Какую нагрузку выдержит столб в один кирпич

Обновлено: 16.05.2024

Значит так дано:
двух этажный дом с мансардой, общий вес которого 250 т.
Фундамент для такого дома хочу сделать столбчатым.
Имеется в наличии бур диаметром 20см. и высотой 1,5м.
Следовательно бурится буду им.
Почва следующая:
1.плодородный слой
2.суглинок
3.глина
4.потом что-то типа бутого камня с какой то примесью, что это не знаю
но начинается этот бут где-то после 1,4 метра,
следовательно бурится буду до бута если это он конечно!
Теперь собственно сам вопрос:
при диаметре столба 20 см при наличии арматуры в нём,
сколько один столб выдерживает нагрузку?
Естественно искал сам ответ на этот вопрос,
но вот нашёл противоречивые данные:
в одном случае данный столб выдержит 10 т. что для меня приемлемо,
в другом всего лишь 1 т. что сводит на нет столбчатый фундамент,
по причине немерянного количества столбов: 250/1=250 столбов
в первом варианте 250/10=25 столбов.
Сразу отвечу на вполне конкретный вопрос:
почему не задал вопрос здесь:

не приходят письма с подтверждением о регистрации,
а без них и последующем подтверждением, вопрос на форуме задать нельзя!
Да кстати не хочу покупать бур ТИСЭ, хоть у него и диаметр тот что надо,
из-за не продуманности, и большой трудоёмкостью с связанной с ним,
а с другими диаметром большем чем у меня,
буров нормальных в продаже не нашёл, только садовые.
Стены будут ТИСЕ-2.
Спасибо всем кто ответит,
особенно хотелось бы узнать мнения людей,
построивших свои дома на столбчатом фундаменте!
Пускай оставять свои мнения:
мол лучше не строй на столбчатом фундаменте не повторяй ошибок,
или на оборот построили и всё пучком?

В принципе все описано достаточно подробно здесь, в книгах Максимыча . Я эти книги покупал в Москве, в Олимпийском, рекомендую и Вам их почитать. Отличный слог, прекрасные советы.
А вот есть конкретная книга по . общий фундамент, состоящий из самодельных свай(трубы асбестоцементные-сотка с опорой - башмаком) плюс армированные рандбалки, соединяющие по периметру дома (вагон и веранда) оголовки свай. [

Если необходимо, готов выслать на мыло несколько страниц в эл. виде,
По моему мнению, в его книгах абсолютно все ответы и расчеты, советы с иллюстрациями на Ваши вопросы. Максимыч страстный пропагандист, теоретик и практик подобных столбчатых фундаментов, которые, по его мнению, наиболее подходят практически на всех видах грунтов. По его рачетам, столбчатые фундаменты экономичнее ленточных в четыре раза, а по трудоемкости -раз в десять.
Для примера - столбчатый фундамент, сделанной из асбестно цементной трубы диаметром 10 см без арматуры, залитый пескобетоном М-100 может нести нагрузку свыше 11 тонн.(другое дело, сколько выдержит грунт под башмаком такого столба.)

Узнайте у местного главного архитектора расчетное сопротивление грунта на глубине промерзания в вашей местности. Отдельный столбчатый фундамент Максимыч советует делать не в выкопанной яме, а наверху. Столб должен внизу иметь башмак в виде шайбы из пескобетона М-200, армированный, диаметром 25-30 см, высотой 12 см, часть арматуры выходит из башмака в трубу для связки. Сначала в опалубке заливается башмак(шайба), бетон слегка твердеет(три дня) затем сверху на торчащую из башмака арматуру устанавливается труба и заливается пескобетоном М-100. ВСе столбы -фундаменты заготавливаются заранее.

Бур переделывается, делается вставка для удлиннения ручки, что бы можно было бурить не стоя в позе пишущего ебиптянина до глубины промерзания в вашей местности.
Нагрузка, которую будет держать один столбчатый фундамент, считается просто
расчетное сопротивление грунта в кг/кв.см (например 1 кг/кв.см) умножается на площадь одного башмака(для диаметра 25 см - площадь будет 500см). Итого на таком грунте один столбчатый фундамент держит 0,5 тонны. Делим вес вашего дома(не забудьте кроме веса стройматериалов учесть расчетные нагрузки для жилых домов перекрытие - 150 кг/кв.м (квадратный МЕТР. ), чердачное перекрытие -75 кг/кв.м, снеговая нагрузка для подмосковья 100 кг/кв.м на проекцию крыши, сколько в Питере - не знаю.) на полученную цифру и получаем количество необходимых столбчатых фундаментов. ДЕЛАЕМ НЕБОЛЬШОЙ ЗАПАС, КАКОЙ НЕ ЗНАЮ. Успехов

Буду признателен если на мыло вышлите материал,
насколько я понял предварительно всё таки колличество столбов будет большим!

Old_Navy написал :
снеговая нагрузка для подмосковья 100 кг/кв.м на проекцию крыши, сколько в Питере - не знаю.)

В Питере (в самом городе) расчетная снеговая нагрузка - 180 кг/м.кв, в области (по районам) в основном - 240 кг/м.кв

2Alex1394
Если строите в Красносельском районе, то там много карстовых грунтов. По Вашему описанию бута просто похоже. Если карстовые, то считать как висячие сваи, т.к. есть риск попадать в пустоты и карстовые грунты не стабильны.

2LevPravov Не пугайте человека висячими карстовыми грунтами. . рня все это. Сходите к главному архитектору. Он раскроет все тайны про грунт и про расчетное сопротивление грунта и про все остальное. успехов

Old_Navy написал :
Сходите к главному архитектору.

Предполагаю это предложение не для меня а для Alex1394

мыло в профиле,
если его не видно там дайте знать!
Последний раз проверял,
мыло должно быть видно зарегестрированным пользователям!
Место строительства Гатчинский район.
Сначало пойду к председателю за разрешением,
потом обязательно в Гатчину к архитектору ,
буду его пытать вопросами по поводу грунта.

Вот не пойму я. Имеется прекрасная возможность сделать подземный цокольный этаж лентой , и даже подземной "чашей" с многократным запасом прочности и большим выигрышем по функциональности. Причем дом явно предполагается весьма нехилый- мой нынешний после окончания строительства будет весить ( по расчету) всего двадцать.
И зачем в этом случае экономить на столбиках ?!

Вопрос не в экономии!
А в колличестве рук!
Столбчатый я могу один сделать,
а вот ленточный вряд ли!
Да и есть другие ветки где люди с пеной у рта доказывают друг-другу,
какой фундамент лучше!
Мне только на сегодняшний момент надо знать:
какой вес выдержит одна опора,
при определённых условиях!
И пока я не понял как правильно посчитать,
поэтому и задал данный вопрос здесь.

Alex1394 написал :
Вопрос не в экономии!
А в колличестве рук!
Столбчатый я могу один сделать,
а вот ленточный вряд ли!

А зачем для ленточного фундамента ваши руки ?! Экскаватор с узким ковшом (40 см и менее) и миксер бетона, работы экскаваторщику и водителю бетоновоза ( если все заранее размечено, готовы ( обрезаны и размечены) доски для опалубки,готовы канистры и трубы ( чтобы потом не пришлось пробивать всю толщину перфораторм), а арматура связана секциями и аккуратно сложена в сторонке) - ровно на один час каждому.
Главное - все заранее разметить, подготовить и посмотреть прогноз погоды, чтобы потом не было мучительно больно таскать бетон по раскисшему участку в расплывающуюся яму.

PS и учтите , послезавтра уже первое июня. если хотите получить приличный результат ( то есть коробку под крышей) в этом году, надо срочно начинать ! И уже не с расчетов и разрешительных бумажек. А вообще, лучше остановитесь, соберите все бумаги ( на это может уйти целый год) , продумайте проект до деталей , а потом стройте.
После 22 июня нужно очень четко рассчитывать время и вообще лучше ограничится только фундаментом, не пытаясь построить дом целиком. ( ну если только поставить на фундамент заранее заказанный сруб) .
И еще. оставленная под зиму монолитная лента глубокого ( свыше двух метров) или наоборот строго поверхтностного ( с заглублением всего на пару сантиметров) заложения зиму переживает легко и беспроблемно . Чего не скажешь о столбиках.

Alex1394 написал :
Мне только на сегодняшний момент надо знать:
какой вес выдержит одна опора,
при определённых условиях!

Примеры оценочных расчётов есть в большой теме "Все начинается с фундамента. "
посты 78, 80, 84, 90, 116, 132
Сошлись на том, что без исследования реальной несущей способности грунта можно задавать не более двух тонн на столб диаметром 200 без уширения.

DSP007 +1!
2 Alex1394: Грызть грунт вручную буря несколько десятков свай и заливать их самопальным бетоном..Для чего? съэкономить пару десятков тыр по сравнению с отрытой техникой лентой??Потеряв возможность сделать цоколь нормальный и подвальчик? Поломав при этом спину? Здоровье Вам потом еще пригодиться! По ходу пьесы о строительстве двухэтажки Вашей мечты! Потом не раз захотите отмотать все назад и доплатив несколько десятков тыр поиметь нормальный функциональный фундамент..но это будет НЕВОЗМОЖНО. Взвесьте еще раз все За и ПРОТИВ. Имхо монолитная ЖБ лента это предсказуемый рабочий результат. Столбы-кажущаяся первоначальная экономия, вносящая изрядную долю экстрима в вашу дальнейшую жизнь, закладывающая мину замедленного действия под два этажа нехилых инвестиций.
Берегите себя!Бад.

Большое спасибо всем кто откликнулся!
От столбов отказываюсь!
Теперь для себя решаю лента или монолитная плита.
В этом году планирую только фундамент сделать,
если на то будет воля Божья!

На мой взгляд, лучше полноценный и добротный подвал в цоколе и один этаж с мансардой, чем два этажа и без подвала.
Без подвала комуникации толком не подвести, а с ним отопление, воду, электричество, вентиляцию всё под фальш потолком и в нужном месте на первый этаж.

Bad написал :
Грызть грунт вручную буря несколько десятков свай и заливать их самопальным бетоном..Для чего? съэкономить пару десятков тыр по сравнению с отрытой техникой лентой?

Да нет парой десятков не обойдешся - разница явно будет больше 50 т.р.

Причем в случае ленты я вам дам следующий совет, который мне к сожалению дали слишком поздно. Даже несколько.

Не копайте котлован, на строительство опалубки в этом случае уйдет много времени и досок. И не дай бог пойдут дожди- может развезти яму ( как у меня и было). Залейте бетон в траншею, никуда он не денется, а влагопроницаемость у бетона с гранитной крошкой сама по себе низкая.

Другой совет. Сразу залейте верхнюю плиту чернового пола.
Во первых не надо будет на будущий год гонять по участку бетоновозы.
Во вторых у Вас появится возможность относительно свободной планировки внутренних помещений.
В третьих - плиту можно сразу оборудовать железным люком и окошками величиной в кулак. А за зиму спокойно выбрать землю, заказать железную лесницу( с запасным уголком в качестве пандуса для тележки) и даже поставить в подвал буржуйку.
И к весне у вас получится первоклассный взломостойкий сарай ( который останется только просушить), где можно будет и мешки с цементом от воров хранить и от дождя в непогоду укрыться.

Далее- засверлите дырку и посмотрите где грунтовые воды весной. Если они далеко ( а скорее всего именно так) - пол бетонировать не надо. По крайней мере в первые несколько лет, пока не будет построен дом. Даже в случае прорыва через люк верховодки- она сама уйдет.

Далее - можно отлить первоклассное перекрытие без затраты досок и столбов. Вообще.
Делается это следующим подсмотренным мной способом.
При копке траншеи нужно приказать экскаваторщику откидывать песок отдельно. После заливки ленты и ее схватыванияставится пандус из досок и песок завозится обратно внутрь дома на тележке. Работа это неспешная и может быть растянута на несколько недель.
после этого песок разравнивается и в нем выкапываются неглубокие траншеи ( пара сантиметров), над которыми ставится опалубка из доски для будуших балок, вяжется арматура. При этом делается так, чтобы расстояние между траншеями было на пару сантиметров меньше метра, а между досками опалубки балок- наоборот больше.
Снова приглашается бетоновоз, балки заливаются, при этом их профиль получается типа полутавра.
После схватывания бетона снова приглашается экскаватор , песок и грунт частично изымаются ( для опытного экскаваторщика это не проблема)
После этого на тавры балок кладутся асбоцементные листы, на них кидается полиэтилен,на него сетка, в запланированные места вентиляционных каналов ставятся консервные банки, закрытые крышками ( чтобы не пришлось долбить перекрытие перфоратором). Из опалубочных досок сооружается мостик и листы сверху потихоньку заливаются примерно 3 сантиметрами самопального раствора. Это необходимо чтобы при вывалке заводского бетона асбоцементные листы не лопнули. И когда раствор застынет и наберет достаточно прочности ( это займет почти месяц) снова пригоняется бетоновоз и плита заливается окончательно. Суммарной толщины плиты в 10 см для дома достаточно.

Всё будет зависеть из чего будет делаться забор. Если из профнастила (сейчас это довольно таки модно и удобно), то исходя из размера железного прожильника (а он длиной 6 метров), столбы можно поставить на расстоянии три метра друг от друга. Эту длину железный прожильник спокойно выдержит не прогибаясь. В принципе и деревянный забор вполне вписывается в эту длину, так как стандартные длины прожильника тоже есть 6 метровые. Из этого сделаем вывод, что три метра между столбами будет как раз то что надо.

Рекомендуемое расстояние между столбами для забора 2-3 метра и здесь многое зависит от материала, из которого предстоит сделать забор, от высоты забора и от прочности самих столбиков.

Я не стану останавливаться на какой-то конкретной цифре, так как для каждого забора можно подобрать свои варианты и выбрать из них один.

Покажу это на примере:

длина участка, который нужно отгородить равна 13,4 метра, высота забора 1,5 метра.

Для удобства примем то, что у нас прочные столбики шириной 10 см и разобьем забор на 4 секции

Получится ширина пролета чуть более 3 метров (3 метра 22,5 см) и можно монтировать забор усиленными секциями из сетки рабицы.

И хотя сам забор не слишком высок, я бы не рискнул устанавливать сплошной забор из металлопрофиля или профлиста, так как сильные порывы ветра могут нарушить его, а то и частично полностью разрушить.

Больше всего мне нравится второй вариант, когда забор разбиваем на 5 участков

В этом случае расстояние между столбиками 2,56 метра и монтировать можно практически любой забор.

В случае, если столбики уступают по прочности, нужно еще уменьшить расстояние между ними

и разделить забор на шесть пролетов - тогда расстояние между ними уменьшится до 2 метров 11,5 см

Если же столбики совсем слабые (труба 3*5см) и забор закрытый - для увеличения прочности можно разделить забор на семь пролетов - тогда расстояние будет 1,86 м.

Это напрямую зависит от того, какой забор вы собираетесь возводить, если забор бетонный, тогда по размеру пролётов, если из профнастила, тогда смотрите как вы будете его укреплять, нужно делать таким образом, чтобы стыки крепились прямо на столб, минимум это 2,5 метра, а максимум это 7 метров, в основном стандарт приравнивают к 3 метрам.

Другое дело, если забор из сетки рябицы, тогда столбы необходимо располагать кратно длине сетки, т.е. по центрам между местами стыков должно быть 10 метров (если длина сетки 10 метров), а дополнительно устанавливают ещё 3 столба, по центрам у них должно получиться 3,33 метра.

Возможен вариант, заключить сетку в рамку, тогда забор надо рассчитывать исходя из ширины рамки.

При установке забора сначала определимся, какую цель мы преследуем, кроме как отгородить участок земли. Какой забор нам нужен? Для многих, желающих хоть немного сэкономить, является оптимальным вариантом цена-качество.

Для относительной долговечности и дешевизны логичней поставить опоры из металлических труб. Но не забываем, что металлические опоры для забора должны быть подготовленны для выкапываниям в землю. Покрыты грунтовкой и краской, средством против коррозии.

Расчёт расстояния столбов для забора высчитывают учитывая некоторые параметры.

Высота забора
сечение опоры
длина забора
количество опор для забора

Если рассчитать правильно расстояние между столбами для сетки рабицы или из профнастила, то получится от 2 до 3 метров.

Если забор и опоры из кирпича. То расстояние между металлическими опорами внутри каждого кирпичного столба будет 2,5 м.

Если опоры деревянные, при высоте забора 2 метра, то расстояние между столбами будет тоже 2,5 метра. Заглублять такие столбики нужно на глубину 1,2 метра.

Перед установкой деревянного забора столбы сушатся, обрабатываются медным купоросом и покрываются грунтовкой или масляной краской. Затем оборачиваем нижний конец забора рубероидом. Устанавливают такой столб "верхушкой вниз".

Так как вопрос касается исключительно расстояния между столбами, то во внимание материал столбов и их прочность брать не будем, будем считать их оптимально-максимально крепкими и подходящими. Брать во внимание материал забора то же не будем, так как будем считать, что столбики идеально для него подходит. Единственное что нужно учесть это насколько забор будет использоваться как забор, может к нему будут растения привязываться или по нему придётся лазить, чтоб вишни собирать.

Но всё таки столбики нужно ставить с периодичностью от 2.5 до 3.5 метров.

Естественно желательно разделить общую длину забора на примерное одинаковое количество столбов, к примеру 27 метров оптимально поделить на 10 или 9 по 2.7 метра или 3 метра, чтоб расстояние было одинаковым везде.

А так нужно понимать, что более лёгкие заборы и не требующие особых условий устойчивости можно размещать на периодичности до 3.5 метров и соответственно более тяжёлые и крепкие на столбах с переодичностью примерно около 2.5 метра.

Кирпичный столб (3130х380х380 мм.) усиленный поперечной арматурой (через 2 ряда кладки арматурой 4Вр-l. Шаг арматурных элементов - 50 мм. в обоих направлениях) несет 40363 кг., а нужно что бы 98725 кг. Возможно усилить такой столб еще и продольной арматурой или это нереально? Есть какие то предложения? увеличивать сечение очень проблематично =/

столб уже сделан? почему не металлический или ж/б сделать чтобы по сечению прошло. А фундамент несет? если уже стоит то как вы арматуру впихнете да еще и обеспечите совместную работу? Почему обойму из уголков не сделать?

В данном случае металл не лучший выход - за счет обжатия так сильно не повысить НС, если только все передать на обойму - но тут еще как сделают.

Лучше железобетонную обойму 100мм толщиной, арматуру по расчету или конструктивно 14-ка А-III А400 по 4 стержня с каждой стороны, поперечека конструктивно. Бетон В20, обеспечить адгезию, в т.ч. забивкой анкеров и насечками. Поверхность кладки очистить.

Столб на стадии проектирования. Проект был на согласовании в экспертизе и прошел его. Отсюда изменение кирпича на металл или даже ж/б не желательно. Фундамент должен нести (свайный). Можно сделать и обойму но она ведь больше предназначена для реконструкции, поэтому я выбрал вариант с продольным армированием. Вы считаете что продольная арм. в данном случае не справится? Я пока что поставил по периметру сечения 20 шт. 12-ой арматуры Аll с Rs=2850.

а если столб проектируется, т.е. есть возможность сделать поперечные связи арматуры или даже завязаться с сетчатым поперечным армированием? Тогда может конструкция справится как считаете?

Вопрос к практикам. Дом каркасный одноэтажный. Хочу приподнять цоколь над монолитным фундаментом на кирпичные столбики размером в кирпич и высотой в 7 рядов. Между столбиками расстояние около метра. По внешней стене цоколя кладка в полкирпича. Каменьщик кричит до хрипоты, что при такой высоте столбиков (55см) эти столбики не выдержат.
Начинаю сомневаться, а может он прав?

Сетку 50х50х3 в кладку через 2-3 ряда. Чёрта лысого выдержит.

Михалыч Идея хорошая, как я сам не догадался. Спасибо изучаю. .
Узкие такие сетки , типа ленты не продаются. А пилить сварную сетку плохо , она рассыпается.
но думаю найти пластиковую серпянку на кладку которая в полкирпича .

Нет . Стенку в полкирпича кулаком разбить можно, а тут столбик. Дом не только давить будет ( это для кирпича ерунда) , но и раскачиваться под ветровым напором. Имхо не экономьте там где не надо, ваш каменьшик прав.

DSP007 написал :
Стенку в полкирпича кулаком разбить можно

"Челябенские мужики на столько суровы.. Что могут рукой разбить кирпичную стену"
Либо у вас кирпичи из пенопласта либо раствор из чистого песка у строителей.

игорь3 написал :
Дом каркасный одноэтажный.

Выдержит. Кирпичный дом в 2 этажа выдержит. Вес дома у вас копеечный.
55 см,

DSP007 написал :
раскачиваться под ветровым напором.

Ну ну.. Вы наверное спутали одноэтажный каркасник, с останкинской башней ? От ветрового напора, каркасник надо привязывать чтоб не улетел. А не раскачивался.
В столбики заложите шпильки, и на столбики уложите по периметру брус. Брус притяните болтами, и не улетит.

Сетка в кладке работает на растяжение. Они нужны чтоб фундамент не трескался под действием сил пучения. Но никак не увеличивают сопротивление давлению. Смысл их положить есть. А лучше купить арматуру тонкую, по по всему периметру, проложить каждые 2-3 ряда. это будет лучше сетки.

Все вышесказанное является моим личным мнением.
Именно так, я-бы поступил если делал-бы для себя.
Давая советы я не даю каких-либо гарантий.
Каждый имеет право на свои ошибки
Удачи!

bobaqpe написал :
Сетка в кладке работает на растяжение. Они нужны чтоб фундамент не трескался под действием сил пучения. Но никак не увеличивают сопротивление давлению.

игорь3 написал :
А пилить сварную сетку плохо , она рассыпается.

Не ошибается только тот кто ничего не делает
Михалыч, просвети нас глупых

2bobaqpe Насчет вертикального армирования Вы правы- это лучший вариант, но на практике применяется мало из-за сложностей с практической реализацией. Поэтому используется горизонтальное армирование сеткой. Существуют методики расчета армирования кладки столбов для увеличения несущей способности. При вертикальной нагрузке, кирпичи столба пытаются выдавиться в разные стороны, поэтому кладут сетку, препятствующую распирающим силам. Можете мне поверить на слово. Если не верите, то мне лень искать. - Но если будет у нас некий спор, то могу сходить, посмотреть учебник и номер СНиПа, по которому это осуществляется.

2игорь3 Арматурная сетка продаётся в рулонах и картах. Разных типоразмеров. Вам подойдёт любой вариант. Сетка прекрасно режется болгаркой посередине ячейки. Т.е. купив карту 1х2м за 200р, вы получите 32шт сетки для армирования столбиков. В рулонах- сетках около 60р/кв.м. Но её надо везти на Газели, а карты я вожу на прицепе к своему автомобилю. -

Лоджия в новостройке 6,3х1,26 м. Стена дома облицована желтым кирпичом. Хочется над окнами организовать массивную полку по всей длине стены (глубиной 280 мм). Чтобы сложить туда редко используемые вещи, которые нельзя выбросить)) Для полки хочу использовать доски 40х140х3000 и промышленные кронштейны, типа таких Возможно, для большей надежности в некоторых местах - тросик, натянутый к потолку. Но возник вопрос, выдержит ли такая стена из облицовочного кирпича? Если на полку в процессе эксплуатации набросать чемоданов и ящиков с инструментом. килограмм на 100-150 (а вдруг). Какими анкерами прикрепить, чтоб было надежно? Наверное, лучше углубляться непосредственно в стену, которая за кирпичом?

P.S. Стена выглядит вот так

Если кирпич полнотелый, то без всяких лишних разговоров выдержит.

сделайте антресоль из бруса с опорой на плиту перекрытия
крепление к кирпичкам только для дополнительной жесткости конструкции

Krendelyok написал :
над окнами организовать массивную полку по всей длине стены (глубиной 280 мм).

Krendelyok написал :
хочу использовать доски 40х140х3000

Krendelyok написал :
и промышленные кронштейны, типа таких

\
Это не промышленные кронштейны. В ОБИ - мало чего промышленного. Но они пойдут. Расстояние между ними - не больше 50см.

Krendelyok написал :
Возможно, для большей надежности в некоторых местах - тросик, натянутый к потолку.

Krendelyok написал :
выдержит ли такая стена из облицовочного кирпича?

Krendelyok написал :
Если на полку в процессе эксплуатации набросать чемоданов и ящиков с инструментом. килограмм на 100-150 (а вдруг).

Ваша длинная полка в сумме выдержит и больше. А 100 кг вы туда в одном "чумадане" и сами не подымите.

Krendelyok написал :
Какими анкерами прикрепить, чтоб было надежно?

От 120мм пластиковые дюбели и каленые саморезы под них по длине. В ОБИ подберут. Я бы "для надежности" 150мм взял.

Krendelyok написал :
Наверное, лучше углубляться непосредственно в стену, которая за кирпичом?

Тогда 300-350мм пластиковые дюбели и саморезы под них.))) Но это уже, скорее всего, не в ОБИ. Это перебор будет.

vm2003 написал :
Это не промышленные кронштейны. В ОБИ - мало чего промышленного. Но они пойдут.

vm2003 написал :
Расстояние между ними - не больше 50см.

Вот тут проблема. Так как две пары кронштейнов будут по краям окон (нижняя плоскость досок полок будет проходить по верхней границе окон). Проем большого окна 168 см.

В таком случае вспомните об идее с тросиками. То есть вся нагрузка на них + дополнительно пара креплений к стене (просто чтобы полка не качалась, то есть нагрузка очень маленькая). Либо на тросиках передняя часть полки, а задняя к стене. В обоих случаях такие консоли не нужны.

Артём Зорин написал :
В таком случае вспомните об идее с тросиками.

Может быть, кто-то уже сталкивался. Можете посоветовать удобное крепление тросика с возможностью натяжения. Что-нибкдь типа под гаечный ключ.
Сегодня привезли доски. Кривые до жути))) в месте стыка двух досок получается местами щель в полсантиметра. Вот задумался о покупке какого-нибудь "одноразового" электрического рубанка, чтобы выровнять кромку. Как думаете, вот такой , к примеру, справится с поставленной задачей?
Или, может быть, вообще вот такой купить?

Не надо класть тяжести над головой. Не по фен-шую. Чисто психологически неуютно, когда такая махина сверху.

ma-masha написал :
Не надо класть тяжести над головой. Не по фен-шую. Чисто психологически неуютно, когда такая махина сверху.

Оно может и так. Но с другой стороны, шкафы на кухне тоже над головой)) И если упадёт чего, то пришибет. Поэтому и вешал их своими руками и строго по Икеевской инструкции. Так как-то спокойней. Водонагреватель 50 литров в туалете над унитазом вообще шансов не оставит посетителю, если отвалится. Тоже строго по инструкции и анкера с запасом прочности. Так, чтобы даже на одном не отвалился, а их четыре. В однушке приходится искать и использовать любой свободный объем.

Krendelyok написал :
Можете посоветовать удобное крепление тросика с возможностью натяжения. Что-нибкдь типа под гаечный ключ.

Вообще не тросики, а шпильки в распорный анкер. 2. Тросовый зажим. 3. Талреп.

Krendelyok написал :
Водонагреватель 50 литров в туалете над унитазом

Вы мою мысль не поняли. Навешивать-можно, оно закреплено, и не упадет. А тяжести, которые ЛЕЖАТ, могут свалиться оттуда, когда вы что-то другое будете доставать. Они же не закреплены.
А то, что лежит в тяжелых кухонных шкафчиках-само по себе довольно легкое. А тяжелое-кладут в кухонные тумбочки.

Krendelyok написал :
Сегодня привезли доски. Кривые до жути))) в месте стыка двух досок получается местами щель в полсантиметра. Вот задумался о покупке какого-нибудь "одноразового" электрического рубанка, чтобы выровнять кромку. Как думаете, вот такой , к примеру, справится с поставленной задачей?
Или, может быть, вообще вот такой купить?

Не надо рубанков. Вы не сможете никаким рубанком так просто убрать щель между двумя кривыми досками((((( Только время потратите и деньги.
Ведь не зря же придумали термин "евродоска", "евровагонка" и т.п. . термины рассейские, но суть: стандарт размеров верен. И то гуляли бы 2-3 мм.
Что уж вы там заказали?
Купите нормальной доски в том же ОБИ. Ровной. Или вообще готовые полки из клеенки.
или с щелями смиритесь. Снизу их пленкой-самоклейкой заклейте да и все.

ma-masha написал :
Не надо класть тяжести над головой. Не по фен-шую. Чисто психологически неуютно, когда такая махина сверху.

Что же там будет храниться то)))) Даже уже любопытно стало)))

Krendelyok написал :
Водонагреватель 50 литров в туалете над унитазом вообще шансов не оставит посетителю, если отвалится.

Krendelyok написал :
Тоже строго по инструкции и анкера с запасом прочности. Так, чтобы даже на одном не отвалился, а их четыре.

Стена бы не отвалилась(
А зачем на 50литров? Однушка же? 100 человек же не живет? Насколько выключают воду и как часто?
Это не шутка. мы встретились в маршрутк. тьфу, привязалось))))
не шутка. я знаю города в Ростовской области, где воду горячую включают (!) на 4 часа в день круглогодично. Уже лет 20. В многоэтажных домах.
Но - тсс. об этом нельзя писать.

Krendelyok написал :
В однушке приходится искать и использовать любой свободный объем.

Тогда надо было вообще сделать фальш-потолок и один-два люка, чтобы туда закинуть/забрать что надо.

ma-masha написал :
тяжести, которые ЛЕЖАТ, могут свалиться оттуда, когда вы что-то другое будете доставать. Они же не закреплены.

там небольшой объем. Стопками грузы хранить не получиться.

ma-masha написал :
что лежит в тяжелых кухонных шкафчиках-само по себе довольно легкое. А тяжелое-кладут в кухонные тумбочки.

Читайте также: