Каким диском пилить доску вдоль

Обновлено: 27.03.2024

Мы расмотрим какие бывают диски и для чего их можно использовать, а для чего нельзя. Какие бывают формы зубьев, параметры самих дисков, толщина пильного диска и многое другое.

Существует великое множество разнообразных пильных дисков, но в этой публикации речь пойдет о пильных дисках по дереву, канал как никак о столярке =)

К сожалению не существует универсальных дисков и придется выбирать либо дешевые диски, либо качественные. Все пильные диски по дереву можно разделить на два вида монолитные и твердосплавные .

Монолитные диски , как уже понятно из названия, изготовлены из сплошного высокоуглеродистой или быстрорежущей стали. Такие диски бывают с острыми зубьями или с изогнутыми зубьями с широкой спинкой. Острые зубья подходят для чистовых расспилов мягкой и твердой древесины, изогнутые нужны для работы с мягкой древесиной. Минус монолитных дисков в том, что они часто тупятся и требуют частой заточки и разводки. Плюс, что стоят дешево и легко затачиваются даже в домашней мастерской без применения специального оборудования.

Твердосплавные диски изготавливаются из прочной инструментальной стали. Такие диски дополнительно усиливаются напайкой высокого количество кобальта и карбидов вольфрама. Стоят твердосплавные диски дороже монолитных, но из за ряда качеств они намного более востребованы:

  • не нужно выполнять разводки зубьев;
  • у них более высокая скорость резки;
  • рез такими дисками обычно бывает более чистым;
  • из за того, что они изготавливаются из более качественного материала, они намного надежнее и прочнее монолитных;
  • просто огромный ассортимент для любых задач;
  • такими дисками можно резать разные строительные материалы, а не только дерево;
  • намного дольше держат заточку.

Ну, а минусы у данных дисков точно противоположны монолитным, они стоят дороже и для заточки подобных дисков нужно специальное оборудование.

Маркировка дисков . При покупке диска обращайте прежде всего внимание чем нанесена маркировка на диск лазером или же краской. Производители качественных дисков обычно нанесет маркировку своей продукции на диск лазером, потому, что краска будет стираться во время использования. Бывают случаи когда нужно менять диски на пиле, например в зависимости от того, нужен ли нам чистовой или черновой распил, а на диске с затертой маркировкой не удастся прочитать важные параметры, которые могут понадобится при работе. Например придется отдельно измерять толщину диска, а этот параметр часто приходится учитывать при работе на циркулярной пиле. Обычно диски маркируют следующей информацией:

  • толщина полотна;
  • количество зубьев;
  • посадочный и внешний диаметр диска;
  • максимально допустимое количество оборотов;
  • конфигурация зубьев;

И если толщину полотна на диске со стертой маркировкой мы измерить еще можем, то максимально допустимое количество оборотов не измерить ни как. А если диск рассчитанный на 7000 оборотов в минуту крутить на болгарке со скоростью 11.000 оборотов в минуту, то металл не выдержит нагрева и скорее всего диск деформируется, а это уже чревато и порчей материала и травмами.

Толщина пильного диска бывает разной, но в среднем это значение равно 3,2 мм. Как вы понимаете, от толщины полотна зависит ширина пропила, чем толще полотно, тем дольше прослужит пильный диск, и тем большие нагрузки он выдержит. Но в то же время, чем толще полотно, тем больше будет отходов при работе с ним и будет больше нагрузка на саму пилу. Обычно тонкие пильные диски используются для ценных пород дерева, что бы не давать много отхода.

При покупке пильного диска первое, на что нужно обратить внимание это на качество обработки. Полотно диска должно содержать информацию о диске, и как я говорил выше, желательно, что бы она была нанесена лазером. Качественный диск изготавливаются методом лазерной резки, отдельно шлифуется, и балансируется компьютером. Учитывая скорость вращения пильных дисков (а это 5000-7000 оборотов в минуту) качественное изготовление и балансировка очень важны, от этого напрямую зависит насколько долго проработает этот диск. Если вы заметили на диске "грубую" обработку, шерховатости - то лучше отказаться от покупки такого диска, ресурс его работы будет меньше.

Обратите внимание, что бы на диске обязательно были компенсационные температурные прорези .

Эти прорези нужны для понижения шума и вибрации, ну а так же, как уже ясно из название, что бы компенсировать нагревание диска. Округленные отверстия этого диска снижают риск разлома полотна.

В зависимости от того, какая форма и наклон зубьев пильные диски используются для того или иного материала. Например пильные диски с отрицательным углом зубьев отлично подойдут для торцовачной пилы, но в тоже время для циркулярной пилы они не желательны, диски создают эффект «отталкивания» дерева и следовательно увеличивается вибрация и сопротивления материала. Бывает следующий наклон дисков:

  • 5-15° - стандартный наклон;
  • 15-20° - агрессивный (положительный) наклон;
  • от 0° до -5° - обычное (отрицательное) отклонение.

Самый популярный по форме - диск по дереву с переменными зубьями , такой диск подходит для любого вида дерева и относительно своего качества эти диски имеют довольно демократичную цену.

  • вогнутый/треугольный зубец , используется для работы с ламинатом и абразивными материалами;
  • плоский зубец трапециевидной формы , используется для дерева, цветных металлов, латуни;
  • зубья плоской формы с фасками, используются для работы со строительной и опалубной древесиной;
  • комбинированные зубья , они имеют два скошенных (вогнутых) зубца и один плоский, хороши для быстрых и чистых пропилов дерева и и ДСП, а так же позволяют выполнять поперечные и продольные распилы без смены диска (если у вас например коретка на циркулярке).

Обязательно при покупки пильных дисков обращайте внимание на то, что бы максимально допустимое количество оборотов было не меньше, чем у вашей пилы. а в идеале еще лучше с небольшим запасом.

Какие бывают диски по дереву для болгарки и как их правильно выбирать

Углошлифовальная машина (УШМ), а в простонародье – «болгарка», относится к универсальным инструментам. Ею пилят и шлифуют разные типы строительных материалов – кирпич, каменные, бетонные, металлические. Подобрав соответствующие комплектующие, с УШМ можно распилить, отшлифовать и отполировать древесные материалы, достаточно правильно подобрать диски по дереву для болгарки. Разбираемся, как они существуют, и какие работы ими можно выполнять.

Нюансы работы болгаркой по древесине

Профессионалы редко используют болгарку именно для работы с деревом, для этого есть специальные приборы и инструменты – ленточная шлиф-машина, электропила, электролобзик. Но в быту, если появляется необходимость выполнения деревообрабатывающих работ, покупать целый набор дорогостоящих инструментов нецелесообразно, тогда на помощь приходит болгарка с насадкой для шлифовки дерева.

Распил

Болгарка не самый популярный инструмент для распиливания древесины, так как она является материалом с волокнистой структурой. При недостаточной фиксации и малейшем колебании и изменении угла разрезки, волокна вздымаются, расслаиваются, образовываются сколы, дефекты и разлёт опилок и щепок.

Насадка для резки обоснована только при условии максимально устойчивой фиксации УШМ на столе для распила. При помощи болгарки можно сделать только черновой, не точный распил, так как невозможно организовать соблюдение всех условий для точных работ – жёстко зафиксировать материал, инструмент и видеть место разрезки.

Внимание! Категорически запрещена резка древесины с применением абразивных либо алмазных кругов, это может привести к разлому диска и перегреву инструмента.

Шлифовка и полировка

Болгарка отлично подходит для проведения шлифования. Работы производятся по следующему алгоритму:

  • Подготовительные работы. Изначально производится грубая шлифовка при помощи обдирочной насадки. Она имеет вид чаши с витой проволокой, расположенной по всему периметру (внешне похожа на щётку с металлической щетиной). На этом этапе с доски снимаются старые слои лакокрасочных материалов.
  • Предварительная (грубая) шлифовка. С поверхности материала удаляются остатки покрытия, выпирающие волокна и другие дефекты. Производятся работы с использованием шлифовальных кругов для болгарки по дереву. На этом этапе осуществляется подготовка материала к покраске.
  • Окончательная (тонкая) шлифовка. Применяется для древесины, которая не будет подвергаться покраске. Для работы используется насадка для болгарки для шлифовки дерева с абразивом минимальной зернистости – нулёвки.
  • Полировка. Производится на малых оборотах двигателя, в качестве абразива используются тканевые круги.

Чтобы максимально удобно и качественно провести все процессы, необходимо правильно выбрать подходящую насадку из всего многообразия их модификаций.

Виды дисков для обработки древесины

Рынок строительного инструмента расширяется с каждым годом. Какие бывают диски для болгарки, подробнее разбираемся далее:

Для распила

Некоторые диски предназначены для отпиливания крупных и мелких частей древесины:

Применяют для черновой обработки дерева. Насадка прочная, цельнолитая. Устанавливается только на болгарку с двумя рукоятками.

Наиболее эффективен для работы с древесиной. Применяют для снятия коры, обрезки и распилки ветвей деревьев, досок небольшой толщины (до 4см) – фанеры, паркета, ДСП, ДВП. Считается самым безопасным – при заклинивании болгарки, цепь остаётся на месте, а круг совершает холостые обороты.

  • Сегментный (карбид-вольфрамовый).

Не имеет зубчиков, вместо них по окружности расположены сегменты. Отличается повышенной прочностью – распилит не только древесину, но и случайно попавшиеся метизы.

Наиболее безопасна при работе с древесиной. Подходят как для продольного, так и поперечного распила, для прорезки пазов в заготовках. Есть модели с 3 и 4 зубцами.

Отличаются количеством зубчиков, материалом. Для древесины используют отрезные круги с малым количеством зубьев.


Обдирочные

Такими дисками выполняется первичная обработка деталей из дерева:

Применяется для грубой обработки древесины. Существуют модели с различным размером абразивной крошки.

Используется для выравнивания различных деревянных поверхностей. Насадка выравнивает место стыка двух досок и они стыкуются в одной плоскости.

Предназначены для обработки срезов деревянных заготовок. Удобны для материалов с косыми (угловыми) распилами.

  • Стакан со жгутами из проволоки.

Применяются для черновой очистки деревянных поверхностей от лакокрасочных материалов.

  • Корщётка со жгутами из проволоки.

Ещё один вариант диска для черновой очистки поверхности древесины.


Осуществляет более тонкую обдирочную работу по дереву.

Шлифовальные и полировальные

Диски для тонкой обработки поверхности древесины:

Поверхность состоит из трапециевидных сегментов наждачной бумаги, наложенных внахлёст. Существуют круги с различной степенью абразивности.

Используются для полировки. Состоят из плотно спрессованной шерсти. Существуют грубошёрстные, полугрубошерстные и тонкошёрстные модификации.

  • Шлифовальный круг для болгарки.

На его рабочую поверхность приклеивается абразивный круг.

  • Сменный абразивный круг на липучке.

Предназначен для приклеивания на шлифовальный диск, для чего одна сторона сделана липкой. Отличается по размеру абразивного зерна.


Видео описание

Как выполняется шлифовка дерева болгаркой, наглядно в этом видео:

Особенности выбора диска для дерева

Круги для болгарки производятся стандартных размеров. Минимальный размер 11,5 см. Такой инструмент компактен, но неудобен для большого объёма работ. Оптимально удобный и безопасный инструмент с кругом 12,5 см. УШМ под диски 15 см неудобны для обработки древесины и создают условия для повышенного травматизма.

При выборе круга необходимо ориентироваться на маркировку, указанную на диске – его диаметр, толщина, размер посадочного места, максимально допустимая скорость вращения, срок годности круга и материал, который с его помощью может быть обработан.

Если на болгарку установить диск бо́льшего размера, чем предусмотрено производителем, то возможно превышение скорости режущего края, поломка круга и нанесение увечий. К тому же у маленькой УШМ может не хватать мощности для вращения большого диска. Самое опасное то, что установка большого круга потребует демонтажа защитного кожуха, что при распиле древесины может привести к травме.

Шлифовальный

Диск для шлифовки подбирают в зависимости от характера выполняемых работ. Для обдирочных, черновых работ подходят круги с грубым абразивом, проволокой. Чем выше качество шлифовки, тем мельче зерна абразивного материала.

Удобны шлифовальные круги с возможностью смены абразивных дисков различной зернистости, прикрепляемых на липучку. Цена этих сменных материалов невысока, но также невысок срок эксплуатации.

Для чистовой отделки деревянного изделия – полировки применяются круги из войлока, прессованной шерсти.

Отрезной

К выбору отрезного диска желательно подходить более ответственно, так как распилочные работы отличаются повышенным травматизмом.

Нельзя обрабатывать древесину дисками, предназначенными для металла, камня либо керамики. Для работы с ними требуется более высокая прочность, большие обороты. В дереве такой круг может увязнуть, разломаться, а инструмент сгорит.


Современные модели болгарок оснащены стандартным валом с диаметром 22.2 мм. Более старые модели имеют вал других размеров. И если на модель с меньшим диаметром вала диск можно установить, применяя специальную насадку, то если вал будет большего диаметра, то установка круга будет невозможной.

Не стоит экономить на качестве диска. Болгарка создаёт высокие обороты, поэтому диски производят из высокопрочного дорогостоящего материала – карбида вольфрама. Диски обладают повышенной прочностью и гарантируют безопасность.

Отрезные диски различаются по диаметру, глубине распила, по форме, частоте зубчиков и их количеству:

  • Для распиливания древесины разных характеристик оптимальный вариант – диск с переменно скошенными зубчиками.
  • Для мягких пород используют круги с прямыми зубьями.
  • Для ДСП средней плотности, ламинированного материала, плит ДВП используют круги с трапециевидными зубцами.

При распиле материала возможен сильный разогрев дисков. При обработке металла либо камня применяют водяное охлаждение, при обработке дерева это невозможно. Поэтому, чтобы предупредить перегрев диска, его расширение и возможную деформацию, производят диски со скруглёнными прорезями, сквозными либо заполненными медью.

Правила работы и техника безопасности

Обработка древесины УШМ требует серьёзного отношения и строгого соблюдения правил эксплуатации прибора и личной безопасности:

  • Категорически запрещено снимать защитный кожух во время работы. При поломке рабочего диска, он предотвратит травмирование лица и тела осколками.
  • Для работы по дереву предпочтение следует отдавать среднемощным моделям УШМ. В случае сбоя процесса и заклинивания инструмента, будет гораздо проще удержать его в руках, по сравнению с более мощным.
  • Шлифовальные диски намного безопаснее в эксплуатации, чем отрезные. При их использовании желательно пользоваться маской, чтобы предотвратить попадания в дыхательные пути древесной пыли и мелких опилок. Также желательно надевать защитные очки.
  • При работе с отрезными насадками на болгарку для обработки дерева необходимо строго придерживаться прямого угла, иначе резка будет происходить неровно и болгарку может заклинить.
  • Нельзя использовать в работе диски, не подходящие хотя бы по одному из параметров под используемую модель болгарки.
  • Категорически запрещено использовать диски даже с минимальными признаками повреждения, особенно при разрезке древесины.
  • Запрещено устанавливать вместо диска на болгарку по дереву круги от циркулярки или других инструментов. Циркулярные диски предназначены для эксплуатации на малых оборотах и на УШМ могут просто перекашиваться либо разламываться и разлетаться.
  • Перед тем, как шлифовать дерево болгаркой, его необходимо хорошо высушить. Влажная древесина плохо поддаётся шлифовке, к тому же высока вероятность её поражения плесенью и грибком.

Видео описание

В этом видео показана безопасная обработка дерева болгаркой (УШМ):


Коротко о главном

Болгарка – универсальный инструмент, предназначенный для работы с различным материалом, в том числе и для обработки древесных основ. Шлифовальные и отрезные диски по дереву исполняют различные функции:

  • снятие коры, обрезка и распил веток и деревьев;
  • грубая, черновая, окончательная шлифовка древесины;
  • полировка поверхности;
  • грубый и тонкий распил досок, ДВП, ДСП.

Но надо понимать, что это всё справедливо только для тех у кого работа, связанная с обработкой древесины не является заработком. Болгарка подойдёт просто для мелких домашних забот – ремонта, установки забора, замены напольного покрытия. Нужные диски помогут обрезать, очистить, отшлифовать деревянные материалы и изделия. Но если с деревом приходится работать часто, то гораздо практичнее будет специализированный инструмент.

Плюс, надо всегда помнить, что универсальная шлифовальная машина относится к средствам повышенной опасности – при выполнении работ обязательно соблюдение техники безопасности.

Критерии выбора диска для продольного пиления древесины для циркулярки

Циркулярная пила является незаменимым атрибутом в мастерской для работы с древесиной. Электрический инструмент значительно облегчает выполнение различных задач. Но не менее важно и правильно подбирать под него насадку. Давайте разберемся, какой диск для продольного пиления древесины для циркулярки должен быть в арсенале у мастера.

Виды дисков

Для работы с древесиной недостаточно приобрести хороший электрический инструмент с одним отрезным кругом. Этот повсеместно востребованный материал имеет множество сортов. И у каждого из них своя твердость и упругость.

К тому же в процессе работы возникают задачи различной сложности. И для их решения требуется индивидуальный подход. То есть, применение определенной насадки, подходящей для самой качественной обработки. Поэтому арсенал мастера должен быть укомплектован на все случаи жизни.

Хорошим достоинством литого диска является простота заточки. При этом ее можно делать многократно и самостоятельно. Из-за этого инструмент имеет очень большой ресурс работы.

Твердосплавная конструкция изготавливается из инструментальной стали. Но ее зубья сделаны из очень прочных сплавов, в которые добавляется карбид вольфрама. Такое решение позволяет распиливать не только самую капризную древесину, но и обрабатывать многие металлы.

Кроме этого конструкция с твердыми напайками имеет еще ряд достоинств по сравнению с монолитной:

  • Разводка зубьев диску не требуется.
  • Одна заточка резцов позволяет проработать время, при котором монолитный аналог будет несколько раз перетачиваться. Поэтому ресурс у твердосплавного диска в несколько раз больше.
  • Проходит любой материал буквально с идеальным чистым резом и затрачивает на это меньше времени.

Но заточку твердосплавного диска для циркулярной пилы в домашних условиях не выполнить. Для это требуется специальное оборудование. Да и цена на такой инструмент очень высока. Правда эксперты утверждают, что диск успевает окупиться еще до перезаточки. И многие мастера не тратятся на нее, а сразу покупают новый отрезной круг.

Помимо основных двух видов дисков для циркулярки, следует упомянуть о дисковых фрезах. Инструмент разрабатывался для обработки металла, но многие операции по древесине выполняются именно с его помощью. Например, фрезу применяют, когда нужно выбрать паз у деревянного изделия.


Важные характеристики отрезного круга

Разберемся, как выбрать диск для циркулярной пилы по дереву, руководствуясь основными параметрами инструмента. Ведь именно по ним можно понять, подходит ли насадка для выполнения определенной задачи. А зная даже мелкие нюансы, можно и значительно повысить качество работы.

Толщина диска

Определяет, насколько широким будет пропил. Также этот параметр указывает на прочность отрезного диска. Стандартное значение равно 3,2 мм. Если пользоваться насадкой тоньше этого показателя, то велика вероятность ее перегрева и выхода из строя. А слишком большой размер приводит к повышенному расходу обрабатываемого материала. Как говорят мастера – «перевод в стружку».

Внешний и внутренний диаметр

Размеры диска для циркулярной пилы по дереву определяют, насколько глубоко можно погрузиться в обрабатываемый материал. Но при покупке необходимо учитывать внутренний диаметр защитного кожуха. Иначе слишком большой отрезной круг невозможно будет установить на циркулярку.

В основном размеры колеблются от 130 до 250 мм. Но, если кожух позволяет, то можно найти диск с большим внешним диаметром. Однако на скорость обработки эти цифры не влияют. Важность имеет глубина проникновения в материал. Но чем больше толщина пропила, тем сильнее будет нагреваться диск.

Также нужно учитывать и толщину силового вала на циркулярке. Чтобы внутреннее отверстие отрезного круга позволило плотно установить его на инструменте. Стержни на циркулярку устанавливают с диаметром от 16 до 32 мм. А некоторые модели дисков имеют дополнительные отверстия для надежной фиксации на пиле.

Зубья пилы

Количество зубьев на пильном диске определяет насколько чистым будет рез. Их число варьируется от 10 до 90. И самое высокое качество пропила можно получить при максимальной численности резцов. Также в этом случае будет легко работать в поперечном направлении. А для продольного реза лучше использовать диск с малым количеством зубьев.


Важную роль играет угол заточки зуба. Меряют его от радиуса диска. При отрицательном наклоне, обращенном к тыльной стороне, легче всего делать продольные распилы. Положительный (к обратной стороне) позволяет диску наехать на материал и хорошо захватить его. Это способствует поперечному пропилу детали.

Заточка зубьев подразделяется на:

  • универсальную (стандартную) – от 5 до 15 градусов;
  • положительную (агрессивную) – от 15 до 20 градусов;
  • отрицательную – от 0 до -5 градусов.

Но для лучшего выбора, когда есть сомнения, как решить определенную задачу, нужно обращать внимание на конфигурацию зубьев. Плоский резец подходит для быстрого пиления любой древесины в продольном направлении. Маркируется английскими буквами FT.

Если резцы последовательно чередуются с наклоном в противоположные стороны, то пила даст достаточно чистый пропил при работе поперек заготовки. Хорошо подходит такой диск для фанеры, ДСП и композитных плит. Маркируется буквами ATB.

Существует комбинированный вид, когда 4 резца ATB сменяются одним FT. Такая последовательность позволяет обрабатывать древесину в разных направлениях, решая при этом, практически, любые задачи. Маркируется словом Combi.

Отличный результат в пилении дает последовательное чередование обычного зуба FT и более высокого, но заточенного под трапецию. Таким диском можно смело пилить не только любую древесину, но и цветной металл. Зубья, в такой модели, никогда не обламываются и не захватывают опилки.

Ну а резцам, у которых плоская вершина заканчивается фасками (двойной угол), не страшны ни гвозди, ни застывший цемент. Такая конфигурация специально разработана для палубной древесины. Но с успехом применяется и при резке строительных изделий.

Видео описание

Видео объяснит, какой пильный диск выбрать для циркулярной пилы:

Как грамотно подобрать диск

Критерии выбора зависят от множества важных нюансов. Например, чтобы выполнить чистый рез по дереву, диск для циркулярной пилы должен обладать определенными параметрами. Но для правильного подбора прежде необходимо ознакомится с характеристиками древесины. И сообразно ее структуре искать в инвентаре нужный отрезной круг.

Сначала нужно осмыслить предстоящую задачу. То есть, какой рез нужно выполнить – продольный или поперечный. Затем оценивают толщину деревянной заготовки и ее структуру. Ведь для каждой породы древесины потребуется своя скорость вращения диска.

Оптимальные обороты инструмента для пиления:

  • мягкой древесины – от 50 до 90 м/с;
  • твердых пород – от 50 до 80 м/с;
  • экзотического вида дерева – от 80 до 85 м/с;
  • столярной древесины и ДСП – от 60 до 80 м/с;
  • МДФ – от 30 до 60 м/с;
  • ламината – от 40 до 60 м/с.

После этого можно искать в инвентаре подходящий отрезной круг. И отлично помогает в этом маркировка инструмента. На диске указывается вся необходимая информация. А надежный и уважающий потребителя производитель обязательно нанесет ее лазерным способом в виде пиктограмм.


Маркировка на пиле для циркулярки по дереву содержит сведения о:

  • инструменте для применения (ручной или стационарный);
  • внешнем диаметре насадки и допустимой посадке;
  • скорости и направлении вращения;
  • материале, к которому позволено применять инструмент;
  • получаемой ширине пропила;
  • количестве зубьев;
  • сроке службы насадки.

В зависимости от капризности материала и сложности операции, можно выбирать для работы либо монолитный диск, либо его аналог с твердосплавными зубьями. Некоторые мастера идут простым путем. Покупают дорогой инструмент с чередованием плоского резца и заточенного под трапецию. В народе такой диск считается универсальным, на все случаи жизни.

Видео описание

Видео покажет, как выбрать пильный диск для ручной циркулярной пилы:


Коротко о главном

Обрабатывать древесину на циркулярной пиле можно дисками двух видов. Простым и недорогим монолитным, а также его аналогом с твердосплавными напайками. Последний хоть и намного дороже, но куда больше эффективный. А проход ним по любому материалу дает более ровный и чистый рез.

При покупке диска для своей циркулярки, необходимо знать размеры рабочего вала и защитного кожуха. Чтобы не ошибиться с выбором внешнего и внутреннего диаметра отрезного круга. Следует обратить внимание на заточку зубьев и их конфигурацию. Если в работе часто приходится решать сложные задачи, то эти характеристики очень важны.

Чтобы работать ручной циркулярной пилой, особой квалификации не требуется. Достаточно попробовать первый раз, затем за несколько пропилов пользователь поймет возможности инструмента: как быстро пилит, как сильно давить, чтобы не «задушить» двигатель, как электропила ведет себя при пуске, как растягивается шнур, чтобы он не попал под пилу. Это что касается простого пиления, например, дров.

Немного сложнее делать ровные пропилы и добиться точного столярного реза (плюс/минус 1мм или градус). Большей точности с таким инструментом добиться трудно, хотя в принципе и возможно. Но такие допуски в большинстве случаев допустимы, с учётом того, что древесина способна усыхать и разбухать, меняя объем и размеры с большой амплитудой (до 10%). Для ювелирной точности используются другие инструменты, в том числе ручные ножовки с мелким зубом.

Как настроить пилу для ровного распила?

Пильный диск должен стоять строго перпендикулярно опорной платформе. Это видно и по положению диска, и по шкале градусов на регулировочной дуге. Если диск стоит под углом:

  • Отпускается винт-фиксатор.
  • Платформа наклоняется в нужное положение.
  • Винт фиксируется.

С затяжкой следует быть внимательнее. На некоторых моделях при чрезмерной затяжке можно сорвать резьбу или отломить головку.

как ровно пилить циркуляркой

Далее зависит от того, как и что пилить.

Доску поперек

При таком пилении точной должна быть длина заготовки. Рулеткой замеряется нужный размер. Карандашом (маркёром, острым предметом) делаются две отметки – вначале будущего пропила и в конце. Метки соединяются линией. Это место будущего пропила.

На передней части (торце) платформы каждой ручной циркулярки есть риска-выемка. Она располагается напротив диска и показывает, куда будет идти пропил. Риску совмещают с разметкой пропила и пилят, следя за тем, чтобы риска шла по разметке.

На разных ручных пилах пропил может быть смещен на 1-2 мм влево или вправо от риски. Поэтому при первом использовании новой пилы следует попробовать на ненужных заготовках, куда реально будет выходить пропил.

Иногда удобнее сделать полосу-разметку не по месту пропила, а по левому краю платформы. Тогда будет проще контролировать точность пропила. При такой разметке отмечают полную длину заготовки, приставляют к ней диск выключенной пилы и слева делают отметку по краю платформы.

При пилении проблемных заготовок (твердая, толстая, запаренная или свилеватая древесина с перекрученными волокнами) есть вероятность ухода диска от отметки. В таких случаях вместо отметки, с края платформы прикручивают на саморезы или прижимают струбцинами направляющий брусок. Пилят, прижимая платформу к бруску.

002 как ровно пилить циркуляркой

Доску вдоль

Проще всего сделать пропил по всей длине на обрезной доске. Для этого используется опорная планка на двух стержнях, которая входит в комплект поставки большинства моделей. Также, его еще называют параллельный упор.

003 как ровно пилить циркуляркой

Параллельный упор

Стержни вставляют в проушины на платформе. Устанавливают нужную ширину пропила и фиксируют стержни винтами. Пилят, прижимая опорную планку к обрезной доске. Разметки карандашом при этом не нужны.

Они требуются, когда от обрезной доски нужно отрезать клинообразную заготовку (один конец шире, другой уже) и для распила вдоль или обрезки обзола необрезной доски. В этих случаях дисковой пилой проводят по разметке, аналогично тому, как и при вышеописанном поперечном пропиле. Но при этом надо помнить, что продольные пропилы во много раз длиннее поперечных.

Двигатель при этом работает с достаточно большой нагрузкой, особенно на толстых досках (35-50 мм). Поэтому пилят, перемещая циркулярку с такой скоростью, чтобы двигатель не терял оборотов, а диск успевал выбрать древесину и выбросить опилки из пропила.

Какие приспособления использовать с циркуляркой для ровного распила?

Кроме комплектной направляющей планки, вместе с ручными циркулярками применяют направляющие шины разной конструкции. С их помощью можно без карандашной разметки ровно обрезать как обрезную, так и необрезную доску.

Отличие шин от направляющей планки в том, что планка движется по уже обрезанному ровному краю доски. А направляющая шина устанавливается сверху доски и на нужном расстоянии. Электропила движется по шине или внутри шины, в зависимости от конструкции направляющей. Шины бывают двух принципиально отличных вариантов.

  • Ровная плоскость, вдоль которой перемещается пила.
  • Плоскость с пазами, когда платформа дисковой пилы движется внутри шины.

Первый вариант наиболее простой. В качестве такой направляющей шины можно использовать подручные материалы – ровный брусок, рейку, уголок.

004 как ровно пилить циркуляркой

В продаже предлагаются десятки разновидностей подобных устройств. Также в сети есть множество видео о том, как сделать направляющие для такой работы своими руками.

Также рекомендуем почитать интересную статью с советами, которая поможет выбрать циркулярную пилу.

Техники правильного пиления в домашних условиях

Важно использовать подходящий диск. Для стационарных станков диски для продольного пиления отличаются от поперечных, формой зуба и углом заточки. Для ручных циркулярок такого принципиального разделения нет. Можно использовать один диск для пиления вдоль и поперек.

При этом, диск для продольного и поперечного пиления должен быть «редкозубым», иметь мало зубьев — от 12 до 24, в зависимости от диаметра диска и модели. Диски с мелкими частыми зубьями предназначены для чистого реза, но на длинном продольном пропиле пилят медленно и перегреваются.

005 как ровно пилить циркуляркой

Толщина диска зависит от заготовки. Тонкий диск пилит быстрее, древесины выбирается меньше, снижается нагрузка. Но на толстых заготовках твердых пород тонкий диск может перегреться, «посинеть», потерять закалку и выйти из строя. Также тонкие диски склонны к уходу в сторону от разметки, «вилянию» пропила.

В отличие от стационарных циркулярок с двигателями мощностью до 5 кВт (10 кВт и более на промышленных) и значительным инерционным разгоном вала, ручная электропила имеет меньший запас мощности. Поэтому пилят ими не спеша, спокойно, не допуская снижения оборотов и перегрева двигателя.

Под углом 90 и 45 градусов

Все ручные циркулярки имеют возможность наклона платформы. За счет этого, возможно пиление под углом от 90 до 45 градусов. На некоторых моделях и под более острым углом.

Выставить нужный угол просто: отпускается винт, по дуге с градусами устанавливается нужный угол, винт фиксируется. При этом надо помнить, что максимальная глубина пропила при пилении под углом снижается. Например, если под прямым углом можно полностью распилить заготовку толщиной 60 мм, то под углом только 45 мм.

006 как ровно пилить циркуляркой

Пилить под углом труднее, поскольку диск перерезает волокна древесины также под углом, что увеличивает трение и сопротивление. Зубья диска должны быть остро заточены, в другом случае возможно подгорание, почернение древесины. В остальном пиление под углом проводится точно также, как и вышеописанное прямое.

Брус 150х150 и 100х100 вдоль

Глубина пропила ручных циркулярок не позволяет пропилить материал толщиной 10-15 см. Максимум для большинства моделей – 60-75 мм. Однако распустить по длине брус 100х100 и даже 150х150 возможно, если делать два пропила с противоположных сторон.

Пропил делается по направляющей планке, так же, как при распиле обрезной доски. Затем брус переворачивают на 180 градусов и делают второй пропил. При этом на стыке пропилов обязательно образуется неровность. Этого не избежать.

Даже если брус ровный и пропил велся точно по направляющей. Достаточно отклонения противоположных поверхностей бруса в 1-2 градуса, и появляется неровность на стыке пропилов. А такие отклонения неизбежны даже из-за ворса на древесине.

Проблемы такой распиловки: диск скрыт полностью в массиве, концы зубьев не выходят наружу и не остывают на воздухе, трение максимально по всей площади диска, выброс опилок затруднен. Поэтому есть большая вероятность перегрева диска и двигателя.

Лучше всего, для таких задач сделать пилораму из бензопилы, затраты маленькие, а результат хороший, особенно точность распила и производительность.

Пилят с перерывами, следя затем, чтобы диск и двигатель не перегрелись. Такой распил по нагрузке не соответствует назначению ручных циркулярок и выполняется на пилорамах или стационарных циркулярках. При большой необходимости можно распустить несколько брусов большого сечения, но долго работать в таком режиме ручная циркулярка не может.

ЛДСП и ДСП без сколов

Для распиловки ламинированных листов ДСП (ЛДСП), а также МДФ, применяются специальные станки с дополнительным подрезным диском. При отсутствии такого станка в домашней мастерской можно использовать принцип его работы и распилить листы с помощью обычной циркулярки.

Принцип работы подрезного диска: он делает неглубокий пропил облицовки на 1-1,5 мм, причем вращается при этом в обратную сторону. Затем основной диск завершает распил. Мастера пробовали пилить ЛДСП обычными ручными и стационарными циркулярками по такому же принципу, следующим образом:

  • Положением опорной платформы выставляется глубина пропила в 1-1,5 мм.
  • Пропил выполняется так, чтобы диск пилил обратной стороной. Ручную циркулярку переворачивают «задом вперед», на стационарной циркулярке лист запускают с обратной стороны.
  • После пропила облицовки лист допиливают обычным способом, с той же стороны, с который делался мелкий пропил. При этом глубину пропила выставляют так, чтобы диск выходил из листа на высоту зуба.

Способ может не подойти для некоторых видов ламината. Например, «стекловидное» покрытие на старой советской мебели ведет себя при распиле по другому, чем более эластичный ламинат. Поэтому пробный распил желательно сделать на ненужной заготовке.

Есть другие способы распила без повреждений.

  • Место пропила заклеивают скотчем или самоклеющейся лентой. Во время пропила скотч удерживает края ламината и не дает вырваться кускам облицовки. Способ срабатывает не всегда, много зависит от видов ламината, диска, числа оборотов.
  • Будущий пропил прочерчивают, прорезая ламинат, острым инструментом. Способ может помочь, если удастся прорезать облицовку и затем провести диск точно по месту прореза.

Фанеру без сколов

Фанеру при распиле вырывает снизу пропила. Это происходит потому, что при давлении зуба сверху частицы фанеры удерживаются нижними слоями листа. Нижний же слой фанеры ничего не удерживает, и на нем возможны разрывы и сколы. Избежать этого можно, если пилить точно такими же вышеописанными способами, как и ламинированные листы ДСП и МДФ.

При этом желательно использовать универсальный или специальный диск с мелкими частыми зубьями. Они создают более равномерную нагрузку, чем редкозубые диски, и потому вероятность сколов меньше.

Если циркулярка имеет функцию регулировки оборотов, их выставляют на максимум. Чем выше обороты диски, тем меньше он рвет материал.

Бревно на доски

Для распиловки бревен предназначены пилорамы. Циркуляркой можно распустить небольшое количество бревен диаметром 15-20 см в случае экстренной необходимости.

Для этого с двух противоположных сторон бревна снимается обзол или спиливается горбыль (топором, циркуляркой с большим диском, цепной пилой, мощным фуганком) так, чтобы поверхности были ровными, как у бруса. В итоге получается лафет или плаха, который выглядит как толстая необрезная доска, или брус, обрезанный с двух сторон.

Далее материал пилят таким же вышеописанным способом, как брус 100х100 или 150х150.

Операция трудоемкая, малопроизводительная. При этом правильной геометрии доски получить трудно, а инструмент испытывает большие перегрузки.

007 как ровно пилить циркуляркой

Как обрезать необрезную доску?

Обрезку обзола доски ручной циркуляркой можно выполнить двумя способами:

  • По разметке карандашом (маркером, острым инструментом и т.д).
  • По направляющей. Для этого на доске струбцинами или саморезами крепится брусок, уголок или заводская направляющая шина. Пилят, прижимая край платформы пилы к направляющей.

Пропил по направляющей, как правило, дает более ровный пропил.

Также рекомендуем почитать полезную статью с обзорами самых популярных и лучших циркулярных пил для дома.

009 как ровно пилить циркуляркой

Что можно резать дисковой пилой, и как быть с металлом и бетоном?

Ручной циркуляркой можно пилить всё, что может пилить диск, который на ней стоит. Если диск предназначен для распиловки дерева, фанеры, ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ, пластика, гипсокартона, фанеры, то всё это пилится.

Если удастся найти подходящий по внешнему и посадочному диаметрам диск по металлу, бетону и т.д., то можно пилить и эти материалы. При этом надо помнить, что у дисковой пилы обороты меньше, чем у болгарки. В итоге пилить ей медленнее, диск будет изнашиваться быстрее.

В некоторых случаях пилить ручной циркуляркой удобнее и безопаснее, так как она имеет опорную платформу со степенями регулировки по наклону и глубине.

Отдельно надо сказать, что сегодня в продаже появились дисковые ручные пилы специально для резки твердых материалов. У них выше обороты, есть защита от попадания в двигатель пыли от шифера, кирпича или бетона, посадочные диаметры адаптированы к стандартам дисков по бетону, металлу и т.д.

Почему криво отрезает?

Диск пилит ту линию, на которую его направляют. При этом инструмент следует держать или прижимать к направляющей достаточно крепко, чтобы он не уходил в сторону.

Если, несмотря на все старания, пропил получается кривым, причина в негодном диске. Подпаленный диск с двусторонними синими пятнами может начать вилять при малейшем нагреве. Если зубья с одной стороны в норме, а с другой выбиты или затуплены, пилу может уводить в одну сторону, как бы её не пытались удержать.

Как циркуляркой выбрать четверть в доске?

Для этого выставляется нужная глубина пропила. Для выборки четверти размером 20х20 диск должен выходить из платформы на 20-22 мм (прибавка на неровности поверхности доски). Для выборки разносторонней четверти, например, 15х 20, регулировку глубины выставляют два раза под каждый размер, на 15-16 мм и на 20-22 мм.

010 как ровно пилить циркуляркой

В дальнейшем операция выполняется так же, как распиловка обрезной доски: на нужном расстоянии устанавливается направляющая планка на двух стержнях, выполняется пропил по широкой плоскости. Затем доску ставят на кромку и делают второй пропил.

Поскольку кромка узкая, могут возникнуть трудности – на некоторых моделях направляющая планка может не подтягиваться близко к платформе. В этом случае к доске (или планке) струбцинами или саморезами крепят брус, который увеличивает ширину до нужных размеров.

Если не удается сделать пропил по кромке с помощью направляющей, его можно выполнить по карандашной разметке. Удержать циркулярку на кромке узкой доски (20-30 мм) сложно. В таких случаях иногда удобнее или прикрутить опорный брус, или разместить заготовку между двух брусков (досок), по которым будет передвигаться платформа пилы.

Когда пилишь доску вдоль ручной пилой, сойдет семь потов. Проделав эту операцию несколько раз, дачник задумывается о приобретении дисковой циркулярной пилы.

Она существует именно для этих целей – призвана пилить дерево вдоль, или, как это принято называть, "распускать" доски.. Стоит приноровиться работать с ней, и вам уже не избежать соблазна использовать циркулярку всюду, где она может заменить обычную ручную пилу-ножовку.

Через пару месяцев после покупки пилы, я понял, что для любых хозяйственных нужд достаточно покупать только широкие доски нужной толщины. А из них можно «нарезать» любые заготовки. Для скамеек, табуреток, различной дачной мебели, садовых решеток и массы других, полезных вещей. Это огромная экономия в семейном бюджете!

Для каркаса небольшого легкого дровяного сарая вполне достаточно сделать стойки 75х50, которые можно легко получить из стандартной доски 150х50. И каркас получается вдвое дешевле! Из нее же несложно нарезать реек для декоративных «хламид» в саду под вьющиеся растения. Пила оправдывает затраченные на неё деньги очень быстро.

Дальше – больше. Научившись с помощью циркулярной пилы выбирать четверть, можно приноровиться быстро и качественно делать профили для отделки дверных и оконных проемов и обшивки внешних углов сооружений.

Получается практически безотходное "производство". Рейки, полученные после "выбора четверти" также пригодятся в хозяйстве.

Получается практически безотходное "производство". Рейки, полученные после "выбора четверти" также пригодятся в хозяйстве.

Заготовки будут смотреться добротно, не как тонкие покупные клееные, которые можно сломать двумя пальцами! При этом затраты сократятся втрое, а то и более, с учетом «эксклюзивности» получаемого изделия.

Итак, не буду вас агитировать – циркулярка это исключительно полезная вещь в хозяйстве дачника!

Управление циркулярной пилой достаточно просто, но требует навыка и внимательности. Это достаточно опасный инструмент.

На некоторых особенностях работы с циркулярной пилой, я бы хотел остановиться подробнее. Думаю, что эти моменты помогут и с выбором инструмента.

1. Глубина пропила . Всегда выставляйте глубину пиления на пару миллиметров больше толщины доски. Возьмите это за правило. Можно меньше, если требуется сделать паз, но сильно больше не следует. В этом случае, вы можете пилить доску прямо на верстаке. Едва заметные бороздки на поверхности вашего верстака после таких распилов, совершенно не будут мешать вашей работе на протяжении многих лет.

Номинальная глубина пропила пилы выбирается исходя из ваших индивидуальных потребностей. На практике, чтобы пропилить стандартную доску толщиной 50 мм под углом 90 гр., потребуется такая же глубина пропила. Но для пропила под углом 45 гр. потребуется пила, имеющая глубину пропила на уровне 71 мм. Исходя из этого – делайте выводы. Часто ли вам придется пилить под таким углом?

2. Другие конструктивные элементы . Нижний кожух защиты вас от пильного диска. (открываемый). Имейте в виду, кожух самостоятельно откроет пильный диск только в том случае, если ему ничего не мешает. Например, как в варианте А , когда конец доски находится как бы навесу.

Если доска лежит на верстаке, то попытка «автоматически» открыть кожух может закончиться плачевно: поняв, что кожух «мешает», вы попытаетесь поддеть его, приподняв пилу, и диск войдет в материал, когда пила у вас будет находиться «на весу», без упора. Ее легко может отбросить, что само по себе очень опасно. Да и доску попортите.

В этом случае нужно аккуратно вручную предварительно отвести в сторону защитный кожух и придерживать его одним пальцем левой руки до тех пор, пока пила не врежется в распиливаемую древесину. При этом левая рука дополнительно удерживает пилу. Безопасность, прежде всего! Или край доски, откуда пойдет распил, должен чуть-чуть свешиваться с верстака.

Сначала продумайте , как будут вести себя все элементы, задействованные в процессе пиления, с учетом конкретной обстановки – потом действуйте!

Совместите передний конец отпорной плиты с метками, где начинать пиление, плотно прижмите его к доске. Обратите внимание, чтобы диск при включении не касался (!) верстака, для чего заднюю часть опорной плиты можно слегка приподнять. Включите пилу, наберите обороты и смело начинайте делать пропил. Врезаться в массив можно только на достаточно больших оборотах! Это общее правило при работе со всеми аналогичными инструментами: бензопилой, болгаркой, лобзиком, рубанком и прочими. Если диск в момент запуска касается заготовки, то он при наборе оборотов как бы отталкивается от неё и отбрасывает инструмент на оператора. Причем инструмент будет продолжать в это время набирать обороты. Это явление именуемое отскоком или обратным ударом, очень опасно… даже на таком сравнительно безопасном инструменте, как лобзике, не говоря о циркулярке.

Поэтому, как уже отмечалось, идеальный вариант работы на верстаке: когда край доски, с которого начинается распил, на несколько сантиметров выступает за край верстака.

Распиливать вдоль доску, которая находится в сильно «подвешенном» состоянии (аж прогибается!) категорически не следует.

« Расклинивающий нож » служит для предотвращения зажима диска, и для того, чтобы вы не смогли «врезаться» диском в доску случайно потянув пилу его в обратную сторону, и почти гарантированно получив ощутимый обратный удар.

3. Параллельный упор, или направляющая . При наличии разметки, и соответствующего навыка, можно сделать ровный пропил и без параллельного упора, но я вижу в этом смысл лишь в тех редких случаях, когда вам потребуется доска вот такой формы:

Но даже и в этом случае, лучше использовать « параллельную направляющую » вместо параллельного упора, которая фиксируется в нужном месте, и вы делаете распил, прижимая подошву пилы и ведя её вдоль этой направляющей. Такой направляющей может выступать любая рейка.

В большинстве случаев, параллельный упор незаменим:

Та же позиция с другой стороны с пояснениями:

4. Фиксация заготовки . Во всех случаях заготовка должна быть надежно зафиксирована. Недопустимо, когда заготовка начинает двигаться вместе с пилой или отклоняться куда-то в сторону. Закрепив заготовку, надо обязательно мысленно пройдитесь по ней пилой перед тем, как начать её пилить. Важно, чтобы на всем пути будущего движения пилы не было помех! Применяемые вами упоры и другой вспомогательный крепеж нигде не должны мешать свободной проводке инструмента. На пути диска не должно быть шурупов, гвоздей и прочих помех.

На фотографии выше, я привожу лишь пример из своей практики, хотя возможных вариантов масса. Думаю, в этом плане не следует слепо пользоваться чужими рекомендациями. Возьмите их за основу и приспособьте для себя с учетом особенностей ваших условий.

С одной стороны (помечено голубым цветом) у меня к верстаку приделана рейка, которая служит упором, чтобы распиливаемая доска не съезжала вбок. Она выступает немного ниже 2 см, то есть меньше толщины досок, что я обычно обрабатываю на этом верстаке. Чтобы распиливаемая доска не скользила вперед, она прижимается ко второму упору (зеленому). Этот упор подбивается снизу на нужную высоту, чтобы в свою очередь также не мешать пиле при завершении проводки. Эта схема работы выработалась у меня за несколько лет, и для меня она удобна. В такой конфигурации можно пользоваться рубанком и фрезером (для грубых работ). На бороздки от старых пропилов я не обращаю внимания. Верстаку уже 7 лет и он всегда зимует под открытым небом. Верхние доски я крепил снизу, с тем расчетом, чтобы лезвие пильного диска никогда не могло напороться на шуруп.

Кто-то предпочитает фиксировать доску временными шурупами. или найдет для себя иной удобный способ, чтобы было безопасно.

Особенность (1): Старайтесь избегать при продольном распиле ситуаций, когда за распиливаемым деревянным массивом впритык следует следующая доска, без надежной фиксации:

В пограничной зоне доску может крутануть или вырвать из нее опасные щепки, а пилу может отбросить назад. Такое, к примеру, может произойти, когда, как в случае с моим «зеленым» упором А , вы наезжаете диском пилы наедет на этот упор.

В отдельных сложных ситуациях, когда требуется выбрать четверть для профиля, я дополнительно фиксирую заготовку шурупами, которые закручиваю в таких местах, где их не затронет диск. Шурупы стараюсь завинчивать так, чтобы отверстия от них впоследствии срезались при окончательной торцовке заготовки.

Маленький совет: при «поточном» производстве чаще меняйте такие вспомогательные шурупы. Качество их плохое, головка быстро снашивается, можете легко ввинтить и потом не вывинтить.

При подготовке доски к распилу, следите, чтобы в ней не возникало внутренних напряжений, которые могут заклинить диск.

5. Проводка . Вести пилу следует нежно, не перегружая мотор, но держать её в руках очень крепко. Старайтесь давать пиле отдохнуть, когда приходится делать много продолжительных продольных пропилов. Если на протяжении нескольких часов непрерывно распускать ручной циркуляркой «мокрые» доски, то несложно «сжечь» мотор даже у надежной пилы профессионального класса. Старайтесь работать только с сухой древесиной.

Закончив пропил и подняв пилу вверх, держите ее диском от себя, даже если он уже закрыт защитным кожухом. Кладите пилу на пол или верстак, лишь, когда убедитесь, что диск полностью остановлен и «зачехлен». Воспитывайте у себя подобную «привычку» до уровня рефлекса.

Что выбрать?

Несмотря на огромный выбор, практически 90% имеющихся в продаже циркулярных пил представляют одну весовую категорию - «среднюю». Это самые популярные пилы, способные распилить самую востребованную в строительстве доску толщиною в 50 мм. Диаметр используемых дисков от 180 до 200 мм. Такая пила универсальна. Характерный диапазон мощности для таких пил – 1100-1800вт.

Пилы меньшего размера имеет смысл брать для регулярного выполнения специфических работ. Когда вам не требуется делать глубокие пропилы. Тогда вы сможете реализовать безусловное преимущество такой пилы – ее меньший вес.

Среди проверенных своей надежностью совсем «маленьких» пил – «паркетниц» следует особо выделить Skilsaw мощностью 500вт, правда сейчас она уже выпускается под брендом Bosch . Эта модель, в самом деле, очень удобна для работы с вагонкой, штакетником, плитами OSB, ламинатом. Это супер легкая дисковая пила. Настолько легкая, что быстро начинаешь пользоваться ею одной рукой, намертво «отключаешь» нижний защитный кожух, теряя бдительность перед ее коварными чарами. Что недопустимо! Но, пожалуй, в этом заключается ее главный недостаток. Второй недостаток - она, практически единственная в своем классе.

Поэтому вернемся к пилам среднего класса. Тут вариантов на много больше, и есть выбор, поэтому не буду навязывать свое мнение.

Внешний осмотр – возьмите пилу в руки и почувствуйте, насколько она удобна именно для вас. Продолжительная работа с некомфортно лежащим в руках инструментом очень утомительна. Во время проводки циркулярной пилы, человек на подсознательном уровне всегда очень сосредоточен, и испытывает больше напряжение. Поэтому фактор эргономики инструмента для циркулярной пилы я ставлю на первое место.

Сюда же следует отнести осмотр качества исполнения самого инструмента и материалов, из которых он изготовлен. Например, пластмассовый верхний защитный кожух – не очень хороший признак, но это на мой взгляд. Нижний защитный кожух должен открываться и закрываться плавно и без люфтов. При этом он не должен смотреться так, что его можно легко погнуть, если не слишком аккуратно «бросить» (случайно конечно) пилу на пол.

Бренд . Качественная циркулярка будет стоить от 5 до 8 тыс. рублей. В этом диапазоне можно выбрать достойный экземпляр известного бренда с репутацией, и заточенный точно под вас.

Для кого-то это будет Metabo, для кого-то Black&Decker, для кого-то Makita, но, по сути, конкретная марка среди «равных», как фактор принятия решения будет менее значима, по сравнению с эргономикой.

Прочие регулировки и особенности .

Нижний защитный кожух может вызывать существенные неудобства при пропиле под максимально возможным углом (45гр.), а то и просто не позволять сделать подобный пропил за счет того, что он просто будет выступать снизу подошвы наружу, вместе с пильным диском.

В самом деле, конструкция пилы непростая. Имеется много элементов, что поворачиваются в разных плоскостях – поэтому придирчиво оцените для себя удобство каждого из этих элементов.

Самое главное, чтобы после того, как вы установили и зафиксировали пилу в нужном положении, полученная конструкция не «расползалась» в разные стороны от рабочих нагрузок.

Немаловажен удобный и легкий доступ к щеткам с целью из самостоятельной замены, что особенно существенно для мощных пил и интенсивной эксплуатации.

Возможность стационарной установки пилы – для некоторых может оказаться также полезной опцией.

Электроника . Сейчас подобные модули стали привычны. Для определенных целей они могут быть и весьма полезны. Например, электрический тормоз пильного диска в случае его заклинивания. Обратного удара он не предотвратит, но последствия его снизит ( в этом плане эффективнее работает муфта скольжения, обеспечивающая свободное прокручивание при неподвижном пильном диске ). В остальном, для циркулярных пил типичны те же электронные прибамбасы, что и для всех электроинструментов.

Это система плавного пуска (решает проблему «пускового тока»), система поддержания постоянной частоты вращения под нагрузкой, система регулирования оборотов (чтобы, например, снизить обороты и пилить пластик, а он при этом не плавился), система защиты двигателя от перегрузок.

Пильные диски .

Пильных дисков много. Я ограничусь теми, что предназначены для пиления древесины. Зачастую, самый лучший пильный диск – родной. Как правило, это прочный, долговечный и универсальный диск (естественно это относится только к брендам с заслуженной репутацией). Но рано или поздно и он изнашивается и требует замены, или заточки. Пилить затупившимся диском крайне нежелательно сразу по многим соображениям. Это чрезмерно напрягает мотор. Это «рвет» древесину вместо ровного распила. И это опасно более высокой вероятностью обратного удара при заклинивании тупых зубцов в массиве.

Практически все современные пильные диски имеют твердосплавные напайки на зубьях, что обеспечивает им продолжительный срок службы.

Чем меньше зубьев (и они соответственно сравнительно большего размера), тем такой диск пилит быстрее, но рез получается грубее. Такие диски лучше подходят для продольного пиления древесины.

Диски с большим количеством зубьев используют для чистых отделочных резов. Эти диски наилучшим образом раскрывают свои преимущества при поперечном распиле древесины, хотя и продольные резы, сделанные такими дисками, также не вызывают претензий.

Наклон зубьев может быть положительным и отрицательным.

Чтобы лучше понять, как это работает, представьте себе, что вы чистите картошку, или затачиваете колышек, меняя угол наклона ножа. Очевидно, что лезвие работает по-разному, да и стружка получается не одинаковая. Большинство дисков для дерева имеют положительный угол наклона зубьев. Отрицательный угол пригодится для чистового реза пластика, ламината, алюминия. Также незначительный отрицательный угол наклона зубьев может потребоваться для тех дисков, которые устанавливаются на торцовочные и погружные пилы. Там траектория «внедрения» пилы в древесину отличается от той, что используется в дисковой пиле. Соответственно – и иное распределение нагрузок.

Компенсационные прорези на дисках служат для предотвращения тепловых деформаций диска в случае его перегрева. Это снижает шумы и вибрацию, а также нагрузку на двигатель при работе пилы. Трение и биение диска, даже слегка изогнутого "пропеллером", весьма неприятно.

Большое влияние на скорость и качество пиления оказывает не только количество зубьев и их наклон, но и их форма, и геометрия заточки. В большинстве случаев тонкости заточки сводятся к принципам разводки обычной ручной пилы. Но есть особенность, скорее это маркетинговая тонкость. Если диск затупился, и вы решили попробовать заточить это самостоятельно, или отнести в мастерскую, то не все способы заточки можно воспроизвести «кустарно» без специального оборудования. Это маленькие хитрости производителей пильных дисков, которым выгодно, чтобы вы еще раз купили их диск, а не подтачивали его всю жизнь.

При выборе диска на такие моменты также следует обращать внимание.

Тема про пильные диски хорошо разжевана в интернете, причем не только в рекламном ключе, но и в информационно-познавательном.

И ещё: как правило, уважающие себя и покупателя производители размещают всю информацию о диске на его упаковке и непосредственно на его поверхности.

В последнее время появились тонкие пильные диски. Ввиду меньшего сопротивления, они эффективнее. Работают быстрее. но на практике, купив тонкий пильный диск можно столкнуться с неожиданной проблемой. вроде и диск новый, и фирменный, и известного бренда, а пила не пилит!

А суть вот в чем. Расклинивающий нож пилы немного шире самого пильного диска и, словно плуг, тормозит продвижение пилы вперед, в толще древесного массива. Вы начинаете прилагать огромные усилия вперед, что не есть правильно…

Читайте также: