Калибровка досок своими руками
Обновлено: 04.05.2024
Сегодня мы с вами узнаем, как можно выровнять и откалибровать заготовку, если у вас нет фуганка, а есть только рейсмус.
Далеко не каждый мастер может позволить себе полноценный фуганок - помимо весьма немалой стоимости, он еще занимает много места и требует специальной электропроводки и аспирации. В то же время, компактный рейсмус могут позволить себе практически все. Например, Jet JWP-12 настолько компактен, что его можно поставить даже дома. Как же с помощью него из кривой доски сделать ровную заготовку? Давайте посмотрим.
Начнем с того, что в природе не существует изначально ровных заготовок. В процессе сушки древесину крутит и ведет.
Но чтобы воспользоваться рейсмусом, необходима одна базовая ровная плоскость, иначе изделие получится гнутым, со ступенями и неровностями, или же вообще заклинит в станке. Как же быть?
Обычно для этого используется фуганок. Но мы задействуем подручные средства и смекалку.
Нам понадобится ровный кусок толстого листового материала, лучше фанеры. В нашем случае это 15мм березовая фанера.
По передней части прикручивается планка, выступающая над поверхностью на несколько миллиметров, в которую упирается заготовка.
Суть в следующем: на фанеру устанавливается заготовка, максимально ровной поверхностью вниз. Находится ось качания, обычно она проходит через углы.
И подклинивается клиньями. Под рукой как раз валялся кусочек амаранта.
Теперь заготовка прочно стоит на листе фанеры, и не будет качаться и скакать в рейсмусе, так, как будто нижняя плоскость уже выровнена фуганком.
Запускаем всю эту конструкцию в рейсмус, используя лист фанеры как ровную базу.
Получаем идеально ровную поверхность.
Теперь у заготовки есть ровная база, и дальнейшую обработку можно проводить без нашего самодельного устройства.
Итак, что мы выяснили: чтобы получить основу почти любого успешного столярного проекта - ровную калиброванную заготовку – не обязательно иметь дорогостоящие профессиональные станки. Достаточно недорогого бытового инструмента, подручных средств и желания получить превосходный результат.
Сегодня мы с вами научимся выравнивать доски с неровным “живым” краем, используя только лишь циркулярную пилу, подручные средства и прямые руки.
Чтобы без проблем распустить доску на круглопильном станке, у нее должна быть как минимум одна ровная сторона - та, что прилегает к направляющему параллельному упору. Не должно быть выступов и больших впадин, которые могут повлиять на плавность и параллельность движения заготовки вдоль направляющей. Иначе неизбежны сдвиги и перекосы, которые приведут к кривому непараллельному резу, или даже к поломке оборудования и травмам!
В нашем случае доски ореха не имеют ни одной подходящей ровной стороны.
На больших хорошо оборудованных предприятиях для выравнивания края используют форматно-раскроечные станки и фуганки. Но что делать, если у вас есть только простая пила? Посмотрим, как её можно использовать!
Для начала опять возьмём самодельное устройство, известное уже нам по мастерклассу про фугование в рейсмусе.
Закрепим на нём заготовку таким образом, чтобы она не выступала за один из длинных краев фанеры, в данном случае правый.
Для фиксации можно использовать самый простой способ – брусок с косым отверстием, через которое проходит шуруп и под углом вкручивается в фанерное основание. За счет этого создается давление, прижимающее заготовку к задней планке. Плюс его в том, что он очень прост и доступен, а также позволяет не делать отверстий в самой доске. Также стоит подложить пару клиньев, если заготовка неустойчива.
Устанавливаем всю нашу конструкцию на пилу, выставляем ширину пиления по ширине нашей фанерной подложки и поднимаем пильный узел на нужную высоту.
Ровный фанерный край упирается в направляющую и обеспечивает параллельность пиления.
Друзья, напомню про необходимость использования средств индивидуальной защиты. Не пренебрегайте своими безопасностью и здоровьем!
Итак, можем приступать.
В нашем случае толщина доски оказалась на полмиллиметра толще, чем максимальная высота пропила. Но это не беда, можно подрезать ножом или даже просто подломить.
Дальше уже можно действовать как обычно, используя отпиленный ровный край как основу.
Ну что ж, сегодня мы с вами снова убедились, что смекалки и простых подручных средств порой бывает достаточно, чтобы решить самые неожиданные задачи. Спасибо за внимание, до новых встреч!
Процесс изготовления.
Основным предназначением фуганка является выравнивание нижней и боковой плоскостей доски, которые будут являться базовыми, чтобы затем эту доску можно было пропустить через рейсмус, и выровнять две оставшиеся стороны.
Почему нельзя выровнять все стороны на рейсмусе, просто переворачивая доску? — спросите Вы.
Дело в том, что если доска имеет форму банана или пропеллера, то ролики в основании рейсмуса, которые проталкивают эту доску, дадут лезвиям возможность выровнять ее относительно нижней поверхности, а на выходе Вы получаете доску всё той же выгнутой формы.
Другой дело фуганок — в нём нет роликов. Если Вы проводите доску через лезвие, даже не прилагая особого усилия, Вы получаете в итоге абсолютно ровную поверхность. Если же одна из широких сторон доски ровная, то другую можно с лёгкостью выровнять уже на рейсмусе.
На фуганке также имеется упор, вдоль которого можно прогонять лицевую часть доски, и получать идеальный прямой угол на боковых её сторонах. Это очень удобно, когда есть сам станок. А если его нет?
Автор предлагает такую технологию:
Итак, у него есть рейсмус и циркулярная пила с поперечным упором/кареткой. А вот кандидат на экспериментальную обработку — доска 50Х150мм с заметной кривизной, и имеющая форму «пропеллера».
Первым делом Дэвид на циркулярной пиле вырезает кусок 20 мм фанеры. Это будет основание каретки. С одной её стороны он приклеивает порожек, в который бы могла упереться доска, когда она будет проходить через рейсмус.
Чтобы придать поверхности будущей каретки шероховатую фактуру, мастер наклеивает несколько полос самоклеящейся наждачной бумаги (можно использовать обычную наждачную бумагу, и взять её на клей). Теперь доска не будет ёрзать и скользить.
Далее автор пытается устранить подвижность доски. Он берёт себе в помощь вот такие тонкие подкладки в виде клиньев. Их можно раздобыть в хозяйственном магазине или сделать самим на ленточной пиле из куска древесины, наклеив сверху наждачную бумагу. Это опять же нужно для того, чтобы древесина не ёрзала, и не смещалась.
По центру доски автор заметил некоторый прогиб. Этого допустить нельзя, иначе он перенесётся на выравниваемую поверхность. И здесь приходится подложить деревянные подкладки. Если они слишком длинные и сильно выступают, их можно подрезать.
Теперь доску можно пропускать через рейсмус. Он не обязательно должен быть такой огромный, как у автора. Такое приспособление вполне подойдёт и для обычного, портативного станка.
Пропуская заготовку несколько раз через рейсмус, мастер понемногу, поэтапно снимает лишний материал, пока не получает ровную поверхность.
Теперь можно отказаться от каретки и пропустить обратную сторону доски через рейсмус. Так, мастер получает идеально ровные противоположные грани доски. Положив доску на стол фуганка, ее очень сложно оторвать от него, она как будто присасывается к нему.
Следующая задача — выровнять узкие, боковые грани доски. Дэвид делает это также на циркулярном столе с применением всё той же каретки. Правда, он несколько модифицирует её, прорезая в ней два небольших паза, и вставляя в них Т-образные направляющие. В них встанут вот такие удерживающие струбцины.
Добавлю немного от себя информации. По следующим ссылкам можно приобрести аналогичные T-направляющие и универсальные прижимы .
Мастер знает, что эта сторона фанерного листа абсолютно ровная, именно она будет прилегать к упору.
Теперь автор поднимает пильный диск, подгоняет вплотную фанерный лист, а к нему — упор и фиксирует его.
Далее он кладёт доску на каретку и выравнивает её по краю. Пальцами он ощущает, на какое расстояние выступает доска над фанерным основанием. Так он определяет количество отрезаемого материала. Теперь можно зажать доску скобами.
Автор выводит пильный диск на нужную высоту и отрезает боковую сторону доски.
Для обеспечения качественного распила, и безопасности, он использует специальный прижим-толкатель . Затем точно также обрабатывается и вторая сторона. Таким образом, он получает абсолютно параллельные боковые стороны.
Дэвид демонстрирует также и другие способы фиксации доски на каретке. Для этого в его распоряжении имеются F-струбцины с T пропилом на головке. С края доски он заводит концевую фрезу и сверлит ею пазы в форме ласточкиного хвоста, в которые позже заводит головки струбцин.
Поскольку автор уже пользовался этой кареткой раньше, этот край уже имеет нулевой зазор до пильного диска.
Итак, Дэвид кладёт доску таким образом, чтобы она немного свисала с края каретки, и переворачивает струбцину вот таким образом. Теперь она достанет до доски.
Благодарю автора за весьма полезные советы по работе со столярными станками!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Древесина самый востребованный и ценный материал, имеющий отличные потребительские характеристики. Дерево используют для строительства, отделки помещений, оформления интерьера, изготовления мебели и других различных бытовых предметов.
Для того, чтобы выровнять доску, которою повело, нужно понять, почему произошло коробление дерева.
Основные причины деформации дерева
- Перепады температуры и влажности
- Неправильная сушка
Перепады температуры и влажности
Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.
Неправильная сушка
Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.
Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.
Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.
Доску можно выровнять:
- С помощью рубанка
- Воздействием тепла и влаги
- Обработкой паром с прессованием
- Выравнивание под прессом
О каждом из методов подробнее.
Выравнивание доски с помощью рубанка
Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.
Важно: берите рубанок с длинной подошвой.
Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске
Выравнивание доски воздействием тепла и влаги
Если доска деформировалась именно воздействием тепла и влаги, то тут сработает что-то наподобие “клин клином”. Воздействовать теплом и влагой нужно на стороне, противоположной искривлению. Метод подходит для небольших деформации доски
Выравнивание доски паром и прессованием
Этот метод подойдет для более серьезных искривлений доски. Для выполнения выравнивания нужно обработать паром доску, можно взять отпариватель для одежды. Пропарить доску и установить под пресс. Так оставляем доску на 3-5 дней. Если искривление “ушло” не полностью, повторите еще раз процедуру.
Выравнивание доски под прессом
Искривленную доску кладем между двумя листами пиломатериала, закрепляем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту процедуру лучше всего в сухом, прохладном помещении. Оставить так доску не менее чем на трое суток. После-оценить результат.
1. (торцовочная пила) Нарезать по длине. С запасом на ступеньку рейсмуса.
2. (фуговальный станок) Выравнивание одной плоскости и одной кромки.
3. (циркулярный станок) Обрезка доски по ширине.
4. (рейсмус) Калибровка доски по толщине.
5. (торцовочная пила) Калибровка доски по длине.
6. (фрезер) Обработка кромок
7. (шлифовальная машинка) Шлифовка плоскостей и кромок.
8. Нанесение покрытия.
Для б/у досок перед п. 1 добавляются еще два пункта:
1. (щетка/болгарка) для удаления всевозможного прилипшего мусора.
2. (детектор металла) для обнаружения забиты гвоздей, шурупов, шпилек.
Серьёзная и взрослая столярка делается именно так ☝️
Делать так не обязательно, от слова "совсем", но вот знать полный цикл обработки я думаю — это важно. Вообще, это ведь самые что ни на есть основы. А ведь в любом деле без основ никуда. Ну это конечно в том случае, если интересует результат.
Комментарии 22
2 и 3 от случая к случаю местами поменяются.
Ещё для экономии материала и под задачи ленточная пила очень хороша.
А с рейсмусом и ступенькой то же можно экономить. На не широких её может и не быть совсем, а там где есть толкать следом либо такой же доской либо с черновой помогайкой, которую не жалко.
От случая к случаю в принципе да, если доски ровные, но всё же для убирания последующего гемора, лучше фугануть, а то блин, упс — а ширины нужной больше нет 🤷🤭🤦
Это очень спорный вопрос как и чем обрабатывать детали будущего изделия, ведь не всегда нужна такая точность, это зависит от того что в итоге мы хотим получить и для каких целей. Загляните для интереса в свой диван), там брусок иногда даже фуганка не видел). Лично мне всегда нравилась некая небрежность в деталях, которая сочетается уже в готовом изделии. По мне точность нужна в местах соединения, и то не всегда), смотря какое соединение. Да и у половины нет всех тех станков которые вы перечислили. Последовательность которую вы перечислили это всего лишь экономия времени, ведь собрать все идеальные детали легче и быстрей. Вот вам пример, очень много различных работ сделаны из фанеры, это освобождает мастера от всех этапов подготовки, так же в дальнейшем не подвержена сильным изменениям в процессе эксплуатации, некая тенденция в столярном деле).
Читайте также: