отбить старый кафель. После того как плитка отбита, требуется убрать зубилом остатки старого клея. Далее приступаем непосредственно к подготовке поверхности. Для начала осмотрим штукатурку. Если она готова обрушиться, то необходимо очистить поверхность до кирпичной кладки. Если поверхность прочная, то приступаем к ее выравниванию. Для этого нам понадобится отвес. Разматываем шнур, закрепляем его под потолком к стене и смотрим, насколько она перекошена. Если отклонения велики, то необходимо использовать штукатурку. Рассчитывать на выравнивание с помощью количества клея не стоит, потому как увеличение толщины слоя негативно скажется на прочности и ровности кладки. Далее надо взять угольник и измерить перпендикулярность стен. Угол должен составлять 90 градусов. Если же величина иная, то стены ткже надо штукатурить. Затем необходимо проверить стены на выпуклости и вогнутости. Для этого нам понадобится водяной уровень. Выявленные перепады стены также необходимо устранить. В случае с полом мы проделываем ровно те же действия, не не надо забывать, что поскольку нам необходим ровный пол, надо также проверить его горизонтальный уклон и выровнять его в случае перекоса.

Выравниваем стены

Если стены оказались неровными, а скорее всего так и будет, необходимо приступить к их выравниванию. Для этого нам понадобятся следующие инструменты:

Емкость для замешивания состава;
Дрель с миксером;
Водяной или лазерный уровень для контроля работ;

Необходимо нанести равномерный слой состава по длине большого шпателя и растянуть с небольшим прижимом состав по поверхности стены. Продолжать до получения ровной поверхности. Контроль надо вести помощью водяного уровня. Если необходимо оштукатурить большие поверхности, то в помощь придут направляющие маячные рейки. Они напоминают букву "T". Такие рейки вертикально крепятся к стене и получаются своеобразные уровни, которыми можно задавать дальнейшую толщину слоя. Так же нам понадобится правило. С ее помощью будут удаляться излишки раствора и проверяться ровность наложения раствора. Приступим собственно к процессу оштукатуривания при помощи маятниковых реек. Для начала нам необходимо выбрать сами рейки. Длина у большинства стандартная - 3 метра, а вот высота профиля разнообразна - от 5 до 10 мм. Если стена имеет не очень большие перепады, то вполне хватит и 5 мм высоты. А вот если выпуклости слишком большие, то нужно присмотреться к более высокому профилю. Далее нужно установить рейки к стене. Для этого отрезаем пару профилей по высоте стены и крепим их основанием к краям оштукатуриваемой стены. Это делается при помощи раствора, который наносится на каждый профиль в нескольких места. Расстояние между точками нанесения около полуметра. Профиль прижимается к стене, пока через боковые отверстия не выйдет раствор. Контроль вертикальности рейки измеряем при помощи отвеса или уровня. Далее вбиваем вдоль каждого из профилей, установленных в углах, по несколько гвоздей на разной высоте и натягиваем шнуры по высоте выступов маятниковых реек. После чего по шнурам выставляем к стене все остальные профили, на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Когда раствор затвердеет, необходимо снять гвозди со шнурами и можно приступать к самому оштукатуриванию. Для этого набрасываем раствор небольшими зонами вдоль направляющих, а затем излишки снимаем правилом соответствующих размеров. Работы производим в направлении снизу вверх. Этот способ удобен тем, что при его применении не требуется владеть специальными навыками. Главное – ровно установить маяки.

Выравниваем полы

После стен приступаем к выравниванию пола. Если поверхность пола бетонная, то здесь понадобятся либо специальные строительные смеси для пола, либо все та же смесь песка и цемента. В случае применения состава из цемента и песка, процесс ничем не отличается от оштукатуривания стен.

Однако в случае изготовления наливных полов при помощи специальной самовыравнивающейся смеси технологию придется изменить. Все пропорции смешивания, максимальную толщину и время высыхания можно прочитать в инструкции производителя. В случае если на полу присутствуют микротрещины, рекомендуется проложить пол гидроизоляцией. Так же для увеличения сцепления выравнивающей смеси с основанием, необходимо использовать грунтовку.

Далее по периметру комнаты вычерчивается уровень. Для этого нам понадобится специальный лазерный уровень. Он позволяет выставлять одинаковую высоту по всему периметру комнаты. Далее заливаем пространство приготовленным составом. Излишки разравниваем при помощи правила. Для удаления пузырьков, возникающих на поверхности, можно воспользоваться игольчатым валиком. Работы производим по направлению от дальней стены к двери. А вот если пол оказался деревянным, то уже все не так просто. Дерево зачастую имеет небольшую жесткость, из-за чего плитка может треснуть или отклеиться от поверхности под весом стоящих на ней предметов. Нельзя укладывать плитку на старые доски. Их необходимо оторвать и положить новые, толщиной не менее 25 мм. После чего их необходимо пропитать краской или специальным составом, предохраняющим от гниения, плесени и грибков. Сверху на доски укладываем гидроизоляцию. Далее на высоте полсантиметра от поверхности (на гвозди или кусочки кирпичей) укладывается строительная сетка, после чего она заливается либо раствором, либо специальными строительными смесями.

Выбираем материалы

Перед покупкой плитки необходимо произвести замер помещения и узнать общую площадь, которую необходимо выложить. Далее отправляемся в магазин и выбираем понравившуюся нам плитку. Вот здесь нужно знать, что есть два вида плитки, для стен и для полов. Разница в них состоит в том, что напольная плитка значительно крепче и имеет более шероховатую поверхность, чтобы не поскользнуться на ней.

Покупать плитку с небольшим запасом, в частности, на случай ее поломки при разрезке. Если в дальнейшем Вы решите докупать плитку, то она может оказаться из другой партии и, возможно, будет слегка отличаться по цвету от первоначально купленной.

Кроме плитки сразу следует приобрести весь необходимый декор. В качестве клея лучше брать сухие строительные смеси, которые изготавливались специально для укладки плитки. Их можно легко найти на любом строительном рынке или в магазине. При этом нужно учитывать, что для ванны выбирается клей для влажных помещений, а для укладки на улице необходимо покупать клей для наружных работ. Так же стоит обратить внимание на максимальную толщину слоя штукатурки, который должен быть обязательно указан на упаковке.

Также можно воспользоваться старым методом оштукатуривания при помощи песка и цемента.

Технология укладки плитки

После доставки всего этого домой можно приступать собственно к укладке плитки. Для начала необходимо приготовить клеевой состав. Для этого в воду небольшими порциями всыпаем смесь и размешиваем миксером, прикрепленным к дрели. Смесь не должна получиться излишне жидкой или густой, так как в обоих случаях уложить плитку ровным слоем станет проблематично. Начинать укладку необходимо со стены. Работы производим снизу вверх, т.е. сначала выкладываем первый ряд над полом, затем следующий и так далее для каждой стены. Для того чтобы у нас получались строго ровные ряды, используйте лазерный или водяной уровень, по которому будет определяться ровность первого ряда. Также не забываем выравнивать ряды по вертикали также с помощью уровня. При укладке на стену зубчатым шпателем наносим клей на нижнюю поверхность плитки и прикладываем ее к основанию. Слегка придавливая плитку к стене, надо проследить, чтобы клеевой состав распределился по всей ее поверхности. То же повторяем и с соседней плиткой, после чего вставляем между ними крестики. Рекомендуемая толщина шва составляет 2-4 мм. Зазор играет не только декоративную роль. В случае его отсутствия, то при тепловом расширении плитка может треснуть или отклеиться от поверхности.

Если в ряд целое количество плиток не помещается, то излишки в углах отрезаем плиткорезом. Очень важно делать это осторожно, чтобы плитка не потрескалась. Отрезанные куски лучше всего выкладывать в углах, которые впоследствии могут быть закрыты элементами интерьера. Далее по такому же принципу укладываем плитку на пол. Направление работ – последовательное выкладывание рядов от дальнего угла к двери. Для удобства также натягивается нить, чтобы ряды выходили параллельными друг другу. Клеевой состав наносится на всю поверхность плитки, и киянкой либо рукояткой мастерком пристукивается до тех пор, пока она не станет на уровне натянутого шнура. Запомните, что уровень плитки регулируется количеством раствора. После укладки плитки и полного высыхания клеевого состава необходимо очистить плитку от попавшего на нее клея и заполнить швы затиркой при помощи резинового шпателя. При выборе фуги не рекомендуется покупать самые дешевые образцы, а также не пользоваться неизвестными производителями, так как швы впоследствии могут потрескаться. На этом весь объем работ по укладке плитки можно считать завершенным.

Вы наверняка знаете или видели в роликах, что сегодня крупная плитка на пол в моде. Если позволяет площадь комнаты, крупную плитку укладывают в ванной, кухне, залах и холлах дома. Однако если вам кажется, что укладки крупной плитки проще, чем укладка обычной плитки, я вас спешу разуверить. Все совсем наоборот. В этой статье я расскажу тонкости укладки крупной плитки, а для примера возьму популярную плитку керама марацци 60 60.

Почему я выбрал плитку керама марацци 60 60

Всем, кто хоть однажды, искал керамическую плитку знают про компанию и плитку Керама Марацци. Это очень известная в Европе и мире итальянская компания, выпускающая декоративные и отделочные материалы из керамики.

По сравнению со многими аналогичными итальянскими компаниями возраст KERAMA MARAZZI еще молодой. Она работает лишь с 1988 года. При этом два завода компании в России выпускают 20% всей керамической плитки в нашей стране.

Что такое крупная плитка?

Термин крупная плитка скорее бытовой, чем профессиональный. Профессиональны называют плитку больших размеров крупноформатной, также бытует название керамическая плитка больших размеров. В данном контексте название не имеет значение, значение имеет размер.

На Западе укладка крупной плитки на пол относится к декоративно-отделочным материалам с размерами по одной из сторон от 800 мм. В нашей стране, крупной считают плитку с размерами от 600 мм. Плитка керама марацци 60 60 см самый удобный формат для примера укладки крупной плитки на пол. Поясню почему?

Во-первых, с плиткой такого размера еще можно работать одному, без напарника;

Во-вторых, укладка такой плитки, хоть и имеет свои тонкости, но еще не обременена специальными приспособления. Всё можно сделать стандартным инструментом для укладки плитки.

Укладка крупной плитки на пол

Итак, тонкости укладка крупной плитки на пол, на примере Керама Марацци 60х60 из коллекции Буонарроти от компании Альфа-плитка (она на фото).

Толщина плитки 11 мм, вес одной плитки около 9 кг, край плитки ректифицированный, тип плитки — керамогранит.

Этап первый: тонкости выбора плитки

Напомню, что керамогранит это искусственный материал по характеристикам приближенным к натуральному граниту, то есть очень прочному камню.

Ректифицированный край плитки, попросту означает обрезанный край, то есть края этой плитки не имеют характерного оплавления керамики при обжиге. Такую плитку можно укладывать практически без шва между плитками.

Выбор керамогранита для укладки на пол оправдан по всем параметрам. Он прочный, износостойкий, не боится падения предметов.

Обрезанный край плитки потребует для укладки крупной плитки настоящего профессионала. Без навыков бесшовная укладка даётся с большим трудом.

Вес упаковки такой плитки около 35 кг, что нужно учесть при доставке и подъеме на этаж.

Этап второй: тонкости подготовки основания

Бытует мнения, что крупная плитка скроет все неровности пола. Это глубочайшее заблуждение. Для подготовки основания под плитку работает единственное правило: чем больше формат вашей плитки, тем выше требования к ровности поверхности.

Для качественной укладки крупной плитки основание должно быть выровнено идеально. Если вдобавок учесть, что выбрана ректифицированная плитка, то выронить основание нужно до «зеркального».

Добиться идеально ровного основания вы сможете стяжкой (если нужна), слоем обычного и слоем финишного наливного пола. Укладка крупной плитки возможна только на основание с максимально допустимой остаточной влажности пола.

Если у вас нет, а у вас точно нет, приборов для измерения влажности поверхности карбидным методом (CM), то приклейте скотчем к основанию кусок фольги. Через 24 часа снимите фольгу и посмотрите есть ли на ней влага. Если нет, то основание готово к укладке крупной плитки.

Этап третий: тонкости выбора рисунка

Не рекомендуется укладка крупной плитки со смещением в пол плитки. Особенности производства крупной плитки таковы, что есть вероятность небольшого искривления поверхности плитки к краям. Его можно не видеть визуально, но он будет виден при укладке со смещением. При этом, допустимо смещение рядов на треть или четверть плитки, для получения рисунков елочка, елочка с прикрепом и модульная сетка.

Этап четвертый: укладка крупной плитки

Укладка крупной плитки будет проще, если:

Вы будете использовать специальные вакуумные присоски для переноса плитки;
Плиточный клей будете наносить на пол и «причесывать» его зубчатым шпателем. Тыльную сторону плитку будете обязательно покрывать равномерным слоем того же клея, без применения зубчатого шпателя;
При укладке ректифицированной плитки применять систему выравнивания плитки (СВП) нельзя;
Никогда не будете наносить разметку на полированную поверхность керамогранита графитовым карандашом;
Деревянную коробку двери лучше подрезать и уложить плитку под коробку. Металлическую дверную коробку придется обойти фигурным раскроем плитки.

Заключение

Учтите эти тонкости и укладка крупной плитки будет для вас не так сложна.

Перед укладкой необходимо скрупулезно очистить поверхность от старого покрытия. Если стена была окрашена, то нужно произвести обработку посредством специфической грунтовки, придав поверхности шершавость. Затем стену выравнивают, щели и дыры заделывают раствором из цемента. После этого грунтовочным раствором покрывают поверхность и необходимо ждать полного высыхания.

Самостоятельно разводим клей для плитки по инструкции. Наносим его посредством зазубренного шпателя на поверхность стену, не забывая оставлять борозды. Смочите немного кафельную плитку с тыльной стороны перед началом укладки. Прижимая аккуратно к стене, постукивайте потихоньку плитку Керама Марацци и смещайте ее на место укладки.

Вставляйте специальные крестики из пластика между материалами для обеспечения прямых углов и получения ровных швов. В зависимости от размера кафеля подбирается толщина швов. Не используйте метод плотного стыкования укладки плитки, потому что здания по истечению некоторого времени могут давать усадку, что приведет к образованию различных вздутий и осыпаний.

Работа по укладке плитки Керама Марацци начинается с самого дальнего угла помещения, либо с самого видного места. Если необходимо отрезать часть кафеля, используйте специально предназначенный инструмент — плиткорез, имеющий железный наконечник с напылением из алмазной крошки. Здесь плитка фиксируется плотно, резаком проводится резка по лицевой части, нажимая сильно несколько раз. В результате чего образуется неглубокая бороздка, которая дает легко разломиться плитки легким движением руки. Также такую процедуру можно проделать с применением болгарки, которая обладает алмазным диском.

В процессе укладки необходимо избавляться от излишков клея, которые образуются на швах. После окончания укладывания необходимо дать высохнуть плитку на 24 часа, затем можно удалить крестики, расчистить швы аккуратно с помощью тонкой отвертки. Промойте поверхность кафеля и приступайте к затиранию швов.

Итак. марацы.. Я их называю Керама ЗАМАРАЦЫ, Керама Маразмацы.
И не я один. На форуме плиточников все со мной согласны.
Причина одна - исключительная кривизна плиток.
Так называемое "итальянское качество" - всего лишь пиар.
На деле ни один производитель не может "физически" сделать идеальную плитку.
Дело в производственном процессе и свойств первичных материалов.
У всех есть в той или иной мере минимум один дефект из списка (смотрим фото внизу).
Но Марацы - это нечто! Они умудряются в одной партии (колекции) пихнуть минимум 3 дефекта.
То есть покупаем плитку.. и получаем:
1. разброс размеров - плитка из одной коробки разная по ширине и высоте - это значит прощай идеально ровные швы.
2. Косоугольность - трапецевидность - значит что плитка не прямоугольная (квадратная) - это значит что шов будет неровным даже если плитка выложена в идеальном уровне - прощай красивый запил углов под 45 градусов.
3, Нелинейность граней - соединяя две плитки без крестиков, получаем что углы соприкасаются а середина грани нет - опять прощай ровные швы.
4, Планетарность - бугор в центре плитки - это значит что при укладке плитки со смещением (в стиле кирпича) мы получим неминуемо перепады на стыке углов соседних плиток с серединой плитки из следующего ряда.

Напоминаю!! Эти дефекты обнаруживаю в плитке их одной партии. (партия - плитка отпечатанная на конвейере за одну смену).

Каждый дефект требует от мастера определенных навыков и приемов "как сделать его менее заметным или вовсе незаметным".
Но когда все 4 дефекта заодно. это просто седина!

Добавлю еще дефекты мной обнаруженные:
1. Паршивая глазурь - много точек, пятен, царапин на глазури.
2. Непокрытые глазурью грани плитки - при затирке светлыми тонами такая грань будет видна и портить вид.
3. Сколы граней - много отбитых уголков, зазубрин.
4. Мелкие сколы на бордюрчиках.
5. Разная ширина плитки и бордюров.
6. Перекаленность плитки.
6. В пачках подсовывают много брака.

Единственный плюс - обилие коллекций.

О мозаике вообще молчу. Пожалуй кривее только у китайцев.

Делайте выводы.
Красиво выложенная плитка требует априори ровную плитку.

Читайте также: