Калибровка плитки перед укладкой

Обновлено: 17.04.2024

Всем доброго дня!
Собираюсь впервые укладывать плитку на пол, прошу профи помочь начинающему полезным советом.
Итак, вводные - кухня 14 кВ.м, уложены и примазаны плиточным клеем маты тёплого пола Devi 150 Вт. Основание достаточно ровное с перепадами в районе 5-6 мм. Класть буду керамогранит 300x300х7мм. Клей Церезит СМ16.
Вопросы, которые требуют прояснения :

При укладке на двойную гребёнку какая минимальная степень прижатия допустима или по другому, какая максимальная толщина слоя клея возможна и допустима при двойной гребёнке с 10 зубом?
Какая минимальная толщина слоя клея допустима для плитки 30 см.
Если гребни не притирать/сплющивать полностью, при двойной гребёнке, я так понимаю возможны полости в слое клея. Для тёплого пола это имеет значение?
Разводил клей по инструкции 7-7,25 л на 25 кг получается слишком густой, кмк. Подскажите из практики как разводите.
Посоветуйте сколько оптимально замешивать клея для начала?
Обязательно за один подход/день успеть уложить или можно на следующий день продолжить если не успею, какие перерывы допустимы?
Огромное спасибо за помощь, очень выручите если проясните картину.

gensek написал:
При укладке на двойную гребёнку какая минимальная степень прижатия допустима или по другому, какая максимальная толщина слоя клея возможна и допустима при двойной гребёнке с 10 зубом?

Гребенка как шпатель или как гладилка? 4-6мм прослойка клея будет.

gensek написал:
Какая минимальная толщина слоя клея допустима для плитки 30 см.

См16 думаю 1мм прослойки по финишу достаточно для тридцатки.

gensek написал:
Если гребни не притирать/сплющивать полностью, при двойной гребёнке, я так понимаю возможны полости в слое клея. Для тёплого пола это имеет значение?

Это испытания надо проводить-при всех аналогичных данных чтобы разниться была только в сплошном слое клея или слое с полостями,я все же думаю что важней качество самого тп,с дэви проблем быть не должно,хотя в своей практике и по другим маркам нареканий в процессе эксплуатации не было,но люди-пользователи тп могли и не сообщить мне об этом,да и работал по тп немного-раз 20 примерно всего лишь.

gensek написал:
Разводил клей по инструкции 7-7,25 л на 25 кг получается слишком густой, кмк. Подскажите из практики как разводите.

Я на глаз развожу по пол(2/3) мешка примерно,главное чтобы комфортно было с клеем работать,а не жидко и густо.

gensek написал:
Посоветуйте сколько оптимально замешивать клея для начала?

От расхода(толщины прослойки)клея и вашей скорости укладки зависит,также и от самого клея зависит.

gensek написал:
Обязательно за один подход/день успеть уложить или можно на следующий день продолжить если не успею, какие перерывы допустимы?

При ваших данных-см16 на прослойку до 7-8мм рекомендовал бы за раз уложить, дело в усадке клея, укладка в ноль с предыдущей на следующий день даст несовпадение по плоскости уже "завтра", ну если за раз не можете. при перепадах от 0 до 5-6мм четко на 5 баллов подогнать очень сложно, и не факт что вообще возможно, в пределах квартиры я всегда полы за день стараюсь исполнить внутри одного помещения работая ненормированно.

FARAON7575 , спасибо большое, реально помогаете.
Прошу уточнить -

FARAON7575 написал:
гребенка как шпатель или как гладилка?4-6мм прослойка клея будет

У меня кельма с зубом 10мм. 6мм при двойной гребёнке это максимально возможная толщина слоя? И это после усадки или до?

FARAON7575 написал:
см16 думаю 1мм прослойки по финишу достаточно для тридцатки

Для тёплых полов справедливо или в этом случае всё же нужно по-толще?

FARAON7575 написал:
это испытания надо проводить-при всех аналогичных данных чтобы разниться была только в сплошном слое клея или слое с полостями,я все же думаю что важней качество самого тп,с дэви проблем быть не должно,хотя в своей практике и по другим маркам нареканий в процессе эксплуатации не было,но люди-пользователи тп могли и не сообщить мне об этом,да и работал по тп немного-раз 20 примерно всего лишь

FARAON7575 написал:
я на глаз развожу по пол(2/3) мешка примерно,главное чтобы комфортно было с клеем работать,а не жидко и густо

FARAON7575 написал:
от расхода(толщины прослойки)клея и вашей скорости укладки зависит,также и от самого клея зависит

Как новичку кило по 5-7,5 нормально будет для начала? СМ16 вроде бы живучий клей.

FARAON7575 написал:
при ваших данных-см16 на прослойку до 7-8мм рекомендовал бы за раз уложить,дело в усадке клея,укладка в ноль с предыдущей на следующий день даст несовпадение по плоскости уже "завтра",ну если за раз не можете. при перепадах от 0 до 5-6мм четко на 5 баллов подогнать очень сложно,и не факт что вообще возможно,в пределах квартиры я всегда полы за день стараюсь исполнить внутри одного помещения работая ненормированно

Тоже понято. Подрезку если оставить на следующий день, через сколько по времени по полу ходить можно будет?

И ещё пара вопросов :

Если выставить крайние плитки рядов углом (буквой Г), а плитки между ними выставлять по правилу реальная схема?
Есть в таком случае какие то нюансы, тонкости?
Крестики 3 мм для плитки 30 см нормально или много?

С трубки неудобно мне отвечать,но попробую:про максимальный слой-человеческой руке кельмой в отличии от шпателя неудобно под прямым углом клей на плитку и на пол наносить,по этому при удобном углу нанесения гребни будут ниже заявленного десятого зуба,и по идее десятка после манипуляций с плиткой дает толщину прослойки 2-4мм примерно,от ваших притираний пристукиваний зависит,2 десятых гребенки ну может 7-8мм при густом клее дадут,да и то навряд ли,сильней на мой взгляд их надо плющить,поэтому слой вижу в 5-6 мм все же до усадки;насчет слоя по ТП не могу сказать,это к производителям,я с запасом делаю,не по минимальному слою;ну разведите первый замес 5-7 кг,когда выработаете поймёте надо ли вам больше объем разводить,по поводу хождения-производитель через сутки как правило разрешает,я утром на след день на крайней плитке прослойку клея немного ковыряю и смотрю как он схватился,по см11 смело иду,помню раз литокол к81 уже купленный юзал на слой до сантима,на след.день на работу просто так прокатился туда-обратно,клей не подсох;г-образным способом вести укладку можно только плитку с идеальным калибром,да и то не стал бы,рядами по большому счету укладываю,в основном от середины в разные стороны каждый ряд иду если удобно по планировке помещения;3мм крестики по нашему времени много для тридцатки,двушка оптимальный,и да,подрезку на следующий день укладывайте минимум на 1мм выше,правда от прослойки зависит,где под сантим толщина клея если будет я бы на 2мм выше положил.

В процессе укладки керамической плитки и после выполненных чистовых работ часто приходится сталкиваться с необходимостью вырезания отверстий и сверления под крепеж навесного оборудования. Для избежания неисправимых дефектов (сколов, трещин) нужно знать чем и как сверлить керамическую плитку. Обо всех тонкостях сверления и резки хрупкой керамики вы можете ознакомиться в данном обзоре.

Особенности керамической плитки

В чем особенность керамической плитки? В твердой структуре получаемой после обжига.

Плитка может быть покрыта глазурью или не глазурованная. Глазурованная плитка имеет несколько слоев. Верхний слой со стекловидной структурой визуально улучшает изделие, придает ему водонепроницаемость и твердость.

Стекловидная глазурь, связывающая менее твердые слои керамической плитки, при неправильной обработке может повести себя непредсказуемо. Как результат — трещины или раскалывание изделия в самом неподходящем месте. Основная задача при работе с таким хрупким материалом — аккуратно удалить данный слой с помощью соответствующего инструмента и оснастки.

Инструмент для сверления керамической плитки

Для сверления отверстий в керамической плитке потребуются специальные сверла и насадки. Устанавливаются они, как правило, в дрель или шуруповерт. Инструмент должен работать на средних оборотах и только в режиме безударного сверления.

Кулачковый патрон с SDS переходником

Следующий инструмент, который обязательно пригодиться — перфоратор. Керамическая плитка крепиться к бетонному (кирпичному) основанию, и просверлив ее, следует углубить отверстие в бетоне. Для этого используется режим ударного сверления. Хочется отметить, что перфоратор при рассматриваемых работах является инструментом универсальным. Имея съемный кулачковый патрон с SDS переходником, вы замените им и обычную дрель и шуруповерт. Единственный недостаток — значительные габариты перфоратора, не позволяющие производить сверление в условиях ограниченного пространства.

С инструментом определились. Перейдем к рассмотрению оптимальной оснастки.

Нужно понимать, что сверла для керамической плитки принципиально отличаются от соответствующих образцов по дереву и металлу. Сверление происходит посредством трения поверхности об абразив наконечника.

Распространенные виды сверл по кафелю:

Правила сверления плитки

Выбрав соответствующий инструмент и оснастку можно переходить к процессу сверления. При этом необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Усилие на режущий инструмент должно быть сбалансированным. При слабом усилии сверление будет медленным и не эффективным. При чрезмерном усилии керамическая плитка может разломаться (при условии что она не зафиксирована клеевым составом к поверхности) или растрескаться в месте сверления.
Скорость вращения сверла должна быть невысокой. Как только сверло пройдет защитный слой и достаточно углубится в плитку, интенсивность вращения можно увеличить.
Сверло не должно перегреваться. В противном случае перегреется и верхний слой кафеля, который может покрыться трещинами. Для охлаждения режущей кромки достаточно периодически смачивать ее водой.
При сверлении в шве между плитками и рядом с краем, соблюдайте особую осторожность. Когда приходится сверлить в непосредственной близости со швом, то есть вероятность соскальзывания сверла и образования сколов на поверхности.
После того как плитка просверлена, для углубления отверстия под дюбель используется перфоратор с буром соответствующего диаметра. Так как работать придется в режиме сверления с ударом, будьте внимательны и аккуратны. Вначале заведите сверло в режиме сверления. Убедившись в беспрепятственном прохождении наконечника в отверстие, можно включить ударное вращение.
Чтобы избежать проскальзывания сверла на гладком кафеле, приклейте в месте сверления кусочек пластыря или бумажного скотча.

Коронки и балеринки для резки больших отверстий

Если со сверлением небольших отверстий особых трудностей возникнуть не должно, то более объемные вырезы в керамической плитке требуют некоторого внимания.

Когда данные работы производятся? При смене смесителя, подготовке установочных мест под розетки и выключатели, подводке труб. В каждом из этих случаев необходимо сделать аккуратное отверстие нужного диаметра.

Какой оснасткой делать вырезы в кафеле? Вариантов несколько:

Правила вырезания отверстий в плитке

В первую очередь необходимо произвести правильную разметку. Работая с коронками и балеринкой, как и в случае со сверлами, на центр отверстия можно приклеить кусочек пластыря или скотча. Это предотвратит нежелательное проскальзывание оснастки.

Начинать сверлить нужно на маленьких оборотах с умеренным усилием на инструмент. Коронку должна быть параллельна обрабатываемой плоскости, что позволит режущей кромке равномерно погружаться в плитку по всей окружности.

В процессе обработки кафеля режущая оснастка постепенно нагревается. Избыточный нагрев кромки со временем ухудшает качество инструмента, и наличие емкости с водой для охлаждения смачиванием обязательно.

Видео по теме

Разобравшись с особенностью сверления и резки керамической плитки, вы без особой сложности сможете сделать отверстия своими руками. Если такая работа производиться впервые, помните о главном:

Калибровка плитки (подбор, сортировка) — это важный подготовительный этап перед основной укладкой керамической (и иной) плитки на поверхности (стены, пол). Если пренебречь сортировку, велика вероятность получить в процессе облицовки расхождения швов и иные дефекты.

Что такое калибровка плитки

Калибровка — это подгон размеров и сортировка плитки. Практически любая керамическая плитка (особенно бюджетная) может отличаться размерами даже если она из одной упаковки. Расхождения могут достигать 1 — 4 мм. Помимо размеров могут быть геометрические расхождения по плоскости (выпуклость и вогнутость) и толщине.

Если вы производите укладку плитки самостоятельно, и качество конечного результата не имеет особого значения, то калибровку можно не производить. Но качественной отделки без калибровки не добиться. Помните об этом, особенно при найме отделочников. Как правило калибровка в стоимость укладки не входит и оценивается индивидуально.

Калибровать плитку в размер можно с помощью специальных шаблонов, как покупных, так и самодельных. Рассмотрим некоторые модели:

а) Шаблон-крестовина
б) Шаблон конструкции В. Афонина

Подбор плитки, особенности сортировки

Рассмотрим более детально каждую ситуацию, которая указывает на необходимость калибровки плитки:

Иногда размеры (калибр) плитки различаются незначительно. И даже если разница лишь в долях миллиметра, то в таком случае швы между плитками все равно получатся неидеальными и будут иметь разную ширину и ступенчатость. Определить такое расхождение можно поставив несколько плиток торцом на ровную поверхность. Если торцы всех плиток в стопке совпадают по высоте, значит, с размерами все нормально. Также нужно проверить стопку перевернув плитки на бок. Отклонение фактического размера плитки от номинального обычно указывается на упаковке. Однако перепроверить заводские данные и привести в соответствие группы плиток нужно обязательно.
Форма плитки тоже не всегда может иметь идеальные геометрические пропорции. Данный дефект без правильной сортировки изделий может привести к расхождению швов в процессе укладки. Проверить правильность формы можно уложив на ровной поверхности девять плиток в один прямоугольник (по три в ряд). После подравнивания их со всех сторон нужно присмотреться к зазорам между ними. Допускаются зазоры до 1 мм. Оптимальный вариант — сплошной квадрат без зазоров.
Вогнутость или выгнутость плитки также не лучшим образом сказывается на конечном результате отделки. Проверить этот дефект можно приложив к поверхности плитки линейку или иной предмет с ровной кромкой. На качественной плитке зазоров не будет. Допускается зазор не больше 0,5 мм. Все что выходит за эти рамки — брак. Проверив плитку из одной коробки и удостоверившись в том, что она хорошего качества, нужно проверить и образцы из другой коробки.
Обращать внимание нужно и на толщину керамической плитки. Для облицовки обычно используется зубчатый шпатель, который дозированно наносит клеевой состав. И если плитки будут разнится по толщине, чтобы добиться идеальной плоскости придется подбирать шпатели с разным зубом или экспериментировать с углом нанесения клея. Данные действия не продуктивны и усложняют процесс облицовки. Поэтому необходимо калибровать плитку по толщине. Проверяется плитка следующим образом: на ровную поверхность выкладывается несколько плиток рядом друг с другом и сверху прикладывается линейка (уровень) линейку. Наличие или отсутствие зазоров между поверхностью плитки и кромкой линейки укажут на величину расхождения по толщине.
Поверхность плитки должна быть ровной не только с лицевой стороны, но и с обратной. Выступы на поверхности увеличивают расход клея и усложняют работу плиточника. Проверить качество поверхности плитки с обратной стороны можно таким же образом, как и с лицевой.
Также следует обращать особое внимание на равномерность окраски плитки, наличие подтеков или белесых краев. Данные дефекты проверяются только визуально.

Определение размеров и внешнего вида керамической плитки по EN ISO 10545

В качестве дополнения к вопросу о калибровке плитки рассмотрим стандарт EN ISO 10545. Он определяет условия формирования партии на производстве для проведения выборочного контроля. Метод определения размеров и внешнего вида применяется ко всем видам керамической плитки.

Для проведения всех измерений берется 10 целых плиток. Измерительное оборудование состоит из штангенциркулей, сравнительных микрометров, поверочных плит или других специальных инструментов.

Измерения длины и ширины производятся следующим образом:

Каждая сторона плитки измеряется на расстоянии 5 мм от ребра.
Средний размер квадратной плитки определяется средней величиной четырех измерений, а средний размер образца равен среднему результату 40 измерений.
Средняя длина и ширина прямоугольной плитки определяется средним арифметическим результатом измерений двух противоположных сторон. То есть средняя длина и ширина образца рассчитываются, исходя из среднего значения 20 измерений по каждому размеру.

Измерение толщины плитки:

После проведения двух диагональных линий толщина измеряется в наиболее выпуклой точке каждого из четырех полученных сегментов.
При измерении экструдированной плитки проводятся четыре перпендикулярных прямых линии в направлении экструзии, и толщина измеряется в самой выпуклой точке каждой прямой.

При измерении прямолинейности ребер по центру каждого ребра каждой отдельной плитки измеряется отклонение от прямолинейности ребра.

При контроле ортогональности производится измерение отклонения внешнего угла ребра плитки (на расстоянии 5 мм от угла) от внутреннего края поверочной плиты. Отклонение от стандартной ортогональности рассчитывается в процентах при помощи формулы: δ/L × 100, где L — длина смежного угла плитки, δ — отношение абсолютной погрешности к истинному значению.

Плоскостность плитки определяется по результатам трех измерений:

Кривизна центра — смещение центра плитки от плоскости, определенной по отношению к трем из четырех углов. По каждой плитке проводятся 4 измерения. Максимальная кривизна центра выражается в миллиметрах или процентах относительно диагонали, рассчитанной на основе заводских размеров.
Кривизна ребра — смещение центра ребра плитки от плоскости, в которой лежат три из четырех углов. Максимальная кривизна ребра выражается в миллиметрах или процентах относительно соответствующих заводских размеров.
Перекос — смещение четвертого угла плитки относительно плоскости, в которой лежат три других угла. Максимальный перекос выражается в миллиметрах или процентах относительно соответствующих заводских размеров.

Для того, чтобы определить качество плитки, необходимо иметь площадь размерами минимум 1 м² и 25 плиток. Плитки должны быть помещены под источник освещения с интенсивностью равной 300 люкс, после чего с расстояния 1 м их поверхность оценивают невооруженным глазом. Качество поверхности выражается в процентном соотношении количества плиток без дефекта.

Зубчатый шпатель (гребенка) — один из основных и незаменимых инструментов при укладке керамической плитки и других материалов схожей структуры. В данном обзоре рассмотрим особенности подбора и использования данного инструмента.

Необходимость использования гребенки

Первое, на что нужно обратить — это качество облицовываемой поверхности. Использование зубчатого шпателя (терки, блифты) целесообразно на относительно ровных и плоских поверхностях. Поэтому, если стены не идеальны, вначале отштукатурьте их и подготовьте к финишной укладке плитки.

Суть использования гребенки заключается в равномерном нанесении клея на поверхность. Зубцы инструмента создают заполненные полосы чередующиеся с пустотами. Укладывая плитку эти полосы распределяются по пустотам, образуя сплошное однотипное сцепление.

Преимущества использования зубчатого шпателя:

Хорошее качество укладки достигаемое одинаковым слоем нанесенного клея.
Производительность работ увеличивается за счет простой и эффективной технологии.
Прочность соединения материалов оптимальная.
Рациональный расход клея.

Подбор зубчатого шпателя

Шпатели различаются шириной, формой и размерами зубцов, которые маркируются буквой (она обозначает форму зуба) и цифрой (обозначает размеры зуба). Ширину шпателя подбирают, равной ширине плитки или чуть больше. Размер зубьев подбирают также в зависимости от размеров плитки. Общий принцип выбора следующий — чем больше площадь плитки, тем крупнее должны быть зубья. Это гарантирует равномерное распределение раствора по высоте и сведение площади пустот под плиткой к минимуму.

Таблица. Зависимость высоты зубьев шпателя от площади используемой плитки

Площадь плитки, см²	Высота зубьев, мм	Слой клея после прижатия при нанесении под углом 45°, мм	Слой клея после прижатия при нанесении под углом 60°, мм
	3	1,1	1,3
49-100	4	1,4	1,7
100-400	6	2,1	2,6
400-900	8	2,8	3,5
900-2500	10	3,5	4,3
>2500	12	4,2	5,2

Толщину наносимого клея можно регулировать, изменяя угол наклона. Также учитывайте, что после прижатия плитки клей распределится по пустотам и осядет.

Различают следующие формы зубьев:

А — треугольные зубья, без больших промежутков между ними.
В — треугольные с крупными промежутками.
S — треугольные без промежутков.
C — квадратные.
R — прямоугольные.
M — полукруглые.

Более подробная маркировка представлена в следующей таблице:

Для нанесения гребней от 6 до 10-12 мм. используют стандартные квадратные зубья. Для гребней свыше 12 мм. при работе с цементными смесями и синтетическими растворами с сильной текучестью используются полукруглые зубья. Гребенки с треугольными зубьями используют для нанесения эластичного клея тонким слоем (до 4 мм.) для ПВХ плитки.

Правила нанесения клея

Работая с зубчатым шпателем, важно понимать, как будет вести себя клей после укладки плитки. Для того, чтобы не оставалось пустот под плиткой, шпателем нужно наносить прямые параллельные бороздки. Не рекомендуется делать им завороты.

Клей должен наносится шпателем под углом примерно 45 — 75 градусов к основанию. Чаще всего его наносят именно на основание, но некоторые делают это отдельно на каждую плитку, что снижает скорость и качество работы. После нанесения плитка плотно прижимается к основанию. Для подгонки и распределения клея по ней делаются легкие удары резиновой киянкой.

В заключение, несколько полезных советов по приобретению и использованию зубчатого шпателя:

Для выкладки "фартука" на кухне был приобретен керамогранит итальянской фабрики Marca Corona, размер 10*10 см. Мастер, после укладки примерно 50 штук заявил, что плитка имеет разный геометрический размер и выложить ее ровно по горизонтали и вертикали не возможно,т.к. швы убегают и имеют разный размер. При укладке он использовал крестики 1,5 и 3 мм. Маркировка на всех коробках одинаковая, вместе с тем на самой коробке имеется табличка следующего содержания (на английском и итальянском) "калибр 08 - 98,0*98,0 мм; калибр 09 - 99,0*99,0 мм; калибр 0 - 100,0*100,0 мм; калибр 1 - 101,0*101,0 мм".
В коробке 70 штук плиток, на обороте кроме названия фирмы и страны изготовления имеется оттиск номера, от 3 до 17, кроме 13 (это в двух коробках, т.е. 140 шт). Как я понимаю, это номер формы, в которой делали конкретный экземпляр плитки. Плитки с одинаковыми номерами естественно одинакового размера. Мастер отказался выполнять работу ссылаясь на то, что плитка плохая, он не хочет делать брак и советовал заменить на плитку другого производителя.
Подскажите пожалуйста, каким образом выкладывается разнокалиберная плитка, крестики какого размера лучше использовать? Плитку менять не хочу да и нет времени на выбор новой.

bernard написал :
крестики какого размера лучше использовать?

я использовал красные пластиковые клинья (ОБИ) и хороший уровень.

но на вашем месте я бы разобрался с магазином.

Сан-Сан написал :
но на вашем месте я бы разобрался с магазином.

А я бы даже Marca Corona вставил как следует - делают всякую хрень..

Если есть плитка, которая составляет основной фон, то выкладывают сначала сплошное поле из основного фона, затем в процессе работы, пока клей еще не схватился с мест, где должна быть другая плитка - плитку основного фона вынимают и меняют на ту, которая там должна быть, разумеется толщина шва в этом месте будет другой.

Если укладка хаотическая, целесообразно ориентироваться не на края, а на центр плитки и на стене сначала рисуют линию центра плитки, и укладывают ряд за рядом естественно работая не с крестиками а с клиньями, как правильно посоветовал Сан-Сан.

Спасибо за советы, куплю клинья. Т.е. выкладывается нижний ряд, а каждая последующая плитка сверху центрируется относительно середины нижней?

Вы прежде просто разложите плитку на полу так, как хотите, чтоб она у вас лежала на стене. И сразу станет понятно как и что. И размеры сетки и ширина швов - все будет видно.
Понятно почему плиточник не стал делать. Он работает от квадрата, ему эта морока с подбором безусловно не интересна, поскольку времени на это уйдет как минимум раз в 5-10 больше, чем на укладку одноразмерной плитки.

Еще раз спасибо за советы!

2bernard
Выкладываете один ряд.
Второй выравниваете по верхней кромке.
Следующий опять по верху.И т. д.Швы,естественно,разные будут,но не"смертельно".

Значит в любом случае ровно не получится. Ну что же, будем делать. Спасибо.

mihamaster дело говорит. . верхнюю кромку по нитке все будет ОК. Разумеется нить должна быть в горизонте, а ряды равноудаленные. Разной величины шов весьма приемлем ..типа стиль Этно

Палецкий написал :
верхнюю кромку по нитке все будет ОК

Если есть возможность,то лучше по лазеру.Можно и по уровню.Крайние плитки выставить,остальные приподнять клиньями до упора.

К лазерному нивелиру сегодня приценялся, вот сейчас поискал в Инете, вроде выбрал пару моделей.

Порядок, я понимаю, такой:

Нижний ряд выкладываю "по рейке" т.е. по нижней кромке этого ряда.
Каждый последующий выкладываемый ряд выравниваю по верхней кромке этого ряда (второго, третьего и т.д.). Для выставления плитки по верхней кромке использую клинья.
Уровень каждого последующего ряда поднимаю относительно нижерасположенного на одинаковую величину равную среднему размеру плитки плюс величину шва.
Заранее прошу извинить за дурацкие вопросы, никогда не сталкивался с укладкой плитки, а уж разнокалиберной тем более.

bernard написал :
Порядок, я понимаю, такой:

Вы все верно изложили

Всем большое спасибо за поддержку!

Несколько раз сталкивался при выкладке фартуков с плиткой такого размера(как с ровными краями,так и с рваными).Никогда размеры плиток не совпадали.Наиболее эффективным оказался способ,при котором по заранее точно выставленной горизонтальной направляющей выкладывается по промазанной стене клеем на всю высоту фартука и шириной 60-80 см(где то 40-60 плиток) с последующей вставкой крестиков и выравниванием четко по горизонтали только верхнего ряда,а по вертикали точно-только крайних рядов плитки с использованием лазерного построителя и т.д. по участкам.Внутри каждого участка плитка выравнивается на глаз.Пользуясь другими способами,которые были приведены в вышестоящих постах получался похожий результат,только хуже,но по скорости укладки-даже сравнить нельзя.Насколько я понимаю-подобная плитка предназначена для укладки с стиле небрежная ровность,при которой вся уложенная поверхность должна смотреться ровно,но плитки между собой чуть-чуть гуляют.

Мастер дважды брался выкладывать фартук, именно таким способом, т.е. участок 6 на 8 плиток. В последний раз у него по горизонтали плитка сместилась на 6 мм., после чего он плюнул и сказал, что у него не хватит нервов все это хорошо сделать. После чего я попросил снять плитку, помыть ее от клея и на том мы с ним попрощались. Получается что это плитка выкладывается, пользуясь хрущевской терминологией, "квадратно-гнездовым" способом.
А может выкладывать эти "квадраты" плитками одного калибра, предварительно отсортировав ее по номерам? Получится внутри этой площади швы одинаковые и надо будет подгонять только швы между "квадратами".

2bernard
Можно отсортировать,разложить на полу.Все измерить,прикинуть.
Заведомо сделать швы чуть пошире.
Как вариант.Последующий ряд класть со смещением наполовину.Минус,что ряд будет начинаться с резаной плитки.
Безвыходных ситуаций нет.Надо приложить старание.

bernard написал :
Мастер дважды брался выкладывать фартук, именно таким способом, т.е. участок 6 на 8 плиток. В последний раз у него по горизонтали плитка сместилась на 6 мм.,

Читайте также: