Канализация под цоколем кухни

Обновлено: 24.04.2024

Актуальность проблемы отвода стоков из подвалов

При проектировании частных домов и планировании пространства на первый план выступает рациональное использование всей площади здания, поэтому неслучайно, что владельцы загородной недвижимости активно осваивают и подземный уровень. Но так как в подвале или цокольном этаже нельзя сделать гостиную, а тем более спальную комнату или детскую, то остается их использовать под вспомогательные помещения. В цокольном уровне можно устроить кухню, а подвал подойдет для спортивной комнаты, которую желательно объединить с санузлом и ванным помещением.

Если нет желания возводить отдельностоящее здание под баню, в подвале легко можно обустроить сауну или парную. Но в каждом из этих случаев придется решать вопрос отвода стоков, для чего наиболее рационально использовать насосные станции. Хотя это не единственный вариант, тем более они не подойдут, если требуется откачать большие объемы, например, из бассейна – тогда потребуется использование мощного насоса: дренажного или фекального, в зависимости от характера стоков.

Виды стоков и варианты их отведения

Кроме того, что стоки бывают черными (фекальными) и серыми, их следует также группировать и температурному критерию, так как некоторые виды оборудования не предназначены для перекачивания очень горячей жидкости, например, от посудомоечной или стиральной машины. Для ванной, раковины или душа даны критерий не столь актуален, так как комфортная температура воды, используемая для гигиенических процедур, не превышает 40-45°C.

Стоит заметить, что все вышесказанное, в том числе и использование насосных станций с измельчителями, актуально, если дом обслуживается автономной системой канализации. При возможности подключения к централизованным сетям, потребности в использовании такого оборудования имеется не всегда. Можно ограничиться установкой мощного фекального насоса, который и обеспечит сброс стоков в отводящую трубу.

Как обеспечить защиту от обратного тока воды

Перед тем как сделать канализацию с выводом стоков из подвала придется решить и проблему обратного тока, чтобы не допустить ситуации, при которой вода, подчиняясь законам физики, может устремиться назад. И тогда затопление подвала сточными водами с верхних уровней может стать настоящей угрозой. Поэтому следует продумать систему защиты, которая может быть двух видов:

Первый вариант представляет собой комплексное решение, основными элементами которого является накопительная емкость, расположенная за пределами дома, и клапанный модуль, которому отводится роль регулировщика. Но при установке клапанных модулей важно обеспечить к ним доступ для обслуживания системы, так как не исключены засоры.

Активная защита предполагает применение оборудования для перекачки стоков, обеспечивающего исключение возможности обратного тока в принципе, например, такими функциями обладают насосные станции.

Но независимо от выбранного варианта, можно использовать и так называемую промежуточную защиту, суть которой состоит в том, что устанавливается дополнительный накопительный бак, расположить который можно как в доме, так и за его пределами (выбор в большей мере зависит от объема стоков). Но можно обойтись и без этого, так и рассматривать этот лишь как дополнительный.

Монтаж канализации в частном доме сопряжен с рядом трудностей, одна из которых – вывод трубы за пределы строения. Делают это либо прямиком через закладные в фундаменте под коммуникации, либо прокладывают коммуникации под основанием дома. Каждый вариант имеет свои особенности, о которых будет подробно рассказано в данной публикации. Также немного поговорим о принципах и основных правилах разводки канализационных сетей по дому и за его пределами.

Как провести коммуникации под фундамент

Прежде всего, вам потребуется решить задачу – провести трубу под фундаментом, или непосредственно сквозь него. Дело в том, что фундамент может быть разного типа и залегать на разную глубину, что определяет удобство и целесообразность того или иного решения.

Также необходимо учесть и такие параметры как:

Глубина промерзания грунта в регионе (косвенно, так как в канализационных трубах вода не застаивается и замерзает крайне редко – разве что, труба засорится);
Расстояние от дома до септика или канализационного колодца центральной сети.

Прокладка канализации под плитным фундаментом

Если дом строится по проекту, то он наверняка будет предполагать предварительный монтаж коммуникаций перед установкой фундамента. Такой подход считается более целесообразным особенно на плитном фундаменте.

Строители должны иметь на руках чертежи, на которых будет показана точка ввода основной трубы в дом. Заводят ее через гильзу, которая устанавливается прямо в толще плиты во время ее заливки.
Сами трубы прокладываются по траншеям в песчано-гравийной подушке или под ней сразу с соблюдением нормативного уклона. На данном этапе необходимо точно рассчитать расстояние от места ввода до канализационного колодца или центральной магистрали. Эти данные позволят точно определить глубину залегания трубы в стартовой точке, с целью соблюсти нормативный уклон, который для стандартной трубы 110 мм составляет 2% или 2 см на погонный метр длины горизонтального участка.

В данной работе профессионалы используют высокоточные нивелиры, которые позволяют определять горизонт на больших расстояниях. Ровность прокладки самой трубы обычно определяют по натянутой нити. Натягивают ее по дну траншеи, после чего делают песчаную подсыпку и тщательно выравнивают дно лопатами. Это крайне важный момент, так как наличие перепадов в уклоне трубы недопустимо из-за постоянных изменений скорости потока. Это чревато засорами и промерзанием застоявшейся воды.

Для заполнения свободного пространства в гильзе нельзя использовать монтажную пену. Да, она «теплая», но лишена какой-либо эластичности и прочно приклеивается как к стенкам гильзы, так и к стенкам трубы. Во время усадки фундамента это может привести к повреждению трубы. В лучшем случае пена порвется и останется пустота. Поэтому используются вспененные полимерные или резиновые уплотнители, которые без повреждений и лишнего давления компенсируют все подвижки фундамента. На крайний случай пространство вокруг трубы лучше заполнить песком или минеральной ватой.

Если вам необходимо завести канализацию в строение на плитном фундаменте уже после его постройки, то придется решать более сложную в техническом плане задачу.

Рядом с домом потребуется выполнить подкоп на глубину и ширину, достаточную для размещения в нем человека с инструментом и удобной работы.
Уже под плитой делается более узкий подкоп для размещения трубы. Понятно, что таким манером глубоко не прокопаешь. Но это и не требуется: ваша задача - пройти толщину внешней стены и дойти до точки ввода.
Отверстие в плите будет буриться изнутри строения. Для этих целей придется привлечь специалистов, которые смогут выполнить технологически сложное наклонное бурение алмазным буром. Прямой проход через плиту не рекомендован, так как велика вероятность нарушения целостности плиты.
Наклонное отверстие позволяет монолиту сохранить пространственную и структурную прочность, однако из-за сложности и дороговизны работ многие предпочитают завести трубу уже над фундаментом, через стену. В этом случае к дому прикрепляется утепленный кессон, в котором устанавливается ревизия, а в некоторых случаях и запорная арматура.
Минус такого подключения заключается в том, что все разводки до сантехнических приборов придется делать по комнатам, поэтому таких вводов придется сделать минимум два – со стороны ванной комнаты и со стороны кухни. Если ванная комната находится в глубине дома, то по всем законам здравого смысла, одна из ее стен будет граничить с кухней. В таком случае, ввод можно сделать один, после чего протянуть вдоль стены трубу 110 мм до унитаза.
Если поверх плиты заливалась стяжка, то в месте прокладки трубы ее рекомендуется сбить, чтобы минимизировать подъем верхней точки трубы. В противном случае унитаз может потребоваться установить на подиум.

О процесс бурения и прокладке коммуникаций по дому, будет рассказано в одной из следующих глав.

Во избежание необходимости бурить плиту в процессе эксплуатации, предстроительное проектирование предусматривает установку дополнительной резервной трубы - на случай засора или разрушения первой.

Столбчатый фундамент

Столбчатый или свайный фундамент предполагает, что дом и перекрытие его пола будут находиться на некоторой высоте над уровнем грунта. Благодаря этому подвести к дому канализацию и водопровод не составит большого труда. Принцип здесь примерно, тот же, что и описанный ранее для плитного фундамента, с той лишь разницей, что часть трубы будет проходить по открытому воздуху, и строение никаким образом не может давить на коммуникации. Открытая часть труб обязательно утепляется.

Ленточный фундамент

При устройстве ленточного фундамента гильза закладывается прямо в опалубку во время его заливки, на глубине 50-70 см ниже уровня грунта. Решение о глубокой закладке ввода может быть принято для цокольного этажа, хотя в некоторых случаях разводку можно выполнить и по потолку подвала.

Если лента у строения имеет неглубокое залегание, то трубу целесообразнее пропустить под ней. Когда подошва заглублена ниже уровня промерзания грунта, ее пропускают прямо через монолит.

Устройство ввода после установки фундамента также возможно. Для этого потребуется пробурить сквозное отверстие, установить гильзу и провести через нее трубу.

Порядок и методы бурения отверстий в фундаменте

Конечно, заботиться о проведении коммуникаций правильнее до начала строительства дома, но иногда требуется произвести такие работы в уже готовом строении при его реконструкции, или когда изначально при заливке фундамента строители не учли этот момент – довольно частый случай в частной практике.

Ручной метод бурения

Для реализации такого метода потребуется мощный перфоратор. Это универсальный инструмент, с помощью которого возможно решать самые сложные задачи. Сразу скажем, что пробивать отверстие в фундаменте таким образом – это очень сложное и трудоемкое занятие. Причина в том, что монолит или бетонные блоки, из которых сложена лента, имеют большую толщину и плотность. Коронки для этого дела подходят плохо, так как имеют ограниченную глубину обработки.

Наиболее реальным методом является применение длинного бура, которым по диаметру ввода просверливается множество отверстий, после чего части бетона выбиваются пикой. Данный способ невероятно сложен, так как пробурить хотя бы одно отверстие глубиной в 40-50 см в монолитном бетоне займет много времени и сим, не говоря уже о том, какие нагрузки будет испытывать инструмент. А еще ведь нужно будет выбить центральную часть и что-то вырезать арматуру внутри.

Конечно, вы можете приобрести дорогую коронку нужной глубины, но сделать что-либо с ней вручную крайне сложно. Поэтому не стоит изобретать велосипед - сразу вызывайте специалистов, которые в кратчайшие сроки за 3-4 тысячи рублей пробурят вам это отверстие аккуратно, без лишних повреждений монолита.

Алмазное бурение

Говоря об алмазном бурении, можно сразу выделить ряд его преимуществ:

Идеально ровные отверстия, сделанные под нужным углом;
Возможность пробурить любую толщину монолита;
Высокая скорость – за минуту профессиональный бур проходит 4-6 сантиметров;
Никакой грязи – аппарат автоматически удаляет пыль.

В некоторых ситуациях потребуется применить мокрое бурение для охлаждения режущей коронки бура.

При диаметре отверстия в 120 см, которое требуется сделать под стандартный канализационный вывод, средняя цена по регионам составит 30 рублей за 1 см прохода. При необходимости наклонного бурения стоимость может возрастать. Также цену могут поднять сложные условия работы, но в целом процедура более чем доступна.

Установка для резки бетона имеет штатив, состоящий из опорной плиты, передвижного хомута и штанги телескопического вида; мощный электрический двигатель; режущую коронку. В качестве дополнительного оборудования подключаются системы пылесбора и подачи воды к месту реза.

Сам процесс бурения проходит в следующей последовательности:

Рядом со стеной дома копается котлован, размеров которого будет достаточно для размещения установки и оператора.
Производится установка штатива, который во время работы оборудования должен обеспечить полную неподвижность системы. Для этого станину крепят прямо к обрабатываемой стене вакуумным или анкерным способом. Перед установкой оборудования выполняется разметка.
В соответствии с условиями задачи подбирается тип и размер коронки.
На штатив устанавливается двигатель, подбирается количество оборотов, организуется подача воды для охлаждения коронки.
Производится бурение, которое в среднем занимает около 10 минут.

Монтаж наружной канализации

Порядок работ будет зависеть от того, куда необходимо врезаться – в септик или в центральную систему. Второй вариант оставим специалистам, так как помимо копки и прокладки труб подобное мероприятие нуждается в составлении проекта и регистрации его в надзорных органах. Предположим, что вами выведена канализационная труба из дома, необходимо установить септик и врезаться в него.

Подготовка траншеи и котлована

Септиков существует большое количество. Главная особенность этих очистных сооружений в том, что они являются автономными системами – каждый вариант со своим ресурсом.

Выгребные ямы морально устарели и не способны эффективно работать на протяжении длительного времени, однако застройщики коттеджей и прочего бюджетного жилья упорно ставят именно их. Многие частные застройщики тоже предпочитают именно этот вариант из-за его доступности.
Представляет собой такое сооружение вертикальную шахту из бетонных колец, установленную на дренажное или бетонированное основание. Принцип работы предельно прост – жидкая часть стоков должна впитываться в почву, тогда как твердая часть копится в шахте, и при наполнении откачивается ассенизаторной техникой.
Основная проблема такого септика в том, что со временем дно заиливается и вода перестает просачиваться в грунт, от чего объем шахты заполняется очень быстро. Такие системы не работают на плотных грунтах с высоким содержанием в его составе глины по тем же причинам. Не будут такие септики работать и на участках с высоким уровнем грунтовых вод, из-за того, что в колодце всегда будет определенный уровень воды, и стоки будут уходить в грунт крайне медленно.
Конструкция требует копки глубокой ямы небольшой площади, достаточной для установки нужного количества колец. Аналогично устанавливаются и прочие септики, конструкция которых предполагает размещение всех рабочих частей оборудования в одном корпусе, например, аэротэнки.
Если решено устанавливать очистную яму, то надо замерить расстояние от точки вывода трубы из фундамента дома до предполагаемого места ввода ее в септик. Данное расстояние не должно быть меньше 4 метров. Также на положение ямы влияют и другие объекты на участке. Все расстояния нормируются СНиП - соблюсти их на небольшом участке не всегда возможно, но к этому нужно стремиться.
При помощи нивелира или любого, имеющегося под рукой уровня, определяется высота точки присоединения к септику. Естественно, необходимо учесть нормативный наклон трубы в 2 см на погонный метр ее длины. Пока все расчеты делаем на бумаге – скоро они понадобятся в деле.

Подсыпка дна песком обязательна, так как этот материал защитит трубы от давления грунта.

Уклон и повороты трубопровода канализации

Благодаря уклону труб, в них происходит самопроизвольное течение воды. Соблюдение нормативных значений – это залог долговечной и бесперебойной работы канализационной системы.

Если уклон будет недостаточным, скорости потока воды не хватит, чтобы эффективно смывать твердые части отходов. Со временем образуется засор.
Если уклон слишком большой, вода будет стекать значительно быстрее твердых отходов, что также приведет к образованию засоров.
Не допускается изменение угла наклона на протяжении цельного участка труб. Наличие такого дефекта также приведет к изменению скорости тока воды – последствия вам уже известны.
Также при проектировании трубопровода необходимо позаботиться о наименьшем количестве поворотов. По возможности нужно избежать всех поворотов под 90 градусов и заменить их плавными переходами по 45 градусов.

Прокладка наружных канализационных труб

Собрать трубопровод не составит большого труда, так как современные пластиковые трубы оснащены раструбами для быстрого и надежного монтажа. Для прокладки на улице используются трубы кирпичного цвета, как более прочные.

Добрый день! Возник важный вопрос! Какой глубины лучше делать нижние шкафы кухонного гарнитура? Какой размер зазора между оборудованием кухни и стеной нужно оставлять, чтобы прокинуть канализацию? Я так понимаю это зависит от габаритов встраиваемого оборудования или есть какой-то стандарт? Спасибо!

MultiJaysoon .

у всех кухонных фабрик ( не относится к очень недорогим кухням, которые идут помодульно со столешницей уже) имеется технологический зазор за напольными базами 40-50мм + подцокольное пространство + у стиральной машины гибкая подводка и встроенный насос, который не требует подвода канализации с разуклонкой непосредстенно к ней

Владислав

Спасибо! А если предполагается, что с раковины будет отвод воды в трубе 50 мм самотеком с уклоном 2%, хватит ли места за стиральной машинкой и посудомоечной машинкой, чтобы протянуть там канализацию от мойки?

Конструкция, принцип работы, технические характеристики

Прибор представляет собой изготовленную из жесткого пластика герметичную емкость, внутри которой заключен двигатель с пусковым устройством, перфорированная корзина с металлическим ножом для измельчения отходов, датчики уровня жидкости и защиты от перегрева, обратный клапан и собственно сам насос. В крышке корпуса имеется вентиляционное отверстие с угольным фильтром для удаления запахов. Когда стоки сливаются в емкость, по команде датчика запускается двигатель и приводит в движение измельчитель. Пройдя сквозь него, жидкая масса выводится насосом через выпускную трубу в канализацию, и прибор переходит в фазу ожидания (ее продолжительность зависит от режима работы).

Кроме насосов с измельчителями для унитазов, существуют так называемые санитарные насосы принудительной канализации, призванные откачивать «серые» воды (не содержащие фекалий) от любых сантехнических приборов. Они эффективно отводят стоки от кухонных моек и умывальников, стиральных и посудомоечных машин, биде, из душевых кабин и ванн. Производительность оборудования 55–190 л/мин, мощность 250–1300 Вт

Благодаря наличию измельчителя, в системе используется напорная труба малого диаметра (от 22 до 40 мм), что упрощает прокладку трубопровода скрытым способом, и даже если он будет оставлен на виду, это не повредит интерьеру. Сами насосы, как уже говорилось, имеют компактные размеры (ширина порядка 330–530 мм, высота 265–350 мм, глубина 154–181 мм), а их масса обычно составляет всего 6–9,5 кг.

Приборы обладают мощностью от 400 до 1100 Вт и снабжены стандартной евровилкой для подключения к сети напряжением 220–240 В / 50 Гц. В зависимости от модели, они способны поднимать стоки на высоту до 4–7 м и транспортировать их по горизонтальной линии с уклоном 1–4% на расстояние до 40/90/100/145 м. Существенный момент — уровень производимого насосами шума. Среди них есть агрегаты, у которых он достигает довольно высоких значений — 50–77 дБ, но есть и «тихие», не превышающие комфортного для человека показателя в 40 дБ. Производители добиваются такого эффекта за счет применения в конструкции звукопоглощающих материалов, снижения вибрации и др.

Производительность насосов обусловлена предполагаемым числом источников грязной воды и варьируется в среднем от 90 до 150 л/мин. Диапазон температур перекачиваемой жидкости — от 1–2 до 35/50/70⁰С. Однако есть устройства, которые могут отводить большие объемы воды с температурой до 90⁰С, именно такие насосы потребуются для обслуживания ванн, домашних прачечных, посудомоечных машин. В данном случае речь идет о мощных насосных станциях на 1,5–3 кВт, рассчитанных на работу со всеми сантехническими потребителями в доме (максимальная производительность 270–300 л/мин). У них есть ввод для подключения унитаза и один общий ввод диаметром 50–60 мм для приема стоков от остальных приборов; при этом диаметр выходной трубы должен составлять не менее 50 мм. Устройства обеспечивают подъем жидкости на высоту до 11 м и ее перекачку по горизонтальному трубопроводу на расстояние до 100 м. Станции достаточно компактны (Ш×В×Г: 460 × 346 × 426, 560 × 410 ×490 мм) и весят около 25–30 кг. Могут быть оборудованы вторым насосом, который запускается при возрастании нагрузки, и системой аварийной сигнализации (световой и звуковой) с дистанционным блоком.

Особую разновидность сантехнических приборов составляют унитазы со встроенным насосом-измельчителем. Это могут быть как напольные, так и навесные устройства, подключаемые напрямую к водопроводу (не имеют смывного бачка) и тем самым экономящие пространство в маленьких санузлах. Как правило, они предусматривают отведение стоков еще и от рукомойника, а некоторые плюс к этому способны обслуживать также душевую кабину. Производительность таких моделей — обычно 50–85 л/мин, максимальная протяженность трубы до сброса по горизонтали — до 30 м, по вертикали — до 3 м, температура перекачиваемой жидкости — до 35/50ºС.

Эксплуатационные качества, особенности использования и монтажа

При условии правильного подбора модели и корректной эксплуатации оборудования, система принудительной канализации будет надежно служить не одно десятилетие. Производители качественной насосной техники (а лидируют тут бренды SFA, Grundfos, WILO, PLANUS и др.) дают двух-трехлетнюю гарантию на продукцию, но не ограничивают ее рабочий ресурс, поскольку реализуют в своих изделиях новейшие технические решения, сочетая их с проверенными временем технологиями. Таким образом они добиваются максимальной эффективности, простоты монтажа, высокого уровня ремонтопригодности и удобства пользования насосами. Резервуары изготавливаются из прочного, выдерживающего избыточное давление пластика; двигатели, насосные и режущие механизмы — из высококачественной нержавеющей стали, а уплотнители — из эластичного, износостойкого EPDM-каучука. Приборы имеют класс электроизоляции и степени защиты, соответствующие европейским и международным стандартам, а также все необходимые сертификаты безопасности.

Насосы полностью готовы к установке, которую следует выполнять строго по руководству производителя. В частности, при этом нужно исполнить ряд требований, касающихся взаиморасположения вертикальных и горизонтальных участков трубопровода; количества стыков и поворотов труб, их уклона и угла изгибов. Рекомендуется использовать трубы из жесткого пластика и неразъемные фитинги. Прибор располагают открыто или в нише так, чтобы к нему обеспечивался свободный доступ для ремонта, контрольных и сервисных мероприятий. Чтобы исключить вибрации и смещения, агрегат ставят на резиновую прокладку и фиксируют к полу, а напорную магистраль крепят хомутами к поверхностям стен или пола на пути ее прохождения.

При всей простоте установки канализационных насосов, производители рекомендуют выполнять их подключение и техобслуживание силами квалифицированных мастеров. Профессиональный монтаж, равно как и ремонт в фирменных сервисных центрах с применением оригинальных запчастей, гарантирует долгую и надежную работу оборудования

После монтажа всех гидравлических узлов прибор подключают к электросети. Делать это следует с обязательным заземлением, через защитный автомат и УЗО с током срабатывания 30 мА. Розетка должна находиться в доступном месте и использоваться только для питания насоса. Важно: любые работы по устранению неполадок (очистка режущего механизма или обратного клапана, устранение засора и пр.) необходимо проводить, отключив агрегат от сети.

С точки зрения эксплуатационных качеств энергозависимость канализационных насосов является их уязвимым местом. Скачки напряжения, перебои с электроснабжением в наших загородных сетях не редкость. Как следствие, устройство будет работать нестабильно, его производительность снизится, а в худшем случае оно может и вовсе выйти из строя. Чтобы в один прекрасный день дом не остался без канализации, целесообразно подключать прибор через стабилизатор напряжения и иметь под рукой резервный источник питания.

Поломку насоса может вызвать также его работа «на износ» (если неправильно подобрана производительность) или несоблюдение температурных ограничений (слив очень горячей воды при допустимом максимуме, например, 35⁰С). Специально для удобства ремонта и обслуживания приборов производители предусматривают в их конструкции съемные крышки и легкий доступ ко всем компонентам «начинки», для которого не нужен демонтаж ни самого устройства, ни подключений к нему.

Перед началом эксплуатации насоса нужно внимательно ознакомиться с инструкцией. Одно из главных условий — не допускать попадания внутрь прибора предметов, указанных производителем как возможная причина повреждения режущих кромок ножей или заклинивания измельчителя. В первую очередь речь идет о твердых включениях, средствах личной гигиены, контрацептивах и т. п. При блокировке винта или засорении трубопровода сработает защитный датчик, и двигатель автоматически отключится.

В сантехприборы, оснащенные канализационными насосами, нельзя сливать жидкости с химически агрессивным составом — растворители, кислоты, технические масла и т. п. В паспортах многих агрегатов обозначен разрешенный уровень pH для перекачиваемых стоков — от 4 до 10

Обслуживание насоса подразумевает периодическую очистку системы от отложений на стенках. Особенно актуально это для оборудования, подключенного к кухонным мойкам, стиральным и посудомоечным машинам, стоки из которых содержат много жиров, волокнистых включений и т. п. Процедуру проводят с применением бытовых моющих средств с дезинфицирующим эффектом, маркированных как безопасные для пластиковых труб и резиновых уплотнителей.

Что касается стоимости насосов принудительной канализации, то разброс цен довольно ощутимый — все зависит от мощности модели, возможного количества подключений и прочих технических характеристик. Так, за приборы упомянутых европейских марок придется выложить примерно от 15 до 45 тыс. руб.; насосные станции обойдутся в сумму от 65 тыс. руб. Изделия отечественных брендов, например UNIPUMP или Jemix, составляют достойную конкуренцию западной продукции, но стоят несколько дешевле — от 10 тыс. руб.

Возможные неисправности насосов и их устранение

Неисправность

Устранение неисправности

Не запускается электродвигатель, когда жидкость в резервуаре достигает уровня пуска

Нет электропитания двигателя

Проверить источник питания

Если перегорел новый предохранитель, значит, неисправен кабель или электродвигатель

Проверить кабель и электродвигатель, заменить неисправные детали

Заело рабочее колесо/измельчитель, сработал

Освободить рабочее колесо/измельчитель, дождаться охлаждения электродвигателя и повторного включения термовыключателя

Засорен трубопровод реле давления

Снять реле давления и прочистить трубопровод

Электродвигатель гудит, но не работает

Заело рабочее колесо/измельчитель

Освободить рабочее колесо/измельчитель и убедиться, что оно вращается свободно

Неисправен электродвигатель или конденсатор

Заменить электродвигатель или конденсатор

Неисправна плата системы управления

Заменить плату системы управления

Электродвигатель работает постоянно или с нерегулярными интервалами

Утечка из всасывающей линии воды в резервуар

Проверить бытовые приборы на наличие утечек

Вода утекает из выпускного трубопровода обратно в резервуар

Проверить обратный клапан

Неисправность реле давления

Заменить реле давления

Электродвигатель работает, но не откачивает воду

Засорен насос или резервуар

Воздушная пробка в насосе, забита отдушина в корпусе насоса

Проверить работу воздушного клапана резервуара.

Проверить сухость угольного фильтра.

Убедиться, что отдушина в корпусе насоса не засорена

Засорен напорный патрубок или трубопровод

Проверить обратный клапан

Насосная установка медленно откачивает воду

Выпускной трубопровод слишком длинный или имеет большое количество колен

Увеличить размер выпускного трубопровода.

Заменить трубопровод для уменьшения количества колен.

Заменить угловые колена криволинейными

Течь в корпусе насоса

Заменить корпус насоса (ремонтная деталь)

Засор в насосе или измельчителе

Проверить и прочистить насос или измельчитель

Насосная установка издает сильный шум, но вода откачивается

Посторонний предмет бьется о рабочее колесо/измельчитель

Убрать посторонний предмет

Запах из резервуара

Загрязнен угольный фильтр

Заменить угольный фильтр

Медленно сливается вода из душа или другого бытового прибора, подключенного к нижним всасывающим линиям.

Обратный поток от насосной установки

Заел, не открывается или не закрывается обратный клапан на всасывающей линии

В квартире не так много мест, где требуется оборудовать систему канализации. Кухня, как место, где стоит оборудование, связанное с водой, без монтажа труб канализации не мыслима.

Канализация на кухне

Бытовая канализация достаточно проста в монтаже и практически не требует проектирования. Суть устройства канализации на кухне квартиры или дома в устройстве канализационных сливов, выводящих использованную воду в канализационный стояк квартиры или канализационную систему частного дома.

Делаются сливы отводами канализационных труб, на одном конце которых стоит сливной раструб, а второй конец отвода входит в канализационный стояк.

канализация на кухне

Количество канализационных сливов должно быть не меньше, чем сантехнических приборов на кухне. Например, если на кухне из сантехнических приборов одна лишь мойка, до достаточно одного слива. Если планируется установка мойки, посудомоечной и стиральной машины, то таких сливов должно быть три.

Однако стоит отметить, что количество сливов не должно совпадать с количеством канализационных отводов. Благодаря использованию канализационной арматуры (фитингов) можно на конце одного отвода установить тройник для подключения сливов трёх или двух приборов.

Особенности проектирования

Проектирование канализации для квартиры и в частности для кухни, не требует особых знаний и может быть выполнено в виде простого рисунка своими силами.

Есть несколько базовых правила монтажа канализации, которые достаточно знать:

Уклон горизонтальных канализационных труб в сторону стояка канализации или выводу из дома, должен быть 5˚(минимум 3˚).
Нельзя монтировать горизонтальные трубы канализации с увеличением диаметра трубы по трассе.
Для кухни лучше использовать трубы канализации диаметром 50 мм, а не 40 мм.
При монтаже стараться избегать поворота канализации на 90˚. Лучше делать такой поворот, более плавным, фитингами на 30˚.

Если длина канализационного отвода кухни больше 15 метров, то на нём нужно установить лючок ревизии.

Особенности монтажа в квартире

От старых чугунных труб канализации нужно избавиться, а для входа в чугунный стояк использовать специальные переходные фланцы.

Соединение труб канализации и фитингов не требует специального инструмента или клея. Все соединения труб канализации проходят вручную. Прокладки, установленные в раструб труб, обеспечивают плотность соединения. Для смазки соединения можно использовать простое мыло.

Важный момент монтажа в соединении самого слива прибора с раструбом канализационной трубы. Лучшим вариантом установки раструба, будет его расположение «отверстием вверх». Приемлемо расположение раструба в стене, «отверстием от стены». Не рекомендую соединять слив прибора напрямую к раструбу самой трубы, без угловых фитингов, «отверстием по движению сливных вод».

Соединения шлангов сливов и раструбы труб канализации производят через специальные уплотнители.

Особенности монтажа в доме

Помимо всего изложенного, в доме обязательно нужно предусмотреть установку ревизий на вертикальных стояках канализации на нижнем и верхнем этажах дома на высоте 1000 мм от пола. Насосы измельчители возможны по условиям проживания.

Вывод

Канализация на кухне квартиры и дома работа несложная и вполне осуществимая своими руками. Соблюдение правил изложенных в статье помогут вам.

Читайте также:

Канализация под цоколем кухни

Актуальность проблемы отвода стоков из подвалов

Виды стоков и варианты их отведения

Как обеспечить защиту от обратного тока воды

Как провести коммуникации под фундамент

Прокладка канализации под плитным фундаментом

Столбчатый фундамент

Ленточный фундамент

Порядок и методы бурения отверстий в фундаменте

Ручной метод бурения

Алмазное бурение

Монтаж наружной канализации

Подготовка траншеи и котлована

Уклон и повороты трубопровода канализации

Прокладка наружных канализационных труб

MultiJaysoon .

Владислав

Похожие обсуждения

MultiJaysoon .

Конструкция, принцип работы, технические характеристики

Эксплуатационные качества, особенности использования и монтажа

Канализация на кухне

Особенности проектирования

Особенности монтажа в квартире

Особенности монтажа в доме

Вывод