Капельник для деревянных окон своими руками

Обновлено: 04.05.2024

Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон – однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.

Евроокно – что это и как делается
Деревянные окна своими руками
Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
Шаблоны из уголка
Фаски, сборка, доводка

Евроокно своими руками

Евроокно – что это и как это делается

Евроокно – конструкция, состоящая из рамы, стеклопакета и периметральной фурнитуры, управляемой ручкой.

Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.

Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет существенной роли, важен функционал конструкции и ее характеристики.

Деревянные окна своими руками

Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.

Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов

Окна постоянно подвергаются внешнему воздействию и разнице температур внутри помещения и снаружи, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, когда речь идет о древесине. Чтобы минимизировать возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельного бруса, а из клееного. Можно приобрести готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить самостоятельно. Во втором случае набирается заготовка минимум из трех ламелей, так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности, выбирают древесину радиальной распилки, тангентальную «ведет» сильнее. Для склеивания следует использовать специальные, влагостойкие составы.

Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6x4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать окно своими руками, чертежи вполне подходят.

Учитывая, что профессиональное оборудование есть далеко не у каждого, а его приобретение сведет на нет всю экономию и оправдано только с целью изготовления окон на продажу, домашние мастера выбирают пазы под стеклопакеты, внешнее уплотнение и фурнитуру.

Используют для этих целей фрезер, циркулярную пилу, ручной инструмент для доводки. Участники нашего портала оснащены всеми необходимыми приспособлениями и Равильдон решил изготовить окно вместе с братом (ник Халвастарший) для его дома.

У нас были ручные инструменты, станки и прочие приспособления. Сварили стол, приладили к нему ручной фрезер, купили фрезу микрошип и подвижную каретку, решили набирать профиль в длину и толщину. Покупной профиль стоит от 1600 рублей за шесть метров, поэтому мы будем торцевать готовый брус, склеивать его, потом набирать в толщину.

Вот такой пепелац сделали: завалялись у меня направляющие с каретками, сварили каркас, на подвижный стол прикрепили ручную циркулярку, получился простейший импостник. Пазы прямоугольные, поэтому можно обойтись без фасонных фрез. Глубина прорезания регулируется подвижным упором, высота – набором пластин и прямоугольных труб. Паз прорезал в пять заходов, меняя подкладки, довел напильником.

Тренировались братья на отходах, полученные результаты записывались в журнал, чтобы в дальнейшем выбрать самый удачный вариант. А как набили руку, приступили к изготовлению самих рам.

Другой наш форумчанин воспользовался готовым клееным брусом. Фото подробно показывают весь этот большой процесс.

Купленный брус пропустил через рейсмус и торцовку, на циркулярке с самодельной приспособой (высокий параллельный упор с направляющими и линейками по 0,5 мм) сделал шипы и профиль, склеил, фрезером выбрал фурнитурные пазы, навесил фурнитуру – проверил, как работает, снял, отшлифовал под покраску. Хитростей особых нет, но надо или иметь опыт столярной работы, или сделать сначала несколько рам на выброс – потренироваться.

Так как стеклопакет запланирован двухкамерный, общее сечение бруса получилось 80x78 мм.

Если позволяет оборудование и опыт, элементы рамы отрезаются наискось, под углом 45⁰, можно стыковать и без скоса, так хоть и менее декоративно, но технически легче. Детали собираются на соединение шип-паз, причем вертикальные части – проушины, а горизонтальные – шипы. Проще изготовить одинарное соединение, но двойное более прочное и долговечное, так как увеличивается площадь склейки, еще прочнее –тройной шип. Когда один шип, стоит дополнительно усилить раму уголком, поскольку стеклопакет значительно утяжеляет конструкцию.

Участник нашего портала cyan__ рассказывает, как сделать деревянное окно, используя соединение на три шипа.

Себе делал три шипа и сажал на клей ПУ D4, на другой клей и один шип под стеклопакет, поставил бы, наверное, уголок. В качестве проверки можно склеить один угол и протестировать его на прочность и деформацию, нагрузив по гипотенузе массой в полтора стеклопакета. Тогда станет понятно, нужно ли дополнительное усиление.

Шаблоны из уголка

Халвастарший набирал коробку из двух ламелей, чтобы было проще выбирать четверти и пазы под уплотнители циркулярной пилой. Сушеного бруса необходимой толщины, ни массива, ни клееного, в продаже на тот момент не было, пришлось обойтись материалом с меньшим сечением. Зато брус попался сухой, уже фугованный со всех сторон. Клеились рамы на гладкую фугу из-за отсутствия гребенки подходящей ширины. Чтобы подстраховаться, конструкция была усилена саморезами – наискосок, от края к центру (головки крепежа в дальнейшем скроются четвертью). После заключительной продувки пневматикой готовые рамы были отданы на доводку старшему сыну – на шпаклевку

Окна, изготовленные промышленным способом, ничем не лучше, чем так называемые окна своими руками – фото это подтверждает.

Пазы под фурнитуру в створках выбираются, исходя из ее разновидности и габаритов. Чтобы упростить себе работу, Халвастарший сделал металлические шаблоны, по которым и выбрал все необходимые пазы.

Перед тем, как резать шип-паз, подготовил пазы для замков – сделал шаблон из гнутого стального уголка. Отверстия – диаметром 8 мм, отверстие под завертку – диаметром 10 мм. Сначала разметка центров, потом сверлим 8 отверстий – глубина 26 мм. Выставил упор и ручным фрезером объединил отверстия в паз, размеры: глубина 28 мм, ширина 8 мм. Обошелся без ограничителей по длине – границы паза чувствуются на ощупь.

Фаски, сборка, доводка

Все инструкции рекомендуют снимать фаски на соединениях, это улучшает внешний вид рам, так как скрываются минимальные несовпадения сопряжения элементов.

Срезанный или скругленный угол покрывается более толстым слоем лакокрасочных материалов, чем острый, следовательно, устойчивее ко всем внешним воздействиям. Форумчанин Сухов76, делавший себе деревянные окна, советует свой способ.

Вместо фасок под 45⁰, лучше скруглять угол на радиус 3 мм – смотрится эстетичнее и под краской лежит хорошо. Краски и лаки «боятся» острых граней, по закону поверхностного натяжения, на острых поверхностях слой ЛКМ тоньше, а по закону подлости, именно грани – самые уязвимые в эксплуатации, и покрытие стирается быстрее, на радиусе же слой ровный и повредить его тяжелее.

Собранные оконные рамы и створки шлифуются и обрабатываются специальными пропитками, после лакируются или красятся. Чтобы каждый последующий слой хорошо ложился и долго держался, все используемые составы должны быть на одной основе, водной и т.п. Стекло в раме крепится с помощью штапиков.

Мало сделать окно своими руками – видео на нашем портале научит, как его правильно покрасить, чтобы защитить поверхность на долгие годы!

Для второго этажа своего дома cyan__ делал деревянные окна тоже сам, по уже приведенной технологии. После того, как заготовки были нарезаны, выбраны пазы и шиповые соединения, отверстия под фурнитуру и рамы были собраны, осталась финальная часть – отделка и установка стекла.

Загрунтовал и покрасил наружную белую сторону. Затем, убрав шлифовкой потёк краски по малярной ленте в паре мест – внутреннюю, полупрозрачную. Морилка – не краска, её с белой стороны, если что, легко стереть мокрой тряпкой. Установил стекло на дистанционные подкладки и прибил штапики – меднёный гвоздь через ровные десять см хорошо смотрится. Заделал нейтральным (это важно) силиконом, кислый может разрушить герметик пакета. Перевернул на лист поролона и загерметизировал обратную сторону, смонтировал фурнитуру, монтажные пластины и вставил в проём. Заключительным этапом отрегулировал створку и вставил в пазы уплотнители.

Вывод

Изготовить деревянное окно своими руками – это возможность не столько сэкономить, сколько проявить себя. Долгие годы красивая, экологичная конструкция будет напоминать не о потраченных средствах, а о собственном мастерстве.

Все, что связано с техническими параметрами и особенностями евроокон, а также пошаговые инструкции, схемы, тонкости монтажа и характеристики изделий разных производителей обсуждаются в разделе «Окна, профили, остекление». Подробности изготовления упомянутых в статье деревянных окон пошагово выложены в теме «Отчет о создании деревянных окон». Изучив статью о технологии склеивания доски, вы узнаете, как получить качественный и прочный брус для будущих рам. Как без демонтажа старой рамы заменить деревянные окна своими руками – видео о новой технологии отвечает на этот вопрос.

По моему мнению главное это стеклопакет с искусственной атмосферой внутри него, а рама это вопрос вторичный.

@Тиамо Стеклопакет можно и купить, его цена реально это процентов 15-20 от стоимости окон которые продают.

Тогда вопрос вообще ни о чём по моему мнению. В доме с хорошей вентиляцией рамы могут быть самыми простыми неоткрывающимися.

Эх. цивилизация семимильными шагами идёт в будущее, а мы на коленке деревяшки лобзиком пилим. Уже давно придумали пластик, чтобы не возиться, не красить и не перекрашивать! :)

"У них там", где будущее уже наступило, за деревяшки лобзиком берут нехилые деньги, это во первых, а во вторых для некоторых это не столько способ сэкономить, как интересное хобби.

PS: Сравните цены деревяных евроокон с пластиком. И почему деревянные дороже, наверно потому что древний артефакт.

А про такие окна читал. Пластик это вчерашний день.
Окна в стиле Hi Tech (хайтек) были разработаны заводом РЕТА еще 2 года назад.
Долгое время компания доводила технологию до требований стиля и современных технологий.
Чем же отличаются эти окна хайтек от уже имеющихся типов остекления :
1) Стильный дизайн.
Дизайн окна Hi Tech превращает обычное окно в стильный и современный предмет интерьера. Конструкция остекления по контуру створок и рамы может быть декорирована ценными породами дерева или стальными хромированными вставками любого цвета и рисунка.
2) Впервые изготовлены конструкции остекления со встроенной подачей очищенного воздуха.
Механизм открывает клапан на нужное количество воздушного потока. Все манипуляции
воздушного потока включаются дистанционно от пульта управления.
При данной системе подачи свежего воздуха в помещение поступает уже очищенный и если надо
увлажненный воздух.

3) Впервые изготовлены конструкции остекления с дворниками автоматической очистки стекла.
Технология окна РЕТА позволила разместить, специальный механизм для автоматической очистки стекла.

4) Впервые изготовлены окна с 3 камерным стеклопакетом.
В раме использован стеклопакет состоящий из 4 стекол со свойствами энергосбережения шумопоглощения. Толщина 3 камерного стеклопакета (4 стекла)- 86мм.
Энергоэффективность окна увеличена - за счет применения теплой дистанционной рамки и энергосберегающего стекла. В раме 4 контура.
Шумоподавление уличного шума сравнимо с полной тишиной.

5) Автоматические жалюзи-шторы .

В створках окна одной из камер стеклопакета вмонтированы жалюзи –рольшторы с автоматическим управлением с пульта. На полотнах жалюзи возможно нанесение любого рисунка что превращает оконный проем в элемент интерьера.

6) Безопасная ручка открывания створок.

Ручка в оконной раме скрытая. Для открывания створок следует разблокировать ручку, произвести манипуляции с открываниями, привести в исходное положение путем нажатия.
Завод также выпускает упрощенный вариант окна хайтек – RETA.
Во всех типах рам применяется фурнитура скрытого типа.
Завод РЕТА зарегистрировал 5 патентов на данные окна .

Многие наверняка помнят, что фурнитура для старых деревянных окон не отличалась изобилием. Ручки с врезной защелкой, карточные петли, шпингалеты да поролоновый уплотнитель – вот основной набор.

Но сейчас оконная фурнитура для деревянных окон не та, что прежде. Читайте о видах и главных брендах, присутствующих на российском рынке.

Виды фурнитуры для деревянных окон – разнообразие поражает!

Фурнитура для современных деревянных окон со стеклопакетом (будь то деревянные евроокна или ОСВ) включает, в целом, те же элементы, что и гарнитура для пластиковых конструкций. За вычетом нескольких деталей. Например, с деревянными окнами почти никто не устанавливает пластиковые подоконники или откосы. Тогда как деревянный подоконник с пластиковым окном – рядовой случай.

Стоит отметить, что в деревянных окнах используют и такие виды фурнитуры, которые не подходят для пвх или алюминиевых окон:

Водоотливная система для окон состоит из алюминиевой водоотливной шины и профиля – на створке

1. Алюминиевая водоотливная шина – это специальный профиль, который устанавливают снаружи окна, в нижней части створки. Для чего она нужна, думаем, и так ясно

2. Профиль защиты створки, который находится чуть выше водоотливной шины. Вместе с последней он составляет водоотливную систему для деревянных окон

3. Алюминиевая накладка на деревянные окна – она защищает всю наружную часть деревянного профиля. Функция, как у водоотливной системы

Уплотнитель для деревянных стеклопакетов чаще используют ТЭП (термопласт) или ЭПДМ (синтетических каучуков). Монтируют их как на створку, так и в торец рамы.

Заинтересовались алюминиевой защитной накладкой для окон? Ваше любопытство утолит статья про особенности дерево-алюминиевых окон, производимых в разных стран.

Обзор компаний, торгующих деревянными окнами – для тех, кто еще не определился, где заказывать деревянные окна.

Основные бренды фурнитуры для деревянных окон

Статистика показывает: чаще всего российские производители и поставщики деревянных окон выбирают фурнитуру для деревянных окон Roto. Это бесспорный лидер. Далеко на втором месте – Масо. И на третьем месте (которое в данном случае близко ко второму) по распространенности находится Siegenia.

Так какую из них лучше купить?

Для деревянных окон используют особые – усиленные петли roto. Створки то нелегкие

В сети данный бренд настолько разрекламирован! Что хочешь, не хочешь, а поверишь в его уникальность.

2. Масо – фурнитура премиум-класса, о которой тоже везде много хорошего понаписано. И, надо отметить, вполне справедливо.

Для деревянных окон предназначена модель Масо MULTI TREND. Ее особенность – выдерживает очень тяжелые створки – до 130 кг. Как и у предыдущего бренда, есть навороты, типа: установка противовзломных элементов, блокиратора защитного открывания, антикоррозийное покрытие и т.д.

Все перечисленные фурнитурные бренды подходят для деревянных окон нестандартной формы

Кроме того, производители окон советуют устанавливать ее на небольших конструкциях. А деревянные створки, как известно, тяжеленные. Дилеры данного бренда в свою очередь обещают: врезные петли выдержат створки под 130 кг. Так что, есть деньги – смело выбирайте “Зигению”.

Фурнитуру для деревянных стеклопакетов делают и другие компании: Abloy, Winkhaus, AGB, Gretsch-Unitas, HauTau, Stublina. Правда, найти ее будет куда сложнее. Если вообще можно.

Уплотнитель для деревянных окон во многих компаниях используют Deventer (Нидерланды). А водоотливные системы: Bug, Gutmann (Германия).

Водоотлив Gutmann

Водоотливы для деревянных окон представляют собой современные и аккуратно оформленные приспособления, которые призваны отводить влагу от деревянных окон.

Водоотливы служат завершающим штрихом в процессе создания надежности и долговечности оконной конструкции, т.к. они способны обеспечить надежную защиту фасада от различного рода атмосферных осадков.

Специально продуманная форма и особенность конструкции отливов позволяет предотвратить возможное попадание влаги внутрь, а наличие современной водоотливной шины помогает увеличить срок службы покрытия (лак или краска) в той части деревянного окна, которое является наиболее подверженной к преждевременным разрушениям. Именно благодаря таким возможностям данные изделия представляют собой важный и незаменимый элемент в конструкции каждого современного деревянного окна.

Компания Moskvawood использует для производства своих деревянных окон только качественные водоотводные профили. В качестве поставщика мы выбрали одну из лучших компаний на мировом рынке – проверенный и надежный немецкий бренд GUTMANN. Этот производитель уже успел зарекомендовать себя в качестве ответственной компании, которая изготавливает исключительно качественную продукцию с отличными показателями долговечности и надежности. Стоит обратить внимание на то, что водоотливы GUTMANN имеют ряд важных преимуществ, которые выгодно их выделяют из множества конкурентов. Так, например, такие изделия обладают высокой степенью точности своей геометрии, а также отличаются качественным анодирующим покрытием.

Водоотливы GUTMANN изготавливаются с использованием качественного алюминия и монтируются в нижней части оконной рамы.

Данное изделие обладает водоотливной шиной со специальной термической вставкой. Именно она позволяет препятствовать проникновению холодных воздушных масс.

Также важно понимать, что водоотливная шина предоставляет возможность существенно продлить сохранность и целостность лакокрасочного покрытия в зоне, которая считается самой уязвимой. По подсчетам специалистов именно благодаря ней вы сможете увеличить срок сохранности отличного внешнего вида окраски примерно на пять лет.

Современные водоотливы обладают достаточно высокими показателями прочности и продолжительным периодом эксплуатации.

Такие возможности предоставляются благодаря покрытию их специальным тонким, но достаточно прочным слоем, который препятствует образованию коррозии.

Компания Moskvawood готова предложить вам деревянные окна с водоотливами от производителя GUTMANN в широком цветовом ассортименте.

Вы сможете приобрести данные изделия в той расцветке, которая наилучшим образом сочетается с приобретенным вами деревянным окном. Это может быть водоотлив белого цвета, оттенка темной или светлой бронзы или же он может представлять собой расцветку анодированного алюминия. Помимо этого наша компания с радостью пойдет вам навстречу, если вам будет необходим водоотлив другого цвета. Мы осуществим для вас специальный заказ. Однако хотелось бы обратить ваше внимание на то, что окрашивание в необходимый вам нестандартный цвет возможно только при условии отсутствия термоклина и с использованием краски вместо более предпочтительного анодирования. Все это способно несколько снизить качественные характеристики и возможности водоотлива: верхняя часть будет выглядеть отлично и выполнять все свои функции, однако нижняя сторона створки будет достаточно быстро разрушена вследствие различных атмосферных воздействий, а сама древесина оконной конструкции может начать гнить.

Именно поэтому специалисты компания Moskvawood рекомендуют вам отдать предпочтение стандартным расцветкам водоотливов GUTMANN. Именно тогда вы сможете достаточно продолжительное время не только любоваться их отличным видом, но и наслаждаться тем комфортом, который они предоставляют.

Современные пластиковые окна не только долговечны и практичны в повседневной эксплуатации, но и универсальны – их допустимо устанавливать в том числе в деревянном доме. Однако выбор оконной конструкции, подготовка места и сама процедура монтажа имеет множество важных особенностей. Разберем, какой должна быть правильная установка стеклопакетов в деревянном доме, в чем состоит специфика процедуры и какие важные нюансы нужно учесть, какими общими плюсами и минусами обладает применение пластиковых окон в стене из бревен, бруса или досок, какие при этом их разновидности используются, а также из каких главных этапов состоит процедура монтажа.

Специфика монтажа пластиковых окон в деревянном доме

Пластиковые окна выглядят вполне привлекательно в деревянной стене. Однако при их установке необходимо учесть как минимум 3 важные особенности:

Усадка материала стен.
Проблемы, появляющиеся при несоблюдении технологии монтажа.
Скопление сырости в около оконном окружении.

Рассмотрим специфику каждого аспекта более подробно.

Усадка дерева – что нужно учесть, важные нюансы

Ввиду своей специфической структуры – способности сдерживать влагу в волокнах – древесина отличается пульсирующими значениями габаритов. Даже хорошо просушенные заготовки со временем усыхают и уменьшаются в размере. Поэтому проем в стене из бруса, бревна или досок через определенное время станет меньше.

В среднем одноэтажное сооружение за первые 2-3 года после возведения уменьшается на 2-6 см. Кроме того, сезонное изменение влажности воздуха может в некоторой степени восстанавливать изначальное значение размеров конструкции. Это свойство обязательно должно учитываться при установке пластиковых окон в деревянном доме.

В противном случае оконная рама будет подвергаться нагрузкам на изгиб, кручение и перекос, что существенно сократит срок ее эксплуатации и в последствии потребует ремонта или поной замены. Избежать этой проблемы позволяет применение специальной технологии монтажа, главным элементом которой является система обсады.

Проблемы при неправильном монтаже

Для того, чтобы установленное окно эксплуатировалось в штатном режиме, необходимо в ходе процедуры монтажа избегать следующего ряда ошибок:

Установка рамы без предварительного изготовления обсады. В результате окно деформируется и заклинивает из-за давления материала стен в ходе естественной усадки древесины.
Заполнение горизонтальных швов между коробом и стеной строительно-монтажной пеной. В застывшем виде наполнитель характеризуется достаточной жесткостью. Поэтому силы деформации будут полностью передаваться на окно и разрушать его – даже при наличии правильной обустроенной системы обсадки.

Неправильное соотношение габаритов рамы и оконного проема. При отсутствии установочного зазора проем придется расширять, а при его избыточном значении – откосы будут промерзать, поэтому потребуется дополнительное утепление с монтажом расширительного профиля.
Нанесение пены без защиты со стороны улицы. Под действие воды и света материал со временем разрушится. Избежать этого можно, установив на нее снаружи защитную полоску типа ПСУЛ.
Неправильное обустройство гидро-пароизоляции зазора или полное ее отсутствие. Как следствие, материал и примыкающие к нему части стены будут сыреть и разрушаться.
Установка рамы не по уровню. Правила установки пластиковых окон что в деревянном, что в кирпичном или бетонном доме одни – горизонтальные и вертикальные элементы должны лежать строго в соответствующих плоскостях. В противном случае фурнитура будет постоянно перегружаться и быстро испортится.
Размещение рамы в области проникновения в стену отрицательных температур. В результате с внутренней стороны всегда будет скапливаться конденсат.

Обратите внимание! Распространено мнение, что при замене старых окон на новые в давно эксплуатируемом доме, оставлять монтажный зазор и делать осаду не нужно. В действительности даже хорошо и давно просушенная древесина легко набухает, а потом опять высыхает, постоянно меняя свои размеры и оказывая давление на раму, при благоприятных для этого условиях, например, сезонных или абсолютных изменениях влажности воздуха.

Подводные камни – скопление влажности

Герметичность, качественная тепло- и звукоизоляция – те основные параметры, которыми зачастую компании-производители ПВХ-окон рекламируют свою продукцию. Однако у данных положительных свойств есть обратная сторона – это отсутствие естественной вентиляции, характерной для деревянных негерметичных рам.

Это способствует накоплению избыточной сырости, если не во всем помещении, то как минимум около окна. Решается проблема двумя способами:

Работой общей систем вентиляции в доме. Однако если ее нет, то ее монтаж обойдется владельцу в дополнительную круглую сумму.
Обустройством приточных каналов. Вентиляция формируется после замены штатного уплотнителя специальными профилями.

Важно! Практически ни одна компания-установщик не дает стандартной гарантии на установку окон в брусовом или бревенчатом доме. Объясняется это непредсказуемостью поведения древесины, и, как следствие, невозможностью 100%-го соблюдения правильных условий эксплуатации окна.

Плюсы и минусы

Применение пластиковых окон в деревянном доме имеет следующий ряд преимуществ:

Минимальные процедуры по уходу.
Отсутствие необходимости периодического обновления поверхности – окрашивания и нанесения спецзащиты.
Длительный срок службы.
Малая подверженность или полное отсутствие влияния на материал факторов разрушения – термоперепадов, повышенной влажности, солнечного света, коррозии, гниения и проч.
Высокая механическая стойкость.
Пожарная безопасность.
Отсутствие деформаций – растрескивания, рассыхания, разбухания, коробления.

При этом ПВХ-окна обладают и рядом специфических недостатков:

Невозможность ремонта и необходимость полной замены частей и элементов при повреждении.
Неспособность оконной системы полноценного обмена влажностью между помещением и улицей.

Сбор пыли поверхностью вследствие стато-электрических свойств пластика.
Высокий коэффициент терморасширения при отсутствии зазора способствует разрушению материала стены при контакте с пластиковой рамой.
Меньшие, чем у сплошной деревянной конструкции показатели звуко- и тепло изоляции.

На заметку! Нередко крепление пластиковых окон как в старом, так и в новом деревянном доме осуществляется прямо на монтажную пену без обсады. Однако помимо сохранения давления и напряжения от стен через застывший вспененный материал на раму такой подход имеет еще один явный недостаток – недостаточная теплоизоляция. Без дополнительного утепления в зимний период окно станет местом утечки тепла и образования сырости.

Разновидности окон

По конструкции, устройству, особенностям эксплуатации и назначению ПВХ-окна, применяемые для монтажа в стены из древесины, различаются на следующие разновидности:

Одностворчатые. Отличаются минимальными габаритами и светопропускной способностью. Подходят для монтажа на небольшие площади – в прихожей, кухне, коридоре, лестничной площадке.

Двухстворчатые. Имеют стандартное исполнение. Предназначаются для любых средних по площади комнат. Как правило, одна из створок способна открываться в двух плоскостях.
Трехстворчатые. Ввиду большой светопропускной способности, идеальны для просторных помещений – гостиных, холлов, залов, спален. Как минимум две створки способны открываться.
Глухие. Характеризуются малыми размерами. Устанавливаются в подсобных помещениях, ванных, котельных, цоколях, чердачных помещениях.

Независимо от конструктивного исполнения качественное пластиковое окно не прихотливо в эксплуатации и долго сохраняет изначальные свойства в любых климатических условиях, но по эстетическим показателям не всегда гармонирует с фасадом дома из бруса или бревна.

Этапы установки

Монтаж пластикового окна в стену дома из дерева выполняется по трем основным этапам:

Подготовка проема.
Обустройство обсады.
Установка, сборка и проверка окна на исправность.

Разберем особенности каждого этапа более детально.

Подготовка оконного проема

Монтаж любого окна начинается с подготовки проема в стене, в который оно будет устанавливаться. Основная часть процедуры сводится к его выравниванию, а также последующей проверке граней строительным уровнем на соответствие горизонтальной и вертикальной плоскости. При этом если окно заменяется, то предварительно удаляется старое и все ранее удерживающие его элементы.

После того, как проем готов, выполняются замеры его габаритов – параметров, необходимых для изготовления пластикового окна. При этом учитываются все технологические зазоры, состоящие из следующих элементов:

Около 100 мм с каждой стороны рамы на обсаду.
Порядка 20 мм по ширине и 40-50 мм по высоте – для теплоизоляционного материала и естественной усадки – между коробом и стеной.

Обустройство обсады

На протяжении всего периода эксплуатации, но особенно первые 1-5 лет после возведения дома, древесина дает естественную усадку, а также может подвергаться сжатию и расширению под влиянием климатических и сезонных изменений. Поэтому чтобы поставить пластиковое окно в деревянном доме, но при этом устранить влияние этого негативного эффекта, в проеме обустраивается обсада. Ее основное назначение:

Сдерживание давления стен в ходе усадки.
Упрочнение проема.
Утепление окна.
Предотвращение деформации рамы.

Видео описание

Видео-инструкция по установке пластикового окна в деревянный дом:

Наиболее часто обсадной короб изготавливается по технологии «шип-паз» по следующему алгоритму:

По торцам проема наносится разметка паза.
По центру боковых граней выпиливается паз глубиной и шириной 5 см.
Пазы выстилаются джутовой лентой.
Устанавливается доска с утеплителем на нижнюю грань проема.
В боковые пазовые выемки вставляется аналогичного размера бруски, предварительно обернутые ленточным утеплителем.
Далее к ним по центру прикручиваются доски подходящей ширины и толщиной 5 см.
После этого устанавливается верхняя доска.
Верхний зазор на усадку заполняется утеплителем.
В завершении коробка скрепляется, а оставшиеся щели герметизируются.

Важно! Обсадная коробка собирается по принципу конструктора, после чего скрепляется саморезами. При этом сама конструкция удерживается в стенах дома исключительно за счет шип-пазного или монолитного соединения. Она не должна быть прикрученной, иначе силы сжатия от усадки будут передаваться на окно.

Видео описание

Видео-пример изготовления окосячки для монтажа пластикового окна в стену из бруса:

Установка, сборка и проверка

После проверки обсадного короба строительным уровнем, выполняется заключительная стадия монтажной процедуры – непосредственно установка окна в доме из бруса по следующему алгоритму:

Рама без стеклопакетов устанавливается в оконный проем и фиксируется монтажными клиньями.
После выравнивания и проверки строительным уровнем конструкция фиксируется к обсадной коробке на саморезы.
Зазоры между рамой и обсадой заполняются монтажной пеной.
Устанавливаются откосы, отлив, подоконник.
Закрепляются наличники.
Вставляются стеклопакеты.
Прикрепляется фурнитура.
Проверяется работоспособность створок и всех механизмов.

Полезная информация! Заполнение строительной пеной зазоров между рамой и системой обсадки допустимо только при закрытых створках. В противном случае может произойти деформация рамы в результате давления от расширения наполнителя, после чего окно будет функционировать неправильно или вообще не закроется.

Видео описание

Видео-обзор по установке пластикового окна в дом из бруса:

Полезные рекомендации

Для того чтобы правильно вставить пластиковые окна в деревянном доме из бруса или бревен, необходимо соблюдать следующий ряд полезных рекомендаций:

Монтировать окна в стены из древесины необходимо по завершении основных процессов усадки. Даже грамотно изготовленная система обсады не даст полной гарантии защиты рамы от сил сжатия древесины на первых порах после возведения дома.
Крепление рамы к сооружению должно носить скользящий характер. Только такой способ обеспечивает ее защиту от деформации под действием сил усадки.
Отделочные работы должны выполняться только после завершения установки и сборки окна.
Успешному завершению монтажных работ способствует тщательная организация работы – правильно подобранный инструмент, материалы, чертежи, схемы, инструкции.

Рекомендация! При необходимости поменять окно в деревянном доме на пластиковые, но меньшего размера, чем ранее установленные, чтобы уменьшить оконный проем, следует изготовлять обсаду с большей чем в стандартном случае величиной толщины планок.

Видео описание

Смотрите в этом видео, как устанавливается ПВХ-окно в деревянном доме:

Коротко о главном

При монтаже ПВХ-окон в деревянном доме должны учитываться три важные особенности – воздействие от усадки древесины, возможные проблемы из-за нарушения технологии и накопление сырости в месте контакта рамы со стеной. Преимущества применения пластиковых окон в доме из дерева выражаются в минимальном уходе, долговечности, прочности и сохранности изначальных свойств конструкции.

Недостатки – необходимость полной замены частей при выходе из строя, недостаточный воздухообмен, притягивание пыли на поверхность, минимальные тепло- и звукоизоляционные показатели по сравнению с древесиной. При этом наиболее часто в деревянный дом устанавливаются окна следующих конструкций:

Каждая из разновидностей имеет свои особенности в конструкции, эксплуатации и назначении. Вставляют пластиковые окна в деревянном доме в 3 основные этапа – подготовка проема, создание обсадного короба и непосредственно установка и проверка работоспособности.

Плохо, когда на доме появляется плесень или грибок. Способы «лечения» обычно дорогостоящие и требуют значительного времени. Но и они могут не всегда помочь. Поэтому лучше всего принять меры еще при строительстве дома и обязательно установить капельник для крыши. Что это такое, какой материал для него лучший, особенности монтажа для каждой конструкции и как он ведет борьбу с излишками влаги – все это будет рассказано в данной статье.

Зачем нужен капельник

Также он защищает сам карниз от гниения, которое может образоваться в результате скапливания влаги в районе нижней стропильной части крыши. Если не отводить лишнюю влагу от этих частей здания, то на их поверхности может образоваться грибок и плесень.

Капельник устанавливается под нижний гидроизоляционный слой кровли и весь скапливающийся конденсат из пространства под кровлей или потоки осадков с крыши, будут перенаправлены в желоба. Далее излишки влаги по водоотводу выводятся подальше от здания.

Помимо эстетической функции (придание завершенности карнизу), капельник на кровле укрепляет ее край, защищая от сильных порывов ветра. А в зимнее время не позволяет ледяным наростам забраться под кровлю. Капельник также устанавливают над окнами и входными дверями. Таким образом защищаются проемы от осадков.

Виды конструкций

Элемент имеет только два вида, которые называются по месту крепления детали:

Необходимо сказать, что капельник часто путают с карнизной планкой. Хоть функции у них и одинаковые, отвод излишков влаги, но различие этих элементов в том, что карнизная планка служит для направления в желоба потоков осадков, стекающих непосредственно с кровли. Тогда как капельник нужен для перенаправления в желоб конденсата, который скапливается под гидроизоляционным слоем.

Из-за ошибки в понимании этих двух разных функций, некоторые застройщики устанавливают только один из этих элементов. И им чаще оказывается карнизная планка.

Если пренебрегать установкой такого важного элемента, то сроки эксплуатации всей кровли будут снижены чуть ли не в разы. Поэтому необходим монтаж обоих деталей для защиты кровли от воздействия как внешней среды, так и внутренних факторов, в виде скапливания конденсата. К тому же, установка капельника на крыше проводится таким манером, чтобы обязательно сохранился зазор для воздухообмена в подкровельной части.

Фронтонные планки используют вместе с мягкой кровлей. Они защищают от осадков свес фронтона. Элемент крепиться на подкладочный ковер и внизу соединяется с карнизной планкой. Но в случае покрытия крыши жесткими компонентами (черепица или профнастил), заменяется торцевым наличником. Поэтому фронтонную планку называют капельником конденсата для мягкой кровли.

Характеристика элемента

Производители в основном используют для изготовления капельников следующие материалы:

Иногда можно найти капельники из алюминиевого листа. Еще реже встречается деталь, сделанная из полиэтилена.

Оцинкованная сталь является традиционным материалом для водосточных работ. Широкую популярность он завоевал из-за своей доступности, как в массовом производстве, так и в ценовой категории. Стальные листы толщиной 0,4 – 0,5 мм, оцинковываются горячим или электролитическим способом, что позволяет надежно защитить их воздействия коррозии. Но срок службы таких листов намного меньше, чем у материала с полимерным покрытием.

Для таких изделий может использоваться стальной лист меньшей толщины (до 0,3 мм). Помимо оцинкования, на обе стороны материала наносится хромирование, грунтовка и полимерные составы. Различные полимерные смеси можно подбирать с учетом климатических зон. Это усиливает защиту от агрессии внешней среды.

Добавление в состав разных красящих пигментов позволяет добиться широкого цветового разнообразия.

Из-за своей небольшой цены и доступности некоторым застройщикам полюбились изделия из ПВХ. Дополнительным плюсом выступает большая цветовая гамма и малый вес. Такой материал не подвергается коррозии и имеет большую степень защиты от ультрафиолета. Но срок эксплуатации всего в 15 лет и хрупкость изделия при больших минусовых температурах делает этот материал не популярным для многих областей нашей страны.

Виды капельников отличаются друг от друга по форме. Из двух загибов карнизного элемента, первый создает юбку и фартук, а второй нужен, как ребро жесткости. Капельники для мягкой кровли имеют три загиба и отличаются более широкой конструкцией. Все детали выпускаются длиной в 200 мм. Это упрощает транспортировку и последующий монтаж.

Монтаж капельника

Существуют общие правила для установки этих элементов на крыши с различным покрытием:

Элемент не должен препятствовать циркуляции воздушных масс в пространстве под кровлей. Это избавит деревянную конструкцию стропильной системы и утеплитель от загнивания.
Все планки устанавливаются только по кромке крыши. Перекосы недопустимы.
Перед монтажом с капельников удаляется защитная пленка.
Планки крепятся строго внахлест, с длиной шага в 20 – 50 мм.

Для профнастила, ондулина и черепицы

Поскольку для монтажа таких кровельных материалов, как профнастил и любые виды черепицы, требуется разреженная обрешетка, то капельник устанавливается на ее начальную планку. Но прежде нужно поставить элементы для водосточных желобов. Крепятся они на лобовой доске, которую присоединяют к торцам стропил при помощи гвоздей или саморезов.

Чтобы избежать разбрызгивания водяных потоков, края капельника нужно опустить прямо в желоб. Поэтому все желоба необходимо навесить до установки капельника. Гвозди или саморезы, закрепляющие элемент на обрешетке, должны располагаться в шахматном порядке. Нахлест карнизных планок должен быть не меньше 50 мм.

Для фиксации гидроизоляционного полотна необходимо использовать специальную двустороннюю клейкую ленту.

Для битумной черепицы

Когда используется мягкая кровля, капельник крепится к сплошной обрешетке. В этом случае нельзя забывать, что фронтонная планка нужна, в первую очередь, для предотвращения попадания воды на фронтон и должна отправлять эту воду вниз. Поэтому начало работ идет от карниза.

Необходимо чтобы фронтонная планка была состыкована с карнизной, с нахлестом в 20 мм. Таким образом, планки должны идти вплоть до самого конька крыши. Капельник крепиться не к самой обрешетке, а ложиться на подкладку.

Советы по установке

Специалисты по установке советуют:

Выбирать капельники с большей толщиной. В будущем это может надежнее защитить подкровельное пространство от попадания града, сломанных веток и других механических повреждений.
Обрабатывать нахлесты планок специальной мастикой.
Следить, чтобы ребра жесткости перед монтажом были подрезаны. Это гарантирует хорошую стыковку элементов.
Фартук на мягкой кровле необходимо перед установкой обклеить карнизной черепицей.
Проверить изгиб фартука для мягкой кровли. Он должен быть 100 – 130 градусов.
Не рекомендуется оставлять на отвесе защитную пленку.
Очень важно проконтролировать наличие вентиляции под кровлей. Это поможет избежать в будущем дорогостоящего ремонта из-за замены испортившегося утеплителя. А если придется менять сгнившие от избытка конденсата элементы стропил, то стоимость ремонта возрастет в разы.
Для того чтобы наледь не образовывалась на верховых досках, необходимо устанавливать фартук, как можно ближе к желобу.
Выбирая капельник на крышу, нельзя экономить на качестве материала. Это даст гарантию долгосрочной службы всей кровли в целом.
Необходимо, в профилактических целях, раз в год проводить чистку всей системы водоотвода. Этим также можно продлить общий срок эксплуатации.

Видео описание

Из видео можно узнать, как устанавливается капельник:

Заключение

Ошибки при монтаже капельника могут иметь неприятные последствия. Если планка неплотно присоединена к желобу, то это может стать причиной образования наледи. А если пренебречь гидроизоляцией, то металлическая кровля будет покрываться конденсатом.

Поэтому очень важно прислушиваться к советам экспертов и не манкировать установкой дополнительных элементов. Мало безупречно возвести кровельный пирог. Необходимо продумано защитить все элементы конструкции от агрессии окружающей среды. А это во многом обеспечит правильное выполнение всех работ и четкое соблюдение условий монтажа.

Надежная защита фронтонов и карнизов от губительной влаги, также поможет уберечь и стены здания, тем самым повышая сроки эксплуатации всего дома.

При обустройстве крыши важно уделять внимание малейшим деталям. Несмотря на высокие показатели изоляции пирога и прочности материалов, строение может быть уязвимо в области стыковки со стенами. Водостоки самостоятельно не способны защитить полностью несущие конструкции дома от атмосферных осадков (через 3–4 года стены могут покрыться плесенным грибком или прорасти мхом). Поэтому для усиления используют дополнительные элементы кровли (софиты), среди которых большая роль отводится капельнику.

Что такое капельник и зачем он нужен

Капельник для крыши (фартук свеса) – добор, изготовленный из тонкого листа оцинкованного металла. С его помощью влага, попадающая на крышу во время осадков, направляется в водоотводную систему (жёлоб). Иначе стекающая с кровли вода может вымывать строительные составы из кладки, что чревато постепенным разрушением несущих конструкций.

Добор завершает вид карниза с помощью чёткой геометрии (т. е. играет эстетическую роль), укрепляет края кровли (оберегает от порывистого ветра, нагрузки от снега и наледи, проникновения холодного воздуха и сквозняков), герметизирует вертикальные примыкания крыши со стенами.

Также конструкцию крепят вдоль карниза над окнами и наружными дверями, чтобы уберечь проёмы от негативного влияния атмосферных осадков.

Схема расположения капельника

Устройство и принцип работы

Фронтальный капельник

Капельники для кровли представляют собой металлическую пластину с двумя или тремя загибами под заданным углом. Загибы разделяют крепёжную панель и фартук, придают конструкции жёсткость. Градус угла зависит от модели изделия и её предназначения. Сгибы делают специальные станки – листогибы.

Доборные детали в основном производят из оцинкованной стали, обработанной краской или полимерными составами (поливинилхлорид), улучшающими адгезию (сцепление разнородных структур) и повышающими антикоррозийную защиту.

Любая разновидность верхнего покрытия жилища не способна уберечь стены от влаги на 100%. Свойства жидкости загибаться в противоположную сторону от кромки крыши и удерживаться на краю в виде капель, приводит к её попаданию на фасад.

Специфически устроенный и корректно установленный добор направляет талую или дождевую воду непосредственно в водосточный жёлоб, которая затем стекает по водосточной трубе.

Фартук из металла для одно – или двускатной крыши имеет два типа крепления:

Карнизный. Устанавливается на нижней части свеса (часть кровли, выступающая за пределы стен сооружения). Монтируется после закрепления крюков под водосточную систему, перед настилом кровельного полотна. По форме напоминает букву Г (длинная часть соответствует направлению кровли, а вторая – направляет влагу в жёлоб). Принцип работы идентичен оконному отливу.
Фронтальный жестяной софит внешне напоминает перевёрнутую букву Т (три рёбра жёсткости). Монтируются на фронтонах таким образом, что осадки стекают вниз так же, как и с поверхности крыши. Верхняя часть монтируется поверх подкладочного ковра, а затем смыкается с карнизной планкой.

Для некоторых кровельных материалов, например, для мягкой черепицы, нужны капельники сразу двух типов.

Размеры

Устройство капельника предполагает все виды монтажных кровельных работ. Имеет стандартную длину 2 или 3 метра и толщину от 0,55 до 0,77 мм. Но при использовании рулонного медного или титан – цинкового пласта, его толщина составляет 0,2 мм, а у окрашенного алюминия – 0,3 мм.

«Рабочие» габариты стандартного софита составляют 1,8 – 1,9 м. Размеры добора можно увеличить при самостоятельном изготовлении или «под заказ».

Обратите внимание! Необходимая жёсткость добора достигается при длине 2-х метров. При отходе от нормативов возникает риск деформации капельников.

Размеры капельника можно регулировать по необходимости. Из стального оцинкованного листа 2 Х 1,25 м получается 6 или 8 декоративных планок с длиной суммарных изгибов от 1,25 (заводская ширина листа), до 4,0 м (по индивидуальному заказу).

В зависимости от покрытия необходимо учитывать особенности конструкции, материал и способы монтажа капельников.

Для металлочерепицы

Капельник под металлочерепицу

Доборные детали под металлочерепичную кровлю изготавливают из тонколистового оцинкованного проката с нанесением защитного слоя.

Стандартные габариты: Длина – 200 cм, общая ширина – 100 cм, ширина загиба – 10 cм, высота – 60 cм.

Узкие полосы с отбортовкой согнуты под прямым углом, а края длинной стороны могут быть загнуты под углом 45 или 90°. При обустройстве используется карнизный тип установки добора.

Иногда элементы заменяют торцевыми наличниками.

Капельник для металлочерепицы – необходимая мера для защиты обрешётки и конструкции из стропил от гниения, и помогает отложить ремонт крыши минимум на 5–7 лет.

При монтаже капельника под металлочерепицу удобно проложить уплотнитель из вспененного полиэтилена. Он идеально повторяет форму профлиста, поэтому полностью герметизирует внутреннее пространство.

Для мягкой кровли

Капельник для мягкой кровли

К гибкому покрытию относятся рулонные материалы для «плоских» и «скатных» кровель, а также черепица из битума, которую настилают только на «скатную» поверхность. Установка защитной «подстраховки» мягкого покрова (плитка и стеклоткань, пропитанные модифицированным битумом, с закрепляющем слоем из присыпки каменной крошкой) софитами необходима для долговечности кровли.

Для монтажа капельника под мягкую кровлю одновременно применяют фронтальный и карнизный тип. Они усиливают и дополняют функции друг друга.

Для профнастила

Капельник под профнастил

Капельник для профнастила (стальной профилированный лист с высотой «гребня» волны от 35 до 57 мм), имеет особенности при монтаже. Опытные строители рекомендуют:

Крепить карнизный капельник после обрешётки крыши. «Шаг» крепления саморезами составляет от 25 до 30 мм;
Фронтонные панели устанавливаются снизу вверх (с перекрытием предыдущей) после укладки профнастила.

Обратите внимание! Монтажные работы производятся таким образом, чтобы пластина не перекрывала отверстия для вентиляции.

Доборы должны быть изготовлены из того же материала, что и профнастил (оцинкованный или полимерный), толщиной от 0,5 до 0,9 мм.

Для фальцевой кровли

Капельник для фальцевой кровли

Фальцевое покрытие считается самым надёжным, т. к. металлические полосы, спрофилированные на заводе для последующего фальцевания, не нуждаются в отверстиях (источник проникновения влаги и конденсата внутрь), а скрыто крепятся к обрешётке с помощью кламмеров.

Как правило, под фальцевую крышу подходят такие же капельники, как и под иные металлические конструкции. Но на строительном рынке появились листы со встроенной защитой (специальным наконечником) от влаги, что значительно упрощает кровельные работы.

Характеристика элемента

Для производства капельника чаще всего применяют оцинкованную сталь

Добор для защиты торца крыши в составе кровельной системы должен быть устойчив к коррозии и механическим повреждениям, поэтому на производстве заготовку из оцинкованной стали сначала покрывают цинк – алюминием, а затем, защитно – декоративной полимерной плёнкой, матовой (РЕМА) или глянцевой (РЕ).

Эксплуатационные характеристики «глянца» ниже, чем у матового аналога, поэтому он стоит дешевле.

Широкая цветовая гамма даёт возможность подобрать фартук свеса в тон основному покрову.

Капельник и карнизная планка

Основные доборные детали обустройства кровельной конструкции – карнизная планка и капельник. Руководствуясь экономией финансов, некоторые застройщики ставят только один добор, полагая, что этого достаточно для защиты крыши. Но детали, выполняющие одни и те же задачи (отвод атмосферных осадков, вентиляция, декоративная функция), всё же имеют отличия по прямому назначению. Поэтому только совокупная установка обоих доборов обеспечит прочность кровли, а значит и долговечность всего строения.

Различия в назначении

Хотя капельник и карнизная планка имеют схожую конструкцию, они выполняют разные функции и отличаются местом установки

Несмотря на похожую конструкцию и некоторые общие функции, капельник и карнизная планка отличаются по своему назначению:

Во–первых, карнизная планка монтируется поверх обрешётки и выводится непосредственно в водосточный жёлоб, перенаправляя струи воды со ската в водосток, а фартук свеса устанавливают под жёлоб для отвода влаги. Его нижняя часть свешивается с бруса, чтобы выводить конденсат из-под кровельного пирога (гидроизоляционного слоя) и защищать лобовую планку.

Во–вторых, планка защищает поверхность крыши от перегрева и способствует естественной вентиляции. Также панель оформляет свес, закрывая края системы стропил и обрешётки.

Важно! Доборы не могут быть взаимозаменяемы, так как имеют разный профиль и монтируются только в предназначенных для них местах.

Вывод: фартук свеса защищает фасад строения, а карнизная планка – настил крыши.

Конструкция капельника

Внешний вид капельника

Kapнизныe фартуки свеса благодаря двум линиям загиба образуют три рабочих поверхности. Первую закрепляют на кровле, вторая («юбка»), предназначена для стока конденсата и воды. Третья (отбортовка), служит ребром жёсткости (увеличивает прочность добора и облегчает монтаж).

Фронтонные элементы имеют усложнённую конструкцию из–за увеличения количества загибов, которые делят добор на фартук, «юбку» и разделительную ступеньку.

Конструкция карнизной планки

Как видно по фото конструкция карнизной планки не отличается от конструкции капельника. Разница только в месте установки и назначению

В зависимости от назначения, планки делятся на несколько типов: стандартная, усиленная и профилированная.

Стандартный продольный элемент представляет собой полосу толщиной 0, 45 мм, оцинкованную горячим способом и согнутую под углом 120°;
Усиленная модель с большой шириной плеч (под заказ), способствует уменьшению количества влаги, проникающего под кровлю;
Особенности профилированного добора – сложная конструкция с углами 90°и рёбрами жёсткости.

Детали обрабатываются антикоррозийными полимерными красителями, устойчивыми к негативным атмосферным влияниям (осадки, УФ – лучи).

Типы карнизных планок

Виды карнизных листов различаются от назначения и места установки.

Карнизная панель необходима для защиты вентиляционного пространства под крышей от атмосферных осадков. Монтируется по периметру нижней части кровли;

Торцевая (фронтонная), устанавливается по бокам ската для защиты свеса от порывистого ветра и шумоизоляции;

Коньковая оберегает от гниения верхнее горизонтальное ребро (конёк), образующееся в месте соединения ската;

Софит примыкания монтируется в местах соединения крыши и несущих конструкций.

Монтаж капельника

Установка доборов производится перед настилом кровельного полотна, когда уже обустроен стропильный каркас.

Чтобы обрешётка смогла выдержать нагрузку, увеличивающуюся за счёт установки водосточного жёлоба, её дополнительно усиливают;
На втором этапе монтируют кронштейны (расстояние 30–50 см) для фиксации жёлоба для стока влаги;
Затем первую планку фартука свеса фиксируют оцинкованными саморезами с резиновыми уплотнителями (шагом 20 см);
Вторую и последующие полосы укладывают с перекрытием предыдущей не менее чем на 20–50 мм.

Обратите внимание! Гидроизоляционная плёнка или резина между доборами и стропильной системой надёжно обеспечит конструкцию от проникновения конденсата.

Помимо общих принципов, технология монтажа фронтальной и карнизной планки для некоторых покрытий имеет свои нюансы.

Чтобы обустроить капельник своими руками правильно, можно посмотреть подборку видеоматериалов от профессиональных строителей.

Для профнастила, ондулина и черепицы

При работе с жёсткими материалами, имеющими чёткую геометрию (волнообразная форма), необходима разреженная обрешётка, где дополнительный элемент монтируют на её начальную планку. Саморезы вкручивают в шахматном порядке в спад волны, а нахлест полос составляет 50–60 мм.

Важно! Разбрызгивание воды предотвратит расположение нижнего края панели непосредственно в жёлоб.

Гидроизоляционное полотно закрепляется с помощью двусторонней клейкой ленты.

Для битумной черепицы

Битумная (гибкая) черепица на основе стеклохолста, обработанного битумом и гранулятом (присыпки из мелкого камня), относится к мягким покрытиям для крыши, поэтому для защиты кровельного пирога и стен требуется комбинация из двух типов влагоотводов. Монтаж капельника осуществляется на сплошную обрешётку.

Фронтонная планка предназначена для отвода влаги от несущих конструкций, поэтому работы начинают от карниза.

Для состыковки карнизных и фронтонных панелей (нахлест 20 мм), карнизные листы не крепят к само́й обрешётке, а ложатся на подклад. Монтаж планок ведётся до самого конька кровли.

Советы по установке

При самостоятельном монтаже добора наверняка пригодятся советы опытных кровельщиков.

Планки крепятся внахлёст (каждый последующий элемент накладывается на уже закреплённую планку на 0,5 – 1,5 см);
Изделия режут специальными ножницами по металлу, электрическим лобзиком или ножовкой начиная с крепёжной части. «Болгарка» может расплавить полимерное покрытие, и повреждённый участок быстро покроется ржавчиной;
Перед установкой с элементов удаляют защитную плёнку;
Места стыка полос необходимо обработать морозоустойчивым герметиком. Надёжную гидроизоляцию обеспечат силиконовые или полиуретановые составы;
Фартук свеса будет отлично защищать кровельный пирог, если карниз ската будет ровным, без перекосов.

Видеоматериалы, выложенные специалистами в интернете, помогут наглядно ознакомиться с нюансами и правильно установить капельник.

Необходимые инструменты

Для монтажа доборных элементов понадобятся специальные инструменты:

Ножницы по металлу, электрический лобзик или ножовка.
Кровельные клещи.
Шуруповёрт (аккумуляторный), или дрель, оснащённая регулятором скорости вращения патрона.
Деревянная киянка.
Молоток.
Набор отвёрток (крестообразных и с плоским шлицом).

Также понадобятся угольник, линейки и маркеры контрастного материалу цвета для разметки.

Грамотное оформление свесов карниза, узлов соединения скатов и области примыкания кровли к стенам дома капельником и карнизной планкой обеспечит длительную защиту жилища от неблагоприятных атмосферных явлений. Подобранные в тон элементы придадут строению завершённый и респектабельный вид.

Читайте также: