Какую пароизоляцию выбрать для стен внутри дома

Обновлено: 24.04.2024

Современные частные дома должны быть не только во всех отношениях комфортабельными, но и энергоэффективными, чтобы за эту комфортабельность не переплачивать и не греть улицу. Строительство же энергоэффективного дома сегодня невозможно без применения теплоизоляционных материалов. Но чтобы утеплители отработали положенный срок и надежно предотвращали теплопотери, а не создавали проблемы, их применяют только совместно с пароизоляцией. И вот тут даже сегодня возникает масса проблем, а самый топовый вопрос, волнующий самостройщиков – правильная сторона пароизоляции. Однако задаются им, обычно плохо представляя, что это вообще за материал, зачем пароизоляция вообще нужна, и как ее правильно использовать. Из этого и вытекают основные ошибки при утеплении, особенно, когда речь о перекрытиях и мансардных крышах.

Содержание

Функционал пароизоляции

Независимо от строительной технологии, использованных материалов и типа ограждающих конструкций, физические законы в зданиях действуют одинаково – из-за разности давлений водяной пар стремится проникнуть из теплой зоны в холодную. А в воздухе отапливаемого эксплуатируемого помещения водяной пар содержится всегда, даже при наличии эффективной системы вентиляции. При прохождении сквозь утепленные строительные конструкции, на границе теплой и холодной зоны, пар преобразуется в конденсат и выпадает либо внутри утеплителя, либо на его поверхности. Пароизоляция необходима для того, чтобы отсечь основную массу влагонасыщенных паров и предотвратить переувлажнение теплоизоляции и прилегающих конструкций.

Она защищает последующие слои от намокания, которое чревато не только ухудшением теплосберегающих характеристик утеплителя, но и полной деструкцией конструктивных элементов. Во влажной среде деревянные балки перекрытия или стропила кровельной системы сначала заплесневеют и покроются грибками, а после, в течение нескольких лет просто сгниют и потребуют полной замены. В стенах в каркасном доме произойдет тоже самое – пусть основная масса паров стремится вверх, через стены они тоже отлично проходят.

Полностью предотвратить поступление пара невозможно, но с той частью, что все же пройдет сквозь утепление, справится вентиляция.

Однако никакие вентзазоры, софиты и продухи, даже выполненные по всем правилам, не спасут ситуацию, если пароизоляция в утепленном доме отсутствует. Конденсат будет образовываться в таких количествах, что просто не успеет просохнуть, увеличатся теплопотери, появятся протеки внутрь помещения, многократно сократится срок службы всех комплектующих. Поэтому вопроса, нужна ли пароизоляция, не стоит – нужна, но правильно выбранная и правильно смонтированная. Важно не то, какой стороной пароизоляция уложена на утеплитель, а какая именно и как.

Виды пароизоляции

Обеспечить защиту утеплителя от влаги, поступающей изнутри, способны различные, как специфичные, так и неспецифичные пароизоляционные материалы. У производителей целые линии пленок с набором разнообразных характеристик и свойств, но все, что можно применить в качестве пароизоляции, делится на две основных категории.

Непроницаемые – это и обычный полиэтилен, но лучше использовать плотный, от 200 мкм, а еще лучше, армированный и первичный; и специализированные пароизоляционные пленки различных брендов. Последние могут быть разной плотности и прочности, однослойные или двухслойные, гладкие или с шершавой стороной. Но и полиэтилен, и специфичная пленка этого типа не пропускает пар ни при каких обстоятельствах. Неважно, какой стороной уложена такая пароизоляция, пленка будет защищать утеплитель одинаково эффективно. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новая категория пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышении влажности воздуха. Их используют при утеплении новых мансардных крыш или перекрытий, так и при проведении капитальной реконструкции с внешней стороны. Они рассчитаны только на помещения с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной влажностью и температурой (ванная, кухня). Не допускаются для использования в саунах, бассейнах или подобных зонах. Как и непроницаемые, адаптивные пароизоляционные пленки защищают утеплитель от основной массы образующегося в доме пара, а их способность пропускать некоторое его количества даже полезна. Вода дырочку найдет, и по закону подлости эта дырочка будет в труднодоступном месте, откуда еще попробуй, выветрись. Через адаптивную же пленку пар пройдет равномерно, выйдет конденсатом на поверхность утеплителя либо диффузионной мембраны, откуда его спокойно высушит. Но если объемные мокрые работы в доме еще не закончены или отложены на будущий сезон, лучше использовать обычную непроницаемую пленку, так как пара будет слишком много. А как только уложили утеплитель, в перекрытие ли, в скаты или стены, его нужно закрыть паробарьером, а потом уже продолжать работы.

В некоторых статьях к пароизоляции относят и диффузионные мембраны, что ошибочно, так как эти материалы в принципе не способны изолировать пар, независимо от того, какой стороной их укладывать. Даже адаптивная пленка не является пароизоляционной мембраной, пропуская пар только при его переизбытке и в малых количествах. Принципиальное отличие пленок от гидроизоляционных ветрозащитных мембран – их непроницаемость.

Чем отличаются внешняя и внутренняя стороны

Специализированные пароизоляционные пленки изготавливаются из непроницаемых полимерных материалов и не могут менять физические свойства в зависимости от стороны. Но для удобства применения на внешнюю сторону производители наносят маркировку, а некоторые и техническую разметку, упрощающую монтаж. Рулоны смотаны также обычно лицевой стороной наружу и разворачивать их легче «по шерсти», а не с обеих сторон.

Если же рассматривать двухслойную пароизоляцию, предлагаемую некоторыми брендами, то у нее одна из сторон гладкая, а вторая – шероховатая.

Но это никак не сказывается на ее способности задерживать пар, как и дополнительно препятствовать образованию конденсата она сама по себе не в состоянии. Шероховатая поверхность только задерживает капельки влаги на поверхности, не давая им падать и скатываться. Учитывая, что это пароизоляция, а не диффузионная мембрана и конденсат при соблюдении технологии утепления оперативно выводится и осушается, за счет вентиляции, особого профита от этого свойства нет.

Какой стороной пароизоляция, гладкой или шероховатой, по большому счету – без разницы, пароИЗОЛЯЦИЯ не пропускает ни пар, ни воду никакой стороной. Мы рекомендуем в горизонтальных конструкциях шероховатой вниз – на этой стороне не повисают капельки конденсата, и, соответственно, не капают. Диффузионную мембрану мы рекомендуем рисунком наружу – но это чистый маркетинг. На самом деле пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана пропускает пар и задерживает воду в любую сторону.

Где в пироге утепления должна располагаться пароизоляция

Пароизоляцию в доме многие путают с гидроветрозащитой, а также, не разобравшись в ее свойствах, укладывают «для галочки», как придется, а не там, где это необходимо. Непроницаемая пленка всегда располагается со стороны теплого помещения, до утеплителя, перед черновой или чистовой отделкой. Производители адаптивных пленок допускают их укладку поверх первого слоя утеплителя, если их несколько, когда речь о реновации мансарды. Непроницаемой пароизоляцией нельзя обматывать деревянные лаги, она укладывается только поверх них. Адаптивной пленкой при необходимости разрешено закрывать деревянные элементы, что тоже актуально при проведении ремонтных работ.

Грубейшая ошибка, однако, допускаемая не только самостройщиками, но и профессионалами – укладка непроницаемой пленки не под утеплитель, а поверх него, с холодной стороны или с двух сторон.

В обоих случаях влага оказывается запертой в утеплителе, но в первом процесс гниения древесины пойдет очень и очень быстро, особенно, если с вентиляцией тоже намудрить.

Еще одна достаточно распространенная ошибка – поменять местами пленку и диффузионную мембрану, используемую в качестве гидроветрозащиты. Мембрана необходима для защиты утеплителя от влаги, поступающей снаружи (конденсат на металлической кровле, протечки, дождь, снег), а также, от конвективного теплопереноса. Не пропуская воду, она отлично выпускает пар из утеплителя, а конденсат выпадает на ее поверхности, где и высыхает благодаря вентзазору. И теплоизоляция, и стропильные элементы или лаги перекрытия (холодный чердак) поддерживаются в сухом состоянии. Укладывается диффузионная мембрана на утеплитель без вентзазора, если перепутать и уложить пароизоляционный барьер сверху, а мембрану снизу, начнется интенсивное влагонакопление. И совершенно без разницы, какой стороной класть пароизоляцию, когда не в том месте.

Правильный пирог утепления

Колесо изобретать не стоит, пароизоляция в доме давно продумана до мелочей – правильный кровельный пирог крыши мансардного типа следующий:

Внутренняя отделка;
Зазор 20-30 мм для циркуляции воздуха (обычно образован контробрешеткой);
Пароизоляция;
Теплоизоляция (толщина утеплителя величина расчетная, зависит от его теплопроводности и региона проживания);
Диффузионная мембрана;
Вентзазор 50 мм (в крайнем случае, не меньше 40 мм, образуется контробрешеткой);
Обрешетка;
Кровельное покрытие.

Сами по себе вентзазоры ничего не решают, воздух по ним должен циркулировать, поддерживая конструкции в сухом состоянии. Вентилирование осуществляется через свесы, закрытые софитами и коньковую аэрацию или через слуховые окна и конек, при устройстве холодного треугольника.

Невозможно запереть пар в помещении, задать ему желаемое направление и выветрить в форточки или вытянуть принудительно – пароизоляция работает только в тандеме с вентилированием подкровельного пространства.

На практике невозможно создать абсолютно герметичную конструкцию, да это и не требуется – всегда останется непроклееная дырочка, щели, неплотности. Нереально остановить явление перехода вещества (в данном случае воды) из одного состояния в другое (жидкое, твердое, газообразное). Плоскость конденсации, она же точка росы, всегда находится в конструкции, отсюда вы принимаете ряд мер для того что бы предотвратить накопление влаги – ограничиваете поступление пара (пароизоляция) с одной стороны, с другой стороны вентилируете конструкцию. На текущий момент – это наиболее эффективное решение.

Можно сделать однослойную конструкцию, можно греть, можно установить принудительную вентиляцию, но классический пирог пароизоляция/утеплитель/вентзазор однозначно дешевле и проще в реализации. Повторюсь – с одной стороны изолируем, с другой вентилируем. Заодно решается проблема собственной влажности материалов, что в условиях нашего строительства немаловажно.

Когда речь про чердачное перекрытие и холодный чердак, кардинальных отличий в схеме утепления нет.

Отделка.
Зазор.
Пароизоляция.
Теплоизоляция.
Диффузионная мембрана.
Вентзазор.
Разреженный настил для свободного передвижения (устанавливается не всегда).

Диффузионную мембрану поверх утеплителя рекомендуется применять даже в случае холодного чердака, так как она защищает от конвективного теплопереноса, что минимизирует теплопотери. Да и на случай протечки или попадания осадков в виде дождя и снега, мембрана весьма полезна, так как предотвратит намокание утеплителя даже при прямом контакте с водой. Утепляя межэтажное перекрытие, используют и пленку, и диффузионную мембрану. Пленкой отсекается пар, пусть и в минимальном количестве, но поступающий в утеплитель через потолок при подъеме теплого воздуха вверх. А мембрана предотвратит попадание частиц теплоизоляции в воздух, которое неизбежно происходит со временем, и защитит утеплитель, если протечет пол.

Нюансы монтажа пароизоляции

Чтобы пароизоляция работала, это должна быть именно паронепроницаемая пленка (специализированная или полиэтилен), уложенная без нарушений.

Воздух из помещения надо отсекать пароизоляцией от утеплителя, она должна быть абсолютно герметичной, для этого проклеиваются все стыки и примыкания к конструкциям. Во всем мире для пароизоляции используется первичный полиэтилен, пленка не меньше 200 мкм высшего сорта. Затем идет слой утепления, желательно от 200 мм (финны делают от 300-500 мм и не считают это избыточным).

Сверху утеплитель нельзя закрывать непаропроницаемым материалом, тут нужна хорошая диффузионная мембрана. На ней нельзя экономить, если уж совсем туго с деньгами лучше ничего не положить, чем запереть всю крышу непроницаемой дешевкой, которую производители именуют чем-то типа «универсальная парогидроизоляция». Между утеплителем и кровлей обязателен вентзазор 50 мм, если вы уверены, что пароизоляция у вас сделана идеально, можете уменьшить, но лучше не рискуйте. Чтобы этот вентзазор работал, и там не было застойных процессов с конденсацией влаги, необходимо обеспечить приток воздуха в карнизе и отвод у конька, для этого тоже существует разные технические решения.

А на фото выше – иллюстрация того, как делать нельзя. Хочется верить, что это промежуточный этап, но никакой герметизации стыков уже не наблюдается, сомнительно, что и проходы чем-либо проклеят.

Первичная полиэтиленовая пленка рекомендуется в качестве альтернативы специализированной, из-за большей долговечности, но и стоит она гораздо дороже вторички. Подробную инструкцию укладке пароизоляционной пленки к своей продукции прикладывает каждый производитель, но есть и стандартные рекомендации.

Укладывают пароизоляцию поверх несущего каркаса без зазора, но так как утеплитель обычно между элементов (стойки, стропила, лаги, контробрешетка), а пленка проходит ниже, прямого контакта нет. Рекомендуется не допускать провисов пароизоляции, но и не натягивать пленку слишком сильно.
К каркасу пароизоляцию необходимо крепить степлером, эти места проклеиваются специализированным скотчем.
При соединении полотен обязательно оставляют нахлест (15 см и более), стыки проклеиваются скотчем.
В зонах примыкания к стенам, дымоходу (мансарда) и другим сложным элементам, используют или специализированный клей, или комбинируют клей и скотч.

Тут, конечно весьма странный способ герметизации, наводящий на мысли об использовании остатков, но лучше так, чем в предыдущем премере.

В плане удобства работы и надежности фиксации стыков, будет иметь значение, какой стороной на утеплитель уложена двухслойная пароизоляция – к шероховатой поверхности скотч клеится хуже. Это некритично при применении дорогостоящего скотча, но если использовать бюджетный, придется повозиться и с гладкой, не говоря о ворсистой. Качество пароизоляционного слоя в большей степени зависит от монтажа, чем от брендированности материала.

На пароизоляцию можно не тратить много денег, но НЕОБХОДИМО потратить много ВРЕМЕНИ! Потому что максимально проклеенная и герметичная пароизоляция может снивелировать возможные проблемы с ветрозащитой, если мембрана окажется худшего качества, чем предполагалось. Нельзя делать пароизоляцию, как у нас водится – пленка натянута тяп-ляп, на степлер без проклейки и герметика.

Нужна ли пароизоляция – нужна.
Где укладывать – только перед утеплителем со стороны теплого помещения.
Где нельзя укладывать – поверх утеплителя, со стороны холодной зоны.
Какой стороной уложена пароизоляция – не имеет принципиального значения, она не пропускает пар никакой стороной.

По тематике статьи можно прочитать о самых распространенных ошибках при монтаже пароизоляции. А также о том, как уложить пароизоляцию, чтобы не сгноить перекрытие. В видео – ремонт кровли по классической схеме и с адаптивной пленкой.

Ответы на самые частые вопросы пользователей FORUMHOUSE, которые они задают в темах, связанных с монтажом пароизоляции, ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах.

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Для тестирования отобрали продукцию известных брендов. Эксперты изучили технические характеристики, ассортимент, доступность на рынке. Учитывались отзывы владельцев домов, объектов коммерческой недвижимости, мнения профессиональных строителей и инженеров. Основное внимание уделили следующим параметрам:

Паропроницаемость – пленка должна пропускать воздух, задерживать воду;
Прочность – влияет на сложность монтажа, надежность защиты;
Срок службы – материал не должен требовать регулярной замены;
Пожаробезопасность – приветствуется способность выдерживать высокие температуры.

Наличие брака, низкая прочность, сложность с приобретением продукции – бренды с такими недостатками исключались из нашего рейтинга.

Лучшие производители пароизоляции

Свою изоляцию строителям предлагают отечественные и европейские компании. Пленка пароизоляции изготавливается из полимерных материалов, имеет сложную структуру. Разные виды изделий выпускаются для кровли, потолка, фасадов зданий. В каталогах можно встретить армированную, фольгированную пленку. Эксперты рекомендуют 8 брендов, которые выпускают широкий ассортимент продукции, соответствующей требованиям ГОСТ и СНиПов.

Технониколь

Российская компания выпускает весь спектр кровельных материалов и гидроизоляции. Концерну принадлежит 56 производственных площадок в 7 странах. Предприятия укомплектованы автоматизированным оборудованием, функционируют лаборатории контроля качества. Собственные научные центры разрабатывают технические решения, которые делают бренд лидером продаж.

Холдинг выпускает несколько серий пароизоляции для крыши, фасада, пола и стен. В каталоге двухслойная, трехслойная, четырехслойная пленка. В Технониколь можно купить армированные мембраны, которые отличаются повышенной прочностью на разрыв. Использование этой продукции упрощает монтаж в сложных условиях, не дает порваться материалу во время сильного ветра. Для бани выпускаются металлизированные мембраны, отражающие тепло, помогающие поддерживать оптимальный режим.

Достоинства:

Выдерживают высокую нагрузку водяного столба;
Устойчивость к солнечному ультрафиолету;
Хорошая энергоэффективность;
Ленты, скотч для монтажа в ассортименте;
Широкая дилерская сеть.

Недостатки:

В основе продукции Технониколь нетканый полипропилен. В зависимости от количества слоев, использования функционального полимерного слоя можно выбрать изоляцию с хорошей или незначительной воздухопроницаемостью. Это позволяет подобрать продукцию для объектов разного назначения и сложности.

Изоспан

Торговая марка принадлежит российской группе компаний «Гекса», которая на протяжении 20 лет выпускает защитные мембраны для дома. Полный цикл производства позволяет изготавливать продукцию высокого качества по низкой цене. В основе изоляции – нетканый полипропилен и пленка, армированная сеткой. Изделия отличаются прочностью на разрыв, водоупорностью. Выпускается 9 видов пароизоляции Изоспан для скатной, плоской кровли, полов, стен и перегородок.

При производстве используются УФ-стабилизаторы, которые сохраняют технические параметры защиты под солнечными лучами на протяжении 3-4 месяцев. Выпускается 2 и 3-слойные мембраны с обычным или антиконденсатным покрытием. В каталоге производителя соединительные и самоклеющиеся уплотнительные ленты для надежного, простого монтажа.

Достоинства:

Стабильная геометрия;
Эффективная защита от влаги;
Отсутствие брака;
Длительный срок службы;
Развитая сеть дилеров;
Собственная транспортная компания.

Недостатки:

Российская компания, выпускающая с 2005 года продукцию для систем утепления и гидроизоляции. Полный цикл производства, автоматизированное оборудование обеспечивают низкую цену, премиальное качество. В производственном парке высокопроизводительная линия для получения тонкой, плоской нити, ламинационные установки, термоламинаторы для изготовления супердиффузионных мембран.

Компания выпускает серии для защиты крыши, стен, потолка, специальную линейку для бани. Для помещений с низким уровнем пара предлагается однослойная изоляция. По краю наносится самоклеющаяся полоса, что упрощает монтаж, повышает герметичность конструкции. Стыки хорошо проклеиваются, что позволяет работать во время ветра или дождя. Наличие разметки упрощает раскрой.

Достоинства:

Применяется в широком температурном диапазоне;
Хорошая водоупорность;
Высокая прочность;
Представительства во всех регионах страны.

Недостатки:

Применяется на скатной кровле с углом наклона более 35 градусов.

Ютафол

Бренд принадлежит чешской компании Juta, которая является лидером рынка в Восточной Европе. Под торговой маркой выпускается среднеэффективный и высокоэффективный паробарьер, используемый при утеплении скатных и прямых крыш. Изготавливается из нетканого полиэтилена, дополнительно защищается от внешних воздействий пленкой. Усиливается сеткой, имеет плотность от 70 до 170 г/кв.м.

Для помещений с повышенной влажностью и температурой производится мембрана с рефлексным слоем, изготовленным на основе фольги из алюминия. В составе – самозатухающие реагенты, которые не дают изоляции поддерживать горение. Для склеивания полос выпускается односторонняя и двухсторонняя армированная лента из полиакрилата, ленты из бутилкаучука, скотч из алюминиевой фольги.

Достоинства:

Прочность;
Устойчивость к УФ-излучению;
Стабильное качество;
Удобный монтаж.

Недостатки:

Delta

Изоляция с алюминиевым напылением обеспечивает конструкциям, зданиям высокую энергоэффективность. Металлизированный слой защищен от коррозии полиэфирной пленкой. Для каркасных домов выпускается серия с ограниченной паропроницаемостью. Для герметизации примыканий выпускается скотч Дельта для пароизоляции с клеящим слоем из райнакрилата, который отличается устойчивостью к УФ-излучению.

Достоинства:

Расширенный ассортимент комплектующих;
Гарантия 10-15 лет;
Эффективная защита от конденсата;
Хорошая поддержка пользователей;
Развитая сеть официальных представителей.

Недостатки:

Изолтекс

Торговая марка российской компании «Аяском», основанной в 1999 году. Под этим брендом выпускаются двухслойные и трехслойные мембраны, плотностью от 60 до 90 г/кв.м. Материал отличается высокой водоустойчивостью. Компания одной из первых начала производство в России негорючих мембран, разработав запатентованную пропитку.

Фольгированная пленка имеет дополнительный защитный слой из лавсана. Это обеспечивает максимальную прочность на разрыв, полную водонепроницаемость. Предприятие выпускает ленту для пароизоляции на основе бутилкаучука. В каталоге несколько видов продукции, предназначенной для применения с любыми конструкциями дома. Повышенная эластичность позволяет использовать скотч в труднодоступных местах.

Достоинства:

Широкий температурный диапазон применения;
Прочность;
Отсутствие эмиссии вредных веществ;
Устойчивость к агрессивным средам.

Недостатки:

Ондутис

Французский холдинг «Ондулин» выпускает серию бюджетных мембран для межэтажных перекрытий, скатных крыш и внешних стен. Для защиты утеплителя от пара производится линейка «Смарт», отличительной особенностью которой является наличие монтажной ленты по краю. Это конструктивное решение упрощает работы, обеспечивает хорошую герметичность.

Для помещений, в которых планируется снизить теплопотери, рекомендуется двухслойная пленка с напылением из алюминия. Изоляция обладает хорошими отражающими способностями, низким коэффициентом паропропускания. Высокая прочность делает простым монтаж в ветреную погоду. Используется продукция бренда с утеплителями из базальта, минваты, экструдированным пенополистиролом.

Достоинства:

Низкая цена;
Стабильные геометрические размеры;
Доступность в строительных магазинах;
Широкий ассортимент.

Недостатки:

Klober

Немецкая компания начала производство изоляционных материалов в 1960 году. Изначально бренд ориентировался только на внутренний рынок. Сегодня концерн владеет предприятиями в нескольких европейских странах, является ведущим производителем в мире. Все разработки создаются в собственном научном центре. Изготовитель специализируется на мембранах, поставляя широкий ассортимент узкоспециализированной продукции.

В каталоге 2, 3 и 4-слойные пленки, изготовленные из нетканых материалов. Традиционные серии продукции дополнены мембранами с переменной паропроницаемостью, отражающим слоем. Усовершенствованная поверхность обеспечивает хорошую адсорбцию влаги, а хорошая адгезия к монтажному скотчу упрощает укладку.

Достоинства:

Увеличенная толщина;
Высокая прочность на разрыв;
Устойчивость к УФ-излучению не менее 4 месяцев;
Хороший выбор лент, скотчей;
Водонепроницаемость.

Недостатки:

Как выбрать пароизоляцию

Выбирать лучшую пароизоляцию для потолка или скатной кровли необходимо не только по репутации бренда. Нужно учитывать паропроницаемость, прочность, срок службы. Разные серии одного производителя могут отличаться способом установки, что ограничивает сферу применения. Правильное отношение к выбору – гарантия функциональности, длительного срока службы.

Назначение

Производители учитывают особенности эксплуатации изоляционных материалов, температурный режим, динамическую и статическую нагрузку. При строительстве каркасных домов, утепленных мансард рекомендуется использовать армированные пленки. При обустройстве межэтажных, чердачных перекрытий применяют диффузные мембраны. Для полов по грунту нужна антиконденсатная пароизоляция. В помещениях с высокой влажностью, значительными перепадами температуры используют марки с алюминиевой фольгой или металлизированным напылением.

Паропроницаемость

Этот параметр измеряется в количестве воды в граммах, проникающей через квадратный метр поверхности за сутки. Выпускаются материалы с разной степенью паропроницаемости, характеристики которой указываются в технических данных. Чем меньше способность пропускать пар, тем лучше защищается утеплитель, металлические и деревянные несущие конструкции. Преимущества у антиконденсатных мембран, произведенных из нетканого полипропилена, который имеют эффективно работающий адсорбирующий слой. В помещениях, где используется этот материал, самый комфортный микроклимат.

Способ установки

Некоторые производители требуют укладки на сплошной настил с применением двойной обрешетки. Другие поставщики обращают внимание на минимальный угол наклона кровли. Часть материалов поставляются с интегрированным клеевым слоем по краям – это делает установку максимально простой, позволяет экономить на скотче, обеспечивает необходимую герметичность.

Прочность

Все пленочные материалы проверяются на разрыв. Чем меньше показатели, тем больше вероятность повреждения при монтаже. Нарушение целостности защитного слоя приведет к набору влажности утеплителем и снижения теплотехнических характеристик здания. С прочной изоляцией легче работать на ветру, она не рвется при случайных зацепах. Сделать материал прочным позволяет армирование полипропиленовой сеткой.

Срок службы

На продолжительность службы влияет устойчивость к солнечному ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, агрессивным органическим веществам и реагентам. Бюджетная изоляция, обладающая наименьшей толщиной, низкой устойчивостью к УФ-излучению может порваться на этапе монтажа или потерять свои свойства по причине продолжительного нахождения на солнце. Преимущество у продукции, изготовленной из нетканого полипропилена, защищенного ламинированным слоем.

Пароизоляция какого производителя лучше

Технониколь – при строительстве загородного дома;
Изоспан – для кровельных работ;
Ютафол – для каркасного домостроения;
Ондутис – при обустройстве дачи;
Klober – для ответственных объектов.

Все представленные в обзоре производители достойны внимания строителей, но только самые стабильные поставщики надежных материалов получили звание лучших в своих категориях.

Для строительства и обустройства дома, гаража, мастерской часто используются материалы, которые разрушаются от воздействия влаги, от намокания становятся благоприятной средой для развития грибка или ржавчины. Рассмотрим, каким образом обеспечивает защиту от перечисленных явлений пароизоляционная пленка. Ознакомимся с основными разновидностями полотен, их маркировкой, функциональностью. Читайте до конца и Вы узнаете о главных особенностях проведения монтажа.

Виды и назначение пароизоляции

Назначение пароизоляции скрывается в названии – защита конструкций от воздействия пара. В газообразном состояние вода всегда присутствует ка снаружи, так и внутри дома. С улицей все понятно – там уровень относительной влажности воздуха чаще всего выше, чем в отапливаемой и жилой части здания (при минусовой температуре ситуация меняется). В помещениях источниками могут быть:

любая бытовая техника, которая работает на жидкостях при температуре выше порога замерзания;
сантехническое оборудование в душевой, ванной, туалетной комнате, кухне;
вода испаряющаяся во время приготовления и употребления пищи;
растения и почва, особенно после полива;
поверхности, которые подвергаются влажной уборке или с помощью жидких моющих средств;
одежда и обувь, зонты и плащи с накидками после нахождения на улице;
человек и домашние животные через кожный покров, дыхание.

С целью снижения уровня влажности осуществляется проветривание посредством открытых дверей и окон, устраивается принудительная вентиляция с помощью оборудования.

Однако этого не достаточно, чтобы обеспечить полную защиту тех или иных конструкций от увлажнения. Часть строительных материалов без пароизоляции за счет хорошей дышащей способности справляется воздействием пара и высыхает самостоятельно без негативных последствий. Другие могут потерять полезные свойства (например, минеральная вата при намокании начинает до 60% больше пропускать тепло). Нередко повышается риск развития грибковых и плесневых образований, дерево начинает гнить, на нем появляется синий налет, а металл ржавеет.

Установленный пароизоляционный слой препятствует проникновению влаги за пределы декоративной отделки, где естественный выход паров затруднителен. Таким образом вероятность скапливания конденсата, сырости, поражения внутренней части конструкций сводится минимальной. При этом нельзя забывать, что практически любой строительный материал имеет ограниченный эксплуатационный срок при правильном монтаже и укороченный при нарушении технологических требований. То есть периодически пароизоляционную защиту необходимо заменять, чтобы барьер продолжал выполнять свою функцию на должном уровне.

В чем отличие от гидроизоляции

Часто обыватели и начинающие мастера путают функциональную значимость пароизоляционных материалов с гидробарьером. Второй тип защиты служит препятствием для воды в любом агрегатном состоянии и не обладает дышащей способностью. Технически гидроизолятор монтируется со стороны улицы или на черновое основание под напольную отделку в помещениях с высоким уровнем влажности. Часть видов гидроизоляции способна удерживать жидкость в обоих направлениях, другая пропускает пар. Многие парозащитные полотна способствуют выходу влаги в одну из сторон.

Разновидности защиты

Одним из наиболее известных вариантов пароизоляции – пергамин. Это многослойная бумага, которая пропитана битумным раствором. Кроме горючести и недолговечности здесь имеется такой значительный минус, как низкая прочность на разрыв и растяжение. На смену этому варианту технологи разработали полимерные полотна, которые лишены перечисленных недостатков. Выделить по составу здесь можно всего две группы материалов для пароизоляции: из полиэтилена и полипропилена.

Полиэтилен

Бюджетная разновидность пароизоляции отлично справляется со своей задачей.

Однако имеет один существенный недостаток – низкая прочность на растяжение. Если имеется поврежденный участок, то вероятность полного разрыва полотна в непредсказуемом направлении может достигать 100%. На торговых площадках эта группа материалов представлена в различном исполнении:

гладкая – аналог технической пленки;
перфорированная – имеется множество микроотверстий по всей поверхности, через которые осуществляется отвод влаги (дополнительное условие использования – вентиляционный зазор вдоль полотна);
армированная – усиленный вариант с полипропиленовой тканью или сеткой, отличается повышенной прочностью на растяжение и разрыв (часто рассматривается в качестве ветрозащитного полотна).

Отдельным подвидом полиэтиленовой пленки для пароизоляции является фольгированное полотно. Его назначение – защита внутренней части конструкции от влаги и отражение тепловой энергии в помещение. Применяется материал в обустройстве бань, саун, бассейнов, деревянных стен и перекрытий. Стоит отметить, что на кирпичных стенах эффективность такой защиты наблюдается обратная. Пленка способна выдержать нагрузку до +120 градусов по Цельсию не выделяя в воздух вредных веществ, сохраняя форму и качество.

Фольгированная пароизоляционная пленка также изготавливается в нескольких модификациях:

с крафтовой бумагой – наблюдается низкая прочность, но достоинство в малой стоимости;
на полимерной основе – повышенный ценник оправдан хорошими прочностными показателями;
с тонкослойной алюминиевой фольгой – выделяется максимальной эффективностью по отражающей способности, но легко повреждается;
с порошковым напылением – практичность пароизоляции зависит от толщины алюминиевого покрытия.

Полиэтиленовые материалы могут быть монолитными и многослойными, как правило, с армированием. Здесь же наружное покрытие может быть антиконденсатным (послойно оно состоит из волокон вискозы и целлюлозы). Оно способно неоднократно удерживать, некоторое время хранить и отдавать конденсированный пар обратно не пропуская ее внутрь защищаемого утеплителя либо конструкции. Однослойная пароизоляция несмотря на низкую прочность часто попадает под нормативные рекомендации. Также пленка толщиной в 200 микрон активно используется в строительстве каркасных домов по финской технологии.

Классифицируют полиэтиленовые образцы по рабочей стороне. Симметричная по отношению к теплоизоляции может укладываться любой поверхностью. Ассиметричная, к которой относятся фольгированные и антиоксидантные полотна, важно монтировать правильно, чтобы не создавался обратный эффект.

Полипропилен

Этот вид пароизоляции проще рассматривать по свойствам сравнивая с полиэтиленовыми.

Исходные немодифицированные образцы имеют схожую синтетическую природу, размягчаются при нагревании, являются диэлектриками, проявляются стойкость к воздействию влаги, кислот, щелочей, но растворяются во многих органических растворителях. Базовые отличительные характеристики пленок из полипропилена заключаются в следующем:

производится только в условиях низкого давления (в пределах 4 МПа);
меньше весит;
выдерживает нагревание без деформирования до более высокой температуры (разница составляет порядка 30-40 градусов по Цельсию);
имеет повышенную прочность на растяжение;
справляется с ультрафиолетовым излучением.

Суммарно пароизоляционные материалы из полипропилена несмотря на сравнительно высокую стоимость обладает большим количеством достоинств. Однако о недостатках также нельзя забывать. Этот полимер менее эластичен, что особенно часто наблюдается в условиях низких температур. В отличие от полиэтилена нижний порог здесь чаще ограничивается всего -5 градусами по Цельсию. Далее полотно становится хрупким.

Наиболее популярным видом полипропиленовой пароизоляции считается антиконденсатная пленка.

Вариант с нетканым абсорбирующим слоем отличается минимальной паропропускной способностью. Чаще встречаются многослойные образцы, в которых более прочный материал является армирующей прослойкой.

Маркировка

Некоторые производители дополнительно вводят маркировку для идентификации пленки пароизоляции по назначению. Это связано с тем, что пленки могут выполнять одну или несколько функций. В таблице рассмотрены характерные особенности каждой группы.

Тип	Описательная характеристика
A	Мембранная пароизоляция с пропускной способностью. Существуют модификации, которые могут быть использованы для устройства гидробарьера и ветрозащитного слоя. Проявляет инертность к грибковым и плесневым образованиям.
B	Двухслойная паронепроницаемая мембрана. Отличается устойчивостью к нагреванию в пределах +60-+80 градусов по Цельсию. В течение 3-4 месяцев допустима эксплуатация в условиях прямого воздействия солнечных лучей. Монтируется с внутренней и наружной стороны помещения.
C	В отличие от типа B обладает более высокой прочностью на растяжение. Технически в остальном практически ничем не отличается. Чаще используется для монтажа с утеплением скатных крыш и потолка.
D	Усиленный вариант относительно механической прочности и стойкости к ультрафиолетовому излучению. Полотно способно выдержать нагрузку со стороны пара, воды и снега. Основное применение – кровельные работы, устройство полов в цокольной части дома.

В каждой группе имеются свои модификации, которые в той или иной степени отличаются свойствами, но не исполнением. Чаще это плотность пароизоляции и состав. Есть материалы, которые изготавливаются с добавлением антипиренов или антисептических веществ.

Как работает пароизоляционная пленка

Принцип работы пароизоляции заключается в минимизации прохода паров на поверхность защищаемого утеплителя или конструкции. Полностью исключить проникновение влаги практически невозможно. Но эффективности пленки, как правило, достаточно для того, чтобы предотвратить образование конденсата и разрушающих последствий со стороны проходящего объема.

Видео описание

В этом видео продемонстрирован принцип работы пароизоляционных пленок и протестированы образцы под разными брендами:

Особенности монтажа

Укладка пароизоляции осуществляется в натяжку без провисаний с внутренней стороны помещения вплотную к утеплителю, с наружной обязательно устройство вентиляционного зазора. Крепление полотна выполняется на обрешетку посредством степлера (строительные скобы), саморезов или гвоздей в комплексе с деревянными рейками, на специальный скотч или на клейкий состав, который нанесен в заводских условиях. Края стыкуются внахлест на ширину в 100-150 мм.

Примыкания со смежными конструкциями и швы между полотнами подлежат обязательной герметизации специализированным клеем или скотчем. Между защитой и дальнейшей отделкой оставляется небольшой зазор.

Видео описание

В этом видео на примере конкретного объекта рассмотрены ошибки, которые были совершены во время монтажа пароизоляции:

Коротко о главном

Пароизоляционная пленка предназначена для формирования монолитного барьера, который будет препятствовать прохождению паров внутрь защищаемого утеплителя либо конструкции.

Основными материалами для производства полотен используются полиэтилен (бюджетные варианты) или полипропилен.

Различают материалы по различным критериям: число и назначение слоев, выполняемые функции, степень монолитности и гладкости.

Укладка полотен выполняется на обрешетку с соблюдением вентиляционного зазора для отвода влаги.

Монолитность теплозащитного слоя обеспечивается путем нахлеста кромок на 100-15- мм и герметизацией всех примыканий и швов.

Конструкция стен деревянного дома всегда предполагает создание нескольких слоев, один из которых выполняет функцию пароизоляции – он не дает влаге, попадающей из комнаты в стену, разрушить материал утеплителя.

Почему нужна пароизоляция

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

стены начнут кривиться или вздыматься;
конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины;
материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен;
в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме;
если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится;
увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения;
наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров.

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:

срок службы;
механическая прочность;
способность пропускать воздух, т.е. «дышать», одновременно удерживая влагу.

Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время.

Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2).

материал	плюсы	минусы	цена
полиэтиленовые однослойные пленки	доступная цена, удобство монтажа	низкая механическая прочность, недостаточная пароизоляция	1000
армированная (двуслойная) полиэтиленовая пленка	доступная цена, высокая прочность	создают парниковый эффект	1400
полипропиленовая пленка	высокая прочность и длительный срок службы	создают парниковый эффект	1300
пароизоляционные мембраны	длительный срок службы, хорошая пароизоляция, высокая прочность и хорошие вентиляционные свойства	высокая стоимость	6500
изоспан (усиленная полипропиленовая пленка)	высокая прочность и длительный срок службы, хорошие защитные качества	парниковый эффект	1200

Если сделать в полиэтиленовой или пропиленовой пленке мелкие отверстия, это не даст достаточно воздуха – стены должны «дышать» всей поверхностью. К тому же в эти щели проникнут теплые потоки воздуха вместе с испаренной в них влагой. Поэтому подобная пароизоляция не даст нужного эффекта.

Виды пароизоляционных мембран

С точки зрения потребительских свойств материалы для гидроизоляции стен деревянного дома можно условно разделить на мембраны и все остальные. Причина в том, что мембраны – это материал нового поколения, отличающийся от традиционных искусственных полимеров (полиэтилен и полипропилен).

Ключевые их преимущества в следующем:

пропускают влагу в количестве не более 10 г/м2 за сутки (их особенно часто применяют в банях, саунах, бассейнах);
благодаря пористой структуре хорошо удерживают конденсат, не давая проникнуть ему в утеплитель;
выдерживают перепады температур от –40оС до +80оС;
благодаря усиленной структуре волокна способны работать без износа в течение десятилетий;
пористое строение материала обеспечивает достаточный газообмен между помещением и средой;
некоторые мембраны усилены фольгой, которая отражает тепло, поступающее из дома – благодаря этому она помогает утеплителю сохранять внутреннюю температуру в помещении зимой.

Таким образом, с точки зрения своих функций все мембраны разделяются на:

На рынке стоят значительно дороже и в основном отпускаются рулонами площадью 75 м2. Сравнительные цены в рублях с указанием габаритов рулона представлены в таблице.

марка изделия	цена, руб
Tyvek Soft	5200
Delta Vent N	8900
Delta Maxx	12100
EUROTOP T150	8000

Основные производители качественных мембранных пленок – это германские бренды. Высокие цены окупаются в том случае, если предполагается капитальная отделка дома, поскольку если сделать расчет, то частая замена утеплителя и укладка нового пароизоляционного слоя станет дороже, чем изначальный выбор и монтаж качественного материала.

Типы пароизоляционных материалов для деревянного дома

В зависимости от расположения материала в той или иной части дома выделяют:

тип А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от внешних воздействий;
тип В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от внутренней влаги;
тип D – защита пола от сырости, исходящей от грунта.

Тип А

Материалы этой группы предназначены для внешней изоляции стен и потолка (кровли) дома от действия ветра и влаги воздуха. Устанавливается:

под внешнюю отделку стены на утеплитель;
под кровлю крыши;
в вентиляционные шахты.

Чтобы мембрана работала правильно, пропуская влагу изнутри и блокируя ее снаружи, нужно внимательно укладывать слои – маркированной стороной (с надписью марки и производителя) она должна «смотреть» в сторону улицы.

Материал устанавливается на контробрешетку, чтобы излишняя влага могла стекать. На крыше важно создать соответствующий угол (не менее 30-35о).

Тип АМ

По месту укладки этот материал монтируется так же, как и тип А. Он отличается более сложной многослойной структурой:

Именно благодаря диффузной пленке выходит пар изнутри, но не проходит жидкость снаружи. Важная особенность такого материала – он не нуждается в вентиляционном зазоре, поэтому монтируется вплотную к поверхности утеплителя.

Под спанбондом понимается особая технология производства полимерной влагонепроницаемой пленки, а также сам продукт этого производства. В этом случае волокно состоит из искусственных нитей, которые сшиваются под действием химических веществ, тепла или с помощью струй воды.

В итоге получается очень прочное пористое волокно, которое хорошо пропускает воздух и влагу наружу, но в то же время надежно защищает не только от атмосферных осадков, но и от воздействия ветра. Все эти ценные свойства объясняются особенностями структуры многослойного материала.

Тип В

Такая пароизоляция применяется для защиты стен деревянного дома от внутренней влаги. Используется также для отделки кровли изнутри, особенно в тех случаях, когда на чердаке предполагается создать жилое помещение с возможностью круглогодичного проживания (по типу мансарды).

И еще один вариант использования – внутреннее утепление пола, а также межэтажного перекрытия.

Многослойные материалы дополнительно защищают от ветра, а фольгированные – удерживают тепло внутри благодаря отражению его от своей поверхности.

Тип С

Представляет собой особо прочную мембрану, состоящую из 2 слоев. Используется в тех же случаях, что и В. Также ее применяют для утепления в неотапливаемых помещениях, примыкающих непосредственно к дому:

чердаки;
подвалы;
цоколи;
веранды, сени.

Такие материалы изготавливаются из полипропилена и усиливаются дополнительным ламинирующим слоем, благодаря чему используются в утеплении пола и крыши – т.е. в тех случаях, когда предполагается сильная механическая нагрузка (давление мебели, передвижения и ветровое воздействие).

Способы фиксации пароизоляционной пленки

Материалы фиксируются с помощью двух способов:

строительным степлером;
специальным скотчем (клейкой лентой).

Нередко оба способа комбинируются вместе. При этом сами клейкие ленты изготавливаются примерно из тех же материалов, что и пароизоляция. Они усиливаются по технологии спанбонда, поскольку предполагается, что на них будет действовать постоянная нагрузка. Есть несколько типов клейких лент, которые соответствуют рассмотренным типам гидроизоляционных мембран:

Укладка пароизоляции своими руками: пошаговая инструкция

Технология укладки слоя с пароизоляцией в стены деревянного дома зависит от его конструкции:

К тому же есть особенности укладки материала внутри помещения и снаружи. Поскольку в последнем случае есть смысл защитить дом от продувания холодными ветрами, почти всегда устанавливается слой, оберегающий от них. А гидроизоляция монтируется в тех случаях, когда дом достаточно старый, и стены нужно защитить от разрушающего действия влаги.

Пароизоляция изнутри

При укладке слоя с гидроизоляцией внутри стен нужно обязательно учесть, что вода, испаряясь на поверхности материала, должна куда то стекать. Таким образом, слой не должен слишком плотно соприкасаться с утеплителем – необходим небольшой зазор.

Последовательность действий следующая:

Если дом построен из цилиндрического бруса, то за счет естественного закругления у него создается достаточный зазор для влагоотведения – в этом случае мембрана крепится прямо на бревна с помощью степлера.
Далее следует обрешетка и внутренний отделочный материал (вагонка, гипсокартон и т.п.).
В случае с домами из прямоугольного бруса, а также при монтаже утеплителя (в условиях холодных зим) мембрана крепится на контробрешетку, которая монтируется к основному брусу через небольшие деревянные брусья одинаковых размеров. Они располагаются на определенном интервале и удерживают утеплитель, поверх которого и кладется пароизоляция. Такая же технология предполагается для каркасного деревянного дома.

Наглядно способ монтажа внутренней пароизоляции можно увидеть здесь.

Возможные ошибки, которые важно учесть сразу при укладке слоя, представлены на видео.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Слои материала укладываются внахлест не менее чем на 15-20 см и надежно скрепляются стыками.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пленка или мембрана должна залегать сразу под слоем обшивки (например, сайдинга) и плотно примыкать к утеплителю.

Пространство для скопления и естественного отведения конденсата также должно присутствовать.

На круглом бревне пароизоляцию так же крепят с помощью строительного степлера.
Все стыковые поверхности фиксируются с помощью строительного скотча (если применяется фольгированная мембрана – с помощью металлизированного скотча).

Особенности технологии показаны на видео.

Внешняя пароизоляционная мембрана должна хорошо пропускать воздух. Применение полиэтиленовых, полипропиленовых и других пленок в данном случае недопустимо, поскольку влага, выходящая из дома, наткнется на барьер, и не сможет выйти на улицу – она осядет на стенах и утеплителе, из-за чего они начнут подгнивать.

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Поскольку пароизоляция стен в деревянном доме проводится в основном для защиты утеплителя, то следует разобраться с тем, в каких случаях это имеет особую необходимость, а в каких достаточно просто укрыть стены, например, полиэтиленовой пленкой. В этом смысле есть 2 варианта:

Если в качестве утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан и подобные им материалы, то непосредственно для их защиты пленка или мембрана не нужна, поскольку они не впитывают влагу.
Если же дом утепляется минеральной или эковатой, а также опилками, мембрана чрезвычайно необходима – отсыревшая вата превратится в труху буквально за 1-2 года.

Если дом старый и сделан из деревянного каркаса или по конструкции насыпного строения, слой для удержания влаги понадобится в любом случае для защиты самой древесины.

Правильно выбрав и смонтировав пароизоляционный слой, можно не только улучшить микроклимат в доме, но и значительно продлить срок службы утеплителя и древесины.

Читайте также: