Канализация со второго этажа деревянного дома

Обновлено: 30.04.2024

Добрый день, друзья.
Нужна помощь коллективного разума. Есть проект, который на начальном этапе мы немного изменили – думали, что обойдемся без туалета на втором этаже. А сейчас у нас дилемма, как все же обустроить санузел на втором этаже, если нет общего стояка санузлов
первого и второго этажа.
Во что мы ввязываемся при таком расположении санузлов? Как правильно разместить унитаз и раковину на втором этаже? Можно ли в межэтажном перекрытии проложить трубу и вывести ее в стояк в туалете 1-го этажа? Где лучше сделать стояк: у внутренней перегородки туалета или у внешней стены ближе к септику?
Еще вопросы о гидрозатворах и фановых трубах – надо ли их делать?
Фановую трубу застройщик не делает, предлагают на выходе стояка на 2-м этаже установить аэратор с обратным клапаном. Такой же ответ и относительно гидрозатворов: мол, заказчики самостоятельно могут это поставить при необходимости.
Перекрытия между первым и вторым по деревянным лагам.
Септик находится со стороны туалета 1-го этажа.

1-й этаж. Мокрые зоны: 1.туалет+душевая кабина+умывальник 2. Кухня 3. Стиральную машину планируем поставить в бойлерной

1. Планируемое место туалета на 2-м эт. 2. Проекция мокрой зоны 1-го этажа

Схема подключения септика

Мое видение обустройства туалета.

Сорри за чертеж :)

по поводу санузла на втором этаже, навскидку есть три варианта вывода канализации в септик:
1. тот что предлагаете Вы, только нужно точно расчитать уклон трубы, мало плохо, много еще хуже и как можно меньше изгибов, желательно по прямой.
2. вариация первого варианта, ставится фекальный насос с измельчителем
3. делается отдельный стояк, опускается со второго этажа в подпол и там соединяется с основным (с сан.узла первого этажа)

Фановый стояк нужен для двух вещей:
1. чтобы в септик поступал воздух для работы септика и чтобы запах из септика выходил через кровлю, я не попахивал рядом с септиком
2. чтобы при залповом сливе воды не получался эффект вакуума который вытянет всю воду из сифонов в унитазах и раковинах
и если с первым вариантом можно смирится, то второй вариант чреват тем, что запах из канализации будет по всему дому.
По гидрозатворам не совсем понял. Я не специалист сантехник, но всегда думал что в раковинах это сифон, а сама конструкция унитаза подразумевает гидрозатвор. Что за отдельный гидрозатвор и для чего нужен?

Игорь, спасибо за ответ.
Относительно выхода стояка сразу в подвальное помещение — о этом варианте я не подумала. Но и в этом случае надо предусмотреть уклон, верно?
О фановом стояке буду уточнять у застройщика. А его можно заменить на вентиляционный клапан? Они говорят, что устанавливается аэратор с обратным клапаном и этого достаточно.

Уклон горизонтальной трубы должен быть 1-2%, т.е. 1-2 см на метр длины. сможете такое обеспечить в межэтажном перекрытии? Может быть лучше сделать вертикальный стояк до первого этажа, а в подполе сделать уклон?

Игорь, добрый вечер.
Благодарю за совет.
Обсужу данный вариант со строителями.
Данный вариант мне больше нравится, чем канализационные трубы в межэтажном перекрытии.

Татьяна, а я бы попробовал взглянуть на эту проблему под другими углом: не подумать ли о небольшой перепланировке помещений на втором этаже? А именно, той комнаты площадью 17 кв.м? Можно организовать здесь небольшое помещение под санузел, а предполагаемое, у противоположной стены, отдать под комнату. Если, конечно, не сделана финишная отделка, и не закончены все работы по интерьеру. Думаю, что рассмотреть такой вариант можно, и он, на мой взгляд, более жизнеспособный, нежели предлагаемый.

Виктор Григорьевич, добрый вечер.
Рада нашей новой встрече.
Ох, не легкая это работа — стройка без проекта и без помощников экспертов под рукой.
Предлагаемый Вами вариант рассматривали сразу как только увидели возведенный дом.
Да, представляете, уже сруб собран.
А все только началось в январе. Фундамент — конец февраля, а середина апреля — собран сруб. Чудеса
Перепланировку модно сделать, но необходимо будет удалить/вырезать перегородку из бревна, а в другом месте соорудить новую, + как-то надо будет заделать уже вырезанные дверные проемы.
Для обустройства входа со стороны коридора во вновь сооруженный туалет придется переделывать лестницу и достраивать пол, т.к. в существующем варианте не хватает места для организации дверного проема.
Есть ряд минусов.
А может ну его этот туалет на втором этаже?
Правду говорят: семь раз отмерь…

Добрый день Татьяна!
Живу под впечатлением вашей фразы, обращенной к уважаемому Виктору Григорьевичу относительно того, что как «непросто строить без проекта и своего десятника».
Касательно вашего сомнения о необходимости туалета на втором этаже. Я регулярно бываю на даче моих родственников — обладателей примерно равного с вашим загородного дома. Так вот, туалет на втором этаже им нужен только в случае, если на разных этажах живут РАЗНЫЕ семьи.
Итак, по делу.
Если имеется возможность разместить в межэтажном перекрытии канализационную трубу диаметром 100 мм и уклоном, 5-10см/м, то пусть так и делают. Это называется — лежак.
Если нет, тогда, Татьяна двигайтесь в магазин и приобретите фекальный насос-измельчитель, как раз предусмотренный для подобных случаев В этом случае в качестве лежака будет достаточно 50 мм диаметра и трубы.
Можно опуститься вертикальной трубой, прямо под мокрой точкой и соединять трубы на уровне ниже пола первого этажа. Да не красиво, стояк в гостиной, но надо ПРОЕКТИРОВАТЬ, прежде чем строить. И проектирование (согласование в одной голове архитектора множества взаимоисключающих факторов в одном замкнутом объеме дачи) не является чем-то второстепенным, и убогим видом деятельности, от которого многие легкомысленно отмахиваются. Как до этой эпидемии смотрели на врачей, как, на жизненных скудно оплачиваемых неудачников, а как прилетел вирус, так на них молятся как на Богов. К Пасхе будет сказано.
Итак, продолжаем двигаться по проекту.
Можно согнуть его «уткой», и вертикальную часть расположить в углу комнаты 9 квадратных метров, а горизонтальную, внутри перекрытий.
Можно сдвинуть стояк как на рисунке. В любом из случаев нужны ревизионные люки…
Дом судя по всему из оцилиндрованного бревна. То есть через год=другой он просядет на 6-10 см. А что делать с вертикальной трубой? Она что — изогнется, как лук? А потом треснет со всеми ароматическими последствиями? Значит следует думать о компенсаторам, которые микшируют опускание всего сруба по отношению к длине вертикально расположенных труб. То же надо думать и О ЛЮБЫХ ВЕРТИКАЛЬНО устанавливаемых элементах, и особенно их креплении к оседающим стенам. Вот я вижу в правом углу виден радиатор отопления. К нему теплую водичку принесут трубы. Значит это то место, которое надо компенсировать по длине. Или не ставить трубы пару лет, до конечной осадки сруба.
Фановая труба нужна — аэратор не заменит по хорошему ее. Фановую трубу можно для такого дома использовать диаметром 50 мм.

Олег, добрый день.
Вы как всегда во всем правы
Переговорили со строителями, и благодаря всем советам и рекомендациям 7-дачников, решили делать отдельный стояк, опуская его со второго этажа в подпол и там соединить с основным. Также перенесем кухню, что позволит скрыть угол, где будут проходить трубы.
Надеюсь, все у нас получится.
Вам спасибо за советы.

Добрый вечер, Татьяна!
Еще раз обращаю ВАШЕ внимание на необходимость скользящего крепление ВСЕХ вертикальных труб. Помнится, я обращался к ВАМ с просьбой фотографировать этапы работ. Подтверждаю свою просьбу. Будет у вас хронологический дневник сооружения семейного бастиона — следующие поколения увидят, сколько сил вы вложили в него.

Олег,
по мере возможности, все фотографируем.
А как именно должны скользящим методом крепится вертикальные трубы?
Как нам проверить строителей?

Доброе праздничное утро Татьяна!
Хотя в Светлый праздник не полагается работать, но вам я отвечу, так как такое общение с вами идет на грани удовольствия, а не труда. Итак, сегодня обсуждаем тему: «Как исключить поломку вертикально установленных труб в оседающем деревянном срубе?».
Дом оседает — с этим мы смирились? Значит, меняет свои геометрические размеры, становится ниже. А если мы вертикально установим металлическую трубу, то она тоже будет оседать? Разумеется, нет. И если мы ее крепко-накрепко прихватим к оседающей конструкции, то она начнет выгибаться, а потом сломает. Значит, ее крепко НЕЛЬЗЯ крепить к стенам, потолку, полу.
На первой фотографии для вас изображено КАК РАЗ НЕНУЖНАЯ СИТУАЦИЯ — кронштейн крепко охватил трубу. Для вас — это запретный вариант. В вашем случае труба должна иметь зазоры в обхватывающих кольцах кронштейна.
На втором фотоснимке вы видите самые настоящие компенсаторы выполненные для систем отопления. Судя по их гармоневидному профилю не стоит подсказывать, как они работают. На третьем рисунке вы видите петлевой самодеятельный компенсатор. За счет упругости полипропиленовых трубок в этой конструкционной петле удается компенсировать усадку строительной конструкции. И еще один вариант, смотрите фотографию номер четыре. Итак, это называется — гибкая подводка. Появление таких труб принципиально сняло проблемы риска деформации «стояков» в деревянных срубах.
Уверен, что ваши строители оценят глубину ваших полученных сегодня знаний и не подсунут вам халтурное исполнение системы отопления.
Согласитесь, Татьяна, кажется мелочь — как просунуть в петлю кронштейна трубу? Кто на это обратит внимание? Тоже мне бином Ньютона! А оказывается…
Крепление стояка

Компенсаторы длины труб

Петлевой компенсатор

Гибкая подводка к радиатору отопления

Олег, Добрый день.
И вас со Светлым праздником!
Здоровья, радости и мира.
Спасибо вам за вашу работу, за поддержку, советы и уроки просвещения.
Относительно крепления труб все поняла.
В готовых сданных домах видимая часть коммуникаций выглядит как на рисунке.
рис.1

рис.2

Добрый субботний день Татьяна! Я хочу продолжить свой пост вам от 19 апреля. Если мой прогноз касательно холодности такого сооружения, выполненного из бревен столь скромного диаметра, то у нас на сайте есть несколько статей, предназначенных специально для обладателей таких домов, желающих дополнительно утеплить именно бревенчатый дом. Имеется хорошо отработанная технология доутепления деревянных срубов. Вам потребуется около 22 кубических метров утеплителя, стоимостью самого материала около 50000 рублей — только материал. Единственно, что могу априри сказать, чтобы у вашей крыши был значительный свес (не менее полуметра). Такой свес станет резервом для доутепления вашего дома.

Олег, добрый день.
Спасибо за ваш пост.
В ближайшем будущем дом будем использовать не для круглогодичного проживания. А вот когда уйдем с мужем на пенсию, и переедем жить за город, тогда вооружившись вашими советами приступим к утеплению дома.
Относительно крыши, уточню у строителей есть ли возможность увеличить свес для дальнейшего резерва.

Добрый вечер, Татьяна!
Хотел все «прожевать» касательно величины свеса. Скажем, сейчас он составляет 30 см. Очень хороший размер, нет слов. Но если надумаете утепляться, то надо на бревна положить (а точнее говоря — приложить) 10 см теплоизоляционного материала, потом еще 5 см вентиляционного зазора и облицовочный материал. Скажем, это будет красивая плитка или тот же сайдинг. На него уйдет тоже не меньше 5 см. Вот и получаем 30 см — 10 см -5 см — 5 см = 10 см. А 10 сантиметров отвеса будет смотреться аккуратно скажу — убого. Вот такую арифметику вы должны держать в голове при разговоре с десятником. Кстати, нарастить длину стропил можно добавив к ним так называемые «кобылки». Можете блеснуть этим термином при разговоре с десятником.
Кобылки к стропилам

Совсем недавно попался объект, частный дом, где нужно было провести канализационные трубы на втором этаже. Вроде бы ничего сложного, вот только толщина заливки пола была чуть больше 5см. А нам нужно было ещё сделать уклоны от душевой кабины, раковины и стиральной машины.

В доме делался ремонт, поэтому можно было продумывать абсолютно любые варианты. Хозяин дома предложил сделать штробу в плите и пустить трубу по ней, но это была плохая идея, так как мне не хотелось нарушать конструкцию, да и арматуры там очень много.

Немного подумав, решил попробовать пустить трубы по потолку, так как их высота легко позволяла забрать 10-15см. Сделал в углу стояк из трубы 110мм, раскрепил её. Унитазы будут стоять тоже в углу.

В плите сделал отверстие и по прямой вывел точку для унитаза на втором этаже. На этом сотка закончилась, и дальше буду вести уже трубу 50мм.

Теперь осталось только подвести трубы к месту установки приборов. Для этого я просто закрепил трубу на потолке, так же сделал отверстия сверху и подвёл каждую точку на своё место.

Крепил трубу обычными дюбелями с саморезом, сделав подложку под клипсы из деревянных брусков.

Уклон делал очень просто: наделал брусков разных размеров, на каждый метр уменьшал толщину на 1-1,5 см. В итоге вышел на толщину площадки клипсы на самой дальней точке.

Так как вся разводка закроется натяжным потолком, соединения должны быть максимально герметичными, а на некоторых трубах резиновые прокладки не очень хорошо уплотняют.

Поэтому каждое соединение я обязательно промазывал аквариумным герметиком. Только наносить его нужно сначала на край трубы, а не на прокладку — так герметик равномерно распределится по поверхности и в конце образует герметичное кольцо.

И клипсы обязательно нужно брать с защёлками или в виде хомута, так как если использовать обычные клипсы, то есть вероятность, что труба со временем может из них выйти и провиснуть. Поэтому лучше сразу себя подстраховать!

Ну вот, таким образом я нашёл выход из положения. Получилось всё очень аккуратно, а главное — надёжно!

Дом с подвалом — практичное и наиболее рациональное решение для постоянного проживания за городом. В подвале можно устроить тёплый гараж с выходом прямо в жилую зону, разместить подсобные помещения (кладовую, котельную, мастерскую), а также домашнюю прачечную и общий санузел. Если позволяет площадь — оборудовать сауну или сразу несколько душевых, чтобы все члены семьи могли одновременно пользоваться душем, не дожидаясь своей очереди. Причём реализовать такой замысел можно даже в том случае, если первоначальный проект этого не предусматривал.

Отвод канализационных стоков

Это главный вопрос, который предстоит решить владельцу дома, решившему разместить санузел в подвале. Когда сантехника расположена выше уровня канализации, стоки удаляются самотёком, под действием гравитации. Для нормальной работы такой системы достаточно лишь организовать небольшой уклон в 2–3 % на прямых участках трубопроводов.

Другое дело — подвал. Здесь стоки нужно сперва поднять до уровня самотёчной канализации, а также не допустить их стекания в обратном направлении. Для этого понадобится насосная канализационная установка, например GRUNDFOS SOLOLIFT2. Это компактное устройство, которое легко помещается под раковиной, за унитазом или рядом с душевой кабиной и включается в обычную розетку. Однако за небольшими размерами скрываются неординарные возможности.

Так, автоматическая канализационная насосная установка SOLOLIFT2 СWC-3 имеет вход диаметром 100 м для унитаза и три входа диаметром 50 мм для других сантехнических приборов (например, биде, душ или раковина) и способна перекачать стоки на расстояние до 90 м по горизонтали или поднять их на высоту до 6 м (это определяется конфигурацией напорного трубопровода). Производительность установки зависит от требуемого напора и может достигать 8 м3/ч (137 л/мин.). Также она оснащена специальным режущим механизмом, который делает стоки однородными и предотвращает засоры. Следует помнить, что суммарный расход сантехнических приборов при одновременной работе не должен превышать подачу насосной установки, а встроенный режущий механизм предназначен только для измельчения туалетной бумаги, но не других средств личной гигиены.

Помимо СWC-3, серия SOLOLIFT2 включает ещё несколько решений для разных комбинаций подключаемой сантехники. Так, установка WC-1 предназначена для работы с унитазом и одним умывальником или душевой кабиной, WC-3 – с унитазом и тремя сантехническими приборами (раковина, биде, душ), D-2 сконструирована для использования с душем или умывальником (она не имеет встроенного режущего механизма), а SOLOLIFT2 C-3 рассчитана на стоки с температурой до 90 °C и применяется со стиральными и посудомоечными машинами или кухонными мойками. К D-2 можно подключить два сантехнических прибора, а к SOLOLIFT2 C-3 – три.

Расчёт канализации

Например, если установка WC-3 расположена в подвале, длина вертикального участка напорного трубопровода составляет 3 м, а длина горизонтального участка до сброса в септик — 35 м, то для нормальной работы системы можно использовать трубу с внутренним диаметром от 28 мм.

Также нельзя забывать об обязательном уклоне для горизонтальных участков: не менее 1 % для напорного трубопровода и не менее 2 % для безнапорных отрезков, соединяющих сантехнические приборы с канализационной установкой.

Если в доме несколько установок SOLOLIFT2, то напорные трубопроводы от каждой должны идти отдельно до врезки в общий коллектор. Диаметр последнего необходимо сделать достаточным для прохождения стоков от всех установок. Подобрать диаметр можно по специальным таблицам для расчёта напорных и безнапорных канализационных систем ( СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация» ). Например, труба диаметром 100 мм способна пропустить до 4,6 литра стоков в секунду, что примерно соответствует производительности двух установок SOLOLIFT2 СWC-3 (137 л/мин = 2,28 л/с).

Если стоки из дома сливаются самотёком по трубе диаметром 110 мм, то перед подключением одной SOLOLIFT2 СWC-3 общий участок до септика нужно проложить трубой диаметром 125 мм, а при использовании двух установок — 150 мм.

Если напорный трубопровод проходит в грунте выше глубины промерзания или через неотапливаемые подвальные помещения, потребуется система антизамерзания. Обычно для этой цели используют греющий кабель, автоматически включающийся при отрицательных значениях температуры окружающей среды.

Утепление и отопление подвала

В отличие от гаража или котельной, санузел требует поддержания нормальной комнатной температуры в холодное время года. Достоинство подвала заключается в том, что он обычно не промерзает до отрицательных температур, как помещения на поверхности. Как правило, здесь даже без отопления всегда будет примерно +5 °C. Если при этом подвал утеплён снаружи (при строительстве дома), то организовать его обогрев достаточно просто. Если нет, то утеплять нужно будет изнутри.

В последнем случае обычно используют плитные теплоизоляционные материалы (например, пенополиизоцианурат или жёсткую минеральную вату). Стены и пол гидроизолируют, затем монтируют утеплитель, поверх него — пароизоляцию. После этого выполняют отделку (влагостойкий гипсокартон, штукатурка, на пол — цементная стяжка). На потолке перед этим можно дополнительно смонтировать слой тонкого утеплителя с фольгированной поверхностью, которая будет отражать тепло.

Непосредственно во влажных помещениях поверх штукатурки или гипсовых плит наносят ещё один слой гидроизоляции. Здесь используется та же технология, что и в обычных санузлах (для защиты конструкций дома от протечек изнутри). Затем производится финишная отделка — керамической плиткой или другим облицовочным материалом.

Для отопления подвала идеальным решением будет водяной или электрический тёплый пол. Во-первых, это оправданно (ввиду отсутствия окон и холодных наружных стен). Во-вторых, тёплый пол более равномерно прогревает помещение, при этом его температура гораздо ниже, чем у отопительных радиаторов. Такой вариант как нельзя лучше подходит для подвала, который зимой не промерзает.

Проблема влажности

Проникновению избыточной влаги из тёплого подвала в верхние помещения препятствует пароизоляция. Однако пар нужно как-то удалять, чтобы он не конденсировался на стенах. Поэтому подвалу необходима вентиляция — естественная или принудительная. При устройстве естественной приточные и вытяжные продухи устраивают на противоположных стенах помещения, на разной высоте от пола. Принудительную вентиляцию можно оборудовать рекуператорами — воздушными теплообменниками для подогрева приточного воздуха теплом отработанного.

Устройство сауны или парилки потребует дополнительных мер защиты от влаги. Как минимум организации герметичного предбанника. Он поможет сохранить температуру внутри и одновременно защитит другие помещения от конденсата. Чаще всего в банях устраивают дополнительную систему принудительной вентиляции, а их стены не просто доутепляют, но строят на каркасе, чтобы между ними и основными стенами, полом и потолком подвала оставалась воздушная прослойка.

Дополнение: как правильно построить подвал

Если строительство дома только планируется, то лучше заранее подумать о грамотной тепло- и гидроизоляции подвала. Для этого сначала, перед заливкой фундамента, на дне котлована выполняют отсыпку из песка и щебня толщиной примерно 30 см: этот слой защитит фундамент от грунтовой капиллярной влаги. Поверх него заливается 15-сантиметровая стяжка из низкопрочного бетона, затем в несколько слоёв укладывается рулонная битумная или полимерная гидроизоляция. Полученный «пирог» защищают цементно-песчаной стяжкой толщиной несколько сантиметров или укрывают плотной полиэтиленовой плёнкой (либо геотекстильным полотном). И только потом на этой основе монтируют арматурный каркас будущего фундамента.

Если уровень грунтовых вод выше его основания, то стены подвала возводят по монолитной технологии с использованием гидрошпонок или гидрофильных профилей для усиления гидроизоляции швов монолитной конструкции. Если же грунтовые воды не поднимаются выше основания плиты, то строить стены подвала можно с применением готовых фундаментных блоков.

Внешнюю гидроизоляцию подземной части дома выполняют с помощью специальных мастик, штукатурных или окрасочных составов. Более долговечное решение — бесшовная полимерная мембрана. В любом случае гидроизоляцию нужно изолировать от контакта с грунтом. В домах с тёплыми подвалами защитную функцию выполняет утеплитель: пенополистирол, штукатурные составы, пристенок в полкирпича и т. д. Теплоизоляция всегда монтируется наружным слоем. При этом её рассчитывают так, чтобы точка росы при любой температуре оставалась внутри слоя утеплителя и не смещалась под гидроизоляцию.

Правильно утеплённый, вентилируемый и оборудованный системой напорной канализации подвал станет полноценным дополнительным этажом, который можно использовать для любых целей.

От правильной работы канализации зависит комфортность проживания в доме. Когда начал проводить трубы по участку к септику столкнулся со множеством ограничений и правил, о которых и хочется рассказать ниже.

Во первых, для прокладки в земле используются исключительно "рыжие" канализационные трубы. "Серые" в этом деле нам не друзья. Дело в том, что рыжие трубы предназначены именно для укладки в земле. Они более крепкие к воздействию механических нагрузок, а так как сверху предполагается как минимум 1,5 - 2 метра грунта, который имеет не малый вес - то серые трубы нам не подходят. И ни кто не застрахован, что не попадется камень, который именно в неподходящем месте, по всем известному закону, приведет к повреждению трубы.

Далее, укладка трубы производится на песчаную подложку, по большому счету не важно, какой песок будет речной или горный, важно то, чтобы он был чистым, без камней, которые могут привести к повреждению трубы. После укладки, опять все посыпаем песочком пока не скроются трубы и не образуется над ними достаточная подушка, прежде чем начнем скидывать основную землю, которая осталась после рытья траншеи.

Так же не забываем про глубину промерзания грунта - трубы должны залегать ниже этой величины. Конкретно в моем случае 1,7 метра. Я опустился в землю до двух.

Элементарное правило, которое стоит соблюдать Монтаж производится от септика (выгребной ямы, колодца) к дому. Поток воды не должен встречать преград и трубы соединяем следующим образом. Стрелкой показано направление движения стоков.

Диаметр трубы для себя выбрал 110, по одной простой причине, 50- мало - не справится с пиковой нагрузкой (слив ванной, стиральной машины и тому подобное), высока вероятность засора, да и СНИПы не позволяют. А 200 слишком затратно и ни к чему - у нас не многоквартирный дом. Далее все относительно такого размера трубы.

Мой выбор пал на пластиковую трубу. Она проста в установке, дешевая и долговечная. Так же она достаточно гладкая, что положительно сказывается на сливе. Но, стоит сказать, что возможно применение как чугунных труб, так и асбестовоцементных или вообще стальных.

Так как у нас жидкость перемещается благодаря естественной гравитации, то важен наклон трубы. Надо понимать, что по канализации перемещается не только вода, но и остатки пищи, жир, фекалии. И это не должно застаиваться, что бы не образовался засор. С другой стороны, слишком большой угол наклона приводит к быстрому перемещению стоков, что способно вызвать срыв гидравлических запоров в раковине и унитазе, что влечет за собой проникновению очень неприятного запаха в дом. Отчасти эту проблему может решить, так называемая, фановая труба, а может и не решить. Так что надо придерживаться норм. Для 110 пластиковой трубы в частном домостроении оптимальным наклоном считается 2 -2,5 см на 1 метр трубы . Для других материалов и диаметров труб, а так же для иных сооружений - свои значения, которые можно найти все в том же СНИПе.

Канализация крайне не любит прямых углов. Это лишний повод для засора. Минимальный угол - 120 градусов, Если не удается проложить трубы с таким соединением - делаем смотровой колодец. Опять таки по СНИПу на трубе 110 мм он может быть 600 мм. и туда не обязательно должен помещаться человек. Опять же, если в одном месте соединяются несколько труб, то соединение происходит все тоже с помощью смотрового колодца. Хотя бы такого как на фото.

В материале представлена схема канализации загородного дома, в частности схема канализации в двухэтажном доме. Также представлены вариации для одноэтажных домов и для многоэтажных.

Сейчас редко можно встретить частный дом, который будет подключен к центральной канализации. Большинство людей, у которых есть дачи и загородные дома, устанавливают локальные канализационные сооружения. На рынке сейчас можно найти огромный выбор септиков и всех сопутствующих материалов.

Проектирование

Все строительные работы, как обычно, начинаются с проекта. Не следует проектировать все на ходу и надеяться, что все обойдется. Последствия такой халатности могут быть довольно неприятными. Начинают работы в частном доме с выбора очистного устройства.

Здесь на выбор есть несколько вариантов:

соорудить септик своими руками;
купить уже готовый септик, который полностью готов к установке.

Схема канализации загородного дома:

Если вы выбрали первый вариант, здесь можно будет сэкономить определенную сумму денег, но в то же время у вас уйдет больше сил на его сооружение. К тому же, во время самостоятельного сооружения камер для септика, не всегда удается полностью сделать их герметичными, что чревато довольно неприятными последствиями: фекальные массы могут просачиваться сквозь грунт и тем самым засорять его и грунтовые воды.

Выбор септика

Большинство владельцев частных домов делают выбор в пользу готовых моделей септиков. Для небольших летних дач продаются мини-септики, цена на них небольшая и за сутки они могут переработать кубометр стоков.

Перед покупкой септика следует ознакомиться с некоторыми характеристиками, которые могут повлиять на его выбор:

сколько человек будет жить в доме. Характеристика, которую можно назвать жизненно необходимой при выборе септика. Количество людей прямо влияет на производительность септика. В среднем, один человек тратит на себя около 220 литров воды.
как часто будет использоваться дом. Дом, в котором будут жить постоянно, рекомендуется оборудовать септиком, работающим на биоматериале. Такой выбор довольно удобен в плане того, что стоки легче очищать и твердые отходы скапливаются в небольших количествах.
важным элементом является и тип грунта на жилом участке. Некоторые типы септиков не могут работать с глиной, потому что это не фильтрующий грунт, грунтовые воды также могут препятствовать использованию септика. Рельеф территории имеет не последнее значение, ведь сложные уклоны и холмы могут препятствовать движениям жидкости самотеком.

Схема канализации в двухэтажном доме – разводка труб:

Схема канализации в двухэтажном доме вместе с септиком:

Расчеты и нормы по канализации

Существует 4 основных критерия во время всех расчетов:

какой диаметр труб необходим;
под каким углом находится трубопровод;
насколько наполнена магистраль;
скорость движения воды в трубах.

Эффективная работа сети зависит и от того, насколько заполняются трубы, они не должны быть заполнены полностью, благодаря этому обеспечивается достаточный приток воздуха и гидрозатвор работает исправно и не будет неприятного запаха в помещении.

Не забывайте, что в систему канализации могут попадать и крупные предметы, для них рекомендуется определенный диаметр труб. Для примера, трубы внутренней сети канализации должны быть до 150 миллиметров и не меньше 50.
Схема внутренней канализации частного дома:

Уклон, под которым размещается канализация, играет не последнюю роль. Если уклон слишком большой, то потоки воды не успеют смыть все загрязнения, но, в тоже время, небольшой уклон будет способствовать созданию осадка.

Вся внутренняя сеть в частных домах собирает сточные воды от всех сантехнических приборов, находящихся в помещении, и транспортирует их до стояка, а затем выводит во внешние части системы.

Если уклоны рельефа слишком разнятся, и стоки не могут передвигаться по трубам самостоятельно, тогда устанавливают насос. Позаботьтесь о наличие люков на территории для доступа к основным узлам в любое время.

Схема канализации одноэтажного дома:

Основные правила обустройства канализации

Несколько основных правил, которые должны соблюдаться во время установки канализации:

если ваша сеть наружная, используйте трубы из чугуна, керамики, асбестоцемента и пластика. Пластиковые трубы сейчас используют чаще всего, их легко монтировать и цена небольшая;
трубы укладывают в предварительно вырытые канавы. Здесь нет какой-либо определенной нормы и все зависит от климата, качества грунта и глубины, на которую он промерзает;
для систем с самотеком следует соблюдать определенный угол канализации;
все трубы укладывают на специальную амортизирующую подушку;
места, где трубопровод поворачивается, и на прямых участках следует устанавливать специальные ревизионные колодцы, соблюдая дистанцию в 20 м;
траншеи засыпают сначала песком и только потом грунтом. С обеих сторон трубы песок хорошо утрамбовывают, но над самой трубой этого делать не стоит;
в случае, если вы планируете использовать дом круглый год, подумайте о том, чтобы дополнительно утеплить трубы — это предупредит замерзание и последующие ремонты системы.

Приложение. Схема канализации в многоэтажном доме:

Как видите, есть различия между тем, как выглядит, например, схема канализации в двухэтажном доме и в многоэтажном доме.

Читайте также: