Капает с потолка в деревянном доме

Обновлено: 13.05.2024

вообщем вчера проверял что уменя на чердаке и обнаружил неприятную фигню: конденсат на балках.

конденсат собирается под пленкой ИЗОСПАН (явно их квартиры)
балки промерзают, точка росы как раз там видать.
сейчас перекрытие сделано следующим образом, снизу вверх :

6 - чердак
5 - пергамин
4 - пленка изоспан В
3 - утеплитель изовер 150мм
2 - пленка изоспан В
1 - дерево
0 - комната

под изовером конденсата нет.
конденсат собирается только на балках. воды много. на балках лужи, течет в квартиру.
еще планируется сплошная зашивка доской 25х150х3000 сверху + шасыпка шлаком 5-10см
я думаю что после засыпки шлаком конденсата не будет, но кто его знает.

планирую закрыть изоспаном из комнаты (изнутри) если это поможет не пустить влагу на
и засыпать шлаком.

подскажите, правильно ли я делаю?

поверх балок с нахлестом на утеплитель по пол метра в каждую сторону положи как минимум 10 см минваты

2Змей Горыныч я могу положить утеплитель на них, 50мм но я собираюсь прибить сверху доски толщиной 25мм - утеплитель то спрессуется - какой в нем смысл тогда?
он ведь в смятом состоянии греть не будет.
доски мне обязательно нашивать придется. без них никак.

2avkie Зачем с холодной стороны уложена ПАРОИЗОЛИРУЮЩАЯ плёнка и еще и пергамин?

Изоспан А Применяется в зданиях всех типов для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и крыш от конденсата и ветра . Устанавливается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или кровельным покрытием.

Изоспан B Материал применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Устанавливается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях наружных стен и утепленной кровли

BV написал :
2avkie Зачем с холодной стороны уложена ПАРОИЗОЛИРУЮЩАЯ плёнка и еще и пергамин?

а слона то я и не приметил.
для начала срежте пароизоляцию с балок, а если не поможет надо класть утеплитель

2BV пленкой обернул вату чтобы она не мокла
пергамин - потому что предстоит засыпать шлак а сыпать его на пленку или на доски не хочется
т.е. сверху изоспан В нужно убрать или заменить на паропроницаемый изоспан А
мысль по поводу срезать изоспан В с балок у меня была - чтобы влага испарялась с балок и через шлак уходила наружу.

пергамин все же оставлю поверх досок (крыша у нас бывает течет), поверх засыплю 10-15см шлака.

есть ли необходимость укрывать потолок изоспаном В из квартиры (по доскам потолка) чтобы препяствовать попаданию влажного воздуха из квартиры к досками и балкам?

Здравствуйте все!
Avkie! Ваша основная ошибка в том, что между источником теплым и холодным воздухом слой материала с низкой паропроницаемостью оказался на контакте с холодным воздухом. Если при железобетонных конструкциях это только конденсат, то тут уже грибы можно выращивать. Пергамин тоже имеет более низкую паропроницаемость, чем шлак. Расположение материалов от теплой к холодной стороне должно быть по правилу – чем в ближе к холодной стороне, тем выше паропроницаемость. Исходя из этого пергамин+шлак поверх минваты это тоже неверно. Для деревяшек вообще не надо пароизоляции ни сверху , ни снизу. Раньше деревянные перекрытия штукатурились по дранке, штукатурка была самым непроницаемым слоем для паров воды. Поэтому там все хорошо вентилировалось и такие перекрытия стояли веками, если не текла крыша. Поэтому лучше замените пергамин на пару слоев крафтбумаги (коричневая, из нее мешки делают для цемента). Я уже где-то писАл на форумах, что при деревянных конструкциях к вопросу применения пароизоляции надо подходить очень осторожно, и в большинстве случаев избегать ее применения. Ваш пример хорошее подтверждение.
Применение пароизоляции снизу потолка может привести к повышенной влажности древесины досок в моменты перепадов влажности на улице.
Николай.

Начались морозы и для тех, кто живет в каркасном доме начались сюрпризы. У некоторых, а надо бы было сказать у многих, произошли неприятные сюрпризы. Началась капель из потолка и из стен. Люди в шоке и панике ринулись в интернет. Там находят мои статьи на тему конденсата. В итоге я получаю до боли одинаковые вопросы. Мне захотелось обладателям капающих каркасов дать один универсальный ответ. Возможно, он поможет многим не задавать мне одинаковые вопросы, от которых у меня уже икота начинается!

Что же произошло с вашим каркасом? Почему капает вода?

Это в большинстве случаев конденсат. Во всем виноват тот факт, что теплый воздух из комнаты проходит внутрь каркаса и двигается через утеплитель. По мере движения воздух охлаждается. Из него выделяется конденсат. Сначала это простое запотевание. Но новые порции теплого воздуха из комнаты подходят постоянно и запотевание превращается в капли. Капли объединяются и превращаются в большие капли. Капли под своим весом падают вниз, образуют ручьи и эти ручьи текут вниз. Поскольку ручьи эти в теплоизоляторе, то воде нужно искать дырочку. И вода ее находит. Она всегда ее находит! В итоге образуется капель. Эта капель никогда не кончается, пока не кончаются морозы. Чем теплее в доме, тем больше образуется конденсата и тем сильнее капель.

Но это еще не все отрицательные эффекты конденсата. Читайте дальше! Ужас продолжается!

Конденсат не капает вниз. Он замерзает прямо в теплоизоляторе. Почему? Потому что слишком близко продвинулся к холоду. Понятно, что на некотором этапе температура в теплоизоляторе переходит через ноль в отрицательную зону. Ровно тогда же и пар превращается в лед. Что дальше? А дальше лед ухудшает действие теплоизолятора. Промерзший теплоизолятор перестает теплоизолировать! При этом граница холода постепенно перемещается внутрь помещения. То есть, происходит постепенное промораживание ВСЕГО слоя теплоизолятора. Дом становится холоднее, мы начинаем тратить больше топлива на его нагрев. А капель? А капель становится еще сильнее, поскольку теплый воздух из комнаты уже не может пройти глубоко и тает прямо под внутренней отделкой. Так что же делать?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Пример нашей каркасно-щитовой стены

Под словом "пароизоляция" я понимаю только и исключительно тот изоляционный слой, который находится между ВНУТРЕННЕЙ отделкой и слоем теплоизолятора (ваты). Изоляционные слои в любых других местах я не называю пароизоляцией! Но если пароизоляция сделана некачественно, не тем материалом, каким нужно и не выполняет пароизоляционных функций, то я все равно называю это безобразие пароизоляцией. Пароизоляция служит только одной единственной цели: не пропустить теплый воздух внутрь теплоизолятора. Больше никаких целей нет. Если где-то когда-то я утверждаю иное, то прошу прислать мне ссылку. Я перефразирую текст.

Для того, чтобы двигаться дальше, нам нужна стена для примера. Я предлагаю использовать вот такую. Она очень популярна.

Жилое помещение (наша комната с теплым воздухом)
Вагонка (имитация бруса, блокхауз и т.д.)
Пароизоляция
Вата внутри каркаса
Некая непонятная изоляция
ОСБ
Некая внешняя отделка
Улица с морозом и ветром

Заметим, что в этой интересной схеме мы получаем паронепроницаемый внешний слой. И не из-за изоляционного слоя под ОСБ! А именно из-за самого ОСБ, который абсолютно паронепроницаем! Зачем же нужна под ним еще и паро-ветроизоляция? А не знаю! Тайна! Может рабочие были не в курсе дела. Может развести хозяина хотели. Может много купили пароизоляционного материала и девать было некуда. Мало ли какие были причины!

Сделал бы я себе такую стену? Нет! Ни за что! И именно из-за супер герметичного внешнего слоя.

Но что есть, то есть. Вот такая у нас стена. Что с ней делать-то?

Что сделать было бы хорошо, но вряд ли возможно

Было бы здорово отодрать внешнюю обивку, отодрать ОСБ, отодрать изоляцию, которая была под ОСБ, и заделать все вагонкой (имитацией бруса, блокхаузом, сайдингом) без всякой изоляции. Тогда пар, который проникал бы в стену, беспрепятственно выходил бы из стены снаружи, на мороз, и никакой капели у нас бы не было. Кроме того, даже если бы наша вата и подмокла, то при первом же потеплении она бы просохла. Для того, чтобы вата не летела в воздух, можно прикрыть ее ветроизоляционным слоем.

Но на это застройщики не готовы, ибо это сравнимо с перестройкой всего дома. Так что забудем этот вариант, как хороший, но невозможный по технико-экономическим параметрам.

А поможет ли сверление дыр в ОСБ для того, чтобы пар выходил?

Да. Поможет. Но надо точно знать, где сверлить и сколько. Лучше сверлить равномерно по всей стене и сверху чуть больше. Сколько сверлить? Ну так, чтобы пар выходил и при этом стена не потеряла прочность. Я заочно не смогу сказать. Да и в реальности, наверное, не сказал бы. Сделал бы на глаз. Дырки в большом количестве, знаете ли надоедает сверлить. Ну посверлил бы и бросил. Потом посмотрел бы, что получится.

Конечно, такая работа (сверление дыр в стене) опять зависит от внешней отделки дома. Той, что по ОСБ. Если дом у Вас оштукатуренный, то в нем тяжеловато дыры делать. Не физически, а морально, так сказать.

Что еще можно сделать?

На самом деле много чего. Вот я заготовил примерный список вариантов именно для той стены, которая приведена выше.

Способ 1 (обычный)

Отодрать внутреннюю отделку
Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле - пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
После того, как мы решили, что пароизоляция у нас теперь идеальная, приколошматить всю нашу отделку опять на стену.

Но имейте ввиду, вода может образоваться и в потолке! Потом конденсат может стечь по потолку и именно так попасть в стену. То есть способ 1 хорош для применения по всему дому изнутри, но никак не для одной текущей стены.

Способ 2

Отодрать внутреннюю отделку
Отодрать пароизоляцию
Купить в магазине листы пеноплекса толщиной 20 мм
Нарезать пеноплекс аккуратно (он очень хорошо режется хлебным ножом) и вставить его в каркас в распор, поджав при этом вату. Щели пеноплекса либо проклеиваем скотчем, либо замазываем герметиком
Прибиваем новую пароизоляцию. Уже не так супер тщательно, как в способе 1, но тоже щелей и дыр стараемся не оставлять
Восстанавливаем внутреннюю отделку

Суть способа в том, что пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. Мы получаем дополнительную теплоизоляцию и довольно серьезную пароизоляцию. То есть в этом способе мы перестраховываемся против пара + получаем дополнительное утепление.

Способ 3

Отодрать внутреннюю отделку
Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле - пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
После этого мы отделываем стену гипсокартоном. Обычным. Толстым (12 мм)
Шпаклюем швы и отделываем чем хотим. Можно и вагонкой даже.

Суть способа в том, что гипсокартон впитывает кошмарное количество влаги! Через него вряд ли что пройдет. Кроме того, мы получаем дополнительную степень комфорта, ибо гипсокартон хорошо отражает звук, то есть, мы получаем более тихий дом. Можно комбинировать способ 2 и способ 3 и получить дополнительно две степени комфорта и двойную перестраховку от пара? Да можно, конечно.

Можно придумать еще много способов, так или иначе сочетая и компилируя уже приведенные. Кроме того, не забываем, что увеличение паропроницаемости внешнего слоя - тоже способ хороший.

А если бы я строил себе каркасно-щитовой дом, то как бы я сделал?

Ну очевидно, я бы скомбинировал вообще все указанные выше способы. Но опять же смотрел на то, что я строю, на функции этого здания, на свои финансовые возможности.

Я бы, конечно, не использовал ОСБ. Материал хороший, но накладывает на меня дополнительные условия. Опять же по мере общения с людьми я выяснил, что материал этот склонен к короблению, образованию трещин и дыр (как от пуль), образованию странных шишек и опухолей.
Я бы, конечно, не использовал никакой изоляции под внешней обивкой. Я бы либо имитацию бруса, либо сайдинг прикрепил бы прямо к стене и вату ничем не закрывал бы вообще. Почему я бы выбрал именно такие отделочные материалы? А они мне нравятся. ВАЖНО! По внешней стороне чисто теоретически можно использовать ту марлечку, которая называется ветрозащитной мембраной. Хотите - пожалуйста. Хуже от нее не будет. Но лично я не уверен, что лично меня она сделает счастливой.
Я бы использовал правильную пароизоляцию и устроил бы ее тщательно и честно.
Мне очень нравится вариант с пеноплексом. Я бы выбрал его. Пеноплекс очень хороший материал. Но дорогой. Для сарая я бы его не использовал, наверное. А для дома - скорей да, чем нет.
Гипсокартон? А это вообще мой любимый материал. Я отделал им дом и очень доволен. Напомню, что меня даже обвиняли в том, что я этот материал продаю. Но нет! Не продаю, к сожалению.

А как отличить пароизоляционный материал от ветроизоляционного?

Ну. по этикетке, в первую очередь. Но я напишу об этом специальную статью.

Некоторые примеры

Полез я в интернет, чтобы нарыть иллюстраций. А они в большинстве, в гигантском большинстве, либо не отражают сути, либо вообще с ошибками. Вот только некоторые примеры:

Нужен вам бассейн под полом? Вот он! Теплый воздух из комнаты проникает под пол, там конденсируется и влага уже никогда и никуда не денется! Заметьте как тщательно дно заизолировано.

Конечно надо было положить вату прямо на черновой пол, но зато хорошенько закрыть сверху. Ну трудно догадаться что ли?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Хотелось бы заметить, что сверху вниз прикрепить было бы логичнее. Тогда при обивке мы прижимаем один слой пароизоляции к другому на балке и они хорошо прижимаются. А так у нас остается вход для воздуха и надо тщательно проклеивать этот стык! А проклеивать его тоже сложнее, ибо стык на мягком находится.

Вот вам пожалуйста! Не проклеили - будет капель!

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Надеюсь, что вы не разочаруетесь в своем новом каркасном доме
Дмитрий Белкин

доброго времени суток.
имется дом, бревенчатый, снаружи обшит кирпичом декоративным в один слой, внутри цементная стяжка на стенах и обшито евровагонкой, потолок тоже евровогонкой обшит. дом одноэтажный отпливаемый котлом, общая площадь 140 кв.м. чердак не отапливаемый холодный, профнастил на крыше С10. сделал утепление потолка на чердаке: сперва положил пароизоляцию белый такой материал, потом утеплитель минвата 150 мм, потом гидроизоляция черная такая. в доме тепло котел больше чем на 3 не включаем.
вчера заметили в некоторых местах капли воды. капает так не сильно. залезли на чердак, следов течи нигде нет, снега тоже на чердак не попало, там все герметично. только профнастил с обратной стороны слоем инея покрылся и один фронтальная стена, на гидроизоляции пятен и луж воды нет.
у нас 20-23 были холоза за 30 гр., сейчас относительно тепло минус 4-6.

подскажите что может быть, почему капает (у меня мысль только на конденсат какой-то)?

Случайно мокрых процессов осенью-зимой не было.
Скорее всего плохо пароизоляцию положили, или нахлесты не проклеили, вот и конденсируется.

Был случай, когда зимой решили дом отштукатурить с утепленной мансардой. На улице -10 в доме +20, около ведра воды слили с пароизоляции.

Капает - конденсат. Значит:
Нужно быть уверенным, что пароизоляция (белый такой материал) - это пароизоляция, а не ветрозащитная пленка. Что швы, примыкания пароизоляции к стенам и конструкциям герметично проклеены скотчем. Что, вследствие этого в утеплителе нет воды. Что гидроизоляция (черный такой материал) является паропроницаемой и это должно быть отражено в инструкции на этот материал.
140 м2 одного этажа с холодным чердаком это серьезная нагрузка на пароизоляцию, если есть щели - будет конденсат - будет капать.

Слой инея на обратной стороне профнастила и стенах говорит о том, что надо улучшить вентиляцию чердака.
ТО, что вы написали, говорит о том, что в мороз происходило активное образование и намораживание конденсата в утеплителе, который начал в -4 -6 таять.

По всей видимости, это конденсат.

Уберите гидроизоляцию с утеплителя - при хорошей кровле она там вредна.
Обеспечьте хорошую вентиляцию чердачного пространства (жалюзи в слух. окна, перфорация соффита).
Увеличьте толщину утеплителя до 250 мм. Для морозов в -30 Ваших 150 мм по теплотехническим расчетам явно недостаточно.
Не парьтесь с переустройством пароизоляции - пар ВСЕГДА найдет щелочку и дырочку, практически невозможно устроить абсолютную паронепроницаемость. Гораздо важнее дать возможность влаге беспрепятственно уходить из утеплителя, не конденсируясь на холодных поверхностях!

Не парьтесь с переустройством пароизоляции - пар ВСЕГДА найдет щелочку и дырочку, практически невозможно устроить абсолютную паронепроницаемость. Гораздо важнее дать возможность влаге беспрепятственно уходить из утеплителя, не конденсируясь на холодных поверхностях!

Для решения Вашего вопроса следует обратиться к обычной физике.

За точные цифры не отвеча, но порядок примерно такой. Проверьте в интернете.

Воздух при температуре +20 содержит 70 грамм воды в одном кубометре водуха (точную цифру найдете сами) при нормальной влажности.

ОДНАКО.
При нормальной влажности и при температуре -20 воздух содержит ~1 грамм воды в одном кубометре этого воздуха.

Надо ОБЕСПЕЧИТЬ влаге проникшей за ПАРО-ИЗОЛЯЦИЮ -> свободно иcпаряться в атмосферу.
Следовательно внешняя паро-изоляция только вредна.

опять наступило потепление и снова в некторых местах с крыши капает вода.
такая картина наблюдается когда именно потепление до -4-6

крышу утеплял сам и сейчас перед родителями как бы мягче сказать не совсем удобно, что нормально не сделал.
попробую описать как все делал, выложил фото из названия понятно что к чему.
крыша на чердаке представляет собой балки к которым снизу подбиты доски и к ним со стороны уже дома евровагонка. в щелях досок видно это евравагонку.
на эти доски уложил пароизоляцию, это была именно пароизоляция.
на фото пароизоляция-1 и 2 видно как укладывал. причем так как доски подбиты снизу к балкам то не удалось просуноть пароизоляцию под балки и прикреплял степлером к балкам. на фото пароизоляция-1 где лежит рулон белый на балках это хорошо видно. все соединения пароизоляции проклеил двухсторнним скотчем.
потом уложил утеплитель. 3 слоя по 50 мм. стыки чередовал, чтобы не было мостиков холода.
на фото тоже видно.
потом сверху гидроизолцию, тоже была именно гидроизоляция. фотографий к сожалению не сделал.
при укладке паро и гидро обращал внимание на сторону которой выкладывать и все делал по инсрукции.
на фото видно как устроена и двухскатная крыша.
на обрешетку уложен сразу профнастил окрашенный. чердак он и есть не жилой то есть.

единственное что думаю я почему капает, это то что не удалось уложить пароизоляцию под балки так как снизу подбиты доски комнаты и там просачивается влага и так как дальше плотно утеплитель то где то там скапливается.

Alik2009 написал :
потом сверху гидроизолцию,

Это выкинуть НАФИК.
ЗАЧЕМ это надо было делать. Можете объяснить?
Пар из дома, просачиваясь сквозь щели, попадает в утеплитель и там остается, т.к. упирается в дурацкую гидроизоляцию.
Естественно сейчас весь утеплитель на выброс. Если сможете просушить- отпишитесь, мало кому удавалось.
Сверху на вату- строительный картон, чтобы пыль не попадала. Это максим, чем можно закрывать.

Михалыч написал :
Сверху на вату- строительный картон, чтобы пыль не попадала. Это максим, чем можно закрывать.

А что пол из досок нельзя поверх ваты?

Samar Можно, конечно, но я говорил про укрывашки/плёнки всякие. -
Почему-то автор этот простой и лучший способ отверг.

Михалыч написал :
Пар из дома, просачиваясь сквозь щели, попадает в утеплитель и там остается, т.к. упирается в дурацкую гидроизоляцию.

свойство гидроизоляции не пропускать влагу в виде капаль внутрь и пропускать пар наружу, при условии верной укладки. разве не так?

Михалыч написал :
Естественно сейчас весь утеплитель на выброс.

почему так котегорично? как узнать что утеплитель пришел в негодность? как просушивать?

судя по ответам все это происходит именно из-за гидроизоляции?
что весь утеплитель выкидывать?

как верно утеплить тогда крышу? если возможно дайте ссылки на ресурсы, где это описано грамотно.

Alik2009 написал :
как верно утеплить тогда крышу?

Паро-гидроизоляция, утеплитель, доски. Всё.
Ответ дан в посте №7. Добавить- нечего.
По хорошему- положите гидроизоляцию, перестилите минвату. Глядишь, просохнет.
Пароизоляцию- подарите манагерам, Вам её продавшим.

Михалыч написал :
По хорошему- положите гидроизоляцию, перестилите минвату. Глядишь, просохнет.

у нас летом там жара на чердаке, если открыть окно и дверь еще и сквозняк.
то есть я все это снимаю, гидроизоляцию ложу на доски стороной наоборот (то есть которая должна быть наверху ложу вниз) потом ложу утпелитель и все просушиваю с месяцок или больше. все верно?

потом снова ложу пароизоляцию, утеплитель. после этого или зашиваю досками или могу просто так оставить. не вижу смысла так как чердак не жилой. или на худой конец ложу картон от коробок с магазина. правильно?

СССР написал :
Слой инея на обратной стороне профнастила и стенах говорит о том, что надо улучшить вентиляцию чердака.

если образовывался иней все таки на профнастиле на самом деле надо улучшить вентиляцию? как можно проще сделать в моем случае и чтобы потом в эту вентиляцию не попадал дождь или снег?

Михалыч написал :
Пароизоляцию- подарите манагерам, Вам её продавшим.

брал у знакомых если найду чек подскажу марку, 2 года назад дело было.
скажите какую лучше летом купить чтобы была нормальная? конечно с учетом что у себя в Уфе найду ее.
как лучше ее между собой соединять?

Alik2009 написал :
или на худой конец ложу картон от коробок с магазина. правильно?

Да. Вам надо защитить вату от пыли. Всё.

Alik2009 написал :
образовывался иней все таки на профнастиле на самом деле надо улучшить вентиляцию

Недостаточное утепление. Сейчас у Вас вата мокрая, поэтому от неё нет толку. Но кроме того, толщина должна быть 20см.
Организация вентиляции должна включать в себя щели у карниза и щели в коньке, под коньковой планкой. Есть такие у Вас?
Я не знаю, что за пароизоляция у Вас. Поэтому и порекомендовал её выкинуть и положить что-то гарантированное, т.е. гидроизоляцию. Хотя я про неё тоже ничего не знаю. - Давайте название, посмотрим.

Советуем поступить следующим образом:
1.Снять весь утеплитель и гидроизоляцию и хорошо просушить потолок и утеплители в теплое сухое время года.
2.Сделать обязательный воздушный зазор между внутренним отделочным материалом потолка и применяемой пароизоляцией: для этого сверху, со стороны чердака на необрезную доску прикрепить брусок толщиной не менее 20мм через 400мм и расположить их в каждом проеме между балками вдоль - одну в центре и две по краям(с отступом от балки не менее 100мм).
3.Уложить гидроизоляцию на прикрепленные бруски:
3.1. Показатель паропроницаемости гидроизоляционного материала должен быть не более 22,4 гр/м2 в сутки или водо- и паронепроницаемым.
3.2.Гидроизоляционный материал кладем вниз гладкой(шершавой к верху) или фольгированной стороной на прикрепленные направляющие бруски.
3.3.Между собой гидроизоляция крепится в стык и проклеивается лавсановым металлизированным скотчем.
3.4.Размер ширины гидроизоляции должен быть равен = ширина между балками + толщина утеплителя + 15-20мм, т.е. слой гидроизоляции должен перекрывать место прилегания утеплителя к балкам, для изоляции утеплителя от проникающего теплого воздуха через деревянные паропроницаемые балки.

Дополнительно купить слой утеплителя, толщиной 50мм, и уложить сначала новый слой-50мм, затем старый просушенный утеплитель, 3 слоя по 50мм, на гидроизоляцию: ширина мягкого утеплителя должна быть больше ширины между балками на 10-15мм, т.к. у Вас бревна, то ширина должна быть ещё больше, чтобы утеплитель со слоем пароизоляции заполнили все пустоты между бревнами.
Уложить сплошной паропроницаемый(паропроницаемость не менее 851гр/м2 в сутки) слой сверху на утеплитель и балки.
Если настилать пол на чердаке, то сначала лаги надо крепить через паропроницаемый слой к балкам, потом на лаги настилать отделочный материал для пола.

Т.о. у Вас будут 2 воздушных зазора для проветривания утеплителя: защита утеплителя снизу от теплого воздуха и сверху на утеплителе паропроницаемый слой для устранения влаги из утеплителя.
На фото направляющие, брусок 50*20мм, между пароизоляцией(над ней утеплитель) и внутренним отделочным материалом на потолке утепленной лоджии для образования воздушного зазора.

cerj1976

SunNik

tok17

Angel5 автор

chop_is_dish

Angel5 автор

IVAN784

Angel5 автор

Брателло

IWRY

Angel5 автор

IWRY

Angel5 автор

ВадЛен

Angel5 автор

Screamer_06

Angel5 автор

Screamer_06

Angel5 автор

IVAN784

Screamer_06

Angel5 автор

IWRY

Подскажите пожалуйста, мы живём в СнТ, все законно,дом и т.д. все документы! Рядом с нами на соседнем участке организавали авторемонт со всеми вытетекающими неприятными обстоятельствами. Все это на берегу реки. Наши участки так расположены! Как и куда можно пожаловаться? такое впечатление, что сейчас никто не следит за этим! Соседям сильно жизнь портят! Раньше ходили, смотрели на предмет нецелевого использования. Сейчас бардак!

Обязательно посмотрите наш каталог проектов - Дома из бруса и Дома из профилированного бруса.
Мы строим тёплые деревянные дома в Москве, Московской области и ЦФО с 2007 года.
Строительство домов из живого костромского леса под усадку и под ключ.

Образование конденсата в помещениях деревянной жилой постройки является крайне неприятным явлением. В числе причин его возникновения – неэффективно работающая вентиляция, проблемы с гидроизоляцией и ошибки, допущенные при строительстве. Очевидно, что любой владелец жилья стремится как можно быстрее избавиться от конденсата в деревянном доме, что вполне логично, учитывая многочисленные отрицательные последствия этого процесса.

Причины образования конденсата и негативные последствия этого

Конденсат в деревянном доме образуется по различным причинам, большая часть которых, так или иначе, связана с ошибками при проектировании и строительстве здания. Чаще всего, ими являются:

Неэффективная система вентиляции. В процессе жизнедеятельности человека выделяется влага, которая без достаточной циркуляции и воздухообмена с внешней средой постепенно накапливается;
Неправильно выполненная или отсутствующая гидроизоляция. Это в равной степени касается защиты от влаги крыши и фундамента. Часто конденсат образуется в подвале, куда проникают грунтовые воды;
Установка некачественных оконных и дверных заполнений. С негативными последствиями этой ошибки сталкивается большое количество собственников. Важно отметить, что конденсат на пластиковых окнах может образовываться даже на качественных изделиях, эксплуатируемых в неподходящих условиях;
Нерегулярный обогрев здания. Частая смена температурного режима также является одной из частых причин образования конденсата.

Результатом повышенной влажности и, как следствие, образования конденсата выступает появление микроорганизмов, плесени, грибка и других негативных последствий. Особенно часто указанные процессы происходят в полу первого этажа, непосредственно контактирующего с подвалом. Кроме того, нередко их дополняют наледь и промерзание, также крайне отрицательно влияющие на микроклимат внутри постройки. Естественно, особенно актуальными все перечисленные проблемы являются именно для деревянных домов, так как древесина недостаточно устойчива к воздействию влаги.

Способы устранения конденсата в деревянном доме

Для выбора наиболее эффективного варианта решения описанных выше проблем первым делом следует установить причины их возникновения. Важно отметить, что нередко негативное воздействие оказывают сразу несколько из них. После этого, исходя из проведенного анализа, необходимо наметить и реализовать комплекс мероприятий, направленных на устранение проблемы. Наиболее часто при этом применяются следующие способы борьбы с конденсатом.

Во-первых, повышение эффективности работы вентиляционной системы. Для этого в двери и окна устанавливаются специальные клапаны, улучшающие воздухообмен с внешней средой. В помещения с высоким уровнем влажности, к которым относится кухня, ванная и туалет, рекомендуется смонтировать вытяжку, улучшающую циркуляцию воздушных масс.

Во-вторых, улучшение гидроизоляции жилой постройки. Это является комплексным мероприятием, так как касается различных элементов здания – кровли, стен и, конечно же, фундамента. Конкретный перечень производимых работ зависит от выявленных причин возникновения проблемы. В большинстве случаев выполняется дополнительная гидроизоляция деревянных конструкций при помощи современных защитных составов и материалов.

В-третьих, понижение уровня воды в грунте. Для этого обычно выполняется ремонт отмостки, а также производятся работы по созданию дренажной системы. Она монтируется по периметру здания. Кроме того, создается уклон поверхности грунт, направленный от жилого дома.

Читайте также: