Каркасный дом с дышащими стенами

Обновлено: 26.04.2024

Вы думали о том, откуда появилось мнение, что у каркасного дома «не дышат» стены? Не казалось странным, что в кирпичном или бревенчатом доме стены называют «дышащими», но без вентиляции все равно никак?

Так вот, все мифы о «дышащих» стенах сочинили продавцы и маркетологи , как бы искусственно создав собственное преимущество.

Из чего бы не был сделан дом – при отсутствии в нем какой-либо вентиляции, воздух будет затхлым, окна покроет конденсат, а в углах ванной комнаты появится плесень.⠀

Вентиляция – это по сути проветривание, то есть замена воздуха помещения воздухом снаружи. Таким образом, воздух заходит через приточный канал, движется по перетоку, и выходит из вытяжного канала. И в зависимости от того, что используется в качестве притока, перетока и вытяжки – вентиляцию разделяют на естественную и принудительную.

Естественная вентиляция – самый простой вид вентиляции. В древние времена она осуществлялась за счет щелей в дверях, окнах, в полу. Сейчас же это форточка , в которую заходит воздух, и вентиляционная шахта – через которую он выходит.

Принудительная вентиляция – в этом случае используется вентилятор, который «принуждает» воздух двигаться. Есть три подвида принудительной вентиляции: вытяжная, приточная и приточно-вытяжная.

При вытяжной принудительной вентиляции воздух заходит через форточку или приточные клапаны, а выходит через трубу с канальным вентилятором через стену санузла, либо через кровельный вентилятор. То есть воздействие идет при вытяжке, отсюда и название.

При приточной вентиляции уличный воздух попадает в дом при помощи воздуховодов канального вентилятора, отчего создается сильное давление и воздух внутри помещения ищет выход сам. Вытяжкой здесь является простая труба.

Приточно-вытяжная вентиляция , как вы уже догадались, имеет вентилятор и на притоке, и на вытяжке. Часто устанавливаются в одном блоке.

Вышеперечисленные виды вентиляции не энергоэффективны . Эту проблему решает такое дополнение, как рекуператор . Это блок, в котором воздух с улицы подогревается выходящим воздухом из помещения и наоборот. Происходит это за счет того, что стенки каналов соприкасаются, при этом воздух не смешивается. В итоге вы не тратите энергию и деньги на подогрев воздуха, это происходит за счет соприкосновения каналов.

Таким образом, вентиляция может быть даже бесплатной , но чем она проще и дешевле – тем менее эффективна и имеет больше теплопотерь. А если вам говорят, что в каркасном доме душно – спросите, делали ли они вентиляцию.

Начались морозы и для тех, кто живет в каркасном доме начались сюрпризы. У некоторых, а надо бы было сказать у многих, произошли неприятные сюрпризы. Началась капель из потолка и из стен. Люди в шоке и панике ринулись в интернет. Там находят мои статьи на тему конденсата. В итоге я получаю до боли одинаковые вопросы. Мне захотелось обладателям капающих каркасов дать один универсальный ответ. Возможно, он поможет многим не задавать мне одинаковые вопросы, от которых у меня уже икота начинается!

Что же произошло с вашим каркасом? Почему капает вода?

Это в большинстве случаев конденсат. Во всем виноват тот факт, что теплый воздух из комнаты проходит внутрь каркаса и двигается через утеплитель. По мере движения воздух охлаждается. Из него выделяется конденсат. Сначала это простое запотевание. Но новые порции теплого воздуха из комнаты подходят постоянно и запотевание превращается в капли. Капли объединяются и превращаются в большие капли. Капли под своим весом падают вниз, образуют ручьи и эти ручьи текут вниз. Поскольку ручьи эти в теплоизоляторе, то воде нужно искать дырочку. И вода ее находит. Она всегда ее находит! В итоге образуется капель. Эта капель никогда не кончается, пока не кончаются морозы. Чем теплее в доме, тем больше образуется конденсата и тем сильнее капель.

Но это еще не все отрицательные эффекты конденсата. Читайте дальше! Ужас продолжается!

Конденсат не капает вниз. Он замерзает прямо в теплоизоляторе. Почему? Потому что слишком близко продвинулся к холоду. Понятно, что на некотором этапе температура в теплоизоляторе переходит через ноль в отрицательную зону. Ровно тогда же и пар превращается в лед. Что дальше? А дальше лед ухудшает действие теплоизолятора. Промерзший теплоизолятор перестает теплоизолировать! При этом граница холода постепенно перемещается внутрь помещения. То есть, происходит постепенное промораживание ВСЕГО слоя теплоизолятора. Дом становится холоднее, мы начинаем тратить больше топлива на его нагрев. А капель? А капель становится еще сильнее, поскольку теплый воздух из комнаты уже не может пройти глубоко и тает прямо под внутренней отделкой. Так что же делать?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Пример нашей каркасно-щитовой стены

Под словом "пароизоляция" я понимаю только и исключительно тот изоляционный слой, который находится между ВНУТРЕННЕЙ отделкой и слоем теплоизолятора (ваты). Изоляционные слои в любых других местах я не называю пароизоляцией! Но если пароизоляция сделана некачественно, не тем материалом, каким нужно и не выполняет пароизоляционных функций, то я все равно называю это безобразие пароизоляцией. Пароизоляция служит только одной единственной цели: не пропустить теплый воздух внутрь теплоизолятора. Больше никаких целей нет. Если где-то когда-то я утверждаю иное, то прошу прислать мне ссылку. Я перефразирую текст.

Для того, чтобы двигаться дальше, нам нужна стена для примера. Я предлагаю использовать вот такую. Она очень популярна.

Жилое помещение (наша комната с теплым воздухом)
Вагонка (имитация бруса, блокхауз и т.д.)
Пароизоляция
Вата внутри каркаса
Некая непонятная изоляция
ОСБ
Некая внешняя отделка
Улица с морозом и ветром

Заметим, что в этой интересной схеме мы получаем паронепроницаемый внешний слой. И не из-за изоляционного слоя под ОСБ! А именно из-за самого ОСБ, который абсолютно паронепроницаем! Зачем же нужна под ним еще и паро-ветроизоляция? А не знаю! Тайна! Может рабочие были не в курсе дела. Может развести хозяина хотели. Может много купили пароизоляционного материала и девать было некуда. Мало ли какие были причины!

Сделал бы я себе такую стену? Нет! Ни за что! И именно из-за супер герметичного внешнего слоя.

Но что есть, то есть. Вот такая у нас стена. Что с ней делать-то?

Что сделать было бы хорошо, но вряд ли возможно

Было бы здорово отодрать внешнюю обивку, отодрать ОСБ, отодрать изоляцию, которая была под ОСБ, и заделать все вагонкой (имитацией бруса, блокхаузом, сайдингом) без всякой изоляции. Тогда пар, который проникал бы в стену, беспрепятственно выходил бы из стены снаружи, на мороз, и никакой капели у нас бы не было. Кроме того, даже если бы наша вата и подмокла, то при первом же потеплении она бы просохла. Для того, чтобы вата не летела в воздух, можно прикрыть ее ветроизоляционным слоем.

Но на это застройщики не готовы, ибо это сравнимо с перестройкой всего дома. Так что забудем этот вариант, как хороший, но невозможный по технико-экономическим параметрам.

А поможет ли сверление дыр в ОСБ для того, чтобы пар выходил?

Да. Поможет. Но надо точно знать, где сверлить и сколько. Лучше сверлить равномерно по всей стене и сверху чуть больше. Сколько сверлить? Ну так, чтобы пар выходил и при этом стена не потеряла прочность. Я заочно не смогу сказать. Да и в реальности, наверное, не сказал бы. Сделал бы на глаз. Дырки в большом количестве, знаете ли надоедает сверлить. Ну посверлил бы и бросил. Потом посмотрел бы, что получится.

Конечно, такая работа (сверление дыр в стене) опять зависит от внешней отделки дома. Той, что по ОСБ. Если дом у Вас оштукатуренный, то в нем тяжеловато дыры делать. Не физически, а морально, так сказать.

Что еще можно сделать?

На самом деле много чего. Вот я заготовил примерный список вариантов именно для той стены, которая приведена выше.

Способ 1 (обычный)

Отодрать внутреннюю отделку
Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле - пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
После того, как мы решили, что пароизоляция у нас теперь идеальная, приколошматить всю нашу отделку опять на стену.

Но имейте ввиду, вода может образоваться и в потолке! Потом конденсат может стечь по потолку и именно так попасть в стену. То есть способ 1 хорош для применения по всему дому изнутри, но никак не для одной текущей стены.

Способ 2

Отодрать внутреннюю отделку
Отодрать пароизоляцию
Купить в магазине листы пеноплекса толщиной 20 мм
Нарезать пеноплекс аккуратно (он очень хорошо режется хлебным ножом) и вставить его в каркас в распор, поджав при этом вату. Щели пеноплекса либо проклеиваем скотчем, либо замазываем герметиком
Прибиваем новую пароизоляцию. Уже не так супер тщательно, как в способе 1, но тоже щелей и дыр стараемся не оставлять
Восстанавливаем внутреннюю отделку

Суть способа в том, что пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. Мы получаем дополнительную теплоизоляцию и довольно серьезную пароизоляцию. То есть в этом способе мы перестраховываемся против пара + получаем дополнительное утепление.

Способ 3

Отодрать внутреннюю отделку
Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле - пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
После этого мы отделываем стену гипсокартоном. Обычным. Толстым (12 мм)
Шпаклюем швы и отделываем чем хотим. Можно и вагонкой даже.

Суть способа в том, что гипсокартон впитывает кошмарное количество влаги! Через него вряд ли что пройдет. Кроме того, мы получаем дополнительную степень комфорта, ибо гипсокартон хорошо отражает звук, то есть, мы получаем более тихий дом. Можно комбинировать способ 2 и способ 3 и получить дополнительно две степени комфорта и двойную перестраховку от пара? Да можно, конечно.

Можно придумать еще много способов, так или иначе сочетая и компилируя уже приведенные. Кроме того, не забываем, что увеличение паропроницаемости внешнего слоя - тоже способ хороший.

А если бы я строил себе каркасно-щитовой дом, то как бы я сделал?

Ну очевидно, я бы скомбинировал вообще все указанные выше способы. Но опять же смотрел на то, что я строю, на функции этого здания, на свои финансовые возможности.

Я бы, конечно, не использовал ОСБ. Материал хороший, но накладывает на меня дополнительные условия. Опять же по мере общения с людьми я выяснил, что материал этот склонен к короблению, образованию трещин и дыр (как от пуль), образованию странных шишек и опухолей.
Я бы, конечно, не использовал никакой изоляции под внешней обивкой. Я бы либо имитацию бруса, либо сайдинг прикрепил бы прямо к стене и вату ничем не закрывал бы вообще. Почему я бы выбрал именно такие отделочные материалы? А они мне нравятся. ВАЖНО! По внешней стороне чисто теоретически можно использовать ту марлечку, которая называется ветрозащитной мембраной. Хотите - пожалуйста. Хуже от нее не будет. Но лично я не уверен, что лично меня она сделает счастливой.
Я бы использовал правильную пароизоляцию и устроил бы ее тщательно и честно.
Мне очень нравится вариант с пеноплексом. Я бы выбрал его. Пеноплекс очень хороший материал. Но дорогой. Для сарая я бы его не использовал, наверное. А для дома - скорей да, чем нет.
Гипсокартон? А это вообще мой любимый материал. Я отделал им дом и очень доволен. Напомню, что меня даже обвиняли в том, что я этот материал продаю. Но нет! Не продаю, к сожалению.

А как отличить пароизоляционный материал от ветроизоляционного?

Ну. по этикетке, в первую очередь. Но я напишу об этом специальную статью.

Некоторые примеры

Полез я в интернет, чтобы нарыть иллюстраций. А они в большинстве, в гигантском большинстве, либо не отражают сути, либо вообще с ошибками. Вот только некоторые примеры:

Нужен вам бассейн под полом? Вот он! Теплый воздух из комнаты проникает под пол, там конденсируется и влага уже никогда и никуда не денется! Заметьте как тщательно дно заизолировано.

Конечно надо было положить вату прямо на черновой пол, но зато хорошенько закрыть сверху. Ну трудно догадаться что ли?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Хотелось бы заметить, что сверху вниз прикрепить было бы логичнее. Тогда при обивке мы прижимаем один слой пароизоляции к другому на балке и они хорошо прижимаются. А так у нас остается вход для воздуха и надо тщательно проклеивать этот стык! А проклеивать его тоже сложнее, ибо стык на мягком находится.

Вот вам пожалуйста! Не проклеили - будет капель!

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Надеюсь, что вы не разочаруетесь в своем новом каркасном доме
Дмитрий Белкин

Добрый День Друзья, меня зовут Баранцев Павел, сегодня моя статья будет посвящена строительству дома, а именно каркасного дома. Такая технология очень популярна, у неё есть свои плюсы и особенности. Пару дней назад меня попросили дать совет по поводу строительства такого дома, что я и сделаю.

ВОт наш Дом на этапе строительсва. Снаружи и внутри плиты МДВП, На фасаде Изоплат. Я в те времена не смог найти Белтермо.

Если посмотреть на материалы которые применяются в строительстве каркасных домов, то условно можно разделить на 2 вида :

Дом Термос и дом с Дышащими стенами. Сейчас подробнее об этом и поговорим.

Дом Термос.

Это конструкция когда стены выполнены таким образом, что они полностью изолированы от воздуха внутри помещения пароизоляционной пленкой.

Обычно конструкция такой стены выглядит следующим образом (изнутри – наружу):

вн. отделка - ОСП или сразу пароизоляционная пленка – 150-200мм базальтового утеплителя – наружная ОСП -паропроницаемая мембрана – отделка иногда с вент зазором. Это классическая конструкция, так очень часто строят. У меня тоже маленький дом выполнен по этой технологии, только внутри помещения никакого ОСП нет, так как он сильно пахнет. Не переношу запах химии.

Такой дом пригоден для комфортного проживания только с наличием вытяжки из всех помещений. В нашем случае это была Прихожая, Ванная и Комната студия. То есть я установил на крышу 3 вытяжные трубы. Без них даже при наличии открывающихся окон, влажность в доме была высокая. Находится в доме, особенно когда жарко просто неприятно.

Всё поменялось после установки вытяжки, как я описал выше.

Я не буду умничать, говорить, это устаревшая технология, надо делать по-другому. Так строят, так как это дёшево. Но с нового года, когда цены на ОСП взлетели в среднем в 4 раза, сместить взгляд на каркасный дом с дышащими стенами стало как никогда выгодно.

Да чуть не забыл написать, почему это называется дом термос, потому что лишняя влага из воздуха удаляется только в вентиляцию. Стены влагу не забирают, так как влага может сконденсироваться, намочить утеплитель, он перестанет сохранять тепло. Конденсация - Это нормальный процесс, но наличие снаружи слоя ОСП, делает удаление влаги из стены практически невозможным, так как ОСП очень плохо пропускает пар через себя. Внутреннюю пленку даже специально проклеивают скотчем, чтобы минимизировать попадание влаги в стены. Стены в таком доме не участвуют в образовании комфортного микроклимата. В таком доме всегда требуется хорошая вентиляция! А на возражение - а в Америке так строят! - Скажу сразу, у них в такие дома ставят принудительную систему вентиляции, с моторчиками, датчиками , что является существенной тратой.

Дышащие стены!

На самом деле в этой технологии не используется, каких то супер крутых инноваций. По сути, мы заменяем ОСП на МДВП, это плиты которые в отличие от ОСП не содержат фенольный клей, они пропускают пар, т.е. дышат. Но препятствуют продуванию ветра, их можно ставить как изнутри, так и с наружи дома. При этом это еще и дополнительное утепление и звукоизоляция.

Так мы строили второй дом, в котором сейчас живем. Стена смонтированная по такой технологии может забирать часть влаги из воздуха, за счет высокой паропроницаемости всех материалов, влага спокойно уйдет наружу и стена не потеряет своих эксплуатационных качеств. На самом деле, такая кажущаяся мелочь, добавляет комфорт в проживании в таком доме. Мы получаем эффект проживания в деревянном доме.

В связке с такими стенами хорошо заходит натуральный утеплитель: такой как лен, эковата, маты из опилок.

Хмм, а в чем подвох?

Ситуация с материалом сейчас непростая, всё подорожало, но если вы отважились на стройку каркасного дома, именно сейчас строительство такого дома будет максимально оправданным.

Это не моя статья, ее написал Дмитрий Белкин, причем довольно давно, но вопросы, поднятые в ней актуальны и сегодня, она очень интересна и познавательна человеку, который решился на строительство каркасного дома.

Совсем недавно мне был задан очень интересный платный вопрос. Я решил сделать из ответа на него статью. Получилась своеобразная «спонсорская» статья, создание которой было оплачено. Стоит ли говорить, что такие статьи улучшают сайт и работают на общую пользу?

Вопрос звучал следующим образом. Возможно ли построить каркасный дом с дышащими стенами и обойтись при этом без пароизоляции? А еще лучше построить каркасную стену со свойствами деревянной. Попутно замечу, что автор вопроса, судя по всему, считал, что дышащие стены — это такие, для возведения которых пароизоляция никогда не бывает нужна, а если в стене есть пароизоляция, то она уже не дышащая и в доме с такими стенами жить не слишком комфортно. Буквально можно задохнуться. Но, к счастью, вопрос был сформулирован очень удачно, и я счел возможным в рамках ответа несколько потеоретизировать. В итоге получилась интересная теоретическая статья, которая может представлять интерес для весьма широкой аудитории.

Термины, без которых изложенная информация может быть непонятна

Каркасная стена

Это такая стена, которая создается по каркасной или каркасно-щитовой технологии. Технология в самом общем случае заключается в том, что стена не является монолитной, а представляет собой только достаточно жесткий и легкий каркас, который закладывается утеплителем и забивается с двух сторон таким материалом, который не только держит утеплитель на своем месте, но и обеспечивает дополнительную жесткость стене. Каркаснощитовая конструкция отличается тем, что куски стен (щиты) собираются на фабрике, а дом собирается уже из этих щитов на месте стройки. Щитовая конструкция отличается еще более быстрой возводимостью, чем каркасная, но и качество при этом, к сожалению, обычно страдает.

Дышащая стена

Это такая стена, которая в силу своих физических свойств позволяет накапливать в себе влажность из воздуха, когда ее много, и отдавать обратно, когда ее в воздухе мало.

Свежий воздух

Как ни странно, но когда говорят о «свежести» воздуха в помещении чаще всего подразумевают именно содержание влаги в нем, а не соотношение кислорода и других газов. То есть воздух является спертым, когда в нем много влаги. В этом случае мы включаем кондиционер и воздух становится свежим, хотя кондиционер чаще всего прокручивает через себя тот самый воздух, который находился в помещении и кислорода не добавляет. Когда у меня не было кондиционера я считал эту тонкость обидной, досадной и вредной глупостью или даже обманом, но после того, как кондиционер у меня появился я изменил мнение. Я один раз забыл включить вытяжку в спальне и проспал всю ночь в закупоренной спальне с включенным кондиционером. И даже не заметил того, что вытяжка не работала. Я прекрасно выспался и духоты не ощущал. А вот если я забываю включить вытяжку при неработающем кондиционере, я просыпаюсь в час или в полвторого от страшной духоты и иду включать вытяжку. А без этого я не могу уснуть.

Пароизоляция

Под пароизоляцией я понимаю только ту изоляцию, которая находится внутри помещения и не пропускает воздух (пар) из комнаты в стену. Все остальные изоляции стены я не считаю пароизоляцией. Их я называю по-другому. Чаще всего просто изоляцией. Пароизоляция по моему определению делается не из какого-то чудесного во всех отношениях материала, который все на свете пропускает и только пар задерживает, а из простейшего рубероида или качественного пергамина. В первом случае вощеного картона, а во втором вощеной бумаги. Если некая изоляция создается из чего-то другого, то я вот так сразу не скажу — может она быть пароизоляцией или нет. Тут надо подходить осторожно и внимательно. А то, знаете, может быть конфуз. Например, приглашают меня посмотреть стену, из которой течет вода с формулировкой «течет из-под пароизоляции». В итоге мне приходится говорить, что та марлечка, которую здесь называют пароизоляцией — все что угодно, но не пароизоляция, ибо она не изолирует. И в этом-то все дело.

Деревянная стена — пример дышащей стены.

Ну конечно, дерево является дышащим материалом и прекрасно участвует в регулировании баланса влажности в помещении. В отличие от недышащего материала дерево впитывает влажность воздуха и продолжает оставаться сухим на ощупь. Но при этом бревно не является самым паропроницаемы материалом на свете. Таким образом, можно заподозрить, что паропроницаемость и способность материала дышать — это разные характеристики. У дерева, кстати, есть еще куча всяких характеристик. Среди них и теплопроводность, и шумопоглощение, простота обработки, и долговечность, и многие другие. Практически все характеристики уникальны и не все 100 процентов из них являются хорошими в смысле жизни. Таким образом, можно с высокой степенью уверенности заключить, что построить каркасную стену, которая по всем или по многим важным характеристикам была бы идентична деревянной невозможно. Но это в большинстве случаев и не нужно! Если нужно построить аналог деревянной стены по большому спектру характеристик, лучше, все-таки, построить именно деревянную стену и не выдумывать себе проблем. В России, слава Богу, леса еще остались. Причем больше чем на половине площади.

Разница между дышащей стеной и стеной, требующей пароизоляции

Чем недышащие материалы глобально отличаются от дышащих

Возьмем для примера блок минеральной ваты плотностью 100 кг в кубе. У нее довольно высокая паропроницаемость. Пар проходит сквозь нее и где-то в глубине легко может сконденсироваться. Но конденсат этот не удержится в вате. Он под своей тяжестью будет образовывать капли все большего размера и будет стекать. В конце концов мы получим постоянно пополняющуюся лужу в самом низу стены или течь из потолка.

Но можно ли заключить, что чем выше у материала паропроницаемость, тем менее он дышащий? Наверное можем. Но надо быть осторожным. Поскольку в обратную сторону это правило не действует. Вот, например, силикатный кирпич (мой самый не(!)любимый материал). Он не является дышащим. Он мгновенно намокает и при том еще и в песок иногда превращается. И при этом у него не высокая паропроницаемость, а очень даже низкая.

Противоположный пример. Возьмем гипс. Этот материал является просто феноменом по впитываемости воды. Говорят, что в гипсокартонных перегородках (ГКЛ один из моих самых любимых материалов) может столько воды накопиться, что при пожаре создается значительный временной лаг до разрушения дома. Простые гипсокартонные перегородки, говорят, за счет хранящейся в них влаги сопротивляются огню примерно 10 минут и часто именно эти 10 минут спасают и жизни, и имущество. У гипсокартона не слишком высокая паропроницаемость.

Красный керамический кирпич — тоже дышит и довольно неплохо. Брызните на кирпич водой. Капли тут же впитаются и через некоторое совсем небольшое время кирпич будет сухой и вы не сможете найти следы от капель. Паропроницаемость красного керамического кирпича тоже не слишком высока и не слишком низкая.

Получается, что у дышащих материалов паропроницаемость обычно не высокая и не низкая. Кроме того, физическое строение этих материалов весьма специфическое и позволяет удерживать влагу внутри. Таким образом, считаем доказанным, что паропроницаемость и способность материала дышать если и связаны, то, скажем, сложно. По крайней мере никак нельзя эти две характеристики объединять.

Какие стены, не требуют пароизоляции?

Какая же стена не требует пароизоляции? Такая, которая состоит из слоев, паропроницаемость которых увеличивается от комнаты к улице. Грубо говоря, железобетонная панель с внешней теплоизоляцией не нуждается в пароизоляции, но и дышащей, кстати, не является.

А вот для деревянной стены надо уже задумываться, какой материал использовать, чтобы стена не требовала пароизоляции. Очевидно, при утеплении бруса ватой никакой пароизоляции не требуется, ибо вата значительно более паропроницаема, чем дерево. А вот при использовании в качестве отделки деревянного дома кирпича — надо уже смотреть и смотреть внимательно.

Кстати, для деревянных стен придумали технологию «вентилируемый фасад». Она позволяет не делать пароизоляцию при использовании паронепроницаемой внешней отделки.

При оштукатуривании кирпичных стен снаружи надо выбирать компоненты штукатурки, шпаклевки и краски. А при оштукатуривании стен из силикатного кирпича, бетона на гравии можно в большинстве случаев быть уверенным, что паропроницаемость штукатурки будет меньше, чем у основной стены и пароизоляцию при этом не делать.

Пенобетон? У него закрытые поры, и я затрудняюсь сказать, дышащий он или нет. На интернете мнения расходятся, а у меня лаборатории нет.

Недышащий материал мокнет. Дышащий остается сухим на ощупь. В этом главная разница и преимущество дышащего материала по сравнению с недышащим. Для жизни дышащий материал тоже, очевидно, лучше, чем не дышащий, но, как показывает опыт, не фатально.

Очень важное свойство паропроницаемости, которое многие упускают из виду

Друзья! Прошу не забывать! Паропроницаемость стены зависит не только от материала, но и от толщины слоя этого материала. Грубо говоря, если через один слой промокашки (бумага такая пористая) проходит очень много пара, то через метровый слой такой бумаги пройдет значительно меньше пара, а через двухметровый — еще меньше. Вполне возможно, что через довольно толстый слой слабо паропроницаемого материала пар либо не проходит вообще, либо к весне из этого слоя выйдет пар, который вошел в нее еще осенью.

Полагаю, что толщина слоя, фактически толщина стены, делает паропроницаемость вообще своеобразной страшилкой для строителей. То есть никакой пар через эту стену не проходит в реальности, или по крайней мере не выходит из нее. Ну тут ради справедливости надо сказать, что страхи могут быть и обоснованными. Но только для некоторых и не очень уж частых случаев.

Психологические факторы дышащего дома

Мне очень жаль, никого не хочу обидеть, но когда разговор идет о «дышащих» стенах, очень многие люди имеют в виду не просто регулировку влажности, а что-то совсем другое. Что именно? Да каждый свое, но знаю точно, что многие имеют ввиду именно приток свежего воздуха сквозь стены. На самом деле это чувство не имеет ничего общего с действительностью. И вот почему.

Во-первых, такие материалы, как дерево, красный кирпич и гипс (это все экологичные и дышащие материалы) не пропускают сквозь себя столько воздуха, чтобы заменить весь воздух в комнате за какой-то разумный срок. Если мы возьмем самую тонкую доску (например вагонку 8мм толщиной), прижмем ее чистым местом ко рту и постараемся выдуть через нее воздух, или вдохнуть, у нас ничего не получится. Не советую повторять этот опыт с другими материалами. Это может быть неприятно или даже опасно для вашего здоровья. И это слой древесины куда более тонкий, чем настоящая стена. Нет, заключим мы с полной ответственностью. Никакие современные строительные материалы не пропускают сквозь себя достаточно воздуха, чтобы освежить его. Так почему же мы так настойчиво верим в обратное?

Во-вторых, я много раз ночевал в палатке. В матерчатой, кстати. И мне неоднократно было в ней холодно и душно. Это тоже факт. Это говорит о том, что воздухопроницаемые стены могут и не снять ощущение «термоса».

В-третьих, зимой воздух в помещении теплее воздуха на улице, а значит, по законам физики, именно теплый воздух будет двигаться в сторону холодного, а не наоборот. У теплого воздуха меньше плотность. И это законы физики на нашей планете.

В-четвертых, если мы покрасим в нашем доме стены лаком, или используем в качестве отделки виниловые обои, или керамическую плитку, мы сделаем наше помещение так или иначе изолированным. Но все равно, в залакированном деревянном доме дышится легко и радостно, а в кирпичном склепе все уныло и сперто. И это при том, что красный кирпич значительно более пористый материал и более проницаем для воздуха и пара, чем дерево.

Из этих простых примеров можно заключить, что ощущение духоты часто не имеет ничего общего с реальной духотой. То есть, если дом из железобетонных панелей обить изнутри вагонкой, дышаться в нем будет многим лучше, чем в доме со стенами, отделанными как-то иначе.

Да! И я всегда с удивлением отмечаю на себе действие психологического фактора. Например, когда я вижу на улице тополиный пух, или как кто-то выбивает ковер, или когда я меняю пылесборник пылесоса (или просто собираюсь это делать), или вижу человека в грязной (пыльной) одежде у меня начинает чесаться нос. Причем сильно. И не проходит, пока не умоюсь. Но это точно чистая психология, ибо увидеть пыль я могу и по телевизору, а эффект всегда одинаков. Кстати, вот сейчас возникла у меня в мозгу картинка из детства — как я рисую пальцем на пыльном кинескопе, и у меня сразу зачесался нос.

Изоляция каркасной стены, как часть технологии

Изоляция в каркасных стенах является частью технологии и отказываться от нее опасно. Можно пожалеть.

Каркасная стена содержит в себе теплоизолятор. Чаще всего он либо сыпучий, либо такой, из которого что-нибудь может высыпаться или выдуться. Надо предпринимать что-то, чтобы он не высыпался из стены со временем (. время очень важный фактор). Если не сыпучий, то может производить эмиссию вредных веществ в жилое помещение. Например, пенопласт, пропитанный антипиренами. Антипирены испаряются и могут проникнуть в жилое помещение. А они вредны для вдыхания. С ватой — то же самое. Там всякие формальдегиды. Фонить материалы могут не только через внутреннюю поверхность стены, но и через внешнюю. Сконденсируется какая-нибудь гадость около стены, а потом ее задует в форточку. Ничего хорошего в этом нет.

Вот эти тонкости заставляют строителей изолировать каркас всякими материалами, которые не только не позволяют теплоизолятору высыпаться, но и попутно не пропускают воздух. А если воздух не пропускают, то и пар тоже не пропускают.

В этом отношении приходится выбирать из нескольких зол меньшее. Предположим, что мы нашли совершенно неопасный и нефонящий теплоизолятор и не будем делать пароизоляцию. Но тогда наличие изоляции под внешней отделкой, да и сама внешняя отделка сразу требует изоляцию под внутренней отделкой, поскольку, если ее не будет, то будет выпадение конденсата на внешней холодной изоляции и стекание его вниз. Пропитывание теплоизоляции влагой и так далее. В частности, капание с потолка, о котором уже было сказано выше и что очень неприятно.

Можно ли избавиться от пароизоляции при создании каркасной стены?

Теоретически да. Практически очень сложно (и, поверьте, ненужно). Для этого нужно следующее:

Использовать исключительно экологически чистые теплоизоляторы. Я не думаю, что такие можно найти. Приходят на ум только ничем не пропитанный пенополистирол, пенополиуретан, пенобетон. Все остальные материалы, которые являются волокнистыми, обычно пропитывают антипиренами. Это относится к эковате, например.
Можно использовать в качестве внутренней отделки дышащий материал, например, ЦСП или ГКЛ. Использовать в качестве теплоизолятора что-то такое, что не просыпается, например, пенопласт. В качестве внешней обивки просто досками забить и не использовать никакую изоляцию. Такая стена чисто теоретически будет иметь характеристики деревянной. Тем более, что паропроницаемости дерева и пенопласта примерно равны.
Использовать в качестве изоляции дышащие материалы. Например, ЦСП. Но на практике швы в плитах все равно со временем расходятся и материал начинает просыпаться, фонить и так далее. Ну, возможно, если только швы проклеить. Но нет никакой гарантии, что не расклеятся с годами (опять непредсказуемый фактор времени). И все равно, при этом нужно очень внимательно относиться к внутренней отделке, ибо и на ЦСП может образоваться конденсат. Конденсата в этом случае столько образовывается, что хоть ведрами вычерпывай.

Хотелось бы заметить, что на мой личный взгляд самым реальным является второй вариант. Но я опять же оставляю ему только и исключительно теоретическую ценность и не советую никому его воплощать в жизнь.

Можно ли сделать каркасную стену дышащей при условии наличия всех положенных изоляций?

Вот это куда более реально. Дело в том, что если на пароизоляцию положить довольно толстый слой дышащего материала, то и стена будет дышащей. Например, гипсокартон делает любую стену дышащей. Два слоя гипсокартона делает стену еще более дышащей. Слой досок (25 мм), а на них вагонка (12 мм) тоже сделает стену более или менее дышащей.

Приведу парочку схем дышащего каркаса, но с пароизоляцией и изоляцией между каркасом и внешней отделкой. Идем от комнаты на улицу:

Нередко встречается утверждение о том, что стены каркасных домов «не дышат». Что же это означает и так ли это? Попробуем разобраться.

Многие всерьез полагают, что «дышащие стены» это – такие стены, которые пропускают наружный воздух внутрь дома через себя (через свой массив). Это — далеко не так, даже — совсем не так!

В сфере строительства и ремонта вопрос о том, должны ли стены «дышать», является предметом ожесточенных споров. Одни специалисты считают, что без возможности пропускать воздух и пар стены не пригодны для жилья, в то время как другие утверждают, что «дыхание» стен – это не больше, чем маркетинговый ход строительных компаний или производителей новомодных стройматериалов.

Сначала необходимо определиться с тем, что обозначает само понятие «дышащие стены». Дело в том, что этого термина не существует в официальных регламентирующих документах, в т.ч. в СНиПе, поэтому многие строители не воспринимают его всерьез.

Часто обсуждая дома, приходится слышать «Каркасные дома не «дышат», по-этому лучше строить дом из дерева». На мой взгляд в современной жизни это миф! Почему? Постараюсь объяснить:

Сторонники натуральных стеновых материалов, в особенности дерева, приводят главный аргумент в его пользу – оно «дышит». Имеется ввиду природное свойство древесины – его микроскопические поры, через которые происходит воздухообмен с окружающей средой. По-научному древесина – диффузно открытый материал, свойства которого позволяют во время естественной вентиляции сохранять тепло внутри помещения благодаря эффекту рекуперации. Но эта рекуперация настолько незначителена, что в сравнении с объемом накопленого в жилом помещении углекислого газа, она совсем не заметна.

Раньше строили дома из толстых бревен и не покрывали ни какой химией, хорошо проконопачивали мхом, без всяких «новомодных» материалов и химии. Снаружи дом если и обшивался, то без утеплителей и пленок, а внутренние стены вообще ничем не обшивались (даже обоями), и их как минимум раз в год мыли простой водой или с хозяйственым мылом, то есть без всякой химии. Вот такие дома возможно и «дышали». Плюс окна так же были деревянными. Помните какие узоры были на них? Но почему сегодня они отсутствуют? Ответ прост: стекла окон не были так хорошо «изолированы» между собой как сейчас, так что наружний и внутрений воздух менялись местами (помещение проветривалось), на стеклах появлялись разные красивые узоры. Как же иногда этого не хватает современным окнам. И быстрее всего, такие окна тоже помогали дому «дышать».

Но ведь никто раньше не проверял дом на тепловизоре, конечно, если бы его проверили, то быстрее всего мы были бы удивлены его низкой теплоэффективностью. В ролике, который снял канал стройхлам, утверждают что на отопление дома из бревна 180 м.кв в холодное время потребуетя сумма, равная 88900 рублей в месяц. В это верится с трудом, и цифра эта быстрее всего завышена, но все же то, что на отоление такого дома в морозы тратится довольно много, с этим могу согласиться.

Посмотрев этот ролик понимаешь, что именно по этой причине «старики» раньше в своих бревенчатых домах делали два помещения: летнее (просторное с высокими потолками) и зимнее (зимовка-не большое с низкими потолками, и большой русской печью).

Но сегодня мы должны «экономить», чтобы не переплачивать за безрассудно выброшенное, теряющееся тепло просто на улицу. Но как построить энергосберегающий дом, где «Цена за отопление дома 90 м.кв-400 рублей в месяц. Возможно ли такое?». Да возможно, и даже плата ниже, но об этом напишу чуть позже.

Красный кирпич также природный материал, и как пишут некоторые, тоже «дышит», так как создан из природного материала — глины. Это тоже еще один большой вопрос.

Но где вы сегодня видели кирпичные здания, которые кладут кладку из кирпичей на глиняной основе? Да такой дом-дворец есть в Крыму в Бахчисарае и ему уже несколько сотен лет, и в нем на самом деле легко дышится и прохладно в любую жару без всяких кондиционеров, но насколько тепло зимой не скажу.

Но мы же живем в современном мире: Где вы сегодня увидите кирпичную стену внутри дома не отштукатуренную, пусть даже дом построен и на цементной кладке (это уже химия), или деревянный дом из дерева, который построен для постоянного проживания, но не утеплен утеплителем снаружи или изнутри?

Скептики ответят: «Есть такие дома-двойнный брус, клееный брус 200 мм, или профилированный брус 145 мм (не утепленный)».

Отчасти они окажутся правы, но это только отчасти.

Если построеные такие дома не обработать снаружи (не покрасить, не покрыть лаком и т.д), то уже через несколько лет от былой привлекательности дома не останется и следа. А если вы все же покрыли его химией (лаком и прочими составами), или же утеплили, при этом поставив пароизоляционные пленки (получается тот же каркасник, но значительно дороже. Чтобы было тепло в доме зимой, такие дома нужно утеплять обязательно, хотя бы с одной стороны), то при этом автоматически превращаете дом в «недышащий».

Но даже в этих домах есть как свои приимущества, так и недостатки. О недостатках двойного и профилированого бруса уже писал «Какой дом строить?», а вот о клееном брусе можно посмотреть это видео:

Из этого видео становится понятно, что клеенный брус конечно «дышит» за счет щелей в стенах на перерубах, поэтому есть большие теплопотери, за которые приходится платить, причем немалые деньги.

ВЫВОД: Все современные строящиеся дома: кирпичные (уже сейчас при постройке оставляют отверстия для приточной вентиляции и возможной в последствии установки рекуператора),

Отверстия для приточной вентиляции или установки рекуператора в частном доме.

Отверстия для приточной вентиляции или установки рекуператора в многоэтажном доме.

каркасные, из СИП-панелей, из профилированного бруса, бревенчатые

Дом покрашен.

Дом «дышит» через щели в бревнах (это еще мелкие щели), и которые многие пытаются запенить.

и другие, просто не умеют «дышать».

На самом деле в любом доме здоровый микроклимат вам обеспечит только вентиляция, независимо от материала его стен. Как утверждают специалисты, диффузия пара сквозь паропроницаемую стену незначительна по сравнению с объемом его накопления в жилом помещении. В старых бревенчатых домах вентиляцию обеспечивали щели в окнах, дверях, подполье и на чердаке. Сейчас, при масштабном распространении окон ПВХ, вопрос устройства качественной вентиляции в собственном доме актуален для любой технологии строительства.

Р.S.: Достаточно сделать вытяжку на кухне, в ванной, туалете, приточную вентиляцию и забыть о том – «дышит» или «не дышит» ваш дом и спать спокойно.

Эффективная вентиляция призвана решать данную проблему. Но о ней в следующем посте: «Как заставить дом «дышать»?

Читайте также: