Какими саморезами крепить доски к лагам

Обновлено: 13.05.2024

Сегодня для устройства опорных конструкций под напольное покрытие можно применить различные технологии. Для этого существует широкий ассортимент крепежных изделий. Рассмотрим, какое крепление лаг к бетонному полу стоит выбирать с учетом условий эксплуатации. Ознакомимся с рекомендациями мастеров по выбору пиломатериалов, возможными проблемами и тем, как их можно предупредить на этапе строительства.

Технические особенности

Устройство пола на лагах поверх бетонного основания – распространенное решение. Однако оно сопровождается вероятностью возникновения трех распространенных проблем. К ним относятся:

разрушение монолита из-за использования множества крепежных элементов;
ухудшение ситуации со звукоизоляцией перекрытия за счет появления звуковых мостиков в местах погружения метизов в плотную конструкцию;
появление скрипа из-за трения волокон древесины о металл, что неизбежно если выполнить монтаж без соблюдения правил.

Всего этого можно избежать. Так, если бетонная стяжка разрушается, значит она выполнена с нарушениями технологического процесса либо имеет низкое качество. Такое покрытие рекомендуется демонтировать и заменить новым материалом. Грамотно приготовленный раствор после застывания сохраняет свои характеристики после высверливания в нем отверстий.

Относительно распространения шума решением является утепляющий материал. Установка лаг на бетонное основание предполагает образование пустот между балками. Их можно заполнить теплоизолятором либо акустическим аналогом, которые будут гасить звуковые волны.

Для профилактики появления скрипа достаточно собрать максимально жесткую конструкцию. Главное заранее правильно определить нагрузки и подобрать ресурсы в соответствии с расчетами. А брус использовать только сухой, чтобы избежать в будущем его деформации.

Проведение монтажных работ

В случае с деревянными изделиями выбрать крепеж не сложно. Здесь подходят гвозди и саморезы. Работая с бетоном требуются иные решения. Рассмотрим критерии выбора креплений для лаг к бетонному полу:

Уровень. От ровности чернового основания зависит нужно ли компенсировать ту или иную высоту. То есть лаги будут укладываться сразу на пол, крепиться к стенам или посредством регулируемых приспособлений.
Влажность. Этот критерий касается рабочего помещения. Например, для настила поверх монолита в бане важно рассматривать образцы, которые длительное время будут справляться с перепадами влажности, температуры, с химическими реагентами.
Нагрузка. Эксплуатация полов может быть разной по интенсивности и давлению со стороны тех или иных факторов.

Еще один момент касается полов на первом этаже, которые располагаются над подвальным помещением. Под деревянным настилом нередко образуется конденсат, из-за которого материал начинает гнить. Чтобы этого избежать, лаги закрепляются на опорах.

Саморезы

Такой крепеж считается наиболее простым и доступным, но его использование не всегда допустимо.

Например, в случае устройства опорной системы без прямого контакта бруса с основанием. Процесс выполнения монтажных работ включает следующие действия:

в месте расположения метизов высверливаются отверстия нужного диаметра (как в бетонной стяжке, так и в деревянной заготовке, чтобы исключить появление трещин);
в лунку, что сформирована в черновом полу, забивается пластиковый дюбель;
саморез вкручивается сквозь брус и погружается в дюбель, шляпка на несколько мм утапливается в древесину.

Оптимальное расстояние между креплениями при использовании саморезов составляет 400-600 мм. Крепеж рекомендуется выбирать с никелированным покрытием диаметром 3,5 мм. Сверло для бруса выбирается размером 4-5 мм. Глубина погружения дюбеля в бетон должна превышать 50 мм.

Анкерные болты

Анкерный крепеж для лаг пола считается долговечным и надежным. Это обосновано использованием металлических болтов, аналогичных дополнений, которые способны выдержать высокую нагрузку и притягиванием бруса к основанию. То есть получается обеспечить жесткость собираемой конструкции.

Монтажные работы выполняются по аналогии с применением саморезов с дюбелями. Здесь также формируется сквозное отверстие под болт в деревянной заготовке и лунка для погружения распорной втулки в бетоне. В верхнем слое бруса дополнительно нужно расширить дыру (прозенковать) так, чтобы скрыть в ней шляпку болта.

Монтажные уголки

Если выбран брус высотой свыше 100 мм, то решением как закрепить лаги является использование металлических уголков с перфорацией. Здесь одна полка элемента фиксируется к бетонному основанию, другая – к брусу. В первом случае понадобятся дюбель-гвозди, во втором обычные саморезы по дереву либо универсального типа.

Для надежности уголки устанавливаются симметрично по обе стороны относительно лаги. Расстояние между креплениями соблюдается в пределах 35-50 мм. Допустимо применение уголков как для ровного основания, так для пола с небольшими перепадами по уровню.

В этом видео практикующий мастер делится опытом крепления лаг к бетону с помощью анкера или быстрофиксирующего гвоздя типа PKN:

Кронштейны

Такое крепление для лаг является альтернативой металлическим уголкам. Они могут иметь различную форму. В данном случае актуальны П-образные. Размер изделий подбирается в соответствии с поперечным сечением деревянных заготовок, так как они вкладываются в монтажную «чашу».

Консольные опоры могут быть использованы не только в качестве замены обычных уголков. Они также актуальны в случае устройства опорной конструкции над полом. Здесь кронштейны фиксируются на стенах.

Видео описание

В этом видео показано, как можно поднять пол на лагах на 200 мм с помощью П-образных кронштейнов:

Регулируемый крепеж

Если нужно решить как выровнять лаги на бетонном основании с перепадами, то лучшим выходом является использование регулируемого крепежа. В таком случае нет необходимости выполнять предварительное создание ровного чернового основания. Конструкция быстро собирается, под ней можно протянуть инженерные коммуникации.

Крепления могут быть представлены пластиковыми либо металлическими изделиями. Общее между ними заключается в том, что основание фиксируется на бетонном полу, а ответный резьбовой стержень проходит сквозь лаги. Выступающая часть столбика или шпильки срезается.

Выбор того или иного крепежа зависит от того, на какую высоту нужно поднять лаги. Например, есть варианты с муфтами и стойками, что позволяют регулировать расстояние минимум от 30 или 50 мм. Если нужно компенсировать перепады с меньшими параметрами, то можно выбрать металлические шпильки с резьбой. Брус на них фиксируется с нижней и верхней стороны посредством шайб, гайки и контргайки. Меньшие зазоры мастера рекомендуют заполнять монтажной пеной либо песком.

Существуют также универсальные крепления для лаг пола, с помощью которых можно откорректировать положение бруса. Они подходят для заготовок любого сечения, для условий с большими отклонениями пола по уровню. Стойки здесь регулируются посредством специального механизма. Также крепления устроены так, что наклон балки автоматически поправляется с погрешностью до 5%.

Видео описание

В этом видео показан процесс установки регулируемых лаг с помощью пластиковой втулки:

Коротко о главном

Лаги на бетонном полу закрепляются напрямую либо на той или иной высоте.

Выбор крепежных изделий определяется по степени ровности чернового основания, нагрузки и агрессивности условий эксплуатации.

Если основание ровное, то можно использовать саморезы с никелированным покрытием и пластиковые дюбеля длиной от 50 мм либо анкерные болты для усиления конструкции.

Альтернативой саморезам являются монтажные уголки, с помощью которых дополнительно можно откорректировать вертикальность бруса и подъем при небольших отклонениях основания по уровню.

Если нужно поднять лаги, то можно закрепить их с помощью кронштейнов к стенам или посредством регулируемых креплений к полу.

Корректировать высоту поднятия лаг над полом можно посредством пластиковых стоек либо шпилек с ответными гайками.

Суть работы регулируемого крепежа заключается в наличии резьбовых элементов и опорных для бруса.

Чтобы собрать любую конструкцию из дерева, начиная от простой садовой лавочки до каркасного дома, требуется выбрать подходящий крепёж. В большинстве случаев предпочтение отдают саморезам – самонарезным шурупам, как самым надёжным и простым в применении метизам. Но их разновидностей так много, что выбрать, какие саморезы по дереву лучше в каждом конкретном случае, бывает сложно. Они отличаются по длине, толщине, цвету, виду головок и прочим характеристикам. Но разобраться в них не так сложно, как кажется.

Как отличить саморезы для дерева

От шурупов, которые устанавливаются в уже существующее отверстие с внутренней резьбой, саморезы отличаются тем, что такое отверстие они нарезают для себя сами, «выгрызая» в материале канавки собственной резьбой в форме треугольника с острым углом. Резьба у них достаточно глубокая, чтобы по мере вхождения в дерево или другой материал обеспечивать нарезку ответных углублений, а также плотное и надёжное сцепление с ними.

Ещё одним отличием является гораздо более острый и длинный кончик, чем у болтов или шурупов, который облегчает прохождение самореза через тело скрепляемой детали. И если шуруп можно легко вкрутить обычной отвёрткой, то для монтажа самонарезных метизов нужен электрический инструмент – шуруповёрт или аккумуляторная отвёртка. Благодаря большой крутящей силе они легче справляются с сопротивлением материалов, чем ручной инструмент.

Разберёмся, какие бывают саморезы по материалу применения, чтобы научиться отличать предназначенные для дерева.

Всего существует 3 больших группы таких метизов: по дереву, по металлу и универсального назначения. Друг от друга они отличаются шагом резьбы.

Саморезы по металлу имеют частую и низкую резьбовую нарезку.
У саморезов по дереву она редкая и высокая, что позволяет им хорошо закрепляться в волокнах древесины, тогда как частая резьба их просто разрывает.

Универсальные метизы могут иметь среднюю или двухзаходную резьбу с чередованием редких и частых витков. С их помощью соединяют детали из дерева и металла либо используют при работе с очень твёрдыми сортами древесины.

Выбор крепежа по характеристикам

Чтобы разобраться в том, как выбрать саморезы по дереву, нужно знать, на какие характеристики обращать внимание и как соотносить их с видом выполняемой работы. Ассортимент этого вида метизов в магазинах впечатляет: сотни лотков с короткими и длинными, толстыми и тонкими саморезами разных цветов начинающего строителя может заставить растеряться.

По виду металла и способу обработки

Производят саморезы из латуни, нержавеющей и обычной углеродистой стали. Латунные метизы из-за высокой стоимости используются редко, в строительстве же применяют стальные. Они в свою очередь различаются по способу обработки, определить который можно по цвету изделий.

Чёрный цвет саморезов говорит о фосфатировании или оксидировании.
Белый – об оцинковке.
Жёлтые или желтопассивированные – это оцинкованные метизы, обработанные хромовой кислотой. Хотя и обычные оцинкованные метизы могут иметь такой оттенок, который им придают для придания декоративных свойств.

Самый дешёвый «чёрный» крепёж используют преимущественно при внутренних работах и сборке деревянных конструкций, на которые не будет воздействовать вода или высокая влажность воздуха. Связано это с тем, что со временем он ржавеет, оставляя на поверхности некрасивые следы.

Кроме того, слабая устойчивость к коррозии делает такие саморезы ломкими и не устойчивыми к большим нагрузкам. Поэтому работать с ними нужно аккуратно, чтобы при сильном перекруте не отломить головку от стержня с резьбой. Также не рекомендуется скреплять ими нагружаемые конструкции. Например, прикручивать половые доски к лагам или ступени лестницы к опорным элементам.

Лучшими эксплуатационными и декоративными свойствами обладают желтопассивированные саморезы – они прочные, не ржавеющие, да и по цвету максимально подходят к древесине.

По длине и толщине

Перед тем как выбрать длину самореза по дереву, нужно измерить толщину соединяемых деталей. После чего воспользоваться следующими универсальными правилами для подбора.

Саморез должен быть не длиннее суммарной толщины двух скрепляемых элементов.

Считается, что наиболее прочным будет крепление метизом, длина которого на несколько миллиметров короче этой суммарной толщины. Например, если вы скручиваете две доски-двадцатки, то оптимальная длина метиза должна быть 34-35 мм.

Саморез должен иметь такую длину, чтобы полностью пройти сквозь прикрепляемую деталь и углубиться в основание не менее, чем на треть толщины этой детали.

То есть, длина самореза, скрепляющего две доски толщиной 20 мм, должна быть не меньше 20 + 20х1/3 = 26,6мм, но и не больше 35 мм.

Обратите внимание! У каждой марки свои стандартные размеры крепёжных элементов. Поможет определить, какие бывают саморезы по дереву размеры, таблица, в которой производители указывают все характеристики. Выбирать из неё нужно тот размер, который максимально совпадает с расчётным.

Сравнение параметров различных саморезов, в следующей таблице:

Обозначение	4х20	4х25	4х30	4х35	4х40	4х45	4х50
L длина, мм	18,95-21,05	23,95-26,05	28,95-31,05	33,75-36,25	38,75-41,25	43,75-46,25	48,75-51,25
D наружный диаметр, мм	3,84-4,00	3,84-4,00	3,84-4,00	3,84-4,00	3,84-4,00	3,84-4,00	3,84-4,00
d внутренний диаметр	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
P шаг резьбы, мм	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
A диаметр головки, мм	6,70-6,95	6,70-6,95	6,70-6,95	6,70-6,95	6,70-6,95	6,70-6,95	6,70-6,95
H высота головки, мм	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
M ширина шлица, мм	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Q глубина шлица, мм	2,03-2,53	2,03-2,53	2,03-2,53	2,03-2,53	2,03-2,53	2,03-2,53	2,03-2,53
Шлиц	Ph2	Ph2	Ph2	Ph2	Ph2	Ph2	Ph2
Мин Разруш. Момент, Нм	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Твёрдость сердцевины, HV	240-450	240-450	240-450	240-450	240-450	240-450	240-450
Твёрдость поверхности, HV	450MIN	450MIN	450MIN	450MIN	450MIN	450MIN	450MIN
Вес 1000 штук, кг	1,24	1,47	1,65	1,87	2,10	2,32	2,55

Если нужно прикрепить тонкую деталь к массивному основанию, действует другое правило, как подобрать длину самореза по дереву: она должна быть минимум в 2 раза больше прикрепляемого элемента.

К примеру, при монтаже половых досок толщиной 40 мм к лагам крепёж должен иметь длину 80-100 мм.

Толщина метизов имеет значение, если крепёж производится близко к краю или вы работаете с пересушенным материалом. Он может треснуть вдоль волокон при вкручивании толстых саморезов. В таких случаях рекомендуется предварительно просверлить отверстие тонким сверлом.

По особенностям резьбы

Лучше всего деревянные детали конструкции притягиваются друг к другу, если на стержне самореза под шляпкой есть гладкий участок без резьбы. Его длина должна совпадать с толщиной той детали, в которую вкручивается крепёж или быть чуть больше.

Но неполную резьбу имеют только достаточно длинные метизы. Если вам нужны короткие, и вы выбираете, какие саморезы лучше, то остановитесь на тех, у которых резьба начинается как можно ближе к кончику.

Видео описание

О выборе крепежа и разновидностях режущих граней саморезов по дереву подробно рассказано в видеоролике:

По виду головки и форме шлица

Эти параметры тоже имеют значение, когда нужно выбрать самые подходящие саморезы для дерева: какие лучше для той или иной ситуации.

Головки саморезов бывают выступающими, потайными и полупотайными. Если нужно, чтобы они не торчали над поверхностью после установки, используют самонарезные шурупы с потайными головками, которые ещё называют самозенкующимися – для них не нужно предварительно создавать выемки нужного диаметра, так как, благодаря конической форме шляпки они сами утапливаются в дерево.

Шлицы – это насечки в шляпках для монтажного инструмента. Они бывают прямыми, крестообразными, квадратными, шестигранными, в форме звёздочки. Лучше приобретать саморезы с такими шлицами, для которых у вас есть подходящие биты.

Коротко о главном

Саморезы по дереву отличаются от саморезов по металлу более глубокой и редкой резьбой. Чтобы выбрать подходящие для определённой работы, нужно знать, из какого металла они произведены, выбрать нужный размер, определиться с расположением резьбы, формой головки и шлицев. Какой длины бывают саморезы, зависит от производителя, поэтому размеры подбираются из тех, которые наиболее соответствуют расчётным. Черные метизы используют только для сборки ненагружаемых внутренних конструкций, а для уличных и испытывающих большую нагрузку берут жёлтые или белые.

Деревянный пол для дома хорош во всех отношениях: он натуральный, без «химии» в составе, а ещё хорошо сочетается с любым интерьером. Чтобы избежать скрипа и появления щелей между половицами, лучше делать пол из шпунтованной доски, а не из обрезной. Она производится из разных пород дерева и может иметь разную сортность, но качество покрытия будет зависеть не только от характеристик самой доски, но и от правильности её укладки. Поэтому с тонкостями выбора материала и его монтажа следует ознакомиться заранее.

Описание материала и его особенностей

Шпунтованными называют доски с обработанными особым образом боковыми гранями: с одной стороны в них вырезан паз, а с другой сделан шпунт, форма которого зеркально повторяет форму паза. Благодаря чему при укладке шпунтованной доски боковые грани плотно стыкуются в замок, исключающий появление сквозных щелей, как это бывает с обрезной доской с ровными гранями.

Другие отличия от обрезной доски – это более качественная шлифовка лицевой пласти и наличие вентиляционных канавок на обратной стороне. Такая обработка материала позволяет делать из него качественный бесщелевой пол, не требующий укладки на его поверхность декоративного покрытия.

Но нужно понимать, что качество материала может быть разным. Далеко не все доски бывают идеально отшлифованными и гладкими, часто на них нет вентиляционных канавок, а шип не совпадает с пазом. Этими недостатками грешат дешевые изделия низкой сортности. Поэтому чем выше качество, тем быстрее и проще будет выполняться укладка полов из шпунтованной доски, так как она не потребует подгонки и финишной шлифовки поверхности.

Для справки! Низкую стоимость дешевой доски могут с лихвой перекрыть расходы на её монтаж и обработку, дополнительный крепеж и лакокрасочные материалы. Тогда как дорогой, но качественный материал не потребует лишних вложений и прослужит дольше.

Натуральная деревянная доска, независимо от её профиля и способа укладки, всегда лучше любого другого напольного покрытия, при производстве которого используются всевозможные клеи, смолы, красители и другие синтетические вещества. Но если сравнивать между собой полы из шпунтованной и обрезной доски, у первого обнаружится масса преимуществ.

Укладка шпунтованной доски на лаги или другое основание производится быстро и напоминает сборку деталей конструктора, без подгонки и стяжки соседних элементов.
Готовый настил не нуждается в чистовом покрытии из других материалов, кроме декоративной покраски или защитной пропитки.
Даже при значительных колебаниях температуры и влажности воздуха в доме между половицами не образуются сквозные щели.
Пол не скрипит.
Наличие продольных канавок на тыльной стороне досок обеспечивает их вентиляцию и просушку, снижает риск гниения древесины.
Поверхность пола благодаря скрытому монтажу не портят шляпки крепежных элементов.
Так как саморезы для шпунтованной доски пола устанавливаются впотай, то при ремонте поверхность можно шлифовать или циклевать без риска повредить инструмент или получить травму.

Недостатки у шпунтованной доски те же, что и у обрезной. Это горючесть, боязнь чрезмерной влажности, риск повреждения насекомыми или грызунами. Но все они хорошо нивелируются специальными средствами – антисептическими и антипереновыми пропитками, защитными лакокрасочными покрытиями.

Однако такой пол не стоит делать во влажных помещениях и там, где он будет подвергаться атмосферным воздействиям. Из-за плотного прилегания половиц друг к другу при насыщении влагой и набухании древесины они могут начать коробиться.

Критерии выбора шпунтованной доски

Легкость монтажа шпунтованной доски, долговечность и качество сделанного из неё настила напрямую зависят от выбранного материала. При его покупке необходимо обратить внимание на несколько важных моментов помимо стоимости.

Порода дерева

Основной фактор, влияющий на стоимость пиломатериала – порода дерева, из которого оно сделано. От неё в свою очередь зависит прочность доски, её стойкость к разного рода повреждениям, внешний вид.

Самым красивым получается пол из твердых лиственных пород, в том числе экзотических. Но такие доски, даже если они сделаны из ясеня или дуба, обойдутся дороже остальных видов. Сэкономить можно только на качестве, но материалы низкого сорта наверняка будут нуждаться в подгонке, устранении неровностей, а обрабатывать твердую древесину довольно сложно.

Ненамного дешевле обойдется покупка и укладка доски пола из лиственницы. Но у неё есть весомый плюс: она не боится влаги и не нуждается в защитной отделке. Декоративная – на усмотрение хозяина.

Самый бюджетный и вполне приемлемый вариант – доска из сосны. Древесина у неё мягкая, поэтому легко обрабатывается, но на ней так же легко образуются вмятины и царапины. Но если не ходить по дому в обуви на каблуках, а пол в несколько слоев покрыть лаком, то прослужит он не меньше более дорогостоящего аналога. К тому же светлый оттенок древесины с помощью пропитки можно изменить на любой другой.

Обратите внимание! Еловые доски обладают теми же достоинствами и недостатками, что и сосновые. Но на них всегда много сучков.

Сорта

Чем выше сорт доски, тем лучше она отшлифована, тем точнее совпадение геометрии паза и шипа в замке. И тем проще выполняется укладка шпунтованной доски на пол. Но сортность присваивается пиломатериалам и по внешним признакам, наличию или отсутствию различных дефектов.

Экстра – высший сорт, подразумевающий отсутствие любых дефектов.
Сорт А допускает присутствие одиночных не сквозных сучков при отсутствии прочих дефектов.
Сорт В характеризуется наличием редких сучков и таких незначительных дефектов древесины, как неоднородность структуры, пятна.
Сорт С – самый низкий, допускает сквозные сучки, синеву, сколы и т.п.

Существуют и «промежуточные» сорта – АВ и ВС.

Совет! Доски категории В, С и ВС лучше не использовать для чистового настила в жилых помещениях, они больше подойдут для устройства чернового пола.

Геометрические параметры

Чтобы получить качественный и надежный настил с минимальным количеством стыков по длине доски, необходимо правильно подобрать её размеры – длину, ширину и толщину.

Ширина доски может варьироваться от 7-8 до 20 см. Слишком узкие потребуют большого расхода крепежных элементов и времени на монтаж доски пола. А широкие чаще деформируются при колебаниях влажности. Оптимальной можно считать ширину 12-15 см.

В продаже есть шпунтованные доски длиной от 3 до 6 метров с шагом в 1 метр. Но 4 и 5-метровые встречаются реже. Нужную длину выбирают с учетом параметров помещения и направления укладки, чтобы снизить количество стыков и отходов. Если есть возможность, можно заказать изготовление пиломатериалов нужной длины, но они обойдутся дороже.

Этот параметр колеблется в границах от 20 до 50 мм. Так как стоимость пиломатериалов обычно указывается за кубометр, то в одинаковом объеме тонкой доски получится количественно больше, соответственно, стоить она будет ощутимо дешевле. Но если планируется укладка доски пола на лаги, это удешевление повлечет за собой удорожание при монтаже опорной конструкции: чтобы настил не прогибался и не «гулял», лаги придется устанавливать очень часто.

Поэтому доску толщиной 20-30 мм рекомендуется приобретать только для укладки на твердое сплошное основание. Для монтажа по лагам лучше брать изделия толщиной 40-50 мм.

Перед покупкой следует проверить и качество замков, соединив 3-4 доски. Шпунт должен точно и без усилий входить в паз с образованием ровного стыка без щелей.

Влажность

Идеальный пол получится из доски камерной сушки или термообработанной, но её цена значительно выше, чем у пиломатериалов естественной сушки. При покупке важно определить их влажность. Она не должна превышать 15-16%, ещё лучше, если этот показатель равен 11-12%. Влажные доски могут покоробиться или усохнуть после монтажа.

Для определения влажности нужен специальный прибор – влагомер. Но он не всегда доступен, поэтому приходится пользоваться другими способами. Очень влажные пиломатериалы видно сразу, влага ощущается даже при касании ладонью. При постукивании по ним они издают глухой звук.

Видео описание

Как определить влажность дерева в домашних условиях, смотрите в видео:

Для справки! Если доски упакованы в пленку, на её обратной стороне не должно быть капель влаги и следов испарения.

Технология монтажа

Как укладывать шпунтованную доску на пол, зависит от вида основания. Это может быть бетонная стяжка, настил из фанеры или ДСП, старое дощатое покрытие. Главное условие: оно должно быть ровным и прочным и не допускать увлажнения досок снизу.

Но чаще всего производится монтаж на лаги, так как они позволяют поднять настил над основанием, гидроизолировать и утеплить его, обеспечить хорошую вентиляцию доскам. При укладке под пол теплоизоляционных материалов между ними и тыльной поверхностью досок обязательно оставляют зазор для свободного движения воздуха.

Лаги устанавливают с определенным шагом, который выбирается с учетом их сечения и толщины досок (рекомендуемые параметры приведены выше). При стыковке лаг по длине между ними оставляют небольшой зазор для температурного расширения.

Видео описание

В этом видеоролике подробно показано, как устанавливать лаги для деревянного пола:

Прежде чем начинать монтаж, материал нужно выдержать несколько суток в помещении, особенно в холодное время года. И обработать лаги и тыльную сторону досок антисептиком.

Крепление досок пола к лагам выполняется в такой последовательности:

если они имеют разную длину, то их сортируют и самые длинные выбирают для монтажа первых 2-3 рядов вдоль стены;
первый ряд укладывают на расстоянии около 1 см от стены шпунтом к ней;
к лагам его крепят оцинкованными гвоздями или желтыми саморезами, вкручиваемыми под прямым углом на расстоянии 1 см от края;

Обратите внимание! Саморезы для шпунтованной доски должны быть такой длины, чтобы они входили в лаги минимум на 2-3 см.

с внешнего края доска крепится саморезами, вкрученными в паз под углом 45 градусов;
чтобы доска не раскололась, в точках крепления тонким сверлом предварительно сверлится отверстие;
доски второго и следующих рядов вставляются шипом в паз предыдущего ряда, притягиваются к нему и фиксируются саморезами в паз, как было описано выше.

Качественные сухие доски хорошо укладываются и не требуют стягивания. Если же они влажные или есть сомнения в том, что они не усохнут в процессе эксплуатации, то монтаж проводят в два этапа. Первый этап – черновой, когда фиксируют к лагам не каждый ряд, а каждый пятый. Через несколько месяцев, когда доски примут стабильную форму, настил разбирают и собирают заново, с креплением каждого ряда и стягиванием досок.

Для стяжки используют специальные струбцины, но можно обойтись и без них, соорудив самодельное приспособление из опорного бруска, двух клиньев и обрезка шпунтованной доски.

Опорный брусок прикручивают к лаге напротив места, нуждающегося в стяжке. Обрезок шпунтованной доски вставляют в паз, а между ним и опорным бруском вбивают клинья до тех пор, пока доски пола не сомкнутся.

Видео описание

Подробнее технологию стягивания половых досок можно рассмотреть в видео:

Последний ряд при необходимости обрезают по ширине так, чтобы после укладки между ним и стеной оставался зазор в 7-10 мм. Так как крепить доску пола в последнем ряду приходится в плоскость, то крепеж устанавливают не дальше, чем в 1 см от края, как и в первом ряду – в этом случае он скроется плинтусом.

Закончив монтаж, поверхность пола при необходимости шлифуют, затем удаляют образовавшуюся пыль и покрывают его защитно-декоративными составами. Для лиственных пород и лиственницы достаточно тонирующей пропитки, а мягкую хвойную древесину лучше покрыть лаком в 2-3 слоя.

Коротко о главном

Решив использовать шпунтованные доски для устройства чистового пола, нужно ответственно подойти к их выбору, определившись с породой дерева, убедившись в качестве замков и допустимой влажности изделий. Для красивого и долговечного покрытия лучше брать пиломатериал сорта не ниже А или АВ с вентиляционными канавками на обратной поверхности. При монтаже пола используют защищенный от коррозии крепеж, вкручивая его потайным способом в паз доски. Малейшие щели при стыковке устраняются путем стягивания специальными приспособлениями.

При отделке внутренней части помещения особое внимание следует уделять установке напольного покрытия. Для этого следует использовать специальные крепежные детали. Чаще всего берутся саморезы для напольной доски. Сегодня мы поговорим о том, какими особенностями они обладают, и как их правильно устанавливать.

Особенности

Саморезы для половой доски представляют собой деталь, внешне напоминающую гвоздь. При этом ее стержень делают с резьбой определенного шага. На шляпке элемента имеется специальное небольшое углубление-шлиц, при помощи которого его закручивают в материал.

Для напольной доски используются специальные саморезы. Они выпускаются с небольшой фрезой на конце. Кроме того, такие модели не имеют резьбы в верхней части. В процессе вкручивания саморезы не будут расщеплять деревянную основу.

При использовании таких крепежей не нужно будет формировать специальные отверстия под них дрелью. Все элементы при изготовлении обрабатываются специальными антикоррозийными составами для защиты.

Такие саморезы позволяют создавать максимально прочные и долговечные соединения половых досок. Крепление не будет расшатываться. Обычные крепежи для установки полов использовать не рекомендуется.

Как выбрать?

Перед тем как купить в строительном магазине саморезы для напольной доски, следует обратить внимание на несколько важных нюансов подбора. Так, обязательно смотрите на указанные на упаковке размеры. Стандартными считаются следующие значения:

3.5х35 мм;
3.5х40 мм;
3.5х45 мм;
3.5х50 мм.

А также перед покупкой нужно учесть тип доски, который вы будете использовать для отделки пола. Если вы планируете взять специальный террасный настил, то тогда вам стоит приобрести модели с плотным оцинкованным покрытием серебристого или золотистого цвета.

Террасная доска используется для строительства различных конструкций, которые в дальнейшем будут располагаться на открытом воздухе. Она будет подвергаться различным неблагоприятным атмосферным воздействиям, поэтому для монтажа смогут подойти наиболее прочные и надежные разновидности с защитными нанесениями.

Простые варианты использовать не рекомендуется, так как в скором времени соединение разрушится.

Кроме этого, саморезы для фиксации террасной доски выпускаются с особой резьбой, которая обеспечивает притягивание элементов конструкции, с потайной декоративной головкой, оснащенной фрезерующими ребрами. Подобная конструкция обеспечивает легкий и максимально аккуратный вход наконечника в древесину. Модели для такой доски преимущественно изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали.

Отдельно продаются саморезы для паркетного материала. Они отличаются длиной (она составляет от 45 до 80 миллиметров), диаметром (3 или 4 миллиметра). Такие размеры позволяют легко крепить деталь в шпунт.

А также саморезы для паркета из лиственницы отличаются и формой головки. Она позволяет элементу легко и быстро утапливаться в материале в процессе монтажных работ. Геометрия резьбы устроена таким образом, что вкручивание приспособления происходит максимально просто. Специальный шлиц под звездочку позволяет препятствовать соскальзыванию биты и срыванию граней.

Простые саморезы для половой доски являются классическим вариантом, который сможет подойти для различных моделей напольного покрытия. Такие разновидности вкручиваются сразу через лицевую поверхность, если пол будет без шпунта. В этом случае длина самореза должна быть на 4 или 5 сантиметров больше толщины деталей для фиксации.

Если в дальнейшем поверхность досок будет декорироваться, то тогда можно применить особые оксидированные модели. При обработке напольного покрытия строительным лаком или маслом для древесного материала лучше взять желтые крепежи с маленькими шляпками.

Данные крепежи для шпунтованной основы немного отличаются, потому что в таком случае закрепление происходит уже через шпунт. Они меньше по длине и тоньше по сравнению с предыдущим вариантом. Ведь такие модели вкручиваются через небольшой выступ на поверхности. Слишком толстый элемент может просто расколоть его.

При выборе стоит учитывать и другие нюансы. Необходимо заранее проверить уровень качества шлица и резьбы на саморезах. Резьбовая часть должна равномерно размещаться на стержне по длине, и при этом все витки обязательно должны быть одной и той же толщины, размещаться под одинаковым углом. Качественный шлиц также будет ровным, чтобы отвертка смогла легко туда входить.

Обязательно посмотрите на покрытие самореза. Некоторые образцы выпускают, вообще, без защитных нанесений, они отличаются более низкой стоимостью, но при этом такой вариант не является надежным, он может быстро выйти из строя, что приведет к разрушению соединения.

Некоторые изделия выпускают с оксидированным покрытием. Такие образцы имеют черную либо серую расцветку. Они обладают неплохим уровнем прочности и стойкости.

Самыми надежными считаются разновидности с оцинкованным нанесением. Они обладают золотистой либо серебристой расцветкой. Данный тип покрытия обеспечивает отличную защиту от влаги и других негативных воздействий. Изделия, изготовленные из нержавеющей стали, также являются наиболее долговечными и стойками, но при этом они обладают высокой ценой.

Тип шляпки тоже играет важную роль при выборе подходящих саморезов для половой доски. Образцы с широким концом позволяют максимально плотно прижимать древесные листы, стандартные изделия обеспечивают хорошую фиксацию материала, приспособления со скошенной шляпкой под углом в 60 градусов неплохо уходят впотай.

Правила использования

Чтобы саморез обеспечивал долговечное соединение конструкции, его следует правильно установить. Как правило, такие крепежи применяются для того, чтобы крепить доски на лаги для установки сплошного покрытия.

Закрепить такие саморезы сможет любой. Эти крепежи можно использовать для монтажа пола. Для этого сначала нужно закрутить метиз в шпунт. При этом обязательно соблюдается угол в 45 градусов. В процессе монтажа такие крепежи будут гораздо меньше расшатываться по сравнению с обычными гвоздями.

Если пол собирается для уже построенного деревянного дома, в котором уже имеется черновое покрытие, то в некоторых случаях обходятся без лаговых элементов. При наличии бетонного фундамента лаги всё-таки необходимы.

Особенности

Лаги для настила пола, укладываемые под чистовую обшивку, представляют собой первичные (для первого этажа) или вторичные (для последующих этажей) поперечно расположенные элементы, к которым прикрепляется обшивка. Наиболее подходящим материалом для обустройства лаг служит цельномассивное дерево. С развитием стройтехнологий допустимыми вариантами считаются уже готовые элементы из железобетона либо решения на основе полимерных материалов, например из беспустотного МДФ. Сырье, отличное от цельного деревянного массива, является, скорее, исключением, чем обыденной закономерностью.

В качестве классического варианта используется квадратный брус – либо прямоугольный, поставленный набок. Использовать доски для лаговых элементов не рекомендуется, т. к. жёсткость такого основания серьёзно проигрывает аналогичному, выполненному из бруса.

Важное преимущество пола с лагами – вентилируемость. Основание, под которым нет ни сантиметра свободного пространства, со временем быстрее отсыревает и разрушается.

В пустоте под основным настилом можно также спрятать кабели и трубопроводы. По периметру каждое помещение можно теплоизолировать, отгородив остальную его часть от наружных стен при помощи пористого утеплителя, помещённого в пустоты. При значительной разнице в горизонтальном уровне (высоте расположения) пол с лагами выравнивается параллельно земному горизонту. Ремонтопригодность пола с лагами заметно выше. Если использовалась обычная, а не шпунтованная доска, то достаточно заменить повреждённый фрагмент на новый, не разбирая весь пол, чтобы добраться до участка, подлежащего ремонту.

Под пол, установленный на лагах, легко спрятать греющий кабель или водяной контур. Это сделает пребывание в такой комнате наиболее комфортным в зимнее время.

Устройство основания

Дачные и загородные дома, в качестве основания для которых уже используется ленточно-монолитный (включая цокольный этаж) фундамент, в целом и общем уже подготовлены для установки лаговых элементов для пола. Однако после окончания основного этапа строительства всё же требуется предподготовка. Для начала с полученного таким образом чернового пола убирают мусор, затем осматривают бетонное основание на наличие трещин, сколов и иных повреждений.

Если таковые присутствуют, то их необходимо зацементировать. Ещё полезнее на неподготовленном бетонном основании произвести цементную стяжку. В этом случае пол станет более приближенным к идеально горизонтальному состоянию. Улучшенное таким образом основание покрывают антисептическим составом. Для более надёжной гидроизоляции на стяжку (её, кстати, можно и не производить, когда пол и так оказался идеально горизонтальным и без дефектов) укладывается рубероид. Последний образует более надёжный гидроизолирующий слой, чем обычный слой полиэтилена.

Рассчитав, где будут проходить лаги, на остальных участках прокладываются трубопроводные и/или электрические (проводные) коммуникации. Например, греющий кабель прячут в основной зоне пола, например, где находится место прохода в комнату (но не под кроватью или диваном, например), а по периметру – можно провести, к примеру, сигнальные провода и кабели для домашней техники и электроники. Важное обстоятельство – греющий кабель или водяные отопительные контуры не прокладываются в местах, где находятся кабели и провода: изоляция на тех может потрескаться, что чревато замыканием и возникновением источника возгорания. Газовые линии, к примеру, подведение природного газа к духовке на кухне, под полом не допускаются, даже когда труба стальная. Важно избегать пересечения лаговых элементов с коммуникациями.

Подготовив бетонное основание, обработайте брус антисептиком и водостойкими пропитками. Это защитит древесину от повреждения микрофлорой и насекомыми-вредителями. Пропитка лагов, пока ещё не установленных, производится вне помещения, например во дворе. После пропитывания лаговых элементов им нужно дать высохнуть. Пропитку производят лишь после полного высыхания дерева до массовой доли влаги, не превышающей 11%.

Оптимальные размеры

Прежде чем рассчитать размерность элементов и их расположение, основное внимание уделяют материалу. Предельно допустимое содержание влаги в древесине – не выше 15%. Если ее всё-таки содержится больше, то предварительно сырье просушивают. Для ускорения высушивания лучше воспользоваться сушильной камерой. Идеальный вариант – выдержать её летом на жаре, в ясную погоду. Влажность, большая, чем 18%, приведёт к деформации лагов после высыхания.

Большинство самостройщиков и профессиональных фирменных строителей предпочитают сосновый брус. Альтернатива – пихтовая или еловая порода. Для лаговых элементов подходит второсортная древесина. А вот третий сорт, содержащий значительное количество сучков (от нескольких на погонный метр), не годится, т. к. подобные образования склонны выпадать и растрескиваться, т. к. обладают высокой твёрдостью, пониженной упругостью и ударной вязкостью.

Приобретя – и при необходимости распилив – заготовки для лаг на требуемые фрагменты, не применяют никаких монтажных элементов. Впрочем, бывают случаи, когда некратного размера, укороченные фрагменты, например, при длине комнаты в 5 м, соединяются друг с другом, т. к. выбрасывать лишнюю древесину на отходы вряд ли кому понравится. Для этого используются способы «вполдерева» и «в лапу». В месте соединений коротких отрезков в одну лагу используется наиболее надёжный участок основания, без пустот и зазоров, иначе данный участок при приложении нагрузки на уже установленный пол будет поскрипывать, в результате стык разойдётся.

Лаги устанавливаются строго параллельно друг другу, желательно их расположить по длине, а не по ширине комнаты. Проверьте, что качество гидроизоляции (рубероида) под лагами не нарушено.

Размер бруса может колебаться от 140*140 до 300*250 в зависимости от величины, на которую необходимо приподнять пол, и запаса прочности (выбирается, как правило, троекратное от штатного значения число в килограммах веса на квадратный метр чистового пола). Длина отрезка бруса выбирается на несколько сантиметров меньше, чем длина комнаты – учитываются температурные и влажностные колебания древесины из расчёта до 3 мм/м. Если не оставить хотя бы небольшой зазор, а уложить брус впритык, то на жаре, когда в доме отсутствует кондиционер, лаги вместе с полом могут немного выгнуться вверх, сорвав при этом метизы (крепёж), которыми они привинчены к бетонному черновому основанию.

Расстояние от одного из краёв крайнего лагового элемента до внешней стены, которой он параллелен, не должно составить менее нескольких сантиметров. Этот зазор создаст достаточную проветриваемость для внешней стены. Ставить крайние лаги впритык боковыми сторонами, равно как и торцами, недопустимо: при разнице температур в труднодоступных местах может накапливаться конденсируемая влага. Стыковать лаги и каркасную обвязку деревянного дома необязательно – та выполняет совершенно иную функцию.

Расстояние между лагами может значительно меняться, главная закономерность – недопущение прогибания настила под троекратным запасом практической нагрузки. При этом половицы скрипеть не должны. Можно ещё несколько сократить расстояние между лагами, однако в этом случае, наряду с усилением пола по части весовой нагрузки на него, возрастёт и неоправданный расход древесины. Для комнаты шириной, скажем, в 4 м дополнительная лага не окажется столь высокой затратой, но две и более от расчётного значения – уже перебор.

Что необходимо для работы?

Для сборки пола на основе настила из шпунтованной доски пригодятся монтажные клинья и чурка-подставка, являющаяся временно привинчиваемой к лагам опорой. Это необходимо, чтобы предельно качественно прибить шпунтованные элементы друг к другу, исключив образование щелей между досками, которые могло немного повести в сторону при их предварительном высушивании.

Для прикручивания лагов к бетонному полу потребуются усиленные саморезы по бетону с увеличенными длиной и сечением, возможно, прикручиваемые с помощью шестигранных ключей или насадок к мощному шуруповёрту или перфоратору, который работает без ударной вибрации и на пониженных оборотах. Для фиксации насадок к шуруповёрту или перфоратору потребуется специальный патронный переходник с подходящим по форме зажима исходного патрона хвостовиком.

Распиловку бруса и доски целесообразно произвести при помощи болгарки с отрезным диском по дереву. Пиление древесины абразивными дисками по металлу недопустимо – брус и доска обгорят с торцов по линии распила. Альтернатива – электролобзик с пильным полотном требуемого «калибра» распиловочных зубцов.Канцелярский или простой кухонный нож помогает разрезать рубероид (гидроизолятор) на полосы там, где это необходимо.

Также разрезанию подвергается минвата, набитая по периметру между пролётами уже смонтированных лаг. В качестве распределителя антисептика используют кисть или аэрозольный распылитель. Важно, чтобы все грани лаг были равномерно пропитаны антисептическим водоотталкивающим реагентом.

В качестве настила целесообразно использовать доску или толстую (от 30 мм) фанеру (в листах). Квадратный метраж чистового настила указан в проекте комнаты и дома в целом.

Помимо усиленных саморезов по бетону и анкеров, для монтажа настила на уже установленные лаги приобретаются простые саморезы по дереву или металлу. Прикручивание элементов древесины друг к другу осуществляется с предварительным засверливанием – сверло должно быть на 1,5… 2 мм меньше условного диаметра самореза (замер последнего производят по резьбовым кромкам).

Монтаж

Крепить лаги к обвязочному брусу в частном доме с железобетонным фундаментом и стенами из брусового материала либо бревна необязательно. Крепкое основание можно получить уже при основном закреплении бруса к черновому полу; других рёбер и точек опоры здесь не потребуется. Однако выровнять немного скривившийся и частично потрескавшийся брус в том же самом доме под бетонное или деревянное основание можно, используя подкладочные сегменты из ДВП или обточенных по толщине фанерных заготовок.

Чтобы получить наиболее утеплённый строительный «пирог» при обустройстве высококачественного пола, который не покоробится, в качестве пароизоляции потребуется положенная на рубероид особая ветрозащитная мембрана, выполненная из пластика. В простейшем случае ею может являться и полиэтилен. Применять ДСП или ЦСП в качестве материала для лаг и чистового настила нельзя, но они подкладываются только под сами лаги, если нет доступа к фанере.

На бетон

Несмотря на повышенную сложность, дороговизну и неукоснительное соблюдение всех правил, полы, устанавливаемые на бетонное основание, прослужат несколько десятилетий без особых проблем. Пропитка против плесени, микробов и грибка не просто желательна, а необходима. Для защиты от плесени используются не вполне экологичные материалы – для потребителя они безвредны, т. к. лаги закрыты от находящихся в комнате настилом почти полностью.

Выбрать в качестве гидроизоляции лучше всего рубероид, некоторые мастера дополняют его полиэтиленом. Она отгораживает бетонное основание, имеющее склонность к отсыреванию, от лаг и настила, не давая последним промокнуть. Разметив на лагах отверстия, просверлите их. При этом сам брус должен быть уже уложен на свои места. Просверливание лаг и бетонного основания производится при помощи бура по бетону рекомендуемого диаметра (под определённые размеры саморезов или анкерных болтов). Отрезки бруса закрепляются на заранее подготовленных местах.

По грунту

Укладка лаг по грунту не применяется для жилых построек, но она часто используется при возведении строений хозяйственного назначения на территории конкретного участка. Например, с помощью таких лаг оформляется основание под настил в беседке или бане. Для установки используют кирпичные столбики сечением не менее, чем в два рядом лежащих кирпича. В железобетонном или кирпичном фундаменте необходимо сделать дополнительные каналы для проветривания. Они помогут избежать застаивания влаги и отсыревания лаг, что крайне нежелательно для них.

Водостойкая пропитка при ежедневном заливании и смачивании водой способна продержаться от 7 лет, прежде чем деревоматериал отсыреет настолько, что начнёт разрушаться изнутри. Она способна защитить материал от гниения – при условии, что используется рубероидная гидроизоляция, и прямого доступа древесины к влаге нет. Закрепление лаг на грунтовом основании, на котором установлены дополнительные опоры, ничем не отличается от их крепления непосредственно к бетонному покрытию.

О том, как своим руками сделать лаги для пола смотрите в следующем видео.

Читайте также:

Какими саморезами крепить доски к лагам

Технические особенности

Рекомендации по выбору пиломатериалов

Проведение монтажных работ

Саморезы

Анкерные болты

Монтажные уголки

Кронштейны

Видео описание

Регулируемый крепеж

Видео описание

Коротко о главном

Как отличить саморезы для дерева

Выбор крепежа по характеристикам

По виду металла и способу обработки

По длине и толщине

По особенностям резьбы

Видео описание

По виду головки и форме шлица

Коротко о главном

Описание материала и его особенностей

Критерии выбора шпунтованной доски

Порода дерева

Сорта

Геометрические параметры

Влажность

Видео описание

Технология монтажа

Видео описание

Видео описание

Коротко о главном

Особенности

Как выбрать?

Правила использования

Особенности

Устройство основания

Оптимальные размеры

Что необходимо для работы?

Монтаж

На бетон

По грунту