Какой выбрать радиатор под окно в 2 5 метра

Обновлено: 27.03.2024

Я был в разных уголках России и почему-то повсюду мастера пользуются подбором радиаторов от площади помещения. Если это Москва, то радиаторы должны быть мощностью 100 Вт на 1 квадратный метр, если это Сочи, то такое интересное правило: одна секция на 2 квадратных метра, в общем каждый регион славится вот такими своими правилами :-))) Признаюсь, очень удивляет!

На самом же деле, это является самой главной ошибкой, которую допускают 80% мастеров. Мощность радиатора отопления никогда не должна привязываться к площади помещения, она рассчитывается исключительно от площади ограждающий конструкций. Мы же не будем в длинном узком коридоре размерами 10х1,5 ставить радиаторы мощностью 1500 Вт, это же глупо!

Давайте я приведу пример! Вот он наш коридор:

Если внимательно посмотреть, то наш коридор теряет тепло только по одной короткой стене, поскольку только она граничит с улицей, а по длинным он граничит с другими теплыми комнатами и не теряет через них тепло! Логично? Логично! Так зачем в коридоре устраивать баню мощными радиаторами?

Существует способ, который позволяет учесть все эти нюансы. Согласитесь, что помещения с одной и той же площадью могут иметь разные потери тепла: есть с одним окном, есть с двумя окнами, есть с панорамными окнами, а есть без окон вовсе! Есть с холодным чердаком и есть с мансардой! Почему же особенности не должны учитываться?

Не знаю, кто придумал считать отопление от площади пола, но радиаторы должны компенсировать все теплопотери, которые имеются в помещении, а тепло теряется только через поверхность ограждающих конструкций, а не только через площадь пола.

Как это делается.

Рассмотрим левую верхнюю комнату на плане:

К примеру, пусть это будет первый этаж с высотой потолков 3 м. С улицей граничат 2 стены на одной из которых есть окно с размерами 1,5 на 1,5 (2,2 кв.м.).

Правило звучит так: На каждый 1 кв.м. пола приходится 4 Вт, на 1 кв.м. стены и потолка — 10 Вт, на каждый 1 кв.м. окна и входных дверей — 30 Вт. К полученным данным важно добавить энергию, которая затрачивается на прогрев объема воздуха, который проходит через вентиляцию, ведь его нам тоже требуется прогревать. В учет берется 10 Вт на 1 куб воздуха. Вот и всё правило!

Разумеется, все ограждающие конструкции должны соответствовать нормам, если вместо кирпичной стены будет стоять профлист, то и 10 радиаторов не помогут :-)))

Теперь, возвращаемся к примеру.

1) Площадь пола — 27,5 м², теплопотери 27,5*4= 110 Вт.

2) Площадь стены без окна — 16,5 м², теплопотери 16,5*10= 165 Вт.

3) Площадь стены с окном — 15 м² и минус окно = 12,8 м². Теплопотери: 12,8*10= 128 Вт.

4) Окно: 2,2 м², теплопотери 2,2*30= 66 Вт.

Суммируем: 110+165+128+66= 469 Вт.

Объем помещения: 5*5,5*3=82,5 куб.м., подогрев воздуха 82,5 * 10 Вт = 825 Вт.

Итого: 469+825=1294 Вт.

Теплопотери нашего помещения 5х5,5 составляют 1294 Вт, поэтому чтобы отопить его, потребуется радиатор мощностью не менее 1,3 кВт.

на примере стальных радиаторов, практически все производители указывают мощность радиатора при температуре подающей/обратной линии 90/70 °C (картинка выше), а это кипяток. Максимальная температура подачи у меня в доме составляет 55-60 °C и если я буду выбирать радиатор по этому параметру от производителя, то я никогда не получу заявленную мощность! Максимум на что я смогу рассчитывать — это 700-750 Вт вместо заявленных 1300 Вт.

Учитывайте это пожалуйста! Если требуется подобрать радиатор на 1300 Вт при температуре подающей линии 60 °C, то нужно брать не меньше того, который указан зеленой стрелкой.

Строительная экспертиза в Краснодарском крае. Центр КРДэксперт. Краснодар

При проектировании отопления в частном доме необходимо рассчитать мощность батарей (радиаторов) в каждой комнате. Можно заказать расчет, можно попытаться посчитать самостоятельно онлайн калькулятором или при отсутствии данных о стенах - посчитать очень приблизительно: 100 Вт мощности на 1 кв.м помещения.

Не забывайте о коридорах – в них чаще всего тепло идет из комнат (если нет своих радиаторов), при расчете площадь коридора можно пропорционально приплюсовать к площади комнат.

Но в статье речь пойдет не о расчете мощности радиаторов, а о том – каким должен быть физический размер радиатора, а точнее его длина при заданной расчетом тепловой мощности отопительного прибора. Иначе можно получить такую картину (фото ниже): мощность радиатора правильная, но как-то батарея не смотрится.

При выборе модели (типа) радиатора по заданной тепловой мощности необходимо также учитывать требование СНиП, что длина радиатора должна быть не менее 1/2 ширины окна . В идеале – когда длина радиатора равна ширине окна. Для чего это делается? – при длине радиатора равной ширине окна весь холодный воздух от стекол окна будет попадать на радиатор и сразу прогреваться. При коротком радиаторе, как на фото выше больш а я часть холодного воздуха от окна будет проходить мимо окна и попадать в зону у пола – что не очень хорошо, особенно если в комнате могут находиться маленькие дети, играющие на полу.

Итак: как имея заданную тепловую мощность обеспечить перекрытие окна радиатором?

Способ 1 . Этот способ подходит для алюминиевых и биметаллических радиаторов. Обычно для отопления применяют радиаторы высотой 500 мм. Если такой радиатор получился меньше 1/2 ширины окна, нужно рассмотреть выбор радиатора меньшей высоты: 350 или 200 мм – при одинаковой мощности, чем ниже радиатор, тем будет больше его длина.

Способ 2 . Этот способ больше подходит для стальных панельных радиаторов, хотя его можно комбинировать со способом 1. Стальные панельные радиаторы выпускаются нескольких типов, очень похожих и внешне отличающихся только толщиной (за исключением типа 10). Типы радиаторов приведены на картинке ниже, первая цифра в типе указывает сколько греющих панелей в радиаторе, вторая – сколько имеется пластин оребрения. Например, тип 21 - состоит из двух отопительных панелей и одной пластины оребрения между ними.

При одной и той же мощности - чем меньше отопительных панелей и пластин оребрения - тем длиннее будет радиатор, таким образом преимуществом стальных панельных радиаторов является наличие широкого ряда типов, позволяющих при заданной мощности выбрать радиатор необходимой длины.

Напоследок повторюсь еще раз: длина радиатора должна быть не менее 1/2 ширины окна , в идеале – равна ширине окна.


Просмотр профиля

а) учту. спасибо. А насчет пришлют логистикой, честно говоря боязно, мало ли что в дороге может случиться с ними, ищи потом виновных.
б)насчет цены согласен, кусается она сильно у биметалических, особенно импортных, особенно после обвала рубля((

П.С. а чем Аудитор отличается от Данфосса или того же Герца, это ж по сути одна и таже программа, единственное, может у Аудитора база компонентов побольше и толерантнее? В общем почему Аудитор, поясните?

В Аудиторе можно использовать арматуру большинства производителей. А в бесплатной фирменной версии, например, Герц СО, можно использовать арматуру только Герц. Но в проекте, мною используются, например, термовентили с преднастройкой Джакомини 20 шт, и термовентили Данфос 1 шт. Этим экономлю для заказчика 20-30 тысяч рублей только на арматуре. Т.е. где не подходит по гидравлике более недорогой Джакомини, использую более дорогую арматуру других производителей, например Данфос.

Но в общем Вы правы. Номенклатура арматуры в Аудиторе намного шире. Это позволяет часто, например, не использовать в системе гидрострелку, коллекторы и прочее без чего можно обойтись при проектировании в Аудиторе. А это экономит для заказчика еще не один десяток тысяч рублей.


AlBy



Просмотр профиля

Всё равно не пойму, почему вы считаете, что биметал хуже, ведь он внутри алюминиевый, ржаветь не будет в отличии от стальных панельных радиаторов.

По поводу Данфоса и еже с ними, я же могу в проекте при расчетах указать арматуру Данфоса, а по факту поставить его аналог с такими же техническими характеристиками, но дешевле? Тех. характеристики как и физические законы, к счастью, не подчиняются законам маркетинга и рынка. Отверстие диаметром 15 мм будет пропускать одно и тоже количество жидкости не зависимо от того какое имя бренда написано на устройстве с этим отверстием.
Настройки преднастроенного вентиля отличаться могут, согласен, но ведь можно же найти соответствие на одном и по его примеру выставить на всех согласно проекта, но с коэффициентом.
Разве не так?

Вы же для себя делаете, а не на отъе. Зачем же глаза на СНИП закрывать? В Вашем случае, самый лучший вариант - это стальные панельные радиаторы с классическим подключением. Оконные проемы уж для себя-то лучше закрывать на 100%, т.е во всю ширину оконного проема ставить радиаторы.

Тем более, что панельные радиаторы будут дешевле и комфортнее.

Перечитал еще раз, и думаю, если нужно приобретать радиаторы которые будут закрыть 100% окна, т.е. их размер мы априори уже знаем получается, он будет равен ширине окон, тогда зачем спрашивается, нужно что то рассчитывать?
И еще, про панельные радиаторы, а почему собственно они комфортнее?))

ПС: в спорах рождается истина.


Inchin



Просмотр профиля

Всё равно не пойму, почему вы считаете, что биметал хуже, ведь он внутри алюминиевый, ржаветь не будет в отличии от стальных панельных радиаторов.

Ошибаетесь. Внутри биметаллических радиаторов такая же стальная трубка. С толщиной стенки чаще всего не больше, чем толщина стенки панельного стального радиатора. Которая ржавеет не меньше, чем стенка стального панельного радиатора.

По поводу Данфоса и еже с ними, я же могу в проекте при расчетах указать арматуру Данфоса, а по факту поставить его аналог с такими же техническими характеристиками, но дешевле? Тех. характеристики как и физические законы, к счастью, не подчиняются законам маркетинга и рынка. Отверстие диаметром 15 мм будет пропускать одно и тоже количество жидкости не зависимо от того какое имя бренда написано на устройстве с этим отверстием.
Настройки преднастроенного вентиля отличаться могут, согласен, но ведь можно же найти соответствие на одном и по его примеру выставить на всех согласно проекта, но с коэффициентом.
Разве не так?

Не можете. Не получится. Маркетинг здесь ни при чем. Причем гидравлические законы физики. Поизучайте что такое Kv (и что такое Kvs) и в каком диапазоне он может изменяться при изменении преднастроек термовентиля. Так же как и в балансировочных клапанах. Также поизучайте, что такое коэффициент местного сопротивления.

Перечитал еще раз, и думаю, если нужно приобретать радиаторы которые будут закрыть 100% окна, т.е. их размер мы априори уже знаем получается, он будет равен ширине окон, тогда зачем спрашивается, нужно что то рассчитывать?
И еще, про панельные радиаторы, а почему собственно они комфортнее?))

Вы можете знать только длину по ширине оконных проемов. Но тип знать не можете. Какой тип использовать 10, 11, 20, 21, 22, 33 Вам скажет только расчет. И ориентироваться по ширине оконных проемов - крайне ошибочно. Например, оконный проем у Вас 0,5 метра. А радиатор даже типа 33 должен иметь намного большую длину, для нужной теплоотдачи в этом помещении. Поэтому, ничего Вы априори знать не можете.

Комфортность стальных панельных радиаторов и экономия топлива также кстати, обеспечивается бОльшей долей лучистого тепла. Уже писал про это. И ссылку давал на более подробные объяснения. Лень прочитать было? Не стоит пропускать мимо ушей, то, что написано для Вас. Иначе возникает желание Вам вообще больше не отвечать, и оставить Вас наедине с Вашей проблемой. Ибо зачем повторять одно и то же по два раза?

"Истина" давно уже до Вас рассчитана и применяется. Вам же просто нужно заниматься самобучением, раз выступаете в роли проектировщика. Может еще начать спорить почему дважды два будет четыре?


AlBy



Просмотр профиля

. Иначе возникает желание Вам вообще больше не отвечать, и оставить Вас наедине с Вашей проблемой. Ибо зачем повторять одно и то же по два раза.

Все ссылки что давали я конечно же читал, с лучистым теплом знаком не понаслышке, в том помещении где живу сейчас стоят ПЛЭНы, но из-за того что они закрыты подвесным потолком типа Армстронг (продавец ПЛЭНов сказал что это не будет проблемой) это отопление из самого экономичного получилось пожалуй в НЕ самое экономичное, но это уже другая история))

Насчет того, что в биметалических радиаторах вода контактирует с металлом, а не с алюминием - это вы правы, я чего то протупил.

В принципе, с моими широкими окнами думаю выбирать особо не приходится, сравнил цены на рифар и лидею шириной в 2 метра, рифар выходит 17000 руб., а Лидея по ценам с сайта Лидея РУС 8558 руб., думаю выбор очевиден))

Какую марку посоветуете? Я остановился на 22.
И еще, как же в таком случае вести расчеты в Данфосе, не думаю, что они там есть?


Гризли



Просмотр профиля


Inchin



Просмотр профиля

В принципе, с моими широкими окнами думаю выбирать особо не приходится, сравнил цены на рифар и лидею шириной в 2 метра, рифар выходит 17000 руб., а Лидея по ценам с сайта Лидея РУС 8558 руб., думаю выбор очевиден))

Какую марку посоветуете? Я остановился на 22.
И еще, как же в таком случае вести расчеты в Данфосе, не думаю, что они там есть?

Тип 22 - это для бюджетных вариантов. А Вы же для себя, а не для "дяди" отопление делаете.

Советую для комфортности и возможности получения наибольшей доли лучистого тепла в порядке убывания предпочтительности использовать тип 10, 11, 21, 22, 33. Про эту предпочтительность тоже уже писал.

А Вы в Данфосе СО что-же не посмотрели наличие Лидеи? Они там есть.


AlBy



Просмотр профиля

Тип 22 - это для бюджетных вариантов. А Вы же для себя, а не для "дяди" отопление делаете.
Советую для комфортности и возможности получения наибольшей доли лучистого тепла в порядке убывания предпочтительности использовать тип 10, 11, 21, 22, 33. Про эту предпочтительность тоже уже писал.
А Вы в Данфосе СО что-же не посмотрели наличие Лидеи? Они там есть.

А вы не ошиблись, 10 это просто панель, одна тонкая панель, такими в советское время сторожки отапливали, а вы мне в дом предлагаете, хотите что бы меня жена из дома поперла за такие дизайнерские решения?)))

Странно, в каталоге ОП нашел Лидею, а в перечень добавляемых на схему добавить не могу.


Inchin



Просмотр профиля

1. А вы не ошиблись, 10 это просто панель, одна тонкая панель, такими в советское время сторожки отапливали, а вы мне в дом предлагаете, хотите что бы меня жена из дома поперла за такие дизайнерские решения?)))

1. Странно, в каталоге ОП нашел Лидею, а в перечень добавляемых на схему добавить не могу.

1. Не ошибся. Прежде чем вводить себя в панику, может имеет смысл сначала посмотреть фото, как они выглядят и почитать техническое описание? Не нужно путать современный стальной панельный радиатор типа 10 (кстати выглядит абсолютно одинаково с типом 11, кроме бюджетной серии А и гигиенических) с панельным радиатором времен СССР.

2. Вы пытаетесь переопределить секционный радиатор в панельный. Это невозможно. Удалите секционный, добавьте панельный - и всё будет добавляться в список доступных для выбора. Но ведь это все есть во встроенной справке-описании программы. Чего-же справку не хотите читать, а спрашиваете на форуме? Обратите внимание, что уже изменил Вам один радиатор на Лидею в помещении 104 - CO_V02.2.1_redVV.rar ( 11,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217


Trucker



Просмотр профиля

Можно альтернативу посмотреть, если важны дизайн и большая лучевая составляющая.

помогите пжлста определиться с кол-вом секций радиатора отопления!

параметры комнаты такие: площадь 22квм, окно 1.5м x 2.4м (высота x ширина).
По расчетам 1,5квт на 1квм получается что нужно 14ти секционный радиатор. Но перекрытие ширины окна будет всего 40%(Rifar Monolit 350 / 14 секций 415х100х1120), что мало по теории.

Как быть в моем случае, и, конечно, нужно получить теплую комнату зимой, тк сейчас это самое холодное помещение в квартире.

vladv написал :
сейчас это самое холодное помещение в квартире

А какой отопительный прибор установлен сейчас?

ВТБ! написал :
А какой отопительный прибор установлен сейчас?

сейчас стоят те что были в доме изначально длиною 1,3м - совершенно неэффективные.


Не перепутайте трубы подачи и обратки и не забудьте про газоотводчик.
Возможно, потребуется автоматический.

Спасибо вам за совет. Но меня пока интересует какой радиатор выбрать?

vladv написал :
Но перекрытие ширины окна будет всего 40%

это вас не должно беспокоить, ни разу не встречал биметаллический радиатор шире оконного проема

Какой дом - (панелька, блоки, кирпич)? Какой этаж - (первый, последний, середина)? Квартира угловая?
Лично у меня - панелька, 1 этаж, угловая квартира. Комната - 15 квадратов. Тоже были конвекторы. Заменили на биметалл. Сначала купил из расчета квадратуры - зимой мерзли. Перекрыл краны, съездил на рынок - докрутил секции. Теперь 14 регистр. В комнате стало тепло. Причем подключение обязательно должно быть диагональное или "ленинградка" - больщое количество регистр при боковом может не продавить.
Окно какое - деревяшка или пластиковое (какое именно - дистанционная рамка металл или пластик)?
Устанавливать регистру нужно по центру окна - по краям будет немного отпотевать, но это решается проветриванием (сколько бы вы регистр не навешали - влажный воздух все равно будет конденсироваться на стеклопакете).
Можно еще так сделать - не одну большую, а две малых регистры поставить. Возьмите две восьмерки и установите , центруя по 1\3 окна (соедините все последовательно, "ленинградкой" к примеру) - вот и будет у вас все окно перекрыто.

Ду-Ул написал :
больщое количество регистр при боковом может не продавить

При подаче сверху-вниз боковое подключение прекрасно подходит для батарей бытовых размеров.

Ду-Ул написал :
Возьмите две восьмерки и установите , центруя по 1\3 окна (соедините все последовательно, "ленинградкой" к примеру)

дом панельный, окно пластиковый двойной стеклопакет, комната не угловая.
Задачи перекрыть все окно нет, но я читал, что для эффективной теплозавесы должно быть перекрыто радиатором от 50 до 75% окна. У меня же меньше получается.
Поэтому интересуюсь вариантами подбора и установки радиатора.

Можно ещё мудрить воздуховоды под подоконником от батареи с экраном к окнам.
Обычно просто мирятся с конденсатом.

vladv написал :
дом панельный, окно пластиковый двойной стеклопакет, комната не угловая.

обычный, упрощённый способ подбора количество секций определяется путём деления площади комнаты на 2 в случаи с меж осевым расстоянием радиатора 500 мм
или на 1,5 если, планируется установка радиатора с меж осевым 300 или 350 мм. плюс минус одна секция для округления, в зависимости от вашего предпочтения.

радиаторы с меж осевым 500 мм - площадь комнаты делим на 2
радиаторы с меж осевым 300-350 мм - площадь комнаты делим на 1,5

sansvar написал :
обычный, упрощённый способ подбора количество секций определяется путём деления площади комнаты на 2 в случаи с меж осевым расстоянием радиатора 500 мм
или на 1,5 если, планируется установка радиатора с меж осевым 300 или 350 мм. плюс минус одна секция для округления, в зависимости от вашего предпочтения.

радиаторы с меж осевым 500 мм - площадь комнаты делим на 2
радиаторы с меж осевым 300-350 мм - площадь комнаты делим на 1,5

То-же самое мне ребята на рынке сказали, когда я покупал радиаторы на замену конвекторам. Трешка, 50 квадратов. Они четко мне все подсчитали на арифмометре - 50/2=25 регистр. Спросить где живу "позабыли". А живу на 1 этаже панельки, в угловой квартире. В отопительный сезон пришлось перекрывать краны и мчаться на рынок докручивать секции + 17. И менять подключение на диагональное (с боковым дальние секции не прогревались) - тогда в квартире стало тепло.
Так что лично для моего случая коэффициент - 50/42=1,19 (для меж осевого 500). Биметалл SAHARA.

sansvar написал :
обычный, упрощённый способ подбора количество секций определяется путём деления площади комнаты на 2 в случаи с меж осевым расстоянием радиатора 500 мм
или на 1,5 если, планируется установка радиатора с меж осевым 300 или 350 мм. плюс минус одна секция для округления, в зависимости от вашего предпочтения.

радиаторы с меж осевым 500 мм - площадь комнаты делим на 2
радиаторы с меж осевым 300-350 мм - площадь комнаты делим на 1,5

Да расчет я уже сделал. У меня 22квм / 1,5 (350мм радиатор) получается 14 секций, но он не перекрывает окно на 50-75%.

К теплу нужно подходить комплексно, учитывая этаж, подачу теплоносителя, и в том числе обязательно обеспечить тепловой контур, исключив утечку тепла через некачественные окна, и всевозможные щели в откосах. иначе вы будете греть улицу.

sansvar , Порекумендуйте место, где Рифар биметалл по нормальным ценам?

vladv написал :
Да расчет я уже сделал. У меня 22квм / 1,5 (350мм радиатор) получается 14 секций, но он не перекрывает окно на 50-75%.

и ненужно, не забивайте себе голову.

"перекрывать" периметр окна желательно и даже нужно в панорамном остеклении, создавая таким образам тепловой завес, исключающий запотевания большого периметра остекления

К теплу нужно подходить комплексно, учитывая этаж, подачу теплоносителя, и в том числе обязательно обеспечить тепловой контур, исключив утечку тепла через некачественные окна, и всевозможные щели в откосах. иначе вы будете греть улицу.

Спасибо, это все учитываю.

Но сейчас меня больше интересует вопрос о том, оставлять ли кол-во секций по расчету либо добавлять больше, чтобы перекрыть окно на 50% и более.
Мне скорее нужен опыт других, кто ставил радиаторы на большие окна.

BV написал :
sansvar, Порекумендуйте место, где Рифар биметалл по нормальным ценам?

я закупками не занимаюсь, по этому, обычно рекомендую всем покупать Монолит в Леруа Мерлен

vladv написал :
Но сейчас меня больше интересует вопрос о том, оставлять ли кол-во секций по расчету либо добавлять больше, чтобы перекрыть окно на 50% и более.
Мне скорее нужен опыт других, кто ставил радиаторы на большие окна.

к сожалению сто процентов гарантировать никто не сможет, так как в условиях центрального отопления нельзя гарантировать постоянную температуру теплоносителя, к тому-же "город" в целях экономии сам регулирует температуру воды в зависимости от температуры на улице.

PS. примерный подсчёт я уже описал выше. а там как повезёт

всё зависит от теплового контура, если квартира изначально теплая и нет притока холодного воздуха то и батареи как таковые ненужны у меня есть отзывы от людей которые всю зиму с перекрытыми радиаторами жили и обогрев был только от вертикальных подающих стояков

sansvar написал :
всё зависит от теплового контура, если квартира изначально теплая и нет притока холодного воздуха то и батареи как таковые ненужны у меня есть отзывы от людей которые всю зиму с перекрытыми радиаторами жили и обогрев был только от вертикальных подающих стояков

если бы было достаточно тепла стояков, я бы и установкой радиаторов не занимался. Максимум поставил бы краны.

Кто-нибудь может ответить на мой вопрос по поводу длины перекрытия окна? Достаточно ли будет?

vladv написал :
Кто-нибудь может ответить на мой вопрос по поводу длины перекрытия окна? Достаточно ли будет?

я вам уже отвечал, что для обычных окон это неважно и ненужно. перекрытия периметра окон нужно только для панорамного остекления (например в коттеджах с панорамным витражным остекленеем)

примеры установленных радиаторов от застройщика. это по проекту, а не самопал и как видно, там нет и 50 процентов от оконного проёма




sansvar написал :
я вам уже отвечал, что для обычных окон это неважно и ненужно. перекрытия периметра окон нужно только для панорамного остекления (например в коттеджах с панорамным витражным остекленеем)

у вас есть опыт того что перекрытие менее 50% работает? В теории другая информация.

sansvar написал :
примеры установленных радиаторов от застройщика. это по проекту, а не самопал и как видно, там нет и 50 процентов от оконного проёма

извините, но это даже выглядит неэффективно. А как собирают массовое жилье, мне удалось убедиться совсем недавно.

vladv написал :
извините, но это даже выглядит неэффективно. А как собирают массовое жилье, мне удалось убедиться совсем недавно.

собирают коряво, но делают-то по проекту. иначе дом не примут

vladv написал :
у вас есть опыт того что перекрытие менее 50% работает? В теории другая информация.

я вообще-то только этим и занимаюсь, что радиаторы устанавливаю в квартирах . смотрите мою подпись, это ссылка на то, чем я занимаюсь на практике, а не в теории

А в теории подбор радиатора в однотрубной системе отопления возможен лишь при известной максимальной температуре носителя на входе в радиатор и скорости этого носителя. "Мужики с рынка" и прочие делители площади пола на квадратные секции как то обходятся без этих цифр.
Тот конвектор, что на фото, плох лишь необходимостью чистить его от ворса. Проблема недогрева решается увеличением длины этого конвектора путём наращивания подобным конвектором. Установка секционного радиатора в системе с нижней подачей приносит только проблемы, т.к. внутренний гравитационный перепад борется с перепадом системы. В результате тёплыми оказывается только пара секций. Рецепт прост - находите на помойке коммерческих новостроек подобный конвектор большей длины или то, что нашли сращиваете с уже имеющимся. Избыточное тепло в этом конвекторе изящно отключается поворотом заслонки. Система не так плоха, но не допускает вольных переделок на секционные радиаторы.

cineman написал :
А в теории подбор радиатора в однотрубной системе отопления возможен лишь при известной максимальной температуре носителя на входе в радиатор и скорости этого носителя. "Мужики с рынка" и прочие делители площади пола на квадратные секции как то обходятся без этих цифр.
Тот конвектор, что на фото, плох лишь необходимостью чистить его от ворса. Проблема недогрева решается увеличением длины этого конвектора путём наращивания подобным конвектором. Установка секционного радиатора в системе с нижней подачей приносит только проблемы, т.к. внутренний гравитационный перепад борется с перепадом системы. В результате тёплыми оказывается только пара секций. Рецепт прост - находите на помойке коммерческих новостроек подобный конвектор большей длины или то, что нашли сращиваете с уже имеющимся. Избыточное тепло в этом конвекторе изящно отключается поворотом заслонки. Система не так плоха, но не допускает вольных переделок на секционные радиаторы.

то есть с ваших слов получается, что мне эффективнее оставить конвектор длиной 1,3м, чем поставить 14ти секционный радиатор длиной 1,14м?

vladv написал :
то есть с ваших слов получается, что мне эффективнее оставить конвектор длиной 1,3м,

Я про 1,3 м ничего не писал.

cineman написал :
Рецепт прост - находите на помойке коммерческих новостроек подобный конвектор большей длины или то, что нашли сращиваете с уже имеющимся.

Достаточно часто можно услышать мнение, что батарея обязательно(!) должна находиться под окном. Иначе, беда беда. На окнах будет конденсат, сырость, плесень а зимой и изморозь. Ну и прочие страшилки.

Так что же происходит, так ли это.

Для того что бы понять будет конденсат на окне или нет, надо разобраться что такое точка росы как она возникает и от чего зависит, а это в свою очередь тянет за собой такие понятия как относительна и абсолютная влажность. Не сложно, но объяснять всё это, не так быстро. Поэтому не буду загромождать статью и акцентировать на этом внимание.

Итак первое что потребуется это табличка содержания воды в воздухе при 100% влажности.

Мифы строительства 2: Батарея должна быть под окном. Записки строителя, Мифы строительства, Длиннопост

Возьму мой родной город Рязань.

Самая холодная пятидневка T=-27 гр. Температура внутри +20 и влажность 40%. (почему 40 а не 50 или 60 читайте дальше)

Что бы узнать сколько воды содержится в воздухе надо Значение при стопроцентной влажности разделить на 100 и умножить на 40.

В данном случае это 17,31/100*40=6,924 гр/м3 воздуха.

Условие выпадение конденсата ровно одно, количество воды в воздухе должно превысить условие 100% влажности. В данном случае это 5 градусов 6,802

То есть говоря простым языком, если в комнате +20 и влажность 40% то поместив в комнату предмет холоднее +5 получим влажность более 100% (в точке контакта) и на нём начнёт выпадать конденсат. Это эффект наблюдали наверное все. Классический пример бутылка пива которую достали из холодильника, она запотевает. Вот он, тот самый конденсат.

Мифы строительства 2: Батарея должна быть под окном. Записки строителя, Мифы строительства, Длиннопост

Сопротивление теплопередаче у пластиковой рамы всегда выше стеклопакета поэтому в расчёте буду учитывать только его, да и возьму далеко не самое «тёплый» вариант (чем больше значение сопротивления теплопередаче тем лучше)

Мифы строительства 2: Батарея должна быть под окном. Записки строителя, Мифы строительства, Длиннопост

Итак smartcalc показывает следующее.

Мифы строительства 2: Батарея должна быть под окном. Записки строителя, Мифы строительства, Длиннопост

Говоря простым языком даже в самую холодную пятидневку, на поверхности не самого лучшего стеклопакета не возникает условий необходимых для конденсации.

Но первое возражение которое может возникнуть сразу. А почему я взял влажность 40% а не 50 или 60% ?! Ведь по:

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003

Мифы строительства 2: Батарея должна быть под окном. Записки строителя, Мифы строительства, Длиннопост

Почему 40% то ?! Не натягивает ли автор результаты ?!

Дело в том, что зимой, воздух на улице всегда значительно более сухой чем летом. А в доме обязательно есть вентиляция и воздух из помещения постоянно заменяется уличным более сухим.

Та же Рязань. Уличный воздух при T=-27 и 90% влажность воздуха.

Это 0,4551/100*90=0,4095 гр/м3.

Попав в помещение воздух нагревается до + 20 и его относительная влажность становится равной

0,4095/17,31*100=2,3 % ! Поэтому именно зимой возникает проблема дополнительного увлажнения воздуха. И даже принятые мной 40% влажности порой не достигаются. Увлажнители воздуха включают зимой а не летом!

Следующий вопрос, а что будет если поставить совсем холодные стеклопакеты где не будь, где очень холодно.

Однозначно будет конденсат !

Если в Якутске с его -52 поставить однокамерные стеклопакеты. То конечно на них будет выпадать конденсат. Но в Якутске будут ставить тёплые окна с R=0,73 И …. Конденсата всё так же не будет.

Мифы строительства 2: Батарея должна быть под окном. Записки строителя, Мифы строительства, Длиннопост

Для современных проблемы конденсата нет, располагать или нет батарею под окном дело дизайна, а не необходимость.

Так откуда же взялось это, что батареи должны быть под окнами ?

Тут тоже ничего секретного нет, "Ноги" этого мнения растут из времён СССР. Когда рамы были деревянными, и стеклопакетов не было. Такие окна мало того что имели плохое сопротивление теплопередаче. R=0,19 так ещё и пропускали через себя воздух с улицы (инфильтрация).

Естественно, такие окна были очень холодными. С инфильтрацией боролись заклеивая зимой все швы бумагой (скотча не было) , но и это не особо помогало. Поэтому было необходимо создавать как повышенную температуру воздуха в районе окон, так и реализовывать тепловую завесу. Поэтому батареи ставились в основном под окнами.

Мифы строительства 2: Батарея должна быть под окном. Записки строителя, Мифы строительства, Длиннопост

Ваши доводы конечно правильные и посчитано у вас все правильно, но вы же понимаете, что сопротивление теплопередаче даже у современного стеклопакета существенно ниже, чем у стен дома (если дом современный), и установка отопительных приборов под окнами дает как бы тепловую завесу (как выи пишете). Конечно в частном доме - хозяин-барин, и можно делать как угодно (пока!!), но п. 6.4.4 СП 60.13330.2012, пр разещение отопительных приборов под световыми проемами никто не отменял. Приборы должны быть под окнами, но если по расчету необходимы дополнительные, то их ставят уже туда, где больше нравится.

А ещё дело в том, что окна - единственное место в комнате, где гарантированно не будет стоять какой-нибудь шкаф и загораживать батарею. Да и неудобно, если бы батарея была где-то у обычной стены, туда уже шкаф или кровать не поставишь.

Я тоже метался с одного лагеря в другой, а потом сделал тёплый пол и понял, что вот оно счастье!

Наверное мои современные окна со стеклопакетами (в Сочи) не сильно образованные, поэтому текут безбожно. А я то думал, что под ними радиатора просто нет. Но я сегодня же передам им, что это просто миф, чтобы они не выеживались.

Отопительный прибор будет эффективней работать в наиболее холодной зоне, а наиболее холодная зона как раз под окном, либо возле окна. Температурный напор определяется как

((Температура в подающем трубопроводе - Температура в обратном трубопроводе)/2)-Температура внутреннего воздуха. И чем больше температурный напор тем выше теплоотдача отопительного прибора. Если радиатор повесить на внутреннюю стену то необходимо применять повышающий коэффициент 1,1.

И народ, ну нету такого понятия как "батарея". Существует три способа теплопередачи: теплопроводность, конвекция, радиация (излучение). И названия отопительных приборов соответственно радиатор и конвектор.

Ха ха ха.
Радиаторы ставят под окнами чтобы убрать поток холодного воздуха от окон.
Создают банальную тепловую завесу.
Так намного комфортнее.

Не вводите народ в заблуждение расчётами "средней температуры по больнице", они доверчивы)

Окно(пластиковое или деревянное) главный источник холода. Устанавливая батарею под окно(причем из очень грубого расчета не менее 70% длинны) мы обеспечиваем равномерную температуру по всему помещению. В противном случае у окна будет всегда холоднее. В современных аллюминевых батареях специально сделанна конструкция оребрения для конвекции теплого воздуха вверх.

Молодец, написал. Харьков. 4-16-4 стеклопакеты. Конденсат замучал, аж капает с подоконника. Батарея под окном.

Частный сектор. 22 градуса в доме.

Ага, вот так вот взять и все жилые дома и квартиры под одну гребёнку причесать. 40% влажность у вас у всех, и автора ниипёт. И в каждом доме есть хорошая вентиляция, и рекуператор стоит. Вы рассмотрели не общий, а очень частный случай. "Все кругом дураки, а я умный", так по-вашему? Ну-ну, смешно читать

Первый этаж отапливается только тёплым полом, поэтому батарей под окнами нет. Второй этаж батареи стоят под окнами, потому что от окна "ощущается" холод. Всё. Стены 2 кирпича имеют довольно большую инертность, когда нагревается довольно долго может отдавать тепло. Никаких расчётов не делал. Может и зря.

автор забыл упомянуть, что деревянные рамы в хрущевках были учтены при расчетах. через них был приток воздуха, а отток через вытяжную вентиляцию в кухне и санузле. а когда люди ставят в хрущевках пластиковые окна, начинается проблема с конденсатом.

У меня на кухне влажность ~70% круглый год. Зимой ни фига не суше.

На улице +5, в комнате +20, окна двухкамерный стеклопакет в конденсате. Что не так? ПС когда батарея греет, всё норм

Все таки не понятно почему 40, а не 35 или 45. Откуда именно 40? И как изменится картина, если влажность брать по СП. 55-60%.

Читаю с огромным интересом и удовольствием. Но переживаю за автора, что он разделит судьбу Джордано Бруно, Коперника, или ещё кого-то в том же духе.

Автор поста совершенно выпустил из виду тепловую конвекцию. При всех равных условиях будет суше то окно под которым стоит источник тепла и именно потому что влага, даже если она слегка и образуется будет испаряться движением тёплого воздуха, даже если нет спецрешёток. Тепло по помещению распределится наилучшим и равномерным образом и от окна не будет нести холодом!

Вопрос даже не в конденсате, а в перемещении воздуха по комнате. От окна холодный воздух проходя над прибором отопления перемешивается с теплым и более равномерно распределяется по комнате. (если же прибора нет, то холод просто стелится по полу.Если же прибора отопления под окном нет, то получается перегрев верхней зоны и переохлаждение нижней.

Размещение под окном может и не обязательное, НО очень желательное.

Оказывается мои деревянные окна с заклеенными швами, это уже пережиток прошлого. Хм.

В квартире 26, Мурманск влажность 30, Сталинка. батареи под окнами, но так как дома ещё и пол с подогревом, батареи часто отключаем. Заипал конденсат! Сырость на окне постоянно, поэтому батареи приходится включать и жить в жуткой духоте, лишь бы окна просыхали! Почему так?(((

Стеклопакет в пластиковом работает не так! ТС либо не понимает сути процессов, либо намеренно вводит всех в заблуждение.

1. Он представляет теплотехнический расчет стеклопакета как расчет сплошного массива стекла толщиной в 238 мм.

2. При нормальной влажности в помещении (для зимы) и не нарушенной герметичности стеклопакета - конденсата на окнах НЕТ и быть не может. Внутри пакета - осушенный воздух (а в дорогих - вообще инертный газ). Внутреннее стекло нагревается до температуры, при которой конденсат не может образовываться по законам физики. А внутри пакета влаги нет! Все.

3. Батареи, как уже неоднократно указывали ТС, ставят не ТОЛЬКО ради отсутствия конденсата на окнах. Главная цель - не дать холодному воздуху от стены/окна растекаться по полу и обеспечить эффективную отдачу энергии от радиатора в помещение.

4. Все проблемы с запотеванием окон - это либо косяки установки окна, либо нарушение микроклимата в помещении. В современных квартирах с качественным уплотнением дверей/окон штатная вытяжка НЕ РАБОТАЕТ. Выход - ставить приточные клапана в пластиковые окна.

Читайте также: