Какую ветровлагозащитную мембрану выбрать для стен каркасной бани

Обновлено: 26.04.2024

Все доброго дня или иного времени суток.

В рамках настоящей записи опишу какие бывают, соберу данные и параметры по различного рода ветрозащитным мембранам.
Писать запись буду в несколько этапов, редактируя и дополняя.

Содержание:
1. Ветрозащитная мембрана. Что это и зачем.
2. Классификация ветрозащитных мембран.
3. Основные применения.
4. Паропроницаемость мембран.
5. Формулы для пересчета единиц паропроницаемости и сопротивления паропроницанию.
6, Паропроницаемость перфорированных мембран.

1. Ветрозащитная мембрана. Что это и зачем.
Ветрозащитная, она же диффузионная, она же водонепроницаемая мембрана это барьер применяемый в различного рода утепленных обычно минватой конструкциях выполняющий следующие задачи:
- удержание утеплителя на месте;
- затруднение выдувания волокон минваты под действием ветровых нагрузок;
- (не всегда) водозащита утеплителя от внешних воздействий.

Основными параметрами ветрозащитной мембраны являются:
- Плотность , в г/м2
- Паропроницаемость . Есть различные единицы, ниже сведем их вместе.
- Воздухопроницаемость . Тоже поговорим отдельно ниже.
- Водонепроницаемость . Определяется как высота столба воды которую можно налить сверху на мембрану и чтобы она при том не пропустила воду вниз. Если с трудом представляем себе такое - вспоминаем обычный зонтик от дождя. Ткань с пропиткой не смотря на отверстия между нитками не пропускает воду вниз. Измеряется в м.
- Стойкость у УФ лучам. Под действием солнца происходит постепенное разрушение мембраны в том числе гидрофобизованного слоя (если есть). Параметр определяется обычно как допустимый производителем период нахождения под действием солнца, но с реальными значениями есть сложности. Измеряется обычно в месяцах.
- Класс горючести/пожароопасности. Большинство диффузионных мембран горючие. Ниже сведем вместе импортные и наши нормы в аспекте этих мембран.
- Прочность на разрыв или разрывная нагрузка , МПа, Н/5см

2. Классификация ветрозащитных мембран.
Классификация различного рода ветрозащитных мембран взята из этой статьи и несколько укорочена для улучшения читаемости и исключения ошибок.

Если переписать то же самое коротко получаем следующую классификацию:
- Перфорированные мембраны. Имеют отверстия на уровне доли миллиметра, которые занимают небольшую дол. площади. Паропроницаемость у них низкая.
- Одно- и двухслойные нетканные. Паропроницаемость достаточно высокая, но напрямую связана с воздухопроницаемостью. Большая часть применяемых мембран именно эти, в частности Tyvek hw - однослойная нетканная мембрана.
- бумажные или целлюлозные. По характеристикам такие же как и нетканные, только проще рвутся и имеют ограниченную водостойкость.
- трехслойные. Мембраны претендующие на селективность. Внутренний слой организован так чтобы пропускать пары воды лучше, чем воздух или воду. Паропроницаемость и механические свойства высокие, как и цена.

3. Основные применения.
Где применяют ветрозащитные мембраны:
- утепленные стены
- утепленные кровли
- утепление чердачного перекрытия
- в каркасных перегородках с заполнением минватой
- утепление полов по лагам

Это все довольно разные задачи. Самая жесткая из них - утепленные кровли. Дело в том что мембрана здесь находится под сильным действием солнца в период пока нет основного кровельного покрытия, эта мембрана в данный период должна защищать утепленную конструкцию от дождя, а также в период эксплуатации дома должна не позволять конденсату с кровли попадать в утеплитель. При этом зазор трудно контролировать, поэтому мембрана должна быть достаточно прочной и хорошо натянутой чтобы не было излишних провисаний/выпираний минваты. Ну и самое главное. Работа со скатной кровлей - одна из наиболее трудных и опасных в строительстве, поэтому тут становится важным применять материалы которые надежны и просты в использовании.

Похожей задачей является утепление чердачного перекрытия, за тем исключением что мембрана здесь защищена от воздействия УФ лучей, но тем не менее на мембране может скапливаться конденсат, который следует удерживать над минватой до его испарения в следствии вентиляции чердака.

Уже при утеплении стен требования к мембранам сильно изменяются. Тут нет горионтальных или близких к тому участков поверхности и влагонакопления на поверхности за счет осадков на уровне метров ждать не следует, Да и сами минваты достаточно гидрофобны чтобы не особо менять свойств в случае когда капли воды скатываются по ним. Поэтому на стене нужна просто достаточно плотная и крепкая тряпка (мембрана) с хорошей паропроницаемостью. Воздухонепроницаемость мембраны тут также полезна так как может несколько повышать теплозащитные свойства

- утепление полов по лагам. в некоторых случаях имеет смысл натянуть мембрану которая ограничит положение минваты в пространстве между лагами под полом. При этом мембрана также должна быть паропроницаемой, но, считаю, водонепроницаемость является здесь скорее недостатком чем достоинством. Если через ваш пол по лагам пролилась вода внутрь конструкции - крайне желательно дать ей спокойно вытечь ниже, где ее вытерете тряпкой или она сама впитается в грунт под домом. Т.е. подойдет любая устойчивая к гниению ткань.

- В каркасных перегородках. Здесь мембрану применяют для исключения "пыления" минваты в помещения по неплотностям обшивок, а также для повышения воздухонепроницаемости перегородки. Иногда в перегородках используют паронепроницаемые мембраны, например ПЭ пленку, но тут следует помнить, что запакованная в пленку минвата может привести к образованию конденсата в ней, если например часть помещений отапливается, а часть нет или если дом не постоянно отапливается зимой. Запаковав в пленку тем самым ограничили влагу которая была в конструкции - в минвате, каркасе, и не даем спокойно ей выйти наружу в последующем. Поэтому паронепроницаемую пленку если ставят, то только с одной стороны каркасной перегородки.

4. Паропроницаемость мембран.
Паропроницаемость это способность пропускать в нашем случае водяной пар. В большинстве случаев чем лучше мембрана пропускает пар, тем она лучше.
Явление паропроницания обусловлено диффузией - через поры мембраны или через непористую пленку в том числе с инкапсулированным адсорбентом при создании перепада парциального давления пара возникает его поток. Явление диффузии в таких системах довольно сложное, но для практики это не имеет большого значения, важно то, что поток пара пропорционален перепаду парциального давления и площади:
G=Q*dP*S
G - здесь полный поток пара
dP - перепад парциального давления
S - площадь
Q - проницаемость по водяному пару (паропроницаемость) мембраны. Эта величина определяется свойствами мембраны, и, вообще говоря, температурой процесса.
Удобно этот поток пара нормировать на единицу площади с получением плотности потока пара (J): J=Q*dP.

5. Формулы для пересчета единиц паропроницаемости и сопротивления паропроницанию
На основании изысканий вынесенных в отдельную запись - Расчеты и пересчеты по паропроницаемостям ветрозащитных мембран
приведем здесь способы пересчета единиц паропроницаемости и сопротивления паропроницанию.
Встречаются следующие величины Rп (сопротивление паропроницанию), в м2*ч*Па/мг (составляет около 10 для ПЭ пленки 200мкм)
Sd (эквивалентная толщина диффузии), в м
Q (паропроницаемость), в мг/м2/ч/Па
A=Q*dP (паропроницаемость нормированная на перепад давления) г/м2/сут.
Для начала формулы:
Sd=0,6Rп
Q=1/Rп
A=35*Q

Ну и чтобы ориентироваться в единицах результаты расчетов по формулам:
Rп=0,035 => Sd=0,021, A=1000
Rп=0,1 => Sd=0,06, A=350
Rп=1 => Sd=0,6, A=35
Rп=10 => Sd=6, A=3,5

6. Паропроницаемость перфорированных мембран.
Перфорированные мембраны от полимерных и бумажных отличаются тем, что отверстия в них крупные и можно оценить их паропроницаемость расчетным путем.
Для этого нужно знать Q мембраны без дырок,
eps - долю площади мембраны занимаемую отверстиями
и delta - толщину мембраны.
Через такую мембрану поток пара идет через саму основу и через отверстия. При том отверстия обычно занимают малую часть площади.
Рассмотрим на примере пергамина. Пусть у него отверстия 0,5мм по 4шт на каждый 1см2.
Толщина для простоты 1мм.
Паропроницаемость самого пергамина возьму из данных калькулятора и составляет она 0,00136 мг/(м•ч•Па) или в пересчете на нашу бумажку - Qм=1,36 мг/(м2•ч•Па) (поделили на толщину).
4 отверстия диаметром 0,5мм занимают 0,79мм2=0,0079см2, отсюда eps = 0,0079 (меньше одного процента поверхности в отверстиях.
Считаем Sd обусловленный дырками как delta/eps
Sd = 0,13м
Считаем Q для дырок Qдыр=1/(1,7Sd)=4,6 мг/м2/ч/Па
Итоговый Q для случая малых eps просто сумма
Q~1,4+4,6=6 мг/м2/ч/Па. Т.е. перфорирование подняло паропроницаемость такого пергамина примерно в 4 раза.
Примечание: подобным образом можно оценивать паропроницаемость перфорированной мембраны если перед ней воздушная прослойка или достаточно паропроницаемый материал, т.е. диффузия водяного пара на расстояниях порядка расстояния между дырками не оказывает существенного влияния. Такой же подход можно применять при оценке паропроницаемости к примеру ОСП с насверленными дырками или листа стали с дырками.

Каркасная технология наиболее экономичная, но одна из наиболее сложных в строительстве. Поскольку пирог стены очень многослойный, нужно соблюдать правила и использовать правильные элементы. Для того, чтобы каркасный дом служил вам долго, был надежным и самое главное теплым.

Использование пленок и мембран влияет на его долговечность и на его энергоэффективность, поэтому сегодня все детали про пленки и мембраны.

Рассказывать буду о привычных пленках изоспан . Не настаиваю на том, что нужно использовать пленки только этой компании. Можете выбрать для себя любые, которые вам кажутся наиболее оптимальными по цене-качеству.

Пользуемся изоспаном постоянно, поэтому о них и буду рассказывать. Аббревиатуры, то есть название этих пленок у всех компаний одинаковые. Многие компании смотрят на изоспан , и делают похожие названия.

Если вы придете на рынок или в магазин и скажите, что вам нужна пленка А , вы точно сможете найти пленку других фирм-производителей. Поэтому смотрим на изоспан, но у других производителях будет ровно то же самое.

Любой покупатель может определить подлинность изоспан. Клеймо производителя - это штампик, на котором написано, какой отдел и какой упаковщик это сделал.

Изоспан A

Изоспан А - это ветра-влагозащитная паропроницаемая мембрана. Очень часто люди путают мембрану и пленку. Мембрана монтируется снаружи каркасной стены, то есть поверх утеплителя. Она нужна для того, чтобы защитить утеплитель от продувания и влаги.

Мембрана паропроницаема, то есть пар, который накопится в стене, эта мембрана в состоянии выпустить наружу. Если пар останется в утеплителе он намокнет и не будет работать, то есть у вас будет холодная стена.

Эта мембрана призвана для того, чтобы защитить от внешнего воздействия, вода по ней скатывается и не дает продувать утеплитель. Но при этом, при необходимости, выпустить пар изнутри стены. Вот такая интересная и нужная мембрана, только ее нужно монтировать снаружи.

Есть разные модификации. Работают они одинаково, только немножко разный ценовой диапазон. Они немного более прочные, то есть монтаже с ними легче работать, но в принципе работают они одинаково. Поэтому для того, чтобы не переплачивать можно просто взять изоспан А. Вопрос в том, какой стороной изоспан А раскатывать. В данном случае нет никакой разницы, производитель сам говорит об этом.

Следующая уже не мембрана, а пленка, которая призвана обеспечить пароизоляцию стен изнутри, чтобы пар не попал в утеплитель и не смог его намочить.

Изоспан B

Что раскатывается внутри помещения - это в нашем случае изоспан B. Самая простая пленка, она практически самая дешевая из всей линейки, потому что она в производстве ничего особого не требует. По нормативным документам эту пленку можно заменить на обычную полиэтиленовую пленку, потому что основная ее функция не пустить пар в утеплитель изнутри помещения.

Пленка более тонкая, но она имеет особенность: есть гладкая сторона и есть шершавая сторона. Пленка монтируется гладкой стороной к утеплителю.

Для чего она должна быть использована:

зашить все стены по периметру, и оградить утеплитель от попадания влаги;
внутренние перегородки, если они утеплены, то их тоже лучше закатать с двух сторон.

Кто-то может сказать, что зачем делать пароизоляцию внутри, на перегородках. Внутри одинаковая температура, поэтому не будет движение пара сквозь стену и пленка не нужна.

Теоретически соглашусь, что именно так. Но не всегда в помещениях температуры одинаковые, например, вы приехали в зимой и греете только одну комнату, внутри дома в разных помещениях температура будет разной. Соответственно парциальное давление разное и пар пойдет сразу в утеплитель, даже во внутренние перегородки.

Также пленка очень хорошо защищает внутреннее пространство дома от выделения микрочастиц самого утеплителя . Утеплитель - это волокнистое изделие и микрочастицы он выделяет. Они не вредны, но витают в воздухе и для аллергиков это может быть критично.

Мы говорим про скатную кровлю - они могут быть утепленные, либо неутепленные. Для двух видов этих кровель нужны абсолютно разные пленки, в одном случае нужна мембрана, в другом случае пленка.

Если у вас дом в полтора этажа или с мансардной, то у вас скос кровли является и частью стены в доме. Внутри вы можете закатать изоспан B.

Снаружи вам нужно закатать мембрану, которая с одной стороны защитит утеплитель под подкровельного конденсата, а с другой стороны сможет выпускать пар, который будет немножко попадать в утеплитель.

Изоспан D

Если кровля холодная, там мембрана не нужна, потому что тепловой контур растекается по потолку второго этажа. Нужно обеспечить защиту утеплителя от подкровельного конденсата, поэтому нужна пленка D. Соответственно, в данном случае, говорим про неутепленную кровлю и в этом доме мы используем высокопрочную парогидроизоляция изоспан D .

Что касается монтажа изоспан D, у него одна сторона гладкая, другая немножечко шершавая. Как раскатывается рулон, так и стелиться. Гладкой стороной к кровельному покрытию - об этом говорит нам производитель, что нужно монтировать именно так.

В подкровельном пространстве, особенно если это металлочерепица, будет образовываться конденсат, который будет капать на эту пленку. Пленка будет защищать утеплитель от попадания влаги, соответственно если гладкая сторона будет обращена к кровельному покрытию, то конденсату будет легче скатиться по ней наружу.

Изоспан AM

Теперь перейдем к мембранам в утепленной кровли, то есть пленка у нас с вами изнутри помещения изоспан B, которая защищает от пара проходящего в утеплитель. А снаружи производитель рекомендует изоспан AM.

Изоспан AM - универсальная мембрана , которая обладает повышенной водоупорностью, то есть мембрана и пропускает пар, но водоупорность ее повышена, чтобы она смогла защитить утеплитель от падающего конденсата, который образует под самим кровельным покрытием.

Цена-качество у дорогих пленок не всегда лучше, чем у обычного изоспан, поэтому работаем с ним. Это лучшее, что производится в России, хорошие качественные пленки. При условии если это настоящая пленка.

Есть большое количество аналогов при том, что они дешевле, чем изоспан, но их эксплуатационные качества гораздо хуже. Изоспан - это оптимально по цене-качеству.

Ставьте лайк, если эта статья была Вам интересна! А также подпишитесь на канал САМ СТРОИТЕЛЬ , чтобы не пропустить новые статьи! Оставляйте свои комментарии, делитесь своим мнением!

Согласитесь, что любой загородный житель хочет, чтобы его дом был комфортабельным, долговечным и энергоэффективным. Срок службы коттеджа и удобство проживания в нём, во многом зависят от правильно сделанной крыши. Одним из ключевых элементов утеплённого «пятого фасада» является подкровельная изоляция. Сегодня, на смену обычным гидроизоляционным плёнкам, пришли более функциональные диффузионные мембраны. В этой статье мы расскажем, в чём заключаются их преимущества и, как правильно выбрать гидро-ветрозащиту для частного дома.

· Для чего крыше нужны пароизоляция и гидро-ветрозащитная плёнка

· Основные виды подкровельной изоляции, представленные на строительном рынке

· Преимущества современной паропроницаемой диффузионной мембраны

· Советы по выбору и монтажу гидро-ветрозащитной плёнки

Как работает пароизоляция и гидро-ветрозащитная пленка

Чтобы не ошибиться при покупке гидро-ветрозащиты для скатной крыши, надо понять, как эта плёнка работает в подкровельном пространстве и, каким внешним воздействиям она подвергается при эксплуатации.

Классический конструктив скатной крыши включает в себя несущие стропила, опорную обрешетку под утеплитель, пароизоляцию, утеплитель, подкровельную гидроизоляцию, контробрешетку, обрешетку, вентилируемый зазор, кровельное покрытие. Свойства гидро-ветрозащиты напрямую зависят от тех процессов, которые происходят в подкровельном пространстве. При понижении температуры воздуха с нижней части кровельного покрытия, например, металлочерепицы или профлиста, на плёнку капает конденсат. Следовательно, материал должен защитить утеплитель от проникновения влаги, а при аварийных ситуациях с крышей — возможных протечках во время дождя или таянья снега, от большого количества воды. На первый взгляд кажется, что, для гидрозащиты, поверх теплоизоляции достаточно уложить любую водонепроницаемую плёнку и она послужит гарантией того, что утеплитель не намокнет, а вода не проникнет в нижележащие слои кровельного пирога. Это — неправильный подход. Чтобы не наделать ошибок, сначала надо понять, какие процессы происходят в утеплённой скатной крыше.

Разность температур между тёплым воздухом в помещении утеплённой мансарды и внешней, более холодной средой, приводит к возникновению процесса теплопередачи через ограждающую конструкцию.

Если на пути теплового потока нет барьера – пароизоляции, то при движении через слой теплоизоляции находящаяся в потоке парообразная влага образовавщаяся в результате жизнидеятельности, начнет охлаждаться и сконденсируется в слое утеплителя.

Чтобы водяной пар не попал в утеплитель , а затем, при понижении температуры, не сконденсировался в теплоизоляции, ставится паробарьер — пароизоляционная плёнка.

Практика показывает, что из-за нарушений правил монтажа и использования пароизоляционных пленок с низкой степенью защиты, практически невозможно сделать абсолютно герметичный пароизоляционный контур, поэтому небольшая часть влагонасыщенного воздуха всё же проникнет в утеплитель. Если, после конденсации водяного пара влага не сможет выйти из теплоизоляции через вентилируемый зазор, то утеплитель намокнет и потеряет свои теплоизолирующие свойства. Деревянные стропила начнут гнить, а в доме, из-за повышенной влажности, появятся плесень.

Пароизоляция защищает подкровельную конструкцию от влагонасыщенного воздуха, который содержится внутри жилых помещений.

Теперь перейдём к свойствам, которыми должна обладать гидро-ветрозащита, чтобы она правильно работала в подкровельном пространстве.

Главное отличие гидро-ветрозащиты от пароизоляции это то, что плёнка укладывается поверх утеплителя. Поэтому, этот материал должен пропускать пар, иначе он запрётся в теплоизоляции, что приведёт к накоплению влаги, но, при этом, гидро-ветрозащита не должна пропускать воду. Такой материал называется диффузионной мембраной.

Упрощённо говоря, она работает так: в полотне есть микроотверстия — поры, через которые плёнка «дышит», т.е. пропускает водяной пар — влагу в газообразном состоянии. Но такая плёнка не пропускает воду, например, попавшую на её поверхность после конденсации влаги на внутренней поверхности кровельного покрытия — металлочерепицы, профлиста или керамической черепицы. Как это происходит? Вода обладает поверхностным натяжением. Следовательно, конденсат, который капает на гидро-ветрозащитную плёнку, скатывается в капли. Диаметр этих капель слишком велик, чтобы они могли просочиться сквозь микроперфорацию в плёнке, через которую способен проникнуть водяной пар. Если для устройства подкровельной изоляции используются материалы с низкой паропроницаемостью, то нужно устраивать двойной вентилируемый зазор. Так водяной пар может беспрепятственно выйти из утеплителя и выветриться через первый вентиляционный канал, а конденсат или вода, просочившаяся через прохудившееся кровельное покрытие, или через неплотные стыки или отверстия, оставленные крепежом при монтаже финишного кровельного покрытия, испарится через второй вентзазор. Также подкровельная изоляция защищает утеплитель от ветра, который выносит частички теплоизоляции и выдувает из неё тепло, снижая энергоэффективность ограждающей конструкции.

Строительная практика показала, что устройство двойного вентиляционного зазора, несмотря на кажущуюся простоту и мнимое удешевление конструкции крыши, из-за экономии на подкровельной изоляции, по всем показателям проигрывает современному варианту с одним вентканалом и диффузионной влаго-ветрозащитной мембраной, уложенной прямо поверх утеплителя.

Почему это происходит, мы расскажем ниже.

Основные виды подкровельной изоляции: плюсы и минусы материалов

Сегодня можно купить множество строительных материалов для гидроизоляции и ветрозащиты утеплённой скатной крыши или для устройства навесного вентилируемого фасада. Как не запутаться и выбрать правильный вариант? Нужно поставить себя на место застройщика. Итак, есть частный дом. Человек хочет утеплить мансардный этаж, сделать надёжную гидро-ветрозащиту и, при этом, уменьшить свои расходы.

Для решения задачи можно пойти разными путями, например, выбрать для изоляции ограждающей конструкции от воды и воздействия ветра пергамин или рубероид. Или расстелить, как делают нерадивые строители, поверх стропил, полиэтиленовую плёнку. Или, думая, что так можно уменьшить смету, приобрести недорогую влаго-ветрозащитную или антиконденсатную плёнку, а её паронепроницаемость, компенсировать, устроив двойной вентзазор.

Оставим за рамками статьи, использование в утеплённой скатной крыше пергамина или обычного полиэтилена, т.к. о надёжности и долговечности такой конструкции не может быть и речи. Остановимся подробнее на применении для гидроизоляции подкровельного пространства влаго-ветрозащитной плёнки, которая не пропускает пар.

Универсальная паро-гидроизоляционная пленка для устройства крыши с двумя вентиляционными зазорами.

Допустим, что застройщик знает, что нельзя расстилать прямо по утеплителю паронепроницаемую гидрозащиту. Строители делают, с помощью брусков контробрешетки, двойной вентзазор, оставляя каналы для выхода водяного пара из теплоизоляции и выветривания влаги с поверхности плёнки. На первый взгляд кажется, что нам удалось и сэкономить, и решить проблему с выводом пара. Но это — не так. Устроить двойной вентзазор с одинаковым сечением каналов от карниза до вентилируемого конька, можно только на простой двускатной крыше. И нет гарантии, что в каком-то из мест, провисшая плёнка не перекроет всё сечение вентилируемого зазора. Попытка сделать двойной вентзазор на крыше сложной формы закончится неудачей. Смотрите сами, эркеры, ендовы, «кукушки» с окнами, скаты с разными углами наклонов и длиной значительно усложнят конструктив крыши. Также увеличивается влияние т.н. человеческого фактора и вероятность, что рабочие, при попытке сделать двойной вентилируемый зазор, допустят фатальные ошибки. Добавьте к этому перерасход крепежа – саморезов и гвоздей, деревянных брусков, а также снижение срока службы минераловатного утеплителя и уменьшение теплотехнических характеристик ограждающей конструкции из-за выноса частичек теплоизоляции и выдувания ветром тепла.

Вывод: Для строительства утеплённой крыши или навесного вентилируемого фасада оптимально подходят современные гидро-ветрозащитные диффузионные паропроницаемые мембраны. В ассортименте Корпорации Технониколь есть материалы как для профессионального, так и для частного использования. Далее мы дадим рекомендации по их выбору.

Советы по выбору гидро-ветрозащитной плёнки и, как избежать ошибок при монтаже

Свойства строительного материала напрямую влияют на область его применения. Перед тем, как купить диффузионную гидро-ветрозащитную мембрану обратите внимание на её технические характеристики:

· Стойкость к ультрафиолетовому излучению.

· Прочность на разрыв.

Затем прочитайте советы производителя , в каких системах он рекомендует использовать ту или иную плёнку . Например, ветро-влагозащитная плёнка ТЕХНОНИКОЛЬ ISOBOX А, изготовленная из полипропиленового нетканого материала, применяется при устройстве фасадов, т.к. на вертикальной конструкции от защитной плёнки не требуется повышенная водоупорность.

Для устройства утеплённой скатной крыши , где есть вероятность накопления конденсата или застоя воды, связанного с аварийной ситуации при протечке кровли, выбирайте материал с большей степенью водонепроницаемости и водоупорности , т.е. способности плёнки выдерживать давление воды определённое количество времени. Например, трёхслойную мембрану ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 150 состоящую из функционального микропористого водонепроницаемого слоя, скрепленного с двух сторон нетканым полипропиленовым полотном.

Если это обычная пароизоляция — это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь — плотные, могут иметь поверхности разной фактуры — гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны — имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.

Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.

Для чего нужна

Высокая влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Тут важно защитить теплоизолирующий слой от влаги. Зачем его защищать? Дело с том, что для теплоизоляции помещений используют чаще всего базальтовую вату. В сухом состоянии она обладает хорошими теплоизолирующими качествами, делается из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры. Но во важном состоянии ее теплопроводность сильно повышается, она хуже защищает от потерь тепла. А если во влажном состоянии замерзнет, то вообще рассыпется. Вот потому необходимо ее защищать от влаги в любом состоянии. И от жидкости (гидроизоляция) и от пара:

От влаги, поступающей со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух влагой перенасыщен, потому пар стремиться в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). А этого нам нужно избежать.

От влаги, образующейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке и на улице (и на перекрытии межэтажном и на стенах). Она конденсируется еще до того, как начали поддавать пар, во время нагрева воздуха в парилке.

Правила укладки

Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:

обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;

сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.

Как обеспечить герметичность

Полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара создать, наверное не удастся, но значительно сократить количество попадающего пара в утеплитель можно. Для этого полотнища укладывают с заходом одного на другой на несколько сантиметров (5-10 см).

Стыки проклеивают или двусторонним скотчем, который позволяет скрепить два полотнища наглухо, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где и фольгированный материал.

Не менее важно при монтаже фольгированной пароизоляции сохранить его целостность. В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при монтаже обеспечиваются при использовании скоб из строительного степлера. Для тех, кто любит совершенство во всем, можно места их крепления дополнительно поверху проклеить скотчем.

Второй хороший способ — фиксация полотнищ прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с промежутком 150-200 мм. Тут защита от проникновения пара сразу улучшена.

Как сделать зазор для вентиляции пароизоляции

Этот зазор обеспечивается брусьями контробрешетки, к которым впоследствии крепится вагонка. Величина зазора — не менее 2 см. Подобрав соответствующие бруски, прибиваете их поверх пароизоляции. А к ним уже крепите вагонку. При ее фиксации не забывайте о необходимости сохранения целостности фольги.

Что получается в результате: часть поднявшегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Висящие капельки подсушиваются потоком воздуха, который проходит между пленкой и вагонкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с гниением нет.

Для парилки лучшими пароизоляционными материалами являются фольгированные материалы. Они одновременно не пропускают пар и уменьшают потери тепла за счет отражения тепловых волн обратно в помещение. Некоторые считают, что это — трюк продавцов, а на самом деле ни на что фольга не влияет, кроме как на стоимость отделки. Но на практике предпочитают ставить именно фольгу или фольгированные материалы.

Простую тонкую фольгу использовать сложно: она легко рвется. Гораздо удобнее строительная фольга на бумажной основе. Вот несколько материалов:

РуфИзол S. Фольга, закрепленная на водостойкой крафт-бумаге. Диапазон рабочих температур от -60°C до +120°C.

Алукрафт. Этот материал состоит из трех сдоев: между крафт-бумагой и полированной алюминиевой фольгой помещен слой полиэтиленовой пленки.

Изоспан FB. Это крафт-бумага с металлизированным лавсаном. Это значит, что это не металл. Потому использование его в парилке сауны вызывает вопросы (в других помещениях — запросто). Хотя производитель говорит о том, что до +140°C использовать его можно.

МЕГАФЛЕКС KF. Это тоже металлизированный лавсан на крафт-бумаге.

ЮТАФОЛ Н170 AL(Чехия) — это четырехслойная пароизоляционная мембрана с фольгированным покрытием. Может быть использована для бань и саун.

Есть еще фольга на основе стеклоткани. Она более прочная, к тому же менее горючая, но более дорогая. Если верить производителям, то выдерживает этот материал до +450°C (пиковая нагрузка до +600°. Этого более чем достаточно для использования даже возле дымоходов. Этот материал одновременно с защитой от пара обладает теплоизоляционными свойствами. Это не говорит о том, что без теплоизоляции можно обойтись, но меньший слой использовать — запросто.

Использовать его в банях, по словам производителей, можно: вредных веществ не выделяет. По цене: ориентировочно стоимость в 3 раза выше, чем на крафт-бумаге.

По маркам: почти все материалы безымянные. Есть только несколько с именем:

Термофол АЛСТ — температурный режим до +400°C;

Фольгоизол — термо- жаростойкая пароизоляция;

АРМОФОЛ — выдерживает до +150°C, есть разных типов, даже с самоклеющейся основой.

Если захотите посмотреть описание и характеристики «безымянных», вбейте в поиск «фольга на стеклоткани» . И там уже выбирайте

Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции

Есть еще комбинация теплоизолятор, покрытый фольгой. Укладывается как обычный теплоизолятор — враспорку между брусьями обрешетки, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем. При использовании такого материала экономится время на монтаж. Если для вас это важно, можно использовать такой материал.

Есть один немаловажный нюанс: при выборе материала обращайте внимание на его горючесть. Желательно выбирать или негорючие или слабогорючие материалы. Ведь баня — это пожароопасное здание и тут лучше перестаховаться.

Пароизоляция потолка бани

На рисунке представлена общая схема тепло-пароизоляции потолка парилки. Обратите внимание, что в местах стыка стены и потолка материал пароизоляции укладывается с «заходом» на стену. Это минимизирует проникновение пара. Для надежности, края материала нужно закрепить, по возможности обеспечив герметичность: если получится, можно использовать тот же двусторонний скотч, или плотно прижать материал к стене планкой.

Часто со стороны чердачного помещения (или второго этажа) укладывают еще слой гидроизоляционного материала. Он там, собственно, необходим: защитит теплоизолятор от капель конденсата, которые могут капать с крыши, от осадков, которые могут просочиться, от пролитого на пол второго этажа. Неважно. Этот тот вариант, когда лучше перестраховаться. Только нужна в этот раз паропроницаемая гидроизоляция. Это чтобы пар, попавший все-таки в утеплитель, мог выйти в подкровельное помещение и там уже испариться.

Есть также вариант пароизоляции потолка парилки с использованием «дедовского» метода и общедоступных материалов. В этом случае балки потолочного перекрытия подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны чердака или кровли на доски укладывают пароизоляцию. В самом бюджетном варианте — это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами. Его края и стыки также требуют тщательной заделки. Поверх этого слоя укладывают размоченную до пастообразного состояния глину, в которую иногда добавляют солому или опилки — для большей вязкости а также чтобы трещины не образовывались или были небольшими.

После высыхания глиняного слоя, появившиеся трещины еще раз замазывают и снова дают материалу просохнуть. Затем уже укладывают слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани читайте тут), а со стороны парилки набивают вагонку или доски.

Пароизоляция стен

Схема пароизоляции стен парилки ничем, практически, не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя теплоизоляции (для потолка она в два раза больше). На стены в парилке также рекомендуют укладывать фольгированную пленку или мембрану (не забывайте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).

Необходимо также проклеивать места, где пароизоляционный материал стыкуется с оконными или дверными проемами, другими конструктивными элементами – чем меньше паров будет проникать под пленку, тем более качественной будет защита и длительнее срок эксплуатации бани без ремонта и замены элементов утепления.

Пароизоляция в моечном отделении

Для того, чтобы баня простояла много лет без проблем и необходимости ремонта, необходимо сделать также пароизоляцию в моечном помещении. Тут не настолько высокая влажность, температуры также некритические, но все равно условия далеки от нормальных: присутствует временами достаточно много влаги как в виде пара, так и в виде воды.

В моечном отделении бани пароизоляция также необходима, но использовать фольгированные материалы нет необходимости. В этом случае целесообразнее применить диффузионные мембраны, которые с одной стороны препятствуют проникновению пара в утеплитель, а с другой удерживают имеющуюся в утеплительном пироге влагу (если мембрана имеет с внутренней стороны гигроскопичное покрытие).

В этом случае на мембране, на ее шероховатой стороне, капелька воды задерживается до тех пор, пока не высушивается потоками воздуха. Для того чтобы это работало, между пароизоляцией и финишной отделкой должен быть вентиляционный зазор.

Как нужно крепить ее на деревянный пол (да и на панельный потолок) и на стены продемонстрировано в видео. Обратите внимание на то, какой стороной укладывается пароизоляция на стены. Сторону перепутать легко, а в результате ничего работать не будет, и через некоторое время нужен будет ремонт с заменой обшивки.

Нужна ли в остальных помещениях

Делать или нет пароизоляцию в остальных помещениях бани – выбор ваш. Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если баня у вас построена из древесины и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, тогда можно обойтись без этого слоя – просушка будет происходить за счет того, что древесина «дышит», имеет способность выводить пары. Но даже в этом случае уже желательно иметь продуманную систему вентиляции в бане.

Если же баня из кирпича или пеноблока, то пароизоляция во всех помещениях обязательна.Причем при составлении вентиляции и пирога утепления/паро/гидроизоляции необходимо иметь в виду, что просушивать придется не только утеплитель, но и сами стены из-за гигроскопичности материала.

Поэтому в дополнение к слою пароизоляции изнутри обязателен слой гидроизоляции стены. На схеме представлены два способа утепления стен кирпичной бани, в которые обязательно входит фольгированный материал, который играет роль пароизоляции и одновременно уменьшает потери тепла.

Для пола и крыши любого дома, а также для стен каркасного дома — правильно выбрнная мебрана играет огромную роль. Именно от нее зависит состояние утеплителя и комфортные условия проживания в доме, а так же состояние дерева, которое через несколько лет может просто превратиться в «труху».

Случай: «Летом крыша не течет, а зимой капает с потолка».

Могут быть две причины в этом случае:

Неправильно выбрана или установлена мембрана.
Плохое утепление.

Гидро-паро-ветро изоляция

Что такое гидро-паро-ветро изоляция, и зачем она нужна? Это один из важнейших этапов строительства, которому надо уделить особое внимание.

Хотите построить прочный теплый дом? Обязательно учитывайте такие моменты, как пароизоляция кровли, стен, пола и потолка. Если при ремонте или строительстве будут допущены какие-то недоработки, то возможно появление грибка и плесени, теплоизоляция совсем скоро утратит защитные свойства. Все это может произойти из-за того, что в утеплителе появится конденсат.

От правильно выполненной паро- ветро изоляции зависит, насколько тепло будет в помещении, и как будет защищен ваш дом в случае резкого перепада температур на улице. Если пароизоляция выполнена правильно, она надежно защищает дом от грибка и плесени.

Утепление кровли – как выглядит этот «пирог»

Правильно выполненное утепление кровли будет выглядеть таким образом (его строение чем-то напоминает «пирог»): сначала идет слой пароизоляции, затем – слой теплоизоляции, потом – слой гидроизоляции (ветроизоляции). Обычно для утеплителя используют специальный пористый материал, который должен оставаться сухим. Если влага попадет во внутренние слои, он может потерять часть теплоизоляционных свойств.

Основные функции паро-ветро изоляции

Роль пароизоляции – создать некую преграду, которая будет препятствовать проникновению в слой утеплителя водных паров (из теплого помещения).

А функция ветроизоляции (гидроизоляции) – защита слоя утеплителя от попадания в него влаги из атмосферы. Гидроизоляция представляет собой специальную паропроницаемую мембрану – водяные пары сквозь нее выводятся только в одну сторону – на улицу.

Кроме основной своей функции – защиты от влаги конструкции кровли, ветроизоляция решает еще одну задачу – звукоизоляционную. Когда осуществляется возведение стен, использование ветроизоляционной пленки позволяет защитить их от осадков и ветра. В конструкциях вентилируемых фасадов гидроизоляция играет весьма важную роль – защищает от выветривания

Таким образом, основное назначение и пароизоляции, и ветроизоляции – возможность обеспечить нужный режим функционирования теплоизоляции. Это позволяет ощутимо продлить срок эксплуатации материала, используемого в качестве утеплителя.

Не плохо рассказывают о проблемах неправильно установленных мембран в этом видео:

Как устроена ветрозащита

Ветрозащитная пленка выполняет на самом деле две функции. Не только не дает проникать в утеплитель воздушным массам при ветре, но и выполняет роль влагоизоляции.

Отдельный тип пленок используется для обустройства утепленной кровли. Такие пленки часто называют подкровельной мембраной., кстати, почему-то многие строители ей пренебрегают, как выясняется зря…

Ветрозащитная мембрана состоит из полимерных волокон, особым образом спеченных. Сама пленка устроена таким образом, что с одной стороны она гладкая, и не позволяет проникнуть влаге с улицы в дом, с другой имеет шероховатую поверхность.

Принцип действия мембраны

Шероховатость позволяет мембране выводить из утеплителя появившуюся влагу, независимо от происхождения. Влага может появиться в результате неправильного монтажа, протечек, либо от образования конденсата от действия низких температур.

С гладкой стороны влага наоборот лучше испаряется с поверхности, и легко удаляется в воздушном зазоре между пленкой и фасадом дома. По гладкой поверхности легко скатываются случайно попавшие капли воды, и влага не попадает в утеплитель.

Роль мембраны в каркасном доме

Для ветрозащитная мембрана имеет огромное значение. Так как в таком доме используются утеплители, то возникает необходимость в их защите от влаги и выдувания. Наверное, многие видели, что происходит с утеплителем, когда он лежит под открытым небом.

Волокна распушаются, попавшая влага совсем не желает из него уходить, и замерзает к зиме, что приводит к потере теплоизоляционных свойств любых минераловатных утеплителей.

Это мало касается пенопласта, он не боится влаги, и не подвержен влагонакоплению. Поэтому применение мембраны в доме с пенопластовым утеплителем многие могут посчитать необязательным.

Но это ошибочное мнение, пленка защищает также и каркас здания от атмосферных воздействий, и выполняет свою функцию по защите от ветра. В любом доме это очень актуально, даже срубе, особенно брусовом.

Ошибки в применении пленок

Очень часто неопытные строители ошибаются при выборе и монтаже ветрозащиты для дома. Распространенное явление – применение пароизоляции снаружи дома. Люди просто не понимают принцип действия пленки, и думают, что дом можно обернуть в любую пленку.

Внимательно смотрите при покупке, какую пленку вам предлагают! Не всегда бывают толковые продавцы, и запросто можно купить мембрану, предназначенную для пароизоляции.

В результате намокают стены, и если , то порча утеплителя стопроцентная, а если сруб – то здравствуй грибок, плесень и гниль.

Еще одна ошибка — это применение профлиста в качестве фасада дома с укладкой его прямо на ветровлагозащитную мембрану, и соответственно на утеплитель. Пленка просто перестает выполнять свои функции и снова возникает конденсат.

Делайте между фасадом и мембраной вентилируемый зазор, расположенный вертикально. Это даст свободно испарятся парам и влаге, появившейся на мембране, и вы обезопасите себя от вышеописанных проблем.

Какие бывают мембраны

Ветрозащитных пленок в продаже есть огромное количество. Все они отличаются как в ценовом, так и в качественном отношении. Если вы не хотите рисковать на своем жилище, то не стоит скупиться. Качественная мембрана не может стоить дешево.

Дешевые мембранки, внешне очень похожи на укрывной материал, применять для дома я их бы не стал. Зашить сарайчик, там гараж, ну или применить как настил под сыпучие утеплители на горизонтальных поверхностях.
Более дорогие и качественные ветрозащитные пленки, имеющие разные по структуре поверхности и высокую плотность. Такую применял для стен дома, марка Ондутис А120. Это самое хорошее что я держал в руках из имеющегося в продаже в нашем городе. Конечно не Тайвек, но все равно довольно плотная пленка. (Был – бы Тайвек то взял бы его)
Супердиффузонные мембраны. Эти пленки применяют для утепленных скатных кровель. Они абсолютно не пропускают через себя воду снаружи внутрь, и легко выпускают пар наружу. Часто выполняются многослойными, для получения соответствующих свойств. Ну и на стенах их применять конечно тоже можно. Они абсолютно не продуваются ветром.

Если верить картинке, выложенной в интернете, где за 6 лет (пусть даже и за 15) превратился брус 150*150 в полу вот в это, то можно предположить только одно, что в данном случае небыло необходимой вентиляции — как минимум продувочных окон. Так вот если не правильно установить мембраны, то с виду дом будет «стоять» как бы не чего, но лаги пола и потолка, а также стойки стен превратяться в «труху» уже лет через 15-20 лет иможет появиться рибок.

Изоляционные материалы

В качестве пароизоляционного материала чаще всего используют полимерные материалы, которые можно разделить на несколько групп.

Пароизоляционные материалы призваны образовывать на пути перемещения теплого воздуха из помещения наружу паро-барьер. Эти материалы обладают следующими качествами:

• Отличные прочностные характеристики. Специальная конструкция позволяет этому материалу выдерживать повышенные механические нагрузки (при испытаниях они показывают хорошую прочность при растяжении и отличное удлинение при попытке разрыва).

• Низкая паропроницаемость, что позволяет удерживать пары воды, которые проникают внутрь ограждающей конструкции.

Гидроизоляционне материалы должны защищать кровельную конструкцию от проникновения влаги извне. Их отличает:

• Гидроизолирующие свойства – водонепроницаемость.

Антиконденсатные материалы. Их функция – защита от воздействия конденсата внутренней поверхности кровельного материала. Верхний слой этих материалов - ламинированный, что придает свойство водонепроницаемости. Внизу расположен абсорбирующий слой, который позволяет удерживать пары воды и не попадать конденсату на утеплитель и элементы стропильной системы.

Основные свойства этих материалов следующие:

• Высокая гидроизолирующая способность.

• Абсорбирующий слой дает возможность впитывать конденсат.

Дышащие мембраны чаще всего используются в качестве гидро- и ветроизоляционных материалов. Мембраны обладают следующими качествами:

• Они умеют «дышать», так что, если пары воды попали в теплоизоляционный материал, они могут выйти.

• Высокая сопротивляемость ветру. Это позволяет удерживать давление холодного воздуха, который может проникнуть в теплоизоляцию.

• Водонепроницаемость. Не дают влаге проникнуть в теплоизоляцию.

При обустройстве кровли нужно учитывать, что далеко не каждый строительный материал обладает всеми необходимыми свойствами, позволяющими в полной мере осуществить свои защитные функции. Именно поэтому надо особенно тщательно подбирать строительные материалы.

Пароизоляция и ветроизоляция – выбираем материалы

Больше тепла теряют бетонные и кирпичные дома из-за высокой теплоотдачи этих материалов. Пароизоляция осуществляется следующим способом – на стену крепится утеплитель, на него – какой-либо паронепроницаемый материал, например, гидроизоляционная мембрана.

Для того чтобы в бане или сауне всегда поддерживалась нужная температура, необходима пароизоляция этих помещений. Для этого нужна пароизоляционная пленка, которая поможет удержать тепло и избежать появления плесени.

В качестве ветроизоляционного покрытия самым лучшим по моему мнению всеже являются плиты ISOPLAAT ( "Изоплат- это лучший материал для каркасного дома".)

Плиты ISOPLAAT – основа финской технологии. Они упруги и эластичны, что компенсирует разницу толщины и кривизны элементов каркаса. Плиты плотно прилегают к его стойкам и устраняют мостики холода, создавая замкнутый тепловой контур, исключающий теплопотери.

Часть информации использована из источников:

Читайте и другие посты о строительстве -Строительство каркасных домов . Если вы собираетесь строить СВОЙ ДОМ, и склоняетесь к постройке КАРКАСНОГО ДОМА, и не только, то данные посты вам помогут получить знания о таких домах, а также сможете проконтролировать строителей-застройщиков, что бы избежать проблем в будущем.

ВСЕ ПОСТЫ по строительству в моем Живом журнале и в группе ВКонтакте «Каркасные дома ВО35» .

Читайте также: