Каким клеем приклеить пленку на дверь

Обновлено: 24.04.2024

Купила пленку на дверь. С одной стороны держится нормально, с другой отваливаеся. Не подскажете, чем ее лучше наклеить?

2Domra Самоклейка "любит" чистую, гладкую, обезжиренную поверхность.
Дверь перед наклеиванием пленки чистили, мыли ?

Да, клеем ПВА промазала для выравнивания и уплотнения поверхности - ибо поверхность была совсем рыхлой.

Теперь советую дверь прогладить теплым (не горячим) утюжком через газетку.
ПВА должен приклеить эту пленку намертво.
Удачи

Domra написал :
поверхность была совсем рыхлой.

Возможно, плёнка оторвалась вместе с верхним слоем проклеенной поверхности (глубже она как была, так и осталась рыхлой). В таком случае Вы уже ничем не приклеите плёнку - на клеящем слое плёнки кое-где сидят отслоившиеся участки поверхности двери, и эти места ничем не вернуть на место. Такую плёнку будет очень сложно приклеить заново - утюг здесь не поможет. Что же это за материал такой на двери, ставший совсем рыхлым? Для ремонта такой двери надо бы придумать иной метод реставрации, чем плёнка.

musar написал :
прогладить теплым (не горячим) утюжком через газетку.

Только не через газетку! Через белую бумагу! А то газета может на плёнке отпечататься. Прогладьте - хуже не будет. Если я ошибаюсь насчёт отслоений, то может получиться.

Ну да, конечно, лучше через белую бумагу. Сейчас газетки больно красятся.

musar написал :
ПВА должен приклеить эту пленку намертво.

на пленку изготовителем нанесен свой собственный клей. "Слипнется" ли он с ПВА - вопрос. Да и для ПВХ пленки термоудар от утюга может стать последним

Domra написал :
ибо поверхность была совсем рыхлой.

2 iale
См. пост №3 по поводу "слипнется-не слипнется". Это во-первых.
А во-вторых, про термоудар никто ничего не говорил. Вы сами додумали?

Domra написал :
Самоклеящаяся пленка

musar написал :
Это во-первых.

musar написал :
про термоудар никто ничего не говорил.

с теплым утюгом ПВА толком не оплавится

Проглаживание тёплым утюгом через бумагу - стандартный приём при наклеивании плёнки. Про взаимодействие с ПВА - так не на сырой же клей клеили, а на поверхность, "загрунтованную" ПВА. Там даже в инструкции рекомендуется грунтовать некоторые поверхности обыкновенным обойным клеем. Мы в своё время на оргалит клеили так: сначала прогрунтовали универсальной грунтовкой, а потом d-c-fix, причём с проглаживанием утюжком по всей поверхности. Сколько лет двери стоят - никаких признаков отклеивания.
Однако в данном случае, боюсь, утюг всё-таки не поможет - даже на хорошо подготовленной поверхности дефекты нужно устранять сразу, по горячим следам, пока клей окончательно не схватился. А если уж он отклеился через какое-то время, то скорее всего уже ничего не поможет. Но попробовать можно, конечно.

Вот одна из инструкций по наклеиванию плёнки, на всякий случай:

Лида написал :
Проглаживание тёплым утюгом через бумагу - стандартный приём при наклеивании плёнки.

Зачем ? Она и "на холодную" прекрасно клеится. Нагрев нужен на углах, криволин. поверхностях.

Лида написал :
Там даже в инструкции рекомендуется грунтовать некоторые поверхности обыкновенным обойным клеем

Хорошо, что не мучным клейстером - не все т.н. "инструкции" надо соблюдать, а при их чтении желательно думать. Обычно под пленку грунтуют акр. грунтовкой ( клей на пленке имеет ту же основу ) или кроют краской/лаком.

Поверхность должна быть гладкой, очищенной от пыли и жировых пятен; необработанную древесину (ДСП, фанеру) предварительно рекомендуется обработать грунтовкой (пропиточный грунт на акриловой основе).

Лида написал :
Однако в данном случае, боюсь, утюг всё-таки не поможет

возможно,т.к. мягкий, грунтованный ПВА, оргалит сохранил шершавую фактуру, адгезия к которой носит точечный, локальный характер. А после отклеивания пленки клей на ней снижает "липнущие"
способности.
Этот оргалит пропитать бы краской пару раз, после высыхания которой поверхность зашкурить до тактильной гладкости - и проблем с наклеиванием скорее всего не было бы.

iale написал :
Обычно под пленку грунтуют акр. грунтовкой

В своё время я не нашла такой рекомендации, но, как оказалось, действовала в правильном направлении Узнать основу клея на самоклейке не так-то просто.

iale написал :
Этот оргалит пропитать бы краской пару раз, после высыхания которой поверхность зашкурить до тактильной гладкости - и проблем с наклеиванием скорее всего не было бы.

Мы все предполагаем, что это оргалит, но автор темы говорит об очень рыхлом основании, то есть даже если это и оргалит, то, видимо, в состоянии расслоения или рассыпания. В таком случае, без укрепления (как?) или замены основы всё равно ничего хорошего не получится. А у прочного оргалита одна проблема - неровность поверхности (если речь идёт о не шлифованной стороне). Тут лучше всё-таки лак использовать, наверное, а не краску. Хотя стоит ли овчинка выделки в таком случае?

Лида написал :
автор темы говорит об очень рыхлом основании

мягкий оргалит весьма похож, хотя ставить такой на двери - моветон.

Лида написал :
без укрепления (как?)

iale написал :
пропитать бы краской пару раз

Лида написал :
если речь идёт о не шлифованной стороне

нешлиф. сторону на "лицо" поставить - это надо ОЧЕНЬ постараться такую дверь найти

iale написал :
нешлиф. сторону на "лицо" поставить - это надо ОЧЕНЬ постараться такую дверь найти

Легко! Если отодрать от двери заводскую плёнку (речь идёт о строительных советских дверях), то под ней окажется абсолютно не шлифованный оргалит, поскольку весь отшлифованный слой отдерётся вместе с плёнкой. Возможно, речь идёт именно о такой двери или о чём-то подобном, поскольку не может же дверь изначально быть покрыта этим "рыхлым слоем" - явно он был под чем-то, что пришло в негодность и его пришлось отдирать. Если бы мне пришлось вновь "реанимировать" такие двери, то скорее всего я бы заменила и оргалит, а не только то, что было на нём: новый лист оргалита явно стоит дешевле усилий по восстановлению разодранного старого.

Лида написал :
под ней окажется абсолютно не шлифованный оргалит, поскольку весь отшлифованный слой отдерётся вместе с плёнкой. Возможно, речь идёт именно о такой двери

п/подвальный "нонейм" ? Там наверно может

Лида написал :
дверь изначально быть покрыта этим "рыхлым слоем"

Для нормальных дверей по ГОСТ 475-78

2.15. Полотна для дверей повышенной влагостойкости должны оклеиваться сверхтвердыми ДВП марки СТ по ГОСТ 4598, атмосферостойкой фанерой по ГОСТ 102 или фанерой повышенной влагостойкости марки ФСФ по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2, а для дверей нормальной влагостойкости — твердыми ДВП марки Т группы А по ГОСТ 4598 или клееной фанерой марок ФК и ФСФ по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2. Толщина ДВП для щитов с мелкопустотным заполнением должна быть не менее 3,2 мм.

Лида написал :
новый лист оргалита явно стоит дешевле усилий по восстановлению разодранного старого.

а работа по замене ДВП не в счет ?

iale написал :
п/подвальный "нонейм" ? Там наверно может

iale написал :
Для нормальных дверей по ГОСТ 475-78

Так там вроде везде про твёрдый ДВП речь. А здесь явно мягкий.

iale написал :
а работа по замене ДВП не в счет ?

Я бы поспорила, какая работа сложнее - по приведению старого рыхлого ДВП к гладкому твёрдому состоянию или по смене ДВП. По-моему, они сопоставимы по трудозатратам.

А вообще автор темы, похоже, уже давно решила, что ей делать дальше с дверью, а мы всё обсуждаем

Это точно!
Только молчит хозяйка почему-то

Лида написал :
Легко! Если отодрать от двери заводскую плёнку (речь идёт о строительных советских дверях)

Да, советская старая дверь. Оргалит. Нешлифованный, как я понимаю именно на внутренней (комнатной) стороне. Хотя, как неспециалист, могу ошибаться. Сделала такой вывод, потому что со стороны коридора пленка приклеилась на "ура" безо всяких проглаживаний утюгом.

Лида написал :
Если бы мне пришлось вновь "реанимировать" такие двери, то скорее всего я бы заменила и оргалит

В смысле купили бы новую дверь? Неужели бы обошлось дешевле, чем загрунтовать и поклеить новой пленкой?

Лида написал :
Я бы поспорила, какая работа сложнее - по приведению старого рыхлого ДВП к гладкому твёрдому состоянию или по смене ДВП. По-моему, они сопоставимы по трудозатратам.

Если Вы имеете в виду замену двери, то если есть свой автомобиль, наверное, это легко. А так тащить на себе кусок оргалита с рынка меня совсем не вдохновляет. Поэтому исхожу из того, что проще мне с учетом моих ресурсов.

Лида написал :
А вообще автор темы, похоже, уже давно решила, что ей делать дальше с дверью, а мы всё обсуждаем

Да. Спасибо Вам и musarу за совет - прогладила утюгом через листок бумаги. Правда, надо было брать листок хотя бы формата А3, а то А4 маловат и в одном месте-таки появился оплавленная дырочка. Ну ничего, зато есть раздолье для фантазии - как ее заделать)) За ссылку и советы по грунтовке еще раз огромное человеческое спасибо, Лида!

Плёнку сняли, остался клей на поверхности, видимо затянули с его удалением, клей высох.

Чем и как его убрать?

При правильном и главное своевременном (со снятием плёнки, если речь о защитной пленке, лучше не затягивать) снятии плёнки на поверхности не должно оставаться следов клея.

Есть в продаже специальные средва (в виде спрея) по удалению остатков клея с различных поверхностей, так же это средство можно использовать во время снятия плёнки.

Или же плёнка разогревается феном (можно обычным бытовым).

Так же важно учитывать на какой именно поверхности остался клей, снять его остатки проще с металла, чем с дерева.

И плюс учитывается окрашена дверь (или вскрыта лаком) или нет, будет ли она окрашиваться в дальнейшем.

Некоторые растворители могут повредить лакокрасочное покрытие двери и если нужен более "деликатный" подход к удалению остатков клея, то советую любой метод его удаления, или любой выбранный растворитель вначале протестировать на менее заметном участке.

Для сохранения лакокрасочного покрытия пользоваться абразивными средствами очистки, не рекомендую.

Вначале попробуйте удалить клей водой, воду лучше брать тёплую (ближе к горячей).

Смачиваем ветошь водой, наносим на поверхность, клей должен размягчиться, убираем его остатки салфетками (бумажными, вместо салфеток можно использовать бумажные полотенца и даже туалетную бумагу) на финише протираем дверь чистой ветошью.

Если вода не сработала, то нужны более "серьёзные" растворители.

Я удалял остатки клея вот таким

Смачиваем ватный диск уайт-спиритом.

Далее, наносим его на поверхность, чуть ждём, удаляем остатки клея салфетками, ветошью.

Если с первого раза оттереть дверь не получилось, повторяем действия.

Но опять же нужно знать насколько деликатным должен быть подход к удалению клея, растворитель (не любой) вместе с клеем может повредить лакокрасочное покрытие двери.

Если клей глубоко впитался в поверхность (деревянная дрель), то можно использовать комбинированный подход к его удалению (разогрев поверхности феном и удаление клея при помощи растворителей).

На мой взгляд, лучше изначально снимать плёнку с дверей правильно, чтобы избежать этих проблем.

Если речь о новых дверях и защитной самоклеющейся плёнке, то с её демонтажем (снятием) лучше не затягивать.

Плёнку можно прогреть и даже обычным бытовым феном, далее поддеваем край, аккуратно снимаем плёнку.

Остатки клея в этом случае (клей ещё свежий) можно убрать даже горячей водой, смачиваем мягкую хорошо впитываю влагу, ветошь водой (горячей) оттираем остатки клея на финише протираем поверхность сухой тряпкой.

Если плёнка снималась не правильно, клей высох, то вначале нужно определиться с материалом изготовления дверей (метал, дерево, МДФ и.т.д).

Далее определиться с покрытием, если дверь покрашена (краска) или вскрыта лаком и лакокрасочное покрытие нельзя повредить, то использовать абразивные средства очистки (наждачка, к примеру, или жёсткие щётки) нельзя.

Подход к очистке должен быть более "деликатным".

В любом случае любой метод удаления клея, любой выбранный растворитель вначале протестируйте на менее заметном участке двери.

Есть в продаже специальные средва (спрей) для очистки следов клея от этикеток, плёнок, скотча и.т.п.

Я покупал вот такое

Перед применением встряхиваем баллон, распыляем средство на поверхность, чуть ждём (несколько секунд), клей станет мягче (если он уже высох) удаляем его остатки сухой салфеткой, салфетки меняем по мере их загрязнения.

Если весь клей не удалось убрать полностью, повторяем действия.

Средство "VMD-46", воздействует только на клей не повреждая лакокрасочное покрытие, но всё равно советую вначале протестировать в менее заметном месте, так как в составе спрея растворитель.

Помимо этого варианта (спрей) можно пробовать удалить клей уайт-спиритом, или же бензином, лучше очищенным.

Но вначале пробуйте самый простой вариант, это горячая вода, или размягчить клей феном (бытовым) и далее убирать остатки клея салфетками, или при помощи бумажных полотенец, туалетной бумаги и.т.д.

В некоторых случаях (нет необходимости сохранять в целостности лакокрасочное покрытие) можно воспользоваться и иными растворителями, например ацетоном, или купите "646" растворитель он без проблем удалит клей с поверхности.

Спирт (обычный, медицинский) тоже вариант из неплохих.

Смачиваем ватный диск в растворителе, наносим на поверхность, удаляем клей, протираем поверхность.

Поливинилхлорид по праву можно назвать материалом нашего времени. Из него изготавливаются самые необходимые и незаменимые изделия – трубы, отделочные материалы, ткани, пленки, элементы системы коммуникаций и проч. Для их закрепления требуется специальная клеящая основа. Рассмотрим, какой клей для ПВХ-изделий лучше использовать, какие его разновидности и составы бывают, какие требования предъявляются при его выборе, в чем заключаются особенности склеивания различных поверхностей, как выглядит общая инструкция по применению и какие клеи сегодня наиболее популярны.

Клей ПВХ – состав, требования, разновидности

По готовности применения и способу приготовления современные клеящие составы для поливинилхлорида разделяются на две категории:

Первые применимы непосредственно из тюбика – смесь просто наносится на склеиваемые поверхности. Вторые необходимо подготовить перед применением. Они состоят из клеящей основы и компонента-отвердителя. Их сначала смешивают по инструкции, а затем наносят. Преимущество средств 1-го типа в том, что их можно применять сразу, 2-го типа – это создание более прочного и надежного соединения, однако требуется время на приготовление.

Требования при выборе

При выборе клея для ПВХ-изделий необходимо учитывать следующий ряд требований:

Тип склеиваемого материала. Состав не должен быть универсальным – лучше, когда применяется клей для конкретного типа поверхности.
Стойкость к влаге. В зависимости от того, какое назначение имеет склеиваемые предметы, требуется разная стойкость к воде. Одно дело, когда выполняется отделка внутри обычного помещения, другое – с повышенной температурой и влажностью. Водостойкий состав не должен разрушаться от контакта не только с влажным воздухом, но и при погружении в воду.

Обратите внимание! В некоторых ситуациях требуется моментальное или очень быстрое отвердевание шва между склеиваемыми поверхностями. Для этой цели существуют средства на базе цианокрилата. Однако если изделие в эксплуатации будет подвергаться изгибу, шов на его основе быстро растрескается и разрушится. Поэтому применяется специальное средство.

Разновидности клея по свойствам

Клей для ПВХ-изделий разделяется не только на одно- и двухкомпонентный – но также классифицируется по назначению на следующие разновидности:

Фиксирующий. Обеспечивает фиксацию, без склеивания. Сфера применения – монтаж элементов напольного покрытия. Преимущество – отсутствие прочного соединения позволяет легче демонтировать изделия при ремонте.
Реакционный. Образуют максимально прочную связь между склеиваемыми поверхностями. Используется для скрепления тяжелых предметов, резины.

Контактный. Обладает быстрой скоростью схватывания. Применяется для прочного и быстрого соединения различных поверхностей.

Совет! При выборе клеящего средства для соединения ответственных узлов нельзя руководствоваться принципом экономии – от этого будет зависеть безопасность. Хороший и надежный клей не может стоить дешево. Равно как, и при необходимости проведения большого объема работ, например, при отделке, не стоит наносить клея меньше, чем положено инструкцией. Материалы не удержатся, и работу придется переделать.

Особенности склеивания разных видов ПВХ-изделий

Клей ПВХ применяется не только для того, чтобы заклеить лодку – им также можно клеить различные бытовые изделия и материалы:

Отделочные материалы.
Ткани.
Пленки.

Разберем особенности его применения в этих случаях более подробно.

Отделочные материалы

Для облицовки помещений применяют различные виды стеновых панелей и плиток на базе поливинилхлорида. При этом для гладких поверхностей при отделке стен используются только клей, а для шероховатых – обязательно добавляется армирующая сетка. Сегодня в продаже существуют специальные клеящие составы для стеновых панелей.

Плитка из ПВХ укладывается аналогичным образом, однако не последнее значение имеет правильный подбор клеящего состава по типу помещения и особенностям эксплуатации. Там, где большая нагрузка по проходимости, применяются прочные смеси на основе полиуретана или эпоксидной смолы. С другой стороны, для отделки жилых помещений первичным фактором является безвредность. Ею обладают преимущественно акриловые и полихлоропреновые составы.

Ткани

Тканевые материалы, в состав которых входит поливинилхлорид, широко применяются для туристической отрасли, например, палаток и лодок. Лучше всего такие изделия, как лодки или палатки из ПВХ клеить с помощью термопластичных клеев. Состав распределяется по необходимому месту, затем подогревается и поверхности на время сдавливаются. В результате склеиваемые части ткани надежно привариваются друг ко другу.

Пленка

Поливинилхлоридная пленка нередко входит в состав облицовки мебельных групп, деверей, бассейнов. В качестве клеящего средства для ремонта и реставрационных работ используются преимущественно двухкомпонентные смеси. При этом важными параметрами выбора являются термостойкость, влагостойкость, неподверженность УФ-излучению и эластичность – в зависимости от конкретного случая применения.

Общая инструкция по склеиванию поверхностей

Для того чтобы правильно склеить ПВХ-материалы с помощью специализированного клея, необходимо придерживаться следующего ряд правил:

Поверхности предварительно моются, очищаются от пыли и загрязнений, а также обезжириваются.
Клей наносится и равномерно распределяется по необходимой площади материала.
Далее соединяют склеиваемые части.
В зависимости от состава при необходимости шов подогревается.
По завершении изделие не эксплуатируется как минимум в течение 24 часов.

На заметку! Выбор подходящего по составу клеевого состава в первую очередь зависит от характеристик склеиваемых изделий. Твердый пластик лучше скрепляется винилхлоридными полимерными средствами, ткани – термопластичными смесями. Кроме того, некоторые ПВХ-поверхности разрушаются под действием растворителей – поэтому в составе клея для них не должно быть подобных компонентов.

ТОП клеящих составов

Для того чтобы склеить разного рода ПВХ-изделия, потребители предпочитают следующие лучшие на сегодняшний день клеи:

Момент. Один из доступных и недорогих составов универсального применения. Отличается хорошей стойкостью к воде, маслам и бензину. Среди продуктов бренда выделяется «Универсальный», способный склеивать как мягкий, так и жесткий ПВХ-материал.

Видео описание

Видео-инструкция по приклеиванию стеновых ПВХ-панелей:

Двухкомпонентный полиуретановый клей. Выпускается по оптимальной цене в крупной таре – по 5-10 кг. Идеален, когда требуется выполнить большую работу по отделке. Безвреден и может применяться в помещении. На рынке среди полиуретановых составов зарекомендовали себя продукты компаний Thomsit, Kleyberg, Texacol и др.
Радикал. Универсальное скрепляющее средство на базе хлоропренового каучука. Применяется для различных материалов при температуре от -60 до +80 град.
Узкоспециализированные средства Soudal. Относительно недорогая продукция бренда. Позволяет подобрать решение для различных ситуаций и разновидностей ПВХ-материалов.
Секунда. Характеризуется как холодная сварка. В составе линейки есть средства как для мягких, так и твердых материалов.
Жидкая латка. Водостойкий, универсальный клеящий состав в тюбике.

Важно! При выборе клея для конкретного применения необходимо учесть особенности склеиваемых поверхностей, условия проведения работы и эксплуатации, а также стоимость самого средства.

Видео описание

Видео-обзор о том, как клеить ПВХ-плитку:

Коротко о главном

Для склеивания ПВХ-изделий применяются одно- и двухкомпонентные составы. Первые наносятся сразу, вторые нужно готовить, однако они дают более надежное и прочное соединение. При выборе клея необходимо учитывать:

Особенности склеиваемых материалов.
Влагостойкость.
Термостойкость.
Адгезию.
Быстроту схватывания.
Эластичность соединения.
Способ нанесения.

По составу клеи могут быть фиксирующими, реакционными и контактными. Применяются разновидности клеящего средства для фиксации отделочных материалов, скрепления тканей и пленок на базе поливинилхлорида в различных изделиях. Прежде, чем начать клеить какой-либо ПВХ-материал, необходимо изучить инструкцию и рекомендации производителя средства. Среди современных популярных продуктов выделяются – универсальный «Момент», полиуретановые составы Thomsit, Kleyberg, Texacol, хлоропреновый «Радикал», узкоспециализированные средства Soudal, холодная сварка «Секунда» и универсального применения «Жидкая латка».

Не всегда есть время или деньги на полноценный ремонт, а обновить интерьер хочется. Тогда используют самоклейку. Это настоящая палочка-выручалочка в таких случаях. С ее помощью можно быстро «перекрасить» мебель и двери, обновить интерьер. Со временем материал приходит в негодность и требует замены. Перед тем как наклеить новый декор, надо избавиться от старого. Поговорим о том, как снять самоклеящуюся пленку быстро и без следа.

Все об удалении пленки-самоклейки

Что надо знать о самоклейке

Отделочный материал полностью синтетический. Он состоит из двух слоев. Первый — декоративный. Изготовлен он чаще всего из поливинилхлорида, но также используют пропилен, полиэстер или комбинацию этих полимеров. Именно этот слой определяет внешний вид отделки. Он может быть прозрачным или цветным, с рисунком или однотонным, матовым или глянцевым. От толщины пленки и ее свойств зависят эксплуатационные характеристики покрытия.

Второй слой клеевой. Состав клейкой мастики может быть разным, поэтому одну самоклейку бывает легко удалить, а другую — очень сложно. Чаще всего производитель наносит на основу акриловый или каучуковый клей. Они долговечны, хорошо удерживают материал. Чтобы мастика не отвердела раньше времени, на производстве ее накрывают слоем вощеной бумаги. Перед поклейкой его снимают.

Относительно недавно появились многослойные пленки-самоклейки. У них декоративное покрытие состоит из двух слоев. Первый — бумага или ткань. Они определяют внешний вид материала. Поверх находится защитный слой из пластика. В остальном декор аналогичен своим двухслойным аналогам. Такая отделка красива, но менее долговечна и практична. При удалении иногда снимается послойно, что затрудняет работу.

Как снять самоклеящуюся пленку со стекла и других поверхностей

Самоклейку используют для оформления разных предметов. С ее помощью оконное или дверное стекло превращают в витраж, изменяют цвет и фактуру мебели, украшают мелкие предметы. Разберемся, как удалить отслуживший декор с различных оснований.

С мебели

Самоклейкой декорируют фасады, столешницы и другие поверхности. Перед их очередным обновлением надо выяснить, как правильно снять самоклеящуюся пленку с мебели. Прежде чем удалить декор, желательно определить, из какого материала изготовлена основа. Это важно для того, чтобы не испортить предмет. Так, древесные плиты «не любят» влагу, тогда как дерево легко выдержит ее кратковременное воздействие. Для удаления отделки можно использовать два эффективных метода.

Первый заключается в разогреве полотна. Для этого берут строительный фен (можно обойтись и бытовым) и прогревают участок с края детали. Размягченную разогретую самоклейку аккуратно поддевают острым шпателем или ножом, осторожно тянут вверх и в сторону. Она поднимается и достаточно хорошо отлипает от основания. В процессе стягивания полотно продолжают нагревать. Таким образом снимают весь декор. Работать острым инструментом надо аккуратно, чтобы не повредить мебель. Кроме того, с той же целью надо контролировать нагрев.

Вторая методика заключается в растворении клейкого слоя специальными препаратами. Можно взять любой спрей для удаления наклеек, растворитель, спирт, бензин или жидкость WD-40. Краешек самоклеящейся пленки аккуратно приподнимается шпателем. Участок обрабатывается выбранным растворителем. Надо постараться, чтобы препарат попадал под еще приклеенное покрытие, растворяя клеевую мастику, дать немного времени на растворение и двигаться дальше. Важный момент. Нельзя, чтобы препарат испортил основание. Желательно попробовать его на незаметном участке мебели, только потом использовать для работы.

В комплектацию межкомнатных дверей включается не только дверное полотно, но и наличники, коробка, доборы и фурнитура для обеспечения функционала. На выбор комплектующих влияют габариты и расположение проема, а количество элементов определяется замерщиком или самостоятельно.

Правила монтажа наличников

Наличники — элементы комплектации для отделки дверных проемов, скрывающие щели между стеной и коробкой. Планки, обрамляющие проем, выполняют декоративную функцию и улучшают внешний вид дверей.

Наличники различаются:

по цвету;
по форме;
по материалу изготовления.

Крепление наличников к дверной коробке отличается по способам монтажа и стыковки между собой и зависит от разновидности изделия. Декоративные элементы подразделяются на накладные и телескопические с пазами для крепления.

Для установки наличников применяют 3 распространенных способа:

на гвозди;
на клеящий состав «жидкие гвозди»;
по принципу «шип-паз».

Монтаж наличников на финишные гвозди — прочный и надежный вариант, при этом места вхождения крепежа скрывают восковым карандашом.

Для планок из МДФ доступны все варианты монтажа.

Изделия плоской формы устанавливают под углом 90 °, а элементы из дерева и МДФ — под углом 45 °. Перед креплением наличников к проему потребуется отметить нужную длину и угол спила. Верхняя планка с прямым углом среза часто устанавливается над боковинами, поэтому кромку у нее хорошо обрабатывают. При нарезке важно соблюдать точные размеры деталей, для чего применяют торцовочную пилу или ножовку с использованием стусла. При косом срезе должен получиться ровный угол, чтобы элементы состыковались без зазоров.

Перед началом монтажа потребуются подготовительный этап, включающий:

установку короба и очищение от излишков монтажной пены.
заделку неровностей с помощью штукатурки.
завершение отделочных работ: покраски, поклейки обоев и других.
очищение поверхности и обезжиривание проема при использовании клея.

Декоративные элементы прикрепляются на межкомнатные двери после окончания отделки стен в помещении, но до установки напольных плинтусов.

Чем и как приклеить наличники?

Для получения поверхности двери без видимой фиксации применяют «жидкие гвозди». Способ часто используют для изделий белого цвета, когда обычные гвозди сильно заметны. Вариант подходит только для безупречно ровных стен.

Клеящий состав наносят на заднюю поверхность наличника, крепко прислоняют к стене и выдерживают около минуты в таком положении.

В перечень недостатков способа входят:

слабая фиксация;
сложность при демонтаже.

Порядок установки стекла

Дверные конструкции со стеклянными элементами подразделяются на два типа: со стандартным креплением с помощью штапиков и скрытой фиксацией. При любом варианте установки стекла сначала потребуется извлечь поврежденную вставку.

Последовательность действий:

Полотно снимают с петель и помещают на ровную горизонтальную поверхность. Для удобства работы лучше зафиксировать дверь. При невозможности разбора, открытое полотно надежно закрепляют в вертикальном положении.
На треснувшую стеклянную поверхность с обеих сторон наносят плотный скотч, захватывая неповрежденную часть вставки, чтобы осколки не разлетелись во время работы.
Определяют тип остекления: заведение через торец внутрь или фиксация с использованием штапиков.
При втором типе крепления стекла элементы отодвигают удобным способом. Разбирать конструкцию не требуется.
Стеклянную часть извлекают из двери. Операцию безопаснее проводить вдвоем. Один человек удерживает часть полотна, где расположено разбитое стекло, а второй вынимает его.
Из пазов удаляют опилки, старую замазку и герметик.
Проверяют состояние резинового уплотнителя между штапиком и декоративной вставкой. Деформированный элемент заменяют на новый.

Осколки разбитого стекла убирают только в перчатках, уделяя внимание удалению из проема частиц, затрудняющих установку нового элемента.

Разбитую стеклянную вставку заворачивают в бумагу и утилизируют, а осколки собирают щеткой или пылесосом.

После изъятия поврежденного элемента проводится замена стекла на новое. Как альтернативу стандартной вставке используют изделия из органического, витражного или каленого материала.

При измерении параметров стекла важно учитывать зазоры после фиксирования в пазы, иначе из-за давления элемент может повредиться.

Последовательность работ по замене вставки:

В специальные бороздки с одной стороны двери наносят герметик.
На новое стекло одевают резиновый уплотнитель и устанавливают в смазанный паз.
На обратную часть паза наносят герметик или клей.
Через 5 минут устанавливают штапики, и закрепляют при необходимости маленькими гвоздями.
Дверное полотно фиксируют в неподвижном состоянии до высыхания герметика и закрепления стеклянного элемента.

Остатки подсохшей силиконовой смеси через пару дней удаляют острым ножом.

Замена стекла со скрытым креплением происходит по-другому. В дверную полость вставляется проволока и извлекаются клинья, удерживающие вставку. Деталь вытаскивают по направлению вверх после освобождения стекла.

Чем и как приклеить стекло?

Для фиксации стеклянной вставки на двери используют различные варианты клея, но большинство из составов сложно найти в свободной продаже.

Из доступных материалов:

Клей ПВА — столярный клей, обеспечивающий качество соединения. К преимуществам состава относятся цена и простота в использовании. Таким клеем крепятся зеркала и стекла небольших и средних размеров.
Жидкие гвозди — универсальный состав, используемый для склеивания различных материалов и помогающий прочно соединить стекло с древесиной. Клей популярен среди тех, кто самостоятельно проводит работы.
Акриловая двухкомпонентная смесь — специальный состав для склеивания дерева и стекла, отличающийся устойчивостью к нагреву до 150 °С, ударопрочностью и стойкостью к химическим воздействиям без потери прочности соединения. Клей создает надежное крепление и подходит для тяжелых конструкций.
Двухсторонний скотч — подходящий вариант фиксации небольшой стеклянной вставки к двери шкафа или деревянной поверхности. Потребуется приклеить полоски скотча с обратной стороны декоративного элемента и тщательно прижать.

Термоклей из пистолета не подойдет, потому что быстро застывает и становится не эластичным после высыхания, а при вибрации дверного полотна стекло отойдет.

Монтаж зеркала

Перед установкой зеркальной вставки потребуется снять дверь и уложить на ровную поверхность. На дверном полотне точно отметить расположение зеркала.

Последовательность работ:

Обезжиривают поверхность с помощью специального растворителя. Ветошью, смоченной в растворе, обрабатывают заднюю сторону зеркала и место установки. Работу рекомендуется проводить на плоскости, застеленной мягким покрывалом, чтобы не повредить хрупкое полотно.
На подготовленную поверхность пистолетом наносят силикон зигзагообразными полосками с шагом не больше 10 см, отступая от краев на 3 см.
После обработки тыльной стороны зеркального полотна клеевым составом, аксессуар размещают на двери по нанесенным отметкам. Рекомендуется совместить край стекла с начерченным углом, после чего выровнять по боковой линии. С зеркалом большого размера лучше работать вдвоем.
Аксессуар аккуратно прижимают к двери, отслеживая, чтобы не произошло сдвига или перекоса. Отмеченные линии должны совпасть с краями зеркала.

Затвердевание клея и фиксация склеенных поверхностей происходит в течение суток. Для улучшения сцепления с дверью на зеркало помещают тяжелые предметы, равномерно распределяя нагрузку.

Чем и как приклеить зеркало?

Качество и надежность клеящего материала играет главную роль при установке зеркала на двери. Полотна, неправильно приклеенные или прикрученные, могут повредиться и нанести травму окружающим.

Для фиксации зеркала на межкомнатной двери используют:

двусторонний монтажный скотч;
специальный клей или силикон;
жидкие гвозди;
механический способ установки.

Строительный скотч — простой и быстрый вариант фиксации, удерживающий элемент небольшого размера на поверхности двери. Материал продается в каждом магазине стройматериалов или автозапчастей. Для крепления зеркала понадобится вспененный скотч толщиной не меньше 0,8 мм.

Температура в помещении во время работы должна находиться в пределах +10 °С …+25 °С , иначе надежное сцепление с поверхностью не получится.

К преимуществам использования относится возможность снять криво наклеенное зеркало с помощью струны или ленты из полистирола, и перенавесить заново.

Среди недостатков способа:

скотч не выдерживает сильных нагрузок, а под собственной тяжестью зеркало может отклеиться и разбиться;
риск приобретения некачественного материала.

Силикон — наиболее подходящий состав для приклеивания зеркальных полотен. При работе с материалом не стоит торопиться, его нужно равномерно распределить по поверхности. После застывания силикона не получится разъединить детали. Подготовительный процесс и монтаж занимает больше времени, но срок эксплуатации по сравнению со скотчем увеличивается в 2 раза.

К плюсам способа фиксации относятся:

низкая стоимость материала;
разнообразие вариантов;
крепкое соединение элементов.

В список недостатков входят:

невозможность демонтажа;
строгое соблюдение технологии крепления.

После застывания силикона для исправления погрешностей придется заменить зеркало.

Жидкие гвозди «для зеркал» — надежный способ крепления, но после фиксации аксессуар уже не отделить.

Использование жидких гвоздей может привести к появлению пятен на зеркале, из-за содержащегося в составе аммиака.

Чем и как приклеить пленку на двери?

Самоклеящаяся пленка — полимерный (ПВХ) материал с декоративной лицевой стороной и липким слоем на изнанке.

Перед началом работы дверь лучше демонтировать, снять фурнитуру, а затем зачистить наждачной бумагой наличники, короб и полотно, и удалить рубанком сучки и выпуклости. Зазоры и трещины на двери заделывают шпаклевкой или мастикой. Покрытие грунтовкой облегчит приклеивание пленки.

Алгоритм работы:

Замеряют размеры двери и переносят на обратную сторону самоклеящейся пленки.
Острым ножом раскраивают ПВХ-изделие на отрезки с ровными краями.
Верхнюю грань куска пленки прикладывают к двери, осторожно отделяют 8–10 см защитного слоя и прижимают клейкой стороной, заводя на верхний торец. Постепенно снимают защитный слой и наклеивают на полотно.
Материал разглаживают резиновым шпателем, чтобы под ним не осталось пузырьков воздуха. Можно использовать чистую тряпку из мягкого материала.
Пленку заворачивают на оставшиеся торцы, сразу подрезая углы, чтобы нахлест состоял из минимального числа слоев материала.

Старую пленку, которая отошла от основания приклеивают следующими способами:

Строительным феном, можно взять обычный, разогревают место отслоения, клей «растает», после чего втирают пленку в поверхность по направлению к краям.
Аналогичный метод, но вместо фена используют утюг и тряпочку, «проглаживают» поверхность, активируя клей, затем прижимают пленку.

Последний вариант заключается в применении быстросохнущего клея. Способ используют, если первые два не помогли. Клеевой состав, типа «Супер-момента» наносят на дверь и внутреннюю сторону пленки, прижимают и втирают в дверное полотно.

Заключение

Наличники, зеркало или стекло несложно самостоятельно наклеить на дверь. Для работы потребуется минимум материалов, продающихся в каждом строительном магазине, и стандартный набор инструментов.

Читайте также: