Какой зазор между раздвижной дверью и стеной

Обновлено: 24.04.2024

При установке межкомнатных дверей, в случаях, если это выполняется самостоятельно и без помощи профессионалов, нельзя забывать о зазорах, так как они играют большую роль в этом деле. Они необходимы для того, чтобы дверь свободно открывалась, закрывалась и двигалась без каких-либо помех. Поэтому очень важно правильно сформировать зазоры, чтобы в будущем не возникло никаких проблем.

Существуют рекомендации, а в некоторых соучаях даже строгие указания о том, какими должны быть зазоры. Они помогут сделать монтаж межкомнатной двери качественно и правильно, что обеспечит долгую её долгую службу и исключит возможность возникновения множества проблем. Ниже перечисленны рекомендуемые размеры таких промежутков.

Между дверной коробкой и торцами проёма двери, а также сверху и по сторонам торцов следует оставлять зазор не более 20 миллиметров.

Промежуток от двери до периметра коробки должен составлять 3-4 миллиметра.

Расстояние от пола до двери должно быть около одного сантиметра.

Все вышеперечисленные параметры нужно учесть во время подготовки дверного проёма и подбора самой двери.

Обратите внимание, что зазор между дверью и полом можно изменять. Это зависит от покрытия пола. Если поверхность пола покрыта достаточно толстым слоем такого материала, как, например, ковролин, то зазор необходимо увеличить до 1,5 сантиметров.

Во время сборки коробки двери соблюдаются представленные ниже зазоры:

От двери до верха коробки – от 3 до 5 миллиметров;
От двери до боковых сторон коробки – около 3 миллиметров;
От двери до порога – 1-1,5 сантиметров.

Зазор между дверью и коробкой

Промежуток между проёмом двери и стеной имеет большое значение. Без него никак нельзя обойтись. Дело в том, что с помощью такого зазора производится крепление деталей корпуса. Образующиеся при этом пустоты заполняются монтажной пеной. Дерево имеет свойство реагировать на изменения окружающих условий, этим и объясняется необходимость пустот. В условиях повышенной влажности промежуток необходимо делать больше, в сухих условиях – меньше.

Во время нанесения монтажной пены её объём многократно увеличивается, что провоцирует распирание короба. Для того, чтобы избежать смещения короба от разбухания пены, дверное полотно необходимо закрыть и держать в таком положении до конца работ. Чтобы сохранить нужный интервал между полотном и коробкой, можно использовать картон или бумагу. Для придания устойчивости конструкции устанавливаются деревянные распорки.

Установочные размеры

Очень важным является зазор между дверным проёмом и чистым полом, здесь следует соблюдать уже строгие указания. Размеры такого промежутка должны быть такими:

Если порог не будет установлен, то промежуток нужно делать в 10 и более миллиметров.
Полотно двери должно быть высотой 2000 миллиметров.
Расстояние от верхней перекладины до дверного полотна имеет строгие ограничения: минимум составляет 3 миллиметра, максимально – 5 миллиметров.
Промежуток между верхней перекладиной и дверным проёмом должен составлять примерно 20 миллиметров.

Часто, если не всегда, спустя длительное время использования межкомнатной двери может произойти её проседание. Наклон обычно случается в ту сторону, где расположена ручка двери. Если такая проблема возникла, то её следует решить, так как в будущем может появится множество разнообразных неприятных последствий, к которым относятся скрип двери, неплотное её закрывание, появление царапин на полу и повреждение поверхности пола. Однако чтобы устранить провисание двери, не нужно менять всю конструкцию. Достаточно будет небольшого ремонта.

Какие причины приседания двери существуют и как устранить проблему?

Существует несколько причин провисания двери. К ним относятся:

Любую проблему лучше предотвратить, чем потом мучиться, пытаясь устранить её. Поэтому монтаж межкомнатной, как и любой другой двери нужно производить качественно и правильно с самого начала, чтобы избежать возникновения каких-либо неприятностей и финансовых затрат в дальнейшем.

Почему раздвижные двери — это плохо

Польза и мнимые преимущества дверей со сдвижной фурнитурой усиленно форсируются продавцами по одной простой причине — высокой стоимости и, как следствие, более высоким доходом от продажи. В то же время сдвижная дверь никак не может называться полноценной дверью хотя бы потому, что не выполняет функции изоляции помещения в закрытом состоянии. Сдвижная дверь не имеет плотного примыкания к проёму, а потому не препятствует проникновению шумов и запахов.

Второй существенный недостаток сдвижных дверей — частые поломки и быстрый износ роликовых направляющих. Фурнитура такого типа представляет собой достаточно сложный механизм, оснащённый доводчиками, стопорами, устройствами для обеспечения плавности и бесшумности хода. Все эти элементы быстро выходят из строя при небрежном обращении: достаточно хоть один раз слишком сильно толкнуть дверь при открывании, чтобы её заклинило.

С обозначенными недостатками можно поспорить, указав на импортные комплекты фурнитуры, имеющие высокий эксплуатационный ресурс, защиту от ударов и специальные уплотнения, однако стоимость таких дверных комплектов в два, а иногда и в три раза больше в сравнении со стандартными блоками распашного типа. При этом в региональных торговых точках подобную продукцию не встретить, её приходится заказывать удаленно, что влечёт дополнительные расходы и трудности с разрешением гарантийных споров. К слову, гарантия при покупке дверей сдвижного типа строго обязательна.

Также есть недостатки практического и декоративного толка. Фурнитура открывания сдвижной двери расположена не сбоку, а сверху над полотном. Из-за этого высота дверного блока на 5–7 см больше в сравнении с распашными дверями при стандартной двухметровой высоте полотна. Это настоящая проблема, ведь двери являются частью декоративной атрибутики интерьера, и разница в их высоте вызывает очевидный диссонанс. Кроме того, из-за ручки дверь в открытом положении выступает внутрь проёма до 10 см, что снижает его полезную ширину.

В современном ремонте монтаж сдвижной двери осуществляется с формированием фальшстены, в которую прячется открытое полотно. Сама фальшстена «съедает» до 10 см полезного пространства и требует дополнительных затрат на её сооружение. При этом все элементы дверной фурнитуры спрятаны внутри ниши, что вызывает ещё одну проблему — крайне низкую ремонтопригодность. Чтобы заменить неисправную фурнитуру, приходится разбирать и заново собирать фальшстену, для чего нужно освободить помещение от мебели, снять шторы и занавески, защитить стены и стационарные объекты от пыли, а в некоторых случаях — демонтировать напольное покрытие.

Когда установка сдвижной конструкции оправдана

И, тем не менее, сдвижные двери до сих пор не исчезли из магазинов, а значит, с их недостатками можно считаться при определённых условиях. Подобные ситуации, когда установка раздвижной двери действительно целесообразна, возникают при ошибках планирования, когда все четыре зоны открывания двери заняты мебелью, бытовыми приборами или сантехникой. Как правило, подобное встречается при размещении двери посередине стены, если же дверной проём сдвинут в угол, как минимум с одной стороны всегда найдётся место для открытого дверного полотна, ведь здесь же неизбежно располагается проходная зона, где устанавливать мебель не имеет смысла.

Другая возможность для выбора в пользу сдвижного типа двери — когда не требуется полноценной изоляции одного помещения от другого. Это касается гардеробных комнат или санузлов, примыкающих к спальне. В таком случае назначение двери становится сугубо формальным, она препятствует лишь прямому зрительному контакту, при этом разница высот дверных блоков, как правило, решается отказом от верхнего наличника или откоса в пользу фальшкороба.

Возможность установки сдвижной двери всегда связана с возможностью сооружения ниши, в которую эта дверь прячется. В ином случае никакого выигрыша в плане экономии пространства нет: перед открытым полотном нельзя корректно установить ни мебель, ни какую-либо домашнюю утварь, а уровень шумоизоляции будет нулевым. При этом в закрытом состоянии верхний наличник выступает в сторону от двери, что смотрится нелепо. И даже такой вариант монтажа может быть неприемлем: в полости фальшстены копится пыль, что недопустимо, если кто-либо из проживающих людей страдает аллергией.

Нужно знать, что в определённых случаях сдвижная дверь может быть заменой распашной, пусть и не полноценной. Конфигурация помещения и планировка диктуют свои условия, иногда для нормального открывания створки приходится урезать ширину проёма до 60–50 см, что крайне неудобно. Если дверь не является формальной, допускается применять сдвижную фурнитуру, но специального типа. Речь идёт об импортной продукции, включающей тихоходный механизм перемещения, устройства прижима закрытого полотна, а также специальные многорядные щётки, которые лишь немного уступают по шумоизоляции распашной двери. Минус таких комплектов фурнитуры один — заоблачная стоимость, поэтому всегда лучше многократно подумать над возможностью смещения проёма ближе к углу или изменением планировки.

Особенности монтажа сдвижных дверей

Весь процесс монтажа сдвижной двери можно разделить на три этапа.

Первый — сборка фальшстены с формированием пенала под дверь. Обшивка сооружается до потолка, но она не обязательно должна продолжаться по всей длине стены. Как правило, сбоку от проёма устанавливают шкаф, диван или организуют телевизионную зону, таким образом можно установить фиксированную длину фальшстены.

Конструкция стандартная — каркас из оцинкованного профиля типоразмера 50 мм с однослойной обшивкой ГКЛ толщиной 12 мм. Нижний направляющий профиль крепится к полу таким образом, чтобы чистый зазор от стены был равен толщине полотна плюс 10 мм, при этом сохранялась параллельность с противолежащей стеной. Далее с помощью отвеса разметка переносится на потолок, где крепится встречный направляющий профиль. В обоих случаях крепление выполняется с подкладкой демпферной ленты. После монтажа направляющих устанавливают стоечные профили и дополнительные перемычки в местах стыковки листов. Каркас обшивается гипсокартоном стандартным способом после завершения монтажа сдвижного механизма, при этом с торца лучше выполнить обшивку до установки двери и подрезать край, используя стоечный профиль как упор.

Второй — оформление проёма. Оно выполняется по аналогии с отделкой порталов, материалом может быть как специальная доска, идущая в комплекте с раздвижной системой, так и стандартные доборы для межкомнатных дверей. С той стороны стены, где расположена дверь, просто монтируется деревянный брус с ответной частью системы запирания, с обратной стороны примыкание отделки портала к стене перекрывается наличниками.

На брусе, в который упирается закрытая дверь, стоит остановиться подробнее. Его лучше покрасить тёмной краской заранее, после чего жёстко закрепить к стене с тем расчётом, чтобы в открытом состоянии оставался паз глубиной 20–30 мм. Для улучшения шумоизоляции по краям бруса можно проклеить дверные уплотнители.

Третий — установка фурнитуры и навеска двери. С помощью специальных кронштейнов в верхней части двери крепятся блоки роликов, при отсутствии на нижнем торце паза под флажковый упор его вырезают ручным фрезером. Реечную направляющую крепят к брусу, устанавливают доводчики, стопоры и другие механизмы, затем всю сборку вместе с полотном крепят через брус к стене. Весь процесс сборки и навески двери подробно описан в инструкции к дверной фурнитуре и может иметь незначительные отличия в зависимости от производителя.

В своем стремлении сделать дом более удобным и уютным, часто приходит идея заменить обычные распашные двери на раздвижные (их еще называют откатные, сдвижные, подвесные). Хорошая новость состоит в том, что установить раздвижные двери своими руками можно без особых проблем. Плохая — в том, что нормальный механизм стоит примерно столько же, сколько качественное полотно. Подкупает же в них тот момент, что в открытом состоянии они почти не «съедают» пространство. Они или прячутся в стену (лучший, но более сложный в реализации вариант), или движутся вдоль нее.

Навесить межкомнатные раздвижные двери можно самостоятельно

Все это так, но есть существенный минус — очень низкая степень звукоизоляции, особенно в варианте двери-купе. Когда полотно просто прикрывает проем. При установке в пенал (в стену) ситуация немного лучше, но степени звукоизоляции распашной двери достичь не удается и при таком способе установки. Если все это вас не пугает, можно заняться изучением систем, выбором, а после — монтажом.

Системы раздвижных дверей

Есть два типа механизмов: подвесные и рельсовые. Оба не идеальны. Кратко об их достоинствах и недостатках — ниже.

Подвесная система на верхней рельсе

Подвесной механизм — это несущая балка, к которой прикреплена направляющая с виде буквы «П» с загнутыми внутрь «ножками». По этой направляющей перемещаются ролики, к которым прикреплено дверное полотно. Если говорить техническими терминами, это подвесная дверь на верхней рельсе.

Принципиальное устройство раздвижных межкомнатных дверей на верхней рельсе

При установке такой двери, пол под дверью остается гладким, только справа и/или слева в дверном проеме устанавливается нижний ролик. Он скользит по пазу, сделанному в нижнем торце полотна. Необходим для того чтобы при движении она не отклонялась по вертикали. Такая конструкция — самая простая в установке. Монтаж очень прост и состоит из нескольких шагов:

закрепить верхнюю рельсу;
прикрутить роликовый механизм к верхнему торцу полотна,
закатить полотно в направляющую;
установить стопоры вверху (чтобы двери не вывалились);
открыв двери, в паз вставить нижний ролик, закрепить его на полу.

Вот и все. Двери на роликах установлены. Но эта система, в таком виде, как на фото, имеет очень низкие характеристики по шумоизоляции. Они практически нулевые: просто перекрывается проход.

Рельсовые сдвижные двери

Этот тип дверей имеет две рельсы: верхнюю и нижнюю. Ролики тоже устанавливаются вверху и внизу. Благодаря такой конструкции система имеет высокую степень жесткости: ее можно шатать, и особого ущерба это не нанесет.

Рельсовые раздвижные двери

Минус рельсы в полу известен: сложность уборки. В пазы постоянно попадает мусор и пыль, приходится следить за их чистотой. Такой тип дверей чаще всего используется в шкафах, гардеробных. В качестве межкомнатных дверей их ставят, если в семье растут подвижные дети. Тогда безопасность важнее сложностей с уборкой.

Варианты монтажа

Независимо от системы раздвижных дверей, способы установки могут быть:

Самый простой вариант монтажа — двери-купе. Их можно устанавливать самостоятельно, причем не только на стадии ремонта, но и после него. Важно только чтобы проем был ровным, а стена имела нормальную несущую способность. Недостаток такой системы в том, что вплотную к стене в том месте, куда откатывается дверь, ничего не поставишь. Есть и еще один: очень низкая звукоизоляция. Объяснить это просто: если взглянуть с торца, по бокам остается зазор в несколько миллиметров. Он необходим, чтобы полотно не «шаркало» по стене. И через него отлично проникают все звуки, становясь лишь немного тише.

Кассетные двери хороши тем, что в открытом состоянии полотно находится в нише стены и не мешает. Второй плюс — по периметру проема можно устанавливать уплотнители, которые дают гораздо более высокие показатели по звукоизоляции. Минус монтажа раздвижной двери в нише — его можно делать только на стадии ремонта. Второй недостаток: чтобы сделать пенал под раздвижные двери, обычно ставят фальшстену, а это — сворованные сантиметры площади.

Каскадные — одна из разновидностей дверей-купе. Просто имеет большее количество направляющих: по числу подвижных дверных полотен. Монтаж, пожалуй, самый сложный: много деталей и требуется высокая точность установки. Системы относятся к категории элитных, и на установке экономят редко: ремонт обойдется дороже.

Особенности и порядок монтажа

Поставить раздвижные двери своими руками можно даже без особого опыта. Обойтись без монтажников вполне реально. Времени потребуется немного, а еще — инструкция по монтажу. Мы постараемся дать подробное описание процесса с фото и видео материалами.

Самостоятельная установка раздвижных межкомнатных дверей-купе

Системы могут немного отличаться, но общие правила остаются одинаковыми. Есть несколько требований, которые необходимо выполнить до установки:

Проем должен быть ровным, иначе придется брать полотно, которое с запасом перекрывает все отклонения.
Несущая способность сторон дверного проема должна быть высокой, как и стена над ним.
Проем должен быть уже отделан: оштукатурен и окрашен, оклеен обоями или оформлен декоративными панелями.

Далее приступаем к сборке. Сначала можно прикрепить ролики. У разных производителей существуют свои рекомендации. Некоторые рекомендуют от края отступить 1/6 ширины дверного полотна, в других системах они крепятся сразу от края, а отступ обеспечивают монтажные пластины. Вот такую систему и устанавливаем: в ней роликовые платформы устанавливаются сразу от угла.

Разметка места установки роликов

Их центруем, замеряя, чтобы расстояния были одинаковым. Выставив пластину, карандашом или маркером намечаем места под крепеж. В отмеченных местах сверлим отверстия. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Закрепление роликовых колодок

Выставляем пластины, вкручиваем саморезы. Длинна крепежа зависит от веса полотна, но не меньше 70 мм. Закручиваем их точно перпендикулярно, иначе будут возникать ненужные напряжения.

Установка роликов

В установленные пластины вставляются опоры под ролики. Они фиксируются крышкой на боковой поверхности. Далее на штыри с резьбой накручивают роликовые платформы.

На штыри накручиваются роликовые платформы

Также удобно перед навешиванием установить ручки и замки. Они нужны специальные, врезные. Если покупали готовый комплект, требуемые отверстия имеются. Если приспособили обычное полотно, придется обводить контур карандашом, а излишек убирать стамеской. После того, как ручка или замок в выемку входят, отмечают места крепления, под них сверлят отверстия и устанавливают фурнитуру.

Далее можно приступать к монтажу направляющей. При смонтированных роликах это будет проще: вы точно знаете, на какой высоте должна находится нижняя грань рельсы.

Самый удобный способ — подвесить развижные двери на сухой деревянный брус. Его сечение — на менее 50*70 мм, длинна — удвоенная ширина дверного полотна + 5 см. Такой же длины отрезаем направляющую.

Отмеряем длину несущей и монтажного бруска

Выставив направляющую вдоль бруска, ее крепят к брусу саморезами длиной не менее 8 см. Количество крепежа — не менее трех — отступив 10 см от краев и посередине (можно чаще, реже — нет).

Крепление направляющей к брусу

Теперь можно отмерять, на какой высоте крепить брус. На двери с установленными роликами «накатывают» направляющую с брусом. Так можно точно отметить какой высоты получились двери. В боковой грани бруса засверливаем не менее четырех отверстий для крепления к стене.

Направляющая с брусом «накатываются» на ролики на двери

К полученной отметке добавляют 7-10 мм — двери должны висеть, а не шаркать по полу. 7 мм — минимальный зазор, который достаточен, если в проеме не будет никаких напольных покрытий. Если они предполагаются (настелить позже ламинат, ковролин, линолеум и т.п.), то учитывать нужно и толщину этих покрытий.

Примеряем к дверному проему

Чтобы при монтаже полотно не «гуляло», его заклинивают небольшими деревянными клинышками. Необходимо, как минимум, два упора — возле обоих роликов.

Расклиниваем полотно

Приложив брус к стене и откорректировав его положение при помощи уровня, размечаем его положение карандашом. Если стена позволяет, крепить его к стене можно насквозь, но взять для этого саморезы длиной не менее 120 мм, а лучше — посадить на анкерные болты.

Если же стена, например, бетонная требуется установка дюбелей. Для этого необходимо перенести отметки под крепеж на стену. Сделать это можно при помощи тонкого и длинного сверла, диаметр которого меньше просверленного отверстия.

Переносим метки на стену при помощи тонкого сверла

Еще более простой вариант: длинный тонкий гвоздь. Его вставляют в отверстие и парой ударов наносят метку на стене. Далее процедура известна: сверлим дырки под пробки дюбелей, вставляем пробки, при необходимости, забивая их. После чего монтируем двери.

Закрепляем раздвижные двери на стене

По краям направляющей необходимо закрепить стопоры. Их заводят с боков, опытным путем устанавливают требуемое местоположение (чтобы полотно перекрывало проем полностью в закрытом состоянии, и достаточно откатывалось при открывании. Фиксируют их при помощи прижимных винтов.

Установка стопоров на сдвижных дверях

Открыв двери, на полу устанавливаем флажковый ролик. Он заходит в паз, выпиленный в нижней части полотна. Нужен для того, чтобы двери не отклонялись по вертикали.

Сначала его вставляем в паз, отмечаем отверстия под крепеж, сверлим, потом закрепляем при помощи коротких саморезов (длина порядка 15-20 мм).

Так выглядит установленный флажковый ролик при открытых дверях

На этом можно считать, что раздвижные двери установили. Они уже полностью функциональны. Остались отделочные работы. Монтажный брус с направляющей закрывают декоративной накладкой, подобранной в тон дверного полотна. Ее можно прибивать финишными гвоздями прямо к брусу.

Декоративную накладку можно прибить прямо к брусу

Только когда ее выставляете, следите, чтобы были закрыты колесики. Так намного красивее)) Вот теперь — точно все, вы установили раздвижные двери своими руками.

Видео-урок по поводу монтажа подобной двери смотрит ниже. Есть несколько вариантов установки.

Монтируем раздвижные двери кассетного типа (в пенал)

Сам процесс монтажа направляющей, навешивание дверного полотна практически один в один повторяет описанные выше. Нет необходимости только в отделке, а все остальные этапы необходимы. Вместо монтажа декоративной планки, на расстоянии не менее 10 см от стены монтируется фальш-стена. Обычно ее делают из гипсокартонных профилей, которые обшивают стеновым гипсокартоном. Но это не принципиально — использовать можно и ГВЛ или фанеру, любой другой подходящий материал.

Откуда берется расстояние в 10 см? Толщина полотна двери и зазоры с обеих сторон — это 5 см. К ним добавляется еще минимум 5 см на установку профиля. Вот и получается 10 см.

Так как основная нагрузка будет приходиться на стену, каркас из профилей можно не усиливать. Если же такая стена кажется вам не очень надежной, внутрь можно вставить деревянные бруски, которые прикрутить саморезами. Это сделает конструкцию очень жесткой.

Основные принципы расчета пенала для раздвижной двери, а также особенности разметки, принципы подготовки дверного проема к монтажу смотрите в видео.

Самодельные раздвижные двери

Любое дверное полотно может быть установлено на ролики, и работать будет как откатное. Направляющую и все остальные комплектующие — ролики (несущий и флажковый), стопоры, упоры — можно купить. Навесить на них хоть кусок фанеры или собранную из нескольких досок дверь. Вот и будет самый простой и дешевый вариант. А вот самостоятельно изготовить механизм — это уже задача посложнее. Один из вариантов сделанного из подручных материалов механизма откатной двери (из круглых труб разного диаметра) в видео. Система предполагалась для установки в стенном шкафу, но, судя по конструкции, легко может выдержать даже дубовую дверь из массива.

Мы постараемся подробно рассмотреть все нюансы по установке раздвижных межкомнатных дверей, начиная от самых простых вариантов и заканчивая более сложными.

Вообще сам процесс установки немного сложнее, чем установить обычную межкомнатную дверь. Но для любой квартиры или же дома раздвижные межкомнатные двери – это отличный вариант экономии не только свободного пространства комнаты, но и создания некого шарма.

Раздвижные двери превосходно вливаются в любой интерьер. С их помощью возможно красиво и эффектно разделить фактически любое пространство в огромной комнате.

На рынке представлены двери любых форм и конструкций. Определившись с их внешним видом, необходимо закупить все необходимые компоненты: дверное полотно, фурнитуру и элементы декоративной отделки.

Подготовка к установке

Прежде чем заняться процессом по установке красивых раздвижных дверей, необходимо привести в порядок ваш дверной проем. Обязательно определиться с какой же стороны проема вы будете устанавливать сам механизм крепления раздвижных дверей.

Согласно эстетики, крепление лучше устанавливать именно со стороны комнаты. Это касается раздвижных дверей, которые в дальнейшем не будут прятаться в стене или же за фальш-стеной.

При этом не рекомендуется занимать свободное пространство вещами или мебелью в том месте, куда будет отодвигаться полотно. Если же данный вариант вам не подходит по дизайну, то можно разместить весь механизм со стороны коридора, в котором мебель встретишь не часто.

Шесть этапов монтажа раздвижных дверей

1. Устанавливаем направляющие

Обычно для начала, необходимо нанести разметку для направляющих в дверном проеме. Если вы решили использовать направляющую, которая устанавливается внизу, то ее лучше всего углубить. Делается это заранее при укладке напольного покрытия. Нижнюю направляющую обычно крепят к самой бетонной стяжке. Если вы желаете, чтобы раздвижные двери находились на уровне пола, нижнюю направляющую можно немного углубить в стяжку, проштробив для этого специальную канавку. Горизонтальность направляющей обязательно проверяем с помощью уровня.

Далее переходим к установке верхнего направляющего профиля. Обычно высоту его установки рассчитывают по высоте дверного полотна, прибавляя еще 10 – 20 миллиметров, чтобы оставить небольшой зазор внизу и вверху, который регулируется специальными гайками на держателях.

Помните, что раздвижные двери должны устанавливаться со строгой горизонтальностью. Так как в противном случае, дверь будет сама смещаться в сторону уклона.

Длину направляющих рассчитывают по ширине дверного полотна умноженного на два, плюс еще 4 – 5 сантиметров для нормального хода раздвижной двери. Так же необходимо сюда учесть размер заглушек и предусмотреть пространство для установки доводчика, если таковой у вас в планах.

Для того, чтобы эффективно закрепить верхнюю направляющую, необходимо использовать специальные кронштейны. Если у вас в качестве раздвижного полотна будет цельный деревянный массив со стеклянными вставками, то верхнюю направляющую следует укрепить более тщательно.

Если у вас стены сделаны из гипсокартона, то необходимо так же заранее продумать и установить дополнительный профиль в месте крепления верхней направляющей. В том случае, если стена сделана из кирпичной кладки, или же монолитная, то верхнюю направляющую следует крепить на дюбеля.

2. Установка фурнитуры на полотно

На самом полотне крепим специальные скобы, с помощью же которых дверь будет держаться на роликовых каретках. Устанавливаются они в верхнем торце двери согласно инструкции, отступив при этом от края торца один сантиметр. Если полотно раздвижной двери полностью сделано из стекла, то в комплекте должны идти металлические пластины с резиновыми вставками между которыми зажимаем верхний край стекла. Сверлить при этом специальные отверстия в стеклянном полотне совершенно не обязательно.

Если вы устанавливаете в качестве раздвижной двери дверь – гармошку, то скобы держатели с наличием поворотных роликов устанавливаются на каждую секцию. Далее в дверное полотно можно установить всю необходимую фурнитуру: замки, ручки, декоративные элементы. Если дверь будет полностью прятаться в стену, то вся фурнитура должна быть внутренней, и не должна выступать за пределы дверного полотна.

Уплотнители обычно устанавливаются после того, как вы уже установили двери в направляющие и завершили их регулировку. Помните, что дверная фурнитура для обычных межкомнатных дверей будет немного отличаться. Дверная фурнитура должна быть качественной.

3. Процесс установки движущегося полотна

После того как, все необходимы элементы фурнитуры и направляющие установлены, можно приступать к монтажу самого дверного полотна. Эту работу лучше делать вдвоем, так как помощнику необходимо будет придержать полотно раздвижной двери, пока вы будете устанавливать каретку с роликами в верхний и нижний паз направляющих.

Часто бывает, что раздвижные двери служат в качестве комнатной перегородки и направляющие в этом случае устанавливаются от одной стены, до другой. В этом случае в направляющих должны быть специальные отверстия для свободного размещения кареток.

4. Установка доводчиков и ограничителей

Ограничители необходимы для того, чтобы дверное полотно не вывалилось из направляющих, а так же чтобы не выскочили каретки с роликами. Если же раздвижные двери состоят из множества секций, то правильно распределить ограничители очень важно, ведь многосекционная раздвижная дверь не сможет нормально сойтись и при этом могут повредиться секционные соединения.

В роли ограничителей могут служить и заглушки, которые сделаны именно по форме направляющего профиля. Ограничители на концах должны иметь накладки из мягких материалов, например резины. Это будет смягчать удары роликов при открывании или же закрывании двери, что намного увеличит срок службы движущихся механизмов.

5. Установка доборов и наличников при монтаже

Наличники служат прежде всего для того, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи на движущие элементы раздвижных дверей, а также для придания двери эстетического вида. Если раздвижная дверь встроена в стену, то наличники не актуальны. Вам достаточно будет установить всего лишь уплотнительные уголки вместе со щетками. Они скроют ненужные щели между дверным полотном и стеной.

Наличники крепятся на специальные кронштейны прикрученные к стене, или же на сами направляющие при помощи специальных защелок. Второй вариант более практичен, так как после установки наличников совершенно не видно никаких креплений.

Дополнительно с остальной фурнитурой у вас должен быть элемент конструкции в который движущее полотно двери будет упираться при закрытом состоянии. Этот элемент бывает в виде деревянного бруса, который имеет специальную отделку, или же это специальный дверной профиль, который идет в комплекте со всей фурнитурой. Сам замок будет отличаться от замка для обычных дверей.

Этот профиль должен устанавливаться в строгом вертикальном положении. Именно этот элемент конструкции содержит в себе вторую часть запорного механизма замка и поэтому монтаж данного профиля осуществляется после того как раздвижная дверь полностью установлена и отрегулирована.

Доборы чаще всего устанавливаются с противоположной стороны дверного проема и для раздвижных дверей особо не актуальны.

6. Финальная регулировка

Раздвижные двери, а именно само движущееся полотно должно равномерно и одновременно плотно прилегать к своему ограничивающему профилю, а так же двигаться строго параллельно поверхности пола. После того как все работы по установке новых раздвижных дверей завершены, то обязательно проверьте на легкость движения роликов в направляющих.

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

Читайте также: