Какие гвозди нужны для паркета

Обновлено: 28.04.2024

Господа мастеровые !
Вопрос: плашки паркетные дубовые крепить (в паз) к фанере каким эл. степлером получится ?
И реально ли это вообще ?
Очень нужна точная информация по этому вопросу !

Есть степлеры, которые "стреляют" гвоздями, они могут подойти. Другой вопрос, хватит ли усилия удержания и не разболтается ли это дело со временем.

Так может тогда лучше длинными скобами ?
Вопрос еще: подлезет ли носик степлера (и какого) в паз паркетины ?

мы пользуемся до сих пор метабо- 3034. максимальная модель Метабы с функцией добивания. бьет не совсем в сам паз. в край паза в нижнюю планку. скобки и гвозди до 30 мм х 4 или 5 мм.или 5.

Дорогой он, зараза .
А, как думаете, novus J 172 A, если купить, подойдет ?
Параметры (кроме цены) у него, вроде, такие же как у Вашего Metabo.

2Жуков С.Е.
Это кустарщина.
Паркет - это столярка, а не плотничество.
Гвозди нужны чтобы по быстрому заделать пол, и прижать фишки к клею. Сам паркет потом будет держаться на клею, а гвозди будут уже лишние.
К томуже бить гвоздём в паз фишки, а гвозди бьються 2-3 практически в одно волокно - это равно трещине.
Пистолет для гвоздей пневматический, и стоит денег.

Кладите в день по 3-4 ряда фишек и прижимайте грузом. Будет может на неделю дольше, зато как для себя сделаете.
Чтобы убедиться что гвозди ничего хорошего не делают, сколотите 2 фишки 3 гвоздями, а другие 2 фишки склейте сайдер тарбиколом безводным, и попробуйте разъеденить.

не понятно , зачем фишки сколачивать, вернее плашки. гвозди не дают сдвинутся плашкам и подняться от клея до его высыхания., про novus ничего скеазать не могу..

Да, нет ребята ! Я далек от мысли сплачивать паркетные планки между собой гвоздями (скобами).
Речь идет о креплении плашек к ФАНЕРЕ.
Вручную этим заниматься не хочется.
Спрашиваю лишь о возможности ускорить этот процесс степлером.

Клей нужен однозначно. Гвозди действительно только как временная фиксация, пока клей не высохнет. Насколько помню по креплению шпунта, забивать надо не в паз, а в шип, под углом около 45 градусов.

IS, спасибо ! Т.Е. порядок сборки паркета должен быть таким, что каждую плашку крепить к фанере степлером, вгоняя гвозди именно в шип ?

Вопрос с клеем понятен - он нужен и т.п.
Речь идет только о креплении плашек гвоздями.

Как этот метод будет работать имено на паркете не знаю. Может быть из-за миниатюрности шипа он будет просто откалываться. Надо пробовать. В шпунт при скрытом креплении гвозди забивают в шип, под углом, и потом добойником утапливают шляпку. В результате следующая доска пазом на это место одевается нормально: сверху шипа шляпка утоплена, а снизу гвоздь выходит не из шипа, а уже из низа доски.
По степлеру надо смотреть на какие гвозди он расчитан (вроде как гвозди есть 16, 19, 25 и 30 мм, но могу ошибаться), какие гвозди есть в продаже и какие гвозди нужны для крепления.

Жуков С.Е. написал :
Вопрос: плашки паркетные дубовые крепить (в паз) к фанере каким эл. степлером получится ?

Хм. Огромная к вам просьба. Если вы пойдете по пути степлера как инструмента для крепежа паркета НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ОБ ЭТОМ СВОИХ ЗАКАЗЧИКОВ. С первой же минуты обсуждения состава работ.

Интересна и мысль про "врЕменную" необходимость гвоздей. Тот же безводный тарбикол сохраняет текучесть многие годы. И если гвозди (а то еще и упаси боже скобы степлером) били абы как, то что удерживает плашки от сдвига? И почему они не вспучатся (со временем) если на краю плашки стоит ножка комода?

2T283TA - Плашки держатся друг за друга пазами-шипами. Вспучатся только все разом

Стандартные гвозди для степлеров бесполезны. Слишком толстые, колоть плашки дубовые будут обязательно, куда ни бей. Здесь нужен пневматический мебельный пневмопистолет, под тонкие гвозди или тонкие 0,6×0,6 мм, штифты.

Он же применяется при изготовлении мебели (временная фиксация элементов до застывания клея) и отделке дома (установка карнизов, плинтусов, розеток и т.п. элементов).

Спасибо за рассуждения !
Читаю вот аннотацию на степлер novus J 172 A- "предназначен для профессиональной обработки древесины", "имеет предельно узкий носик для работы в пазах и труднодоступных местах".
Есть у этой же фирмы и пневмостеплер: отличие от электоромодели лишь в диапазоне длины применяемых гвоздней (у пневмо - 30/28). И только !
Так в чем преимущество для паркетных работ именно пневмо варианта ??
И почему вообще применение степлера для крепления паркетных плашек (помимо клея) вызывает столь едкие сомнения ("предупреждайте заказчиков . " и пр.) ??
У меня заказчик - я сам, был бы другой - не спрашивал вообще, положил бы не задумываясь и не разговаривая, хоть со степлером, хоть без него .

Жуков С.Е. написал :
Так в чем преимущество для паркетных работ именно пневмо варианта ??

По быстрому заделать и свалить.

Жуков С.Е. написал :
И почему вообще применение степлера для крепления паркетных плашек (помимо клея) вызывает столь едкие сомнения

Дерево не охотно дружит с металлом.
Убедиться в этом поможет простая практика.
Возьём обычный молоток, у него деревянная ручка, и самая частая неисправность этого инструмента, когда боёк спадает с ручки.
Если забить стальной клин, то он выпадет, а если стамеской слегка расклинить рукоятку в области бойка и забить деревянный клин с клеем то он никогда не выпадет.
Первый подход плотницкий, второй столярный.

КУпите компрессор с пистолетом, затрат на 1000, результат фигня, экономия по времени неделя.

2Жуков С.Е.
Если есть халявная штука баксов, лучше на неё купить фрезер(12 мм) и заделать красивые паркетные розетки под люстрой в середине комнаты из чёрного дерева.
Это сильно поднимет настроение заказчику и окупит работу.

Блин, да нет заказчика другого у меня, кроме меня самого !
Паркет буду укладывать САМ ДЛЯ СЕБЯ !
"Халявной штуки баксов" тоже нет, зато есть руки и желание.
До начала процесса надо выяснить ряд моментов, в том числе уже выложенные выше.

Господа мастеровые, все-таки остаюсь в недоумении после общения с Вами:

Так чем же пневмостеплер лучше электро . "Быстро сделать и свалить" ??
А что электростеплер этого не позволяет ? Убъет при попытке преждевренного бегства ?

Жуков С.Е. написал :
паркетчики собирают паркет " на клей и гвоздь"

Они же не себе делают.
Профи без гвоздей кладут.

Я про фичу расскажу.
Паркет на невысохшем клее плавает как сыр по маслу, когда начинаешь подбивать ряды, то предыдущие тоже смещаються.
А надо просто подождать один день, фишки приклеються, и уже последующие ряды вы будете уже нормально по этому "маслу" вгонять резиновым молотком в пазы.

Про степлер забудьте, долго рассказывать.

То, что вы купили дубовый - это говорит о том что вы умный.
Далее, на стяжку шурупами крепим фанеру, к фанере клеим фишки, самый хороший паркетный замОк - класть квадратами.
Далее цыклюем орбиталкой, и фича покрытие лаком бона трафиком.

Надеюсь знаете про выкладывание фишек колодцем и выдержку в течении месяца в комнате перед укладкой.

Возглавить вспомогательные материалы для паркетных работ, конечно же, должна фанера, но эта объемная тема отдельной статьи.

Древесноволокнистые плиты

Древесноволокнистые плиты (ДВП) часто используются в подготовительных работах, перед укладкой штучного паркета. Плиты, уложенные на основание, создают тепловую и звукоизоляцию всей конструкции паркетного пола.

Типы плит ДВП

Плиты разделяются на следующие типы:

Мягкие плиты марки М-4, М-12, М-20. Плотность таких плит от 150 до 350 кг/м3;
Полу твердые плиты, марка ПТ-100. Плотность таких плит от 400 до 800 кг/м3;
Твердые плиты, марки Т-350, Т-400. Плотность таких плит 800 кг/м3;
Сверхтвердые плиты, марка СТ-500. Плотность 950 кг/м3.

Все плиты ДВП выпускаются следующих размеров.

Мягкие плиты, Д×Ш×Т (длинна×ширина×толщина): 1200—3000 × 1200 и 1700 × 8—25;
Полутвердые плиты, Д×Ш×Т : 2700—5500м× 1000— 2140мм× 6мм, 8мм, 12мм;
Твердые плиты ДВП и сверхтвердые ДВП, Д×Ш×Т: 2500мм—12000мм×1220мм—2140мм× 2,5мм—6мм.

Для подготовки полов, чаще используются сверхтвердые плиты ДВП. При изготовлении их грунтуют или окрашивают с лицевой стороны.

Использование плит ДВП

Для подготовки основания пола под паркет, сначала клеят в 1-2 слоя мягкие ДВП, для звуко- и теплоизоляции. Затем на них, укладывают твердые или сверхтвердые ДВП. Плиты должны плотно прилегать к основанию и плотно стыковаться между собой.

Лаги для пола

Лага это, чаще не строганная, доска из древесины второго и третьего сорта, лиственных и хвойных пород. Толщина лаг от 25 до 40 мм, ширина от 80 до 100 мм. Влажность лаг не должна превышать 18%. Допустим обзол лаги на 1/4 ширины и 2/3 толщины. Обзол (внешнее закругление) должен быть очищен от коры. На предприятии лаги должны сушиться, покрываться антисептиком и опять сушиться.

По уложенным лагам производитсянастилка полов из паркетных досок или черновой пол из досок. Сами лаги укладываются на балки дома или бетонное основание в квартире. Под лаги укладывается рубероид или толь в два или три слоя внахлест. Это защищает лаги от гниения и немного снижает шум от топота.

Бумага и картон

Бумага и картон (тонкий) широко используются при укладке (настиле) штучного паркета. На деревянные или бетонные основания укладывают картон или бумагу, а затем укладывают паркет. Картон и бумага снижает скрип паркета. Картон или бумага может укладываться до трех слоев. Нужно понимать, что влажность полов, на которые будет уложена бумага или картон, должны иметь минимальную влажность.

Пергамин

Пергамин это специальный гидроизоляционный материал в рулонах, с повышенной плотностью. Изготавливают пергамин из картона кровельного, пропитанного битумом. Пергамин применяться вместо бумаги и картона. Благодаря водостойкости и прочности пергамин дольше служит, но паркетные работы становятся дороже.

Гвозди для паркетных работ

В паркетных работах гвозди находят различное применение. Гвозди толщиной от 2 до2,5 мм и длиной от 50 до 60 мм применяют для устройства чернового пола и укладки паркетных щитов.

Для закрепления штучного паркета к деревянному основанию используются гвозди длиной 40 мм и толщиной от 1,6 до 1,8 мм.

Грунтовки

Грунтовки обязательны в провидении паркетных работ. Грунтовка применяется для сполшой грунтовки, бетонных полов, цементно-песчанных стяжек, перед настилом штучного или наборного паркета.

Грунтовка поверхности делается полностью, в один или два слоя с перерывом для полного высыхания.

Грунтовка создает водонепроницаемую пленку, что улучшает сцепление клея, а также убирает пыль с поверхности основания.

Ранее грунтовки изготавливались на объекте из битума и бензина или керосина. Сейчас и битум и «самопальные» грунтовки канули в лета. В магазинах вы можете найти массу готовых грунтовок и холодных «фирменных» мастик (клеев) и другие вспомогательные материалы для паркетных работ.

Закончить вспомогательные материалы для паркетных работ должны были-бы мастики и клеи для укладки паркета, но это тоже в отдельной статье.

Инструменты для паркетных работ – описание и особенности

Добойник

Добойник это специальный инструмент, предназначенный для утапливания шапок гвоздей в поверхности. В нашем случае гвозди добиваются в пазы паркетных планок.

Несмотря на простоту инструмента добойники имеют разные конструкции.

Добойник Вугина

У добойника Вугина тонкий забивной конец Ø 8 мм с углублением 0,5 мм. Этот добойник «надевается» на гвоздь и при забивании не соскакивает.

Добойник Авдонина

У добойника Авдонина 5 мм, тонкий конец с 1 мм рифлением, на плоскости, упирающейся в шляпку гвоздя.

Молоток паркетный

Для укладки паркета можно использовать и простой столярный молоток.

Но более удобно работать специальным паркетным молотком со скошенным носом. Им удобнее забивать гвозди в пазы паркетных планок. Для забивания гвоздей в труднодоступных местах можно приобрести Японский молоток. У него носик скошен под углом. Вес молотка для паркетных работ должен быть 800 -1000 грамм.

Молоток можно заменить электрическим, пневматическим столярным степлером.

Гребенка

Гребенка с ручкой используется для выравнивания холодной мастики при нанесении ее на основании пола.

Цикли

Цикли это специальные инструменты для циклования паркета.

Бывают цикли простые, с не меняющимся лезвием, или сменными.

Сменная цикля имеет деревянную ручку и металлические «губки», в которых крепятся стальные сменные лезвия.

В первом варианте цикли похожи на нож. Во втором варианте после заточки и правки оселком на цикле наводят заусенец, немного загибают жало. Это профессиональный прием и он очень облегчает снятие с паркета стружки. Заусенец наводится только у циклей из не твердой стали.

Ширина цикли не должна превышать 50 мм. Широкая цикля оставляет пропуски на паркетинах.

Точат циклю, как ножи для рубанка или стамески. Циклей можно работать только после хорошей заточкой (правкой) на оселке.

Заусенец наводится следующим образом. Стальной гранью напильника без зубьев, с нажимом, проводят по жалу цикли, загибая его на 0,1 -1 миллиметр. Это и есть заусенец.

Главные инструменты для паркетных работ (фото)

а)Станок отрезной для древесины;
б) Дисковая ручная электропила;
в)Правило 2 метра длиной;
г)ПШМ - паркетно-шлифовальная машина;
д) ж) цикли разные;
з)гребенка с ручкой для мастики;
и) Черпак мерный;
к) Молоток паркетный.

Это основные инструменты для паркетных работ. Но, также, могут пригодиться молоток резиновый (киянка), стусло, стамески.

Собираюсь уложить паркет на фанеру. Фанера отшлифована, клей Bostik Tarbicol MS Elastic. Паркет буковый, 250х50х15.
Качество паркета среднее. Укладка двойная косая елочка. На фото клепки уложены как пример. Угол стены не совсем прямой (чуть больше 90)

Подскажите пожалуйста, нужно ли при такой укладке и выбранном клее дополнительно крепить клепки на гвоздь или шпильку?

И еще вопрос. Есть информация, что при такой укладке возможна порча готового паркета при циклевке. Как этого избежать?
Насколько технически выполнима циклевка по диагонали помещения?

гвозди полезны при фиксации планок- я бью скобки 30 мм степлером электрическим Метабо. это позволяет притянув планку стамеской, фиксануть ее ,пока она прижмется потом следующими планками.

циклевка вам будет не нужна, сделаете тонкую шлифовку дисковыми паркетными машинами и следов обработки видно не будет

Elenka написал :
нужно ли при такой укладке и выбранном клее дополнительно крепить клепки на гвоздь или шпильку?

Дополнительная фиксация (крепление) только улучшит качество работы.

Elenka написал :
Есть информация, что при такой укладке возможна порча готового паркета при циклевке. Как этого избежать?

Нужно доверить Ваш паркет хорошему мастеру, у которого при циклёвке (шлифовке) машиной барабанного типа на полу не бывает полос при любом паркетном рисунке. Такое возможно!
Но самый лучший результат шлифовки будет достигнут при использовании плоскошлифовальной машины "ТРИО". Кстати, грамотное покрытие лаком - тоже немаловажное условие для великолепного конечного результата!
ИМХО. Нужно подбирать паркетины в выбранный рисунок попарно по цвету. При укладке подобранная пара смотрится монолитно, как одна широкая паркетина. Визуальный эффект от переборки будет однозначно плюсовой!
Без сортировки и подборки получается не "Двойная Ёлочка", а пестрота. Тогда лучше и проще стелить обычную "Ёлочку"!

Собственно вот и сам вопрос. Ну какими гвоздями паркет приколачивать?

Я, конечно, не спец. Но зачем паркет ПРИКОЛАЧИВАТЬ.
Весь кайф от паркета в его внешнем виде, к которому ну совершенно не идут шляпки гвоздей.
Паркет вроде как клеится к основанию.

2Маньяк Эти гвозди белого цвета. Несколько толще обычных гвоздей. Шляпка не плоская, а в виде небольшого "наплыва" на конце. Спросите в магазине паркетные гвозди, они Вам покажут.

2aleyush Есть две партии, те кто бъёт паркет и те кто его только клеит. Лично я, когда делаю паркет, делаю с клеем и гвоздями. Недовольных моим паркетом пока невидел.

Правда я шляпки гвоздей утапливал, а дарочки от них шпаклевал, что бы не видно дырок было.

2Oleg V А в чем глубокий смысл этого процесса? По трудозатратам он явно выше, чем просто приклеить. Неужто прочности приклеивания не хватает?

И, кстати, что происходит с этим паркетом с гвоздями при желании его лет через 5 проциклевать?

2aleyush На мой вкус, САМЫЙ глубокий смысл в гвоздях -- "натягивание" плашек. Пока клей не высох плашки плотно притянуты к фанере и друг к другу. К тому же клей не вызывает у меня 100% доверия во времени. Да и не все покупают самый дорогой и качественный клей. И паркет с неидеальной геометрией. А может быть это к доктору. Ну нравится мне паркет на клею и гвоздях! Ну, что поделать, если я параноик.

А что происходит, я так понимаю, что прибивается паркет не сверху, а в паз, правильно?

2karlusha Вы совершенно правы, только не в паз, а в шип. Мне просто было интересно, как долго продержится мой бред про гвоздь сверху.

Oleg V написал :
Эти гвозди белого цвета. Несколько толще обычных гвоздей. Шляпка не плоская, а в виде небольшого "наплыва" на конце.

У нас видел похожие, но они назывались финишные. Есть разных диаметров.

2Маньяк Финишные они по тому, что ими прибивают ещё и наличники и плинтуса -- след они оставляют небольшой. Длинной они бывают разные,а диаметр, вроде, у всех одинаковый.

Были 1.6,1.8, 2 Вот длинну не помню, вроде 30, 40 .(Какие нужны?) А шляпки очень маленькие, закругленные. Типа наплыва.Только кажется они в основном или оцинковка, или омедненные.

Oleg V
Точно шип. И я тоже клею не доверяю. 5 лет назад нам укладывали паркет на клей, так вот местами простукиваются пустоты, т.е. я так понимаю, отклеился паркет. Через несколько дней мне предстоит укладка паркета обязательно на гвозди и что бы мои рабочие не говорили. Буду настаивать на своем.
Вы я вижу в этом деле разбираетесь, может подскажете принцип укладки фанеры. Я купила пластиковые дюбеля (6*40) и саморезы 51 мм, но вот с опозданием узнала, что в данном случае надо использовать дюбель-гвозди. Что делать с моим комплектом? выбросить жалко.

2karlusha На счет "разбираетесь" с Вами могут поспорить. Просто пока выходные, народу мало.
Но, это лирика =)

Дюбель-гвозди просто упрощают монтаж, в Вашем случае крепёж ванера к полу. Они не аксиома. При наличии "комплекта" я сверлил бы перфоратором, сверлом ф6, через фанеру. На расчетную глубину, что бы дубель ушел ниже фанеры,но не провалился бы ниже шурупа. В дырку тыкаете дюбель, насаживаете шуруп, досылаете дюбель (через шуруп) молотком, завинчиваете шуруп шуруповертом. После второго десятка работа оптимизируется и автоматизируется. Есть одно "но" если головка у шурупа маленькая, шуруп будет плохо держать фанеру, но полагаю фанера на клею будет? Фанера 10-12? Это крайний минимум.

Oleg V написал :
дубель ушел ниже фанеры,но не провалился бы ниже шурупа.

А это как?
Дюбель ставится ведь в бетон? А фанера уже притягивается шурупом.И шляпка утапливается.
Oleg V, А Вы чем фанеру клеите к полу?

Маньяк написал :
А это как?
Дюбель ставится ведь в бетон? А фанера уже притягивается шурупом.И шляпка утапливается.

Если в бетоне сделать очень глубокую дырку, то дюбель, провалившись до конца дырки, недостанет до шурупа. Точнее наоборот. Дырка должна быть такой, что бы дюбел встал на определенной глубине. В идеале хвостик дюбеля должен сидеть чуть-чуть в фанере -- он (хвостик) у дюбедя не рабочий, ничего не держит. В данном случае дырка должна быть 60мм.

Маньяк написал :
А Вы чем фанеру клеите к полу?

Когда последний раз делал к бетону клеил на битумную мастику, было это лет 7 назад. Потом делал пол на лагах. Сейчас бы делал на каучуковую мастику. Какую конкретно не знаю, по обстоятельствам. Я не паркетчик и досконально этого рынка не знаю, и фигурный паркет делать не возьмусь, но тот паркет, что я делал уж лет 10 назад стоит как влитой. Недавно звонили те заказчики, порадовали. Хотя паркет у них был самый дешевый и с отвратной геометрией.

Oleg V написал :
Если в бетоне сделать очень глубокую дырку, то дюбель, провалившись до конца дырки, недостанет до шурупа

Аааа, так это если переусердствовать. А я то задумался, а куда он может провалиться?

Битумная везде есть, но не хочу.Будет долго вонять битумом. С каучуковой посложнее.Нашел вроде пару контор, продающих КН-3.Завтра позвоню, узнаю. Не подскажете примерный расход мастики? Вроде на 20 метров надо литров 60?

Маньяк написал :
Не подскажете примерный расход мастики?

Не, тут я пас. Думаю завтра народ появится, подскажут.

Маньяк написал :
Аааа, так это если переусердствовать. А я то задумался, а куда он может провалиться?

Не подскажете что за конторы и их телефоны?
Занят такой-же темой укладки фанеры.

Вот именно меня и озадачивает тот факт что если сверлить 6-м сверлом то шляпка уже может и не подтянуть фанеру, а если только на клей расчитывать, то зачем вообще сверлить фанеру и стяжку.
Вот сегодня видела эти дубель-гвозди, но они опять же разные с разными шляпками. Вот выдаю сканер. Какие покупать? Да еще фанера 15 мм.

У нас в Москве паркетчики Питерскую КН-3 очень хвалят, расход как мне пояснили 1 кг на 1 метр. Но не нашла ее на рынке, есть только КН-3 Подольский, говорят ужасное качество, пришлось раскошелиться на Тарбикол.

Гвозди сегодня посмотрел.Видел белые. Называются что-то типа "поперечной насечкой." Диаметр и правда, у всех одинаковый, 1,75. Длинна разная.Такие?
А вод дюбель-гвозди (sm-l) что-то доверия и не внушили. Именно дюбели. Будут они держать? Или лучше просто сорматовский дюбель ставить + саморез ?

Маньяк написал :
Диаметр и правда, у всех одинаковый, 1,75. Длинна разная.Такие?

диаметр не помню, а штанген на работе. Но вроде похож диаметр. Про "поперечную насечку" не слышал, они гладкие. Если только у шляпки слегка насечка есть.

karlusha написал :
если сверлить 6-м сверлом то шляпка уже может и не подтянуть фанеру

Проверить можно только экпериментально. На сколько прочная фанера. Главное что бы шляпка не рвала фанеру, не танула в ней. Можно засверливать фанеру "обычным" сверлом -- дырка будет чище/ровнее шуруп будет держать лучше, но это еще больше работы. Про скан -- у верхнего дюбеля срывается колечко, видимо так и задуманно. По большому счету они равноценны, во всяком случае я особой разницы не заметил. Возможно, что нижний расчитан именно на скрыты монтаж а верхний для ГКЛ-профилей, но это моё предположение.

Использовать нужно нижний дюбель, при укладке фанеры работать двумя эл. инструментами. Дрель с обычным сверлом на 6мм, плюс насадка ограничитель(чтобы не сверлить бетон стяжки), второй перфоратор с буром на 6х110 ограничение получается автоматически(посмотрите как устроен бур). У продвинутых укладчиков ограничитель для сверла выполнен в виде конуса с нарезками, таким образом при сверловке автоматически зенкуется лунка в фанере под буртик дюбеля.
Процесс укладки выглядит следующим образом: нарезается фанера и укладывается в комнате на пол, при этом учитывается направление укладки паркета, затем поднимаем два ряда фанеры и один ряд мажем клеем, укладываем фанеру насверливаем фанеру, затем сверлим отверстие в стяжке и сразу забиваем дюбель и т.д., заканчиваем ряд, затем поднимаем фанеру через ряд и проводим все предыдущие операции с предыдущим рядом и т.д.

Читайте также: