Каркасный дом с подвалом

Обновлено: 02.05.2024

Подвал в каркасном доме будет являться довольно полезным помещением, которое можно использовать для различных целей. При его оборудовании важно, чтобы он отвечал всевозможным строительным требованиям и нормам, а также пожеланиям владельца дома. Многие владельцы частных построек желают оборудовать цокольный этаж, так как там можно хранить заготовки на зиму, инструменты, сделать мастерскую или даже спортивный зал. Его предназначение зависит от финансовых возможностей и от размеров. Оборудовать подземную комнату можно как на начальном этапе строительства, так и уже после возведения дома.

Постройка дома с подвалом

Подвал в каркасном доме нужно спроектировать на ранних сроках, еще до начала строительства, чтобы определиться с его габаритами, назначением, типом стройматериалов и прочими показателями. Оптимальная высота подобных помещений составляет около двух метров. Цокольный этаж строится в несколько этапов:

Роется котлован с применением специальной техники или ручным способом. Его габариты должны быть больше будущей подземной комнаты, чтобы в дальнейшем обустроить стены и пол.
Днище засыпается песком и щебнем.
Затем устанавливают бетонную стену, которая для дома будет служить фундаментным основанием.
Для правильной гидроизоляции укладывают рубероид, после чего снова заливают слоем бетона. Также можно применять мастику, рулонный изолятор или иные гидроматериалы.
Стены можно возводить из кирпича, древесины, пеноблоков или иных материалов.
Чтобы избежать сырости необходимо устроить вентиляцию.
Если подземное пространство будет использоваться, как жилое, то его стоит утеплить. В качестве утепляющих стройматериалов можно использовать пенопласт. Он устойчив к пожарам и обладает отличным показателем теплопроводимости.
Пол можно выполнить бетонным, деревянным, выложить плитку или положить линолеум.

Как можно использовать подвал в каркасном доме?

Подвал в каркасном доме может использоваться по-разному:

как котельную для размещения оборудования;
для обустройства бассейна;
в качестве санитарного узла;
для устройства спортивного зала, домашнего спа;
сделать кинотеатр;
в качестве погреба для хранения продуктов, заготовок или вин;
как комнату для отдыха;
сделать бильярдную и так далее.

Обустройство подвального помещения в построенном доме

Если постройка уже возведена, то подвал в каркасном доме оптимальнее обустраивать в том случае, если он не тяжелый и не имеет много этажей. Если сооружение тяжелое, то может возникнуть ряд сложностей при обустройстве подвальной части. Перед тем как делать подземную комнату, необходимо определиться с тем, какой уровень вод присутствует на участке. При близком нахождении грунтовых вод к фундаменту на цокольном этаже постоянно будет скапливаться вода, поэтому высоту лучше делать не больше 1,5 метра.

Наиболее оптимальным местом для подвала будет служить кухня или коридор. Для экономии на стройматериалах и строительстве подземную комнату лучше всего обустраивать не под всем домом, а только под его частью. Работы выполняются в следующем порядке:

выкапывается яма;
стены и пол уложить асбестоцементными плитами;
уложить гидроизоляционные материалы;
залить пол бетонной смесью с армированием;
стены также забетонировать.

Чтобы в погребе не было очень влажно, рекомендуется стены обкладывать рубероидом или полиэтиленом. Если земля сухая, то вполне подойдет битум. Для вентиляции стоит сделать вытяжную трубу, которая будет выходить на улицу. Вентиляция помогает проникать свежему воздуху в подвальное помещение, за счет чего продукты хранятся дольше. Чтобы в подвал в каркасном доме не проникали осадки, можно соорудить отмостку вокруг дома.

Преимущества

Подземная комната, которая оборудуется под домом, обладает рядом положительных характеристик, среди которых можно выделить следующие:

Дополнительная полезная площадь, где можно обустроить комнаты для релакса, системы хранения для продуктов, заготовок, сауну и прочее.
Благодаря данному помещению в доме всегда будут теплые полы.
Комфортное расположение. Нет необходимости выходить из дома, чтобы добраться до подземного помещения.
Возможность сэкономить площадь участка.
Удобство использования.
Помещение функциональное, так как можно оборудовать все что угодно.

Самостоятельно заниматься возведением подвальной комнаты на начальной стадии строительства или уже после его окончания довольно сложно. В данном случае лучше всего обратиться к профессиональным специалистам, которые помогут сделать правильно все расчеты, спроектировать, подобрать материалы и обустроить цокольный этаж в надлежащем виде.

Решили построить свой собственный каркасный дом с подвалом, и уже представляете, как спускаетесь в погреб, а там на полочках красуются баночки с маринованными огурчиками и помидорчиками. На потолке висят косички репчатого лука, а в углу расположились бутыли виноградного вина. Или вы мечтаете иметь бильярдный стол или бассейн с сауной.

Чтобы воплотить мечты в реальность, надо ясно представлять какие затраты придется понести. Основная проблема, с которой сталкиваются строители при постройке подвала - это вода. Для того, чтобы не черпать воду и не сушить подвал все лето, необходимо выполнить несколько бурений грунта. Это поможет определить структуру грунта.

При наличии глинистой почвы, надо будет заглублять фундамент на очень большую глубину, практически до уровня промерзания, а это серьезная высота, плюс крупные материальные вложения. Если же участок состоит из песка и грунтовые воды залегают глубоко, то вы везунчик. Строительство обойдется вам достаточно дешево. Наличие высоко, расположенных грунтовых вод, предполагают процедуру гидроизоляции, а это не только сложный, но и дорогостоящий процесс. Тем более, что гарантии нет, что вода не появится снова.

Что сделать, чтобы получить сухой подвал

Установив, структуру грунта, определяем где находится песок, который, как известно, хорошо пропускает воду. Устанавливаем дренажные скважины, они помогут водам уходить вниз, а не скапливаться около вашего дома. В обратном случае вы будете жить на болоте, к тому же, без царевны-лягушки. Дренаж следует установить по всему периметру и на дне котлована. Данный процесс избавит только от грунтовых вод, но существуют еще и атмосферные осадки - дождь, снег, туман.

От осадков нас защитит глиняный замок, это слой глины, которой мы тщательно обмазываем фундамент, это сделает его непроницаемым для любых вод. Обычно фундамент дома и подвала совмещают и делают их ленточными. Глубина закладки фундамента будет зависеть от высоты подвального помещения.

Как лучше осуществить гидроизоляцию

Самый доступный метод гидроизоляции, это - обмазка стен горячим битумом в два слоя. Мы получили сухой подвал, но в нем душно. Плохая вентиляция провоцирует образование плесени и грибка на стенах, затхлый воздух, появляется конденсат. Для проветривания устанавливаем вентиляционные каналы. Можно применить старый дедовский способ и расставить по углам подвала ящики с древесным углем, который будет отлично поглощать излишнюю влагу.

В результате у нас сухой и проветриваемый, но холодный подвал. Кроме того, холодный воздух распространяется и по дому. Решить эту проблему помогут изолированные перекрытия и теплоизоляционные материалы. Качественная теплоизоляция защитит стены не только от промерзания, но и снизит потери тепла до 20 %

При постройке подвала возникнет много подводных камней, но следует понимать, что его возведение, это сложный и дорогой процесс, и осуществлять его должны профессиональные мастера своего дела.

Какие преимущества имеет каркасный дом с подвалом

Если участок под дом небольшой, то можно использовать подвал, как дополнительный жилой этаж. В результате чего вы построите большой дом на маленьком участке;
Возможность использовать подвал для хранения садового инвентаря или разместить там стиральную машину;
Отличное место для помещений, неуместных рядом с залом или спальней - спортивный зал, баня, бассейн или сушилка одежды;
Очень удобно разместить в подвале систему отопления и узлы инженерных коммуникаций;
Если вы любите, что-то мастерить, то подвал станет идеальным помещением для мастерской;
Вы получаете дополнительную жилплощадь, применение, которой вы определите в дальнейшем;
Прекрасное помещение для хранения картошки, морковки и консервантов.

Правильно, выполненный подвал играет роль воздушной подушки, в летний зной в доме будет прохладно, а в сильные морозы, тепло. Единственный минус построения подвала, это большие материальные затраты.

Уже перед началом стройки необходимо понимать, как вы будете эксплуатировать свой подвал. Или это будет погреб для хранения овощей, или там будет находиться баня или бильярд. Или он будет вообще жилой и там будут находиться комнаты, потому что, от этого будет зависеть стоимость строительства.

Мы можем вам предложить большое количество проектов прекрасных каркасных домов с подвалом . Наши строители всегда готовы приступить к работе.

Если у вас есть желание построить дом по своему замыслу, мы можем вам предложить услуги профессионального проектировщика, который изготовит для вас проект будущего дома с учетом ваших пожеланий. Затем мы закажем изготовление всех деталей на заводе, оборудованном европейскими приборами. В любом, из выбранных вами вариантов, вы получите прочный и красивый дом за оптимальную цену.

В данном цикле статей хочу поделиться с вами основными моментами строительства двухэтажного каркасного дома с подвалом 6*7 метров с классической двускатной крышей. В данном обзоре мы рассмотрим процесс строительства фундамента данного каркасного дома. Фундамент у нас будет обычный монолитный с подвальным помещением. Конечно, данный обзор не раскроет всех трудностей и сложных моментов строительства такого фундамента, но хорошо представит с чем вам придётся столкнуться в процессе строительства.

Для постройки подвального помещения нам потребуется вырыть котлован глубиной 1.9 метра и размером 6*7 метра. Следующим этапом этапом в строительстве подвала для каркасного дома будет установка опалубки и заливка стен и пола подвального помещения. Данный процесс довольно муторный и трудоёмкий и к тому же не дешёвый и заслуживает отдельного обзора, поэтому зацикливаться на нём мы не будем.

Далее укладываем поперёк фундамента двутавровую балку. Поверх балки и фундамента укладываем лежни. В качестве лежней будет служить доска 50*150 мм предварительно обработанная антисептиком.

Фундамент тоже следует обработать сверху битумным праймером.

Фундамент каркасного дома-перекрытие

Делаем перекрытие первого этажа. Строительство перекрытия первого этажа довольно несложный процесс, на фото должно быть всё видно и понятно, если вы что то недопонимаете, то вам обязательно нужно посмотреть фильм Ларри Хона.

Фундамент каркасного дома-пол

Настилаем в качестве пола в данном случае листы osb, желательно настелить в два слоя. Второй слой следует настилать с перекрытием швов первого слоя osb. На этом первая часть строительства дома закончена. В следующей части мы продолжим рассматривать “как построить двухэтажный каркасный дом”

При возведении цокольного этажа не обойтись без привлечения рабочих, инженеров-проектировщиков, специальной техники. Однако и в этом случае необходимо четко понимать, какие материалы будут задействованы, в какой последовательности будет вестись строительство. Это позволит получить желаемый результат и рационально расходовать имеющиеся финансовые средства.

Особенности цокольного этажа

СНиП от 1989 года, который содержал термин “цокольный этаж”, уже не действует. Однако указанное в нем принципиальное отличие этой части дома от подвала “живо” до сих пор.

Заключается оно в высоте подземной части. Так, подвал почти полностью может находиться ниже уровня грунта. При строительстве цокольного этажа возможно заглубление не более чем на ½ высоты его стен. Это определяет характерные особенности его возведения.

Цокольный или нулевой этаж, как его нередко называют, должен быть:

Утепленным. Иначе при промерзании грунта будут иметь место значительные теплопотери.
Защищенным от влаги. Заглубленные в землю фундаментные стены испытывают ее постоянное разрушающее воздействие. Грунтовые воды, осадки, таяние снега – без качественной гидроизоляции не обойтись.
Хорошо вентилируемым. Вентиляция может быть естественной или приточно-вытяжной. Обеспечивает нормализацию микроклимата в помещениях нулевого этажа.
Освещенным. Речь идет об окнах. Они не только делают интерьер уютнее, но и обеспечивают дополнительную вентиляцию подземной части дома.

При соблюдении всех этих требований цокольный этаж может стать жилым, комфортным для длительного пребывания.

Возведение цокольного этажа – пошаговая инструкция

Строительство каркасного дома с цокольным этажом подразумевает немалые финансовые вложения, большой объем работ. Знание технологии и последовательности выполнения – залог надежного, красивого строения.

Анализ особенностей строительного участка и проектирование дома

Подготовительный этап строительный работ – анализ грунта на выбранном участке. Он позволяет узнать глубину залегания подземных вод, состав почвы. Специальные таблицы по вашему региону помогут определить глубину промерзания грунта.

Обратите внимание: возведение цокольного этажа там, где грунтовые воды залегают на глубине 1 м и выше, нецелесообразно. При таких условиях понадобится особенно тщательная и дорогостоящая гидроизоляция фундаментных стен.

Немалое значение на этом этапе имеет оценка рельефа строительной площадки. Наличие на ней уклонов и их процент определяют технологию отведения влаги от строения, необходимость подсыпки грунта с подгорной стороны.

Строительство нулевого этажа может быть выполнено даже на участках с уклоном в 8% и более. Однако чем больше этот процент, тем больше внимания нужно уделить разработке проекта жилого дома. Он содержит данные о несущей способности фундамента, толщине и высоте его стен, схемы прокладки инженерных коммуникаций и др.

Рытье котлована для фундамента

После анализа грунта, разработки проекта дома приступают к разметке участка, рытью котлована для цокольного этажа. Для этих целей нужна специальная техника – полноповоротный экскаватор с ковшом большого объема.

Котлован роют по периметру будущего дома. При этом его глубина должна быть на полметра больше, чем высота подземной части фундаментных стен. Ширина котлована обычно на 1-1,5 м больше, чем требует периметр строения. Это необходимо для выполнения гидроизоляционных работ, обратной засыпки грунта.

Обратите внимание: опытные строители рекомендуют сразу после извлечения грунта вывозить его со стройплощадки. Сделать это после возведения дома может быть непросто. Вам придется опять пригонять крупногабаритную технику, которой понадобится место для маневров.

Довольно часто у неопытных строителей возникает вопрос о том,как делать цоколь для каркасника, если есть риск увлажнения дна котлована. Тут все довольно просто: воду отводят в приямки, откуда ее откачивают насосами. Эта мера позволяет минимизировать негативный эффект от морозного пучения грунта.

Закладка основания под цокольный этаж

Основание под нулевой этаж – это гравийно-песчаная “подушка”, залитая армированным бетоном. Последовательность работ на этом этапе следующая:

На дно котлована укладывают геотекстиль с небольшим нахлестом на стенки.
Делают подсыпку из гравия, песка толщиной 300-400 мм. Тщательно ее утрамбовывают, проливая водой.
Заливают песчано-гравийную “подушку” слоем легкого бетона толщиной 50-60 мм.
После затвердевания бетона выполняют гидроизоляционные работы. Обычно укладывают 2-3 слоя рубероида, места стыка которого изолируют с помощью битумной мастики.
Собирают армирующий каркас, используя только ребристую арматуру с сечением 12-16 мм. По площади плиты ее укладывают горизонтально, по линии будущих стен ставят вертикально, соединяя двумя поясами обвязки.
Возводят опалубку из деревянных щитов.
Заливают армирующий каркас тяжелым бетоном. Минимальная толщина слоя – 200 мм.

В результате выполнения работ получают прочную монолитную плиту. Она служит полом цокольного этажа и основанием для возведения фундаментных стен.

Возведение фундаментных стен

Поднятие стен нулевого этажа – самый трудоемкий этап его строительства. И здесь важно заранее определиться с используемым строительным материалом.

Если это бетон, то придется позаботиться о сооружении отдельной опалубки для стен. Для нее можно использовать несъемные щиты из полипропилена. В них предусматривают изготовление всех отверстий – для коммуникаций, оконных, дверных проемов. Заливку бетоном выполняют сразу, а не слоями. Если это невозможно реализовать, то каждый новый слой заливают не ранее, чем через 3 дня после предыдущего.

Монолитные бетонные стены в подземной части цокольного этажа – дорогостоящий, но самый надежный и влагостойкий вариант.

Задумались о том, как построить дом с цокольным этажом недорого? Воспользуйтесь фундаментными стеновыми блоками. Они помогут не только удешевить, но и ускорить возведение стен. Укладывают блоки от углов к центру так, чтобы швы в каждом последующем ряду были “вразбежку”. При этом нет необходимости собирать часть армирующего каркаса и монтировать опалубку.

Обратите внимание: использовать блоки целесообразно тогда, когда нагрузка на основание и силы морозного пучения грунта невелики.

Выполнение работ по гидроизоляции и утеплению цокольного этажа

Гидроизоляцию фундаментных стен выполняют как изнутри, так и снаружи.

Для внутренних работ используют проникающие полимерцементные составы. Заполняя поры бетона, они предотвращают разрушающее воздействие влаги. Для наружных работ больше подходят обмазочные и рулонные материалы. Стандартное решение – два слоя горячего битума.

Однако защита цокольного этажа от влаги представляет собой комплекс мер. Он включает не только обмазку стен, но и:

установку дренажной системы;
правильное устройство отмостки;
систему водоотведения с фасада, кровли строения;
защиту полов в доме от протечек.

Особое внимание следует уделить наружному утеплению стен нулевого этажа. Обычно для этих целей используют плиты экструдированного пенополистирола. Показатель их водопоглощения стремится к нулю, а показатели прочности на сжатие и теплосбережения довольно высоки.

К стенам плиты крепят с помощью специального клеевого состава или путем подплавления битума в нескольких точках (5-6 на одну плиту). Их укладывают горизонтально, заполняя стыковочные швы монтажной пеной. Дополнительную фиксацию пенополистирола обеспечивает засыпка стен.

Обратная засыпка фундаментных стен

Для засыпки котлована по периметру возведенных стен используют извлеченный грунт. Но это допустимо только тогда, когда он не является пучинистым, не содержит твердых частиц, которые могут повредить утеплитель. В противном случае лучше выполнить засыпку песком. Не подойдет для работ и плодородная почва.

Важно: уровень плотности грунта или песка для засыпки должен быть примерно равен плотности почвы на участке.

Важное значение имеет влажность земли для засыпки. Она должна быть в пределах 12-20%. Если грунт переувлажнен, его подсушивают естественным образом, регулярно перемешивая. Пересушенную землю увлажняют цементным “молочком”. Для этого в воду добавляют небольшую порцию сухого материала.

Так называемые пазухи котлована заполняют грунтом или песком послойно. Каждый слой утрамбовывают и проливают цементным “молочком”. При большой высоте фундаментных стен засыпку выполняют до уровня будущей отмостки. После проведения всех работ приступают к монтажу потолочного перекрытия нулевого этажа.

Возведение цокольного этажа – непростая задача для неопытного мастера. Однако часть работ можно выполнить своими руками, если знать некоторые нюансы и последовательность действий.

Если уж вы решились на возведение собственного дома на своём дачном участке, если уж решились взвалить на себя эту ношу, то решиться и на такую малость, как возведение под домом подвала, это просто сущий пустяк. Вы убиваете таким образом сразу двух зайцев – получаете очень полезное дополнительное место для хранения, которое всегда под рукой, и вынуждаете себя ещё пристальней отнестись к такому важнейшему элементу строительства дома как фундамент.

Последнее обстоятельство, правда, накладывает дополнительные обязательства и требования.

Расчет стоимости дома с подвалом включает в себя и расчёт важнейших систем обеспечения, и вентиляция (на схеме) далеко не единственная (рисунок «А», см. описание в тексте)

Как там – взялся за гуж, не говори, что не дюж

А что может быть естественней и проще:

дом всё равно требует надёжного фундамента;
останется только позаботиться о значительно большем углублении – не менее 2,5 метров;
у вас пучинистый грунт, поэтому всё равно требуется не менее чем на полтора метра грунт изымать и заменять его сильно утрамбованный песок со щебнем;
вам необходимо обеспечить дома тепло, а значит, вновь подвал и в нём котельная, что нередко и делается.

Все идёт к тому, чтобы подвалу быть.

Вот если бы не некоторые обстоятельства, связанные с тем, что подвал:

место для хранения, в первую очередь, продуктов;
отсюда предельные требования по созданию необходимой низкой температуры (не выше 7 градусов) и допустимой для длительного хранения влажности, также как и,

Подвал под домом своими руками возводимый требует комплексного подхода ко всему процессу строительства

требования по защите от насекомых и грызунов.

Что дополнительно требуется

Для обеспечения этих нехитрых требований требуется оснащать подвал, ни много, ни мало, сразу четырьмя системами, причём ни одной нельзя пренебречь и все должны работать согласовано друг с другом:

вентиляции;
теплоизоляции;
гидроизоляции, и,
дренажа.

Простейшая система вентиляции естественного типа приведена на рисунке «А»:

A– выход трубы должен быть обязательно выше конька крыши; обращаем внимание, что длина тубы и определяет силу тяги; выход обязательно должен снабжаться дефлектором для защиты от дождевой воды;
B– утепление трубы; его желательно по возможности провести по всей длине трубы, ведь работа естественной системы вентиляции основана на принципе перемещения воздушных теплых масс вверх;

C– вход трубы на выход, располагается по диагонали от выхода трубы поступления воздуха и прямо под потолком подвала; вход может быть снабжён заслонками для регулировки потока;
D– поток воздуха должен не допускать образования в помещении застойных карманов;
E– вход трубы поступления воздуха; обязательно снабжается сеткой для защиты от насекомых и грызунов; на выходе, расположенном на высоте 50-60 см от пола, может быть установлена заслонка для регулировки потока.

Теплоизоляция располагается по всей площади подвала, а, учитывая большую вероятность соприкосновения с водой, в качестве материалов используются полипропиленовые плиты. В любом случае материал должен быть устойчив к воздействию воды.

Что касается гидроизоляции, то в зависимости от обстоятельств применяют пять способов гидроизоляции подвала :

A – наружная противонапорная – самый распространённый вариант;
Б – внутренняя противонапорная;
В – гидроизоляция от капиллярной влаги;

Г – внутренняя противонапорная гидроизоляция на штукатурной основе;
Д – гидроизоляция на уровне грунтовых вод, не больше 20 см вглубь от пола подвала.

На схеме: УГВ – система управления (защиты) грунтовыми водами. Строго говоря, системы гидроизоляции и дренажа – должны являться общей согласованной системой защиты погреба от влаги. В этой связи самым предпочтительным вариантом с точки зрения гидроизоляции является – А, а с точки зрения дренажа – В.

Полезный совет!
Как показывает практика, наиболее предпочтительной является наружный способ гидроизоляции, который обеспечивает лучшую защиту.
Ограничение на использование этого способа может оказывать только тяжёлый грунт – ведь приходится проводить дополнительные земельные работы вне стен подвала.

Высота подвала в жилом доме должна быть достаточной, чтобы была возможность разместиться там в полный рост, а это не менее 180 см.

И, наконец, дренаж, который является связующим звеном всех четырёх систем обслуживания подвала.

Приводим полный вид дренажа, к которому необходимо стремится с учётом состояния грунтовых вод:

A – фильтрующий песок или материал – ни в коем случае не советуем этим вспомогательным слоем пренебрегать;
B – дренажный слой;
C – фильтрующий песок или ткань;
D – дренажная труба – обязательно ниже уровня пола погреба;

E – дренажный слой;
F – слой песка, возможно, смеси песка со щебнем;
G– теплоизолятор – внедрен и в стену погреба и проходит от уровня на 30-50 см выше грунта до уровня ниже грунта, соблюсти это условие является принципиально важным;
H – водосодержащий слой или пластиковая плёнка – слой, который будет останавливать основной поток воды;
I – поверхностный слой, грунт.

Два варианта

Предлагаем два уже разработанных проекта домов с подвалами.

Одноэтажный вариант

Достоинствами этого предложения являются:

очень рациональная планировка; просторно, что позволяет подумать о размещении там даже комнаты отдыха;
в подвале находится также котельная;
кухня и гостиная на первом этаже объединены;
дом имеет террасу с выходом из кухни;
дом рассчитан на 4 постоянных жильца.

Среди параметров дома отмечаем:

габаритные размеры дома: 10,3 х 9,6 м;
минимальные необходимые размеры участка: 17 x 16 м;
площадь застройки: 137,7 кв.м;
общая площадь: 157,5 кв.м;
жилая площадь: 65,9 кв.м;
площадь кровли: 172 кв.м;
высота подвала: 3 м;
высота первого этажа: 3,8 м;
высота в коньке: 5,8 м.

При строительстве рекомендуется использовать следующие материалы:

основной материал: кирпич с утеплителем;
фундамент: монолитный железобетон;
цоколь: полнотелый керамический кирпич с утеплением плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм;
наружные стены: толщиной 510 мм. из силикатного кирпича М100 с утеплением минераловатными плитами толщиной 100 мм;
внутренние несущие стены: толщиной 380 мм. из силикатного кирпича М125;
перегородки: толщиной 120 мм. из силикатного кирпича М125;
перекрытие: железобетонные плиты;
крыша: деревянная на стропах.

По расчётам архитекторов на возведение дома понадобится:

cиликатных кирпичей М 125 – 76,7 куб.м;
строительных кирпичей на цоколь и вентиляцию – 37,6 куб.м;
утеплителя в виде минераловатных плит толщиной в 100 мм на фасад – 15,40 куб.м;
утеплитель для цоколя в виде экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм – 2,2 куб.м.

Полезный совет!
При расчёте стоимости дома советуем принимать во внимание и стоимость комплекта подготовленной документации.
Для двух предлагаемых вариантов стоимость комплекта рабочих чертежей составляет: одноэтажный проект – 23 тыс.руб; двухэтажный – 25 тыс.

Двухэтажный вариант

Этот вариант характеризуется подвалом и мансардой, а кроме того:

удачным сочетанием компактности и использования круглых брёвен;
всё очень рационально – никаких коридоров и транзитных зон;
в подвал ведёт специальная лестница;
на первом этаже – просторная гостиная с камином и открытой лестницей на мансарду, кухня и ванная комната, смежная со спальней;

габаритные размеры: 7,2 х 12,85 м;
минимальные размеры требуемого участка: 14 x 19 м;
общая площадь: 134,5 кв.м;
жилая площадь: 74,1 кв.м.

План всех трёх уровней двухэтажного проекта (см. описание в тексте); A – подвал, B – первый этаж, C – второй этаж.

Материалы этого предложения предельно привлекательны:

конструкция: круглое бревно;
фундамент: сборный железобетон;
наружные стены: бревно;
перекрытия: деревянные балки;
крыша: деревянная;
кровля: металлочерепица.

Скорее всего, такой создать своими руками будет очень сложно – здесь не обойтись без больших земляных работ, но как пример назначения и организации он очень показателен

Выводы

Учитывая, что подвал для настоящего выполнения своих функций, в первую очередь, как большого холодильника, требует налаживания сразу четырех систем обеспечения, лучше всего выбрать для строительства уже готовый проект. Более того, предложить выполнение всех работ мастерам с опытом.

Но если вы всё-таки хотите всё сделать самостоятельно, строго дисциплинируйте весь процесс строительства – сначала фундамент и подвал с полным обеспечением, которому уделяется первостепенное внимание, а затем уже надстройка сверху. Обязательно обратитесь к дополнительному видео в этой статье, там вы найдёте немало советов, которые помогут избежать ошибок при сооружении.

Читайте также: