Какая высота кирпичного забора

Обновлено: 18.04.2024

Кирпичные заборы хороши своей прочностью и доступностью материала. Красивая кладка с плетением или без него обеспечит четкое восприятие границ сада, а необходимая высота забора поможет сделать дачный участок довольно уединенным местом для отдыха и приема гостей.

Кирпичные заборы более долговечны, чем деревянные, при условии, что они были правильно выложены. Кирпич будет хорошо сочетаться с дачным домом практически любого типа. Такой забор не только надежен, но и не требует дополнительного ухода.

Если дачный участок выдержан в традиции классического сада с обязательным присутствием в нем таких элементов, как стриженые бордюры, скульптуры, небольшая колоннада, то для завершения рисунка классической композиции было бы вполне оправдано использование такого же массивного, как и сам дом, кирпичного или каменного ограждения, отдельными деталями повторяющего архитектурное решение дачного дома.

Какой кирпич необходимо использовать при возведении кирпичного забора? Как рассчитать расход кирпича для строительства забора?

Важными преимуществами оград, изготовленных с использованием кирпича или камня, являются долговечность, способность данной конструкции выдерживать любое воздействие и внешняя респектабельность. Приступая к возведению ограды из кирпича, важно учесть расход строительного материала исходя из протяженности ограждения и толщины стены забора. При возведении кирпичного ограждения толщиной в один пустотелый или одинарный пустотелый кирпич на 1 м3 потребуется около 400 штук кирпича и 0,221-0,223 количества раствора на 1 м3. При использовании утолщенного кирпича потребуется 300 штук кирпича и 0,205 м3 раствора.

Если ограждение выкладывается в 1,5 кирпича, на 1 м3 потребуется 395 штук одинарного полнотелого или пустотелого кирпича и 0,234- 0,236 м3 раствора. Утолщенного кирпича при возведении стены в 1,5 кирпича потребуется уже 296 штук и расход раствора — 0,216 на 1 м3. При возведении кирпичного ограждения из одинарного или пустотелого кирпича на 1 м3 потребуется 394 штук кирпича и 0,24-0,242 м3 раствора и 249 штук утолщенного кирпича при расходе строительного раствора 0,222 м3.

Какая должна быть толщина и высота кирпичного забора?

Остановимся на вопросе правильного определения толщины и высоты кирпичного ограждения. Если оно будет декоративным, рекомендуется делать его толщиной в полкирпича, выложенного длинной стороной по длине забора, или толщиной в один кирпич, который выложен поперек забора. Чаще всего владельцы дачных садовых участков предпочитают возводить кирпичные ограждения в 1,5, 2 и очень редко — 3 кирпича. Что же касается высоты забора, то она определяется индивидуально в зависимости от желания владельцев дачных участков. Рекомендуемая высота кирпичного забора варьируется от 0,5 до 3,5 м.

Технология постройки кирпичного забора

Этап 1. На первом этапе, используя шнур и деревянные колышки, на дачном участке делают разметку будущей конструкции ограждения. Разметку начинают с выбора мест, где будут находиться опоры ограждения. Учитывая толщину предполагаемого ограждения, устанавливают Длину пролетов между опорными столбами, которая может составлять от 2,5 до 4,5 м. Определившись с длиной пролетов и расположением опор по всей предполагаемой длине забора, протягивают шнур, который фиксируют в местах будущих опор конструкции колышками. Обращаем ваше внимание на важность точности разметок. Колышки должны быть вбиты строго вдоль одной линии и на равном расстоянии друг от друга, соответствующем местам расположения опор ограждения.

Этап 2. На втором этапе на уже сделанной разметке определяют места установки ворот и калитки с использованием колышков, которые фиксируют границы ворот и калитки.

Этап 3. На данном этапе устанавливают опоры ограды. В качестве опоры забора традиционно используется металлическая труба, диаметр которой может составлять от 10 до 15 см. На последующих этапах проведения строительных работ ее обкладывают кирпичами. Для установки столба-опоры с помощью бура или лопаты выкапывают яму глубиной 120-180 см с учетом промерзания грунта в зимнее время.

Металлические столбы устанавливают вертикально в ямы по отвесу и закрепляют с помощью деревянных клиньев строго по вертикальной линии. Затем, по уже намеченной на первом этапе линии забора, устанавливают промежуточные столбы.

Разметка ограждения, ворот и калитки, а также установка опорных столбов являются обязательными этапами возведения ограждения независимо от конструкции забора — каменного, кирпичного, металлического или пластикового.

Рассмотренные этапы универсальны и используются с небольшими поправками при возведении любого ограждения.

Этап 4. После установки опорных и промежуточных столбов выравнивают высоту опор согласно высоте ограждения. При необходимости не закрепленные до конца столбы могут выниматься из ямы и либо углубляться вниз, либо приподниматься вверх, для чего на дно ямы предварительно подсыпают грунт. Если конструкция забора возводится на пучинистых грунтах, рекомендуется закрепить на нижнем конце трубы-опоры металлическую пластину - платформу, которая будет препятствовать вдавливанию металлического столба в грунт.

Этап 5. Далее бурят ямы вокруг опорных столбов. Для этого ямы с установленными в них опорными столбами засыпают щебнем, гравием или фрагментами битого строительного кирпича и тщательно трамбуют. Сверху яму засыпают строительным песком.

Песок должен плотно засыпать всевозможные пустоты, образовавшиеся между крупными фрагментами кирпичей и щебня.

Чтобы добиться желаемого результата, яму с уже насыпанным в нее песком поливают водой. Песок засыпают в яму несколько раз и также несколько раз проливают водой.

Для более прочного закрепления столбов рекомендуйся заливать их готовым бетонным раствором.

Этап 6. На этом этапе сооружения кирпичного ограждения подготавливается фундамент. Под кирпичный забор рекомендуется использовать ленточный фундамент. В основе ленточного фундамента лежит прямоугольная траншея глубиной 10-20 см и шириной 20-25 см. Основание траншеи следует засыпать и плотно утрамбовать дренирующим материалом, в качестве которого используют песок, гравий либо щебень. Если ограда сооружается на супесчаных или песчаных грунтах, дренирующей подушки под основание ограды можно не делать.

В уже вырытую траншею устанавливают опалубку и заливают раствор бетона. Опалубка по внешнему виду напоминает ящик, но без дна и без верхней крышки. Сооружают опалубку из дерева или фанеры. Понадобятся бруски длиной 15 см, доски длиной 1,5 м и саморезы. Из приготовленных досок сбивают щиты заданной длины, скрепляют деревянными брусками, используя в качестве креплений саморезы. Гвозди в конструкции опалубки применять не рекомендуется, поскольку они могут не удержать деревянную конструкцию во время заливки в нее бетонного раствора. Глубина опалубки должна быть не более 20 см (в зависимости от глубины вырытой траншеи), высота — 0,5 м. В готовую опалубку заливают специально подготовленный раствор бетона, состоящий из смеси цемента, песка в соотношении 1:4, с добавлением 0,5 части извести, делающей раствор более эластичным и позволяющей избежать образования трещин и проседания фундамента во время его эксплуатации.

Все перечисленные компоненты сначала смешивают в виде сухих продуктов, и лишь после того, как сухая смесь будет тщательно перемешана, в нее добавляют воду до образования густой вязкой массы.

Как сделать прочный фундамент забора?

Для большей прочности фундамента можно использовать вместо извести щебень, который добавляют в последнюю очередь. Более крепким раствор получается в том случае, если увеличить количество цемента в растворе. Ленточный фундамент можно заменить ростверком. Ростверк отличается от ленточного фундамента только тем, что он оснащен сваями, углубленными в землю на 1,2- 1,8 м с учетом промерзания грунта в зимний период. Обычно ростверк используется в холмистой местности, имеющей свои характерные особенности. В случае финансовых затруднений можно по линии ограждения прокопать канавку не глубже 0,5 м, уложив в нее швеллера (№ 140).

Этап 7. Убедившись, что смесь, залитая в опалубку, полностью застыла, опалубку следует разбить, а ее деревянные детали полностью вынуть. После удаления фрагментов опалубки на получившуюся жесткую конструкцию можно начинать выкладывать кирпичи.

Расчет кирпича для строительства кирпичной ограды

Чаще всего для строительства кирпичных оград используют красный облицовочный кирпич из расчета 110 штук кирпича на 1 м2при толщине стены в 1 м. При выкладывании опоры в 1/2 кирпича понадобится 55 штук кирпича. При желании владельцев дачных участков кирпичное ограждение может выкладываться и в 2 кирпича или в 1,5 кирпича. В качестве скрепляющего раствора можно использовать ту же смесь, что и при заливании опалубки: 1 часть цемента, 1/4 часть песка.

Прежде чем выложить первый слой кирпича, между фундаментом и первым рядом кладки кирпичей прокладывают лист рубероида в 1-2 слоя для создания гидроизоляции, поскольку нижние ряды кирпичей будут находиться в постоянном контакте с влагой, поступающей от земли, и при выпадении сезонных осадков. Если гидроизоляция отсутствует, нижнему ряду кирпичей грозит быстрое разрушение. Вместо листа рубероида можно использовать специальную мастику, которая наносится слоем на жесткую конструкцию ограждения. Также по окончании возведения кирпичного забора с той же целью над кирпичными пролетами и столбами устанавливают металлические козырьки, защищающие кирпичные конструкции от снега и дождя. Кирпичная ограда будет более прочной, если каждые 2-3 ряда кирпичной кладки армировать специальной металлической сеткой.

Выкладывать кирпичи в конструкции ограждения можно несколькими способами. Самым распространенным является способ, получивший название однородной (ценной) перевязки, при котором каждый кирпич следующего ряда кладется на два или три кирпича ряда предыдущего. Особенность данного метода укладки кирпичей заключается в том, что вертикальный шов смещается через чередование длинных боровых граней кирпича (ложковых) и коротких боковых граней кирпича (тычковых); это позволяет смещать положение вертикального шва ровно на половину длины кирпича каждого выложенного ряда. Выкладывание кирпичей с использованием однорядного цепного метода начинают с ложкового ряда с закладки трехчетвертного кирпича.

Второй метод выкладывания кирпичей в кирпичном ограждении носит название «дикая перевязка». Особенностью выкладывания кирпичей по данному методу является беспорядочное расположение ложковых и тычковых кирпичей. Главным в данном методе является несовпадение швов в каждом последующем ряду, при этом не уделяется внимание внешнему виду кирпичной кладки, которая выглядит достаточно неряшливо.

Этап 8. На последнем этапе работ красным облицовочным кирпичом заполняют проемы между опорными столбами. При необходимости кирпичную ограду штукатурят.

В том случае, если при возведении ограды использовался облицовочный кирпич, его декоративный внешний вид уже не требует никаких дополнительных затрат, связанных с выполнением штукатурных работ.

Кирпичные ограждения имеют высокую финансовую стоимость. Поэтому чаще всего кирпичные заборы используются в комбинации с железными оградами, закрепленными в пазах опорных столбов, выполненных из кирпича. В то же время кирпич как строительный материал обладает высокой прочностью и долговечностью, что в какой-то мере компенсирует денежные расходы при дальнейшей эксплуатации ограды.

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 11.01.2021

Кирпичные столбы придают ограждению загородного участка солидность, делают забор более долговечным. Они вполне применимы практически со всеми типами забора, являясь его опорой, и при желании , со временем, материал ограждения можно и поменять на другой, полностью изменив дизайн. Да и сами кирпичные столбики могут поддаваться, например, перекрашиванию в другой оттенок, и это тоже станет обновлением внешнего вида забора. Но все же главное в кирпичных опорах ограды — это надежность , прочность и долговечность конструкции, которая способна простоять многие десятилетия, а при правильной кладке и своевременной реставрации, срок их эксплуатации даже трудно оценить.

Кирпичные столбы для забора своими руками

Кирпичные столбы для забора своими руками построить должен суметь любой хозяин участка. Конечно, процесс возведения столбов неопытным мастером будет проходить не так быстро, как, скажем, у профессионала, постоянно занимающегося этой работой, но зато на этом можно сэкономить приличную сумму.

Начинающему каменщику, решившему установить кирпичное ограждение, необходимо тщательно изучить технологию этого процесса, а также заранее выяснить, какие и для чего нужно подготовить инструменты .

Инструменты и принадлежности для работы

Так как при выполнении любой кирпичной кладки «малой кровью», то есть обычными подручными инструментами обойтись весьма сложно, следует подготовить именно профессиональные. Кроме них, понадобятся вспомогательные приспособления, которые помогут сделать швы между кирпичами идеально ровными и аккуратными.

Набор инструментов для выполнения кирпичной кладки

Итак, для работы необходим следующий «арсенал»:

Совковая и штыковая лопата. Эти инструменты обычно есть в каждом частном доме, но если его придется приобрести, деньги не будут потрачены напрасно, так как лопаты не раз пригодятся для самых разных нужд. В процессе возведения забора на лопаты ложится немало функций – это и подготовка траншей для заливки фундамента, и засыпка сыпучих материалов, и приготовление кладочного раствора.
Емкость для раствора. Так как кирпичные столбы имеют достаточно большой вес, для них придется обустроить фундамент, который требует немалого количества раствора, поэтому и емкость должна быть весьма объемной. Вполне подойдет , например, старая ванна или большое оцинкованное корыто. Если таких емкостей нет, то придется сбить деревянный короб и обшить его изнутри оцинкованным металлическим листом, в котором удобно будет замешивать раствор. Для изготовления короба подойдут размеры 1500×1000 мм, высота бортиков должна быть не менее 200 — 250 мм, но не нужно делать их и слишком высокими.

Вопрос решится гораздо проще если в хозяйстве имеется бетономешалка, или есть возможность ее арендовать на время проведения строительных работ.

Кроме большой емкости , будет необходима и удобная меньших размеров. Она пригодится во время кладки кирпича, так как ее удобно переносить к любому участку ограждения. В качестве ее подойдет тазик на 8 ÷ 10 литров.

Два оцинкованных ведра. Одно из них понадобится для воды, которая должна быть всегда под рукой, а второе — для мелкофракционного щебня или гальки, которыми засыпают пустоты внутри кирпичных столбов, в том случае, если они имеют большое пустое пространство.
Мастерок и шпатели. Мастерок — это, вообще, самый необходимый инструмент в работе каменщика при кладке кирпича — им накладывается и удаляется лишний раствор. Шпатель средних размеров поможет выровнять в нужных местах уложенный раствор. Некоторые мастера просто предпочитают использовать именно его в ходе выполнения кладки.
Измерительные инструменты — строительный уровень, уголок, рулетка и отвес. Эти инструменты помогут контролировать горизонтальность рядов, вертикальность опор и стен, точность углов, измерять стороны столбов, их высоту и расстояние между ними.

Ручной бур пригодится для проделывания на нудную глубину скважин (лунок) под установку металлических опор. Фундамент под столбы должен быть заглублен больше всей остальной фундаментной ленты, потому что основная нагрузка от закрепленных между ними заборных пролетов будет выпадать именно на опорные элементы.

Пять арматурных прутков круглого или квадратного сечения, размером 8 ×8 или 10×10 мм (но только – все одинакового!). Четыре прута должны иметь длину на 150 ÷ 170 мм длиннее стороны квадратного кирпичного столба, а еще один — на 20 , 25 мм больше толщины кирпича. С помощью этих нехитрых приспособлений можно выдержать одинаковую толщину горизонтальных швов между рядами кладки и вертикальных — между соседними кирпичами.

Подмостки или козлы пригодятся для проведения кладки в верхней части столбиков, так как обычно они поднимаются на высоту не менее 1800 ÷ 2000 мм. Уровень подмостков над землей должен составлять примерно половину этой высоты. Это приспособление поможет работать в более комфортных условиях, так как рядом с собой будет вполне возможно разместить кирпичи на несколько рядов и емкость с раствором, а также все необходимые для работы инструменты.

При работе с раствором на цементной основе нужно обязательно защитить руки прорезинеными перчатками , так как цемент разъедающее действует на кожу, в особенности если на ней есть даже совсем незначительные повреждения (ранки, царапины, воспаления и т.п . ).

Цены на строительный кирпич

Основные этапы работы

Подготови в в се необходимое, можно переходить к составлению плана работ, параллельно записывая в отдельный список все нужные материалы. Возведение кирпичных столбо в в ключает следующие основные этапы работы:

Разметка будущего ограждения на местности. Проводя этот процесс, определяют количество столбов и место их расположения. При этом необходимо учитывать, что опоры устанавливаются обязательно на углах, по обеим сторонам ворот или калитки, а на прямых участках – на расстоянии друг от друга в 2000÷2500 мм.
Рытье траншеи и бурение отверстий под установку столбов и заливку фундамента.
Установка металлических опор, вокруг которых и будет производиться кирпичная кладка. Столбы вмуровываются в пробуренные отверстия с помощью цементного раствора.

Для этого процесса потребуется: песчано-цементный раствор, щебень, песок, гидроизоляционный материал и опорная труба диаметром в 100÷150 мм.

Кирпичная кладка опорных столбов. Для кладки нужен раствор и кирпич.
Установка сверху столбиков отливов или крыш-колпаков.

Расчет материала

Произвести расчет можно доста точно точно , если заранее спланирован их разный размер в сечении. Чаще всего они выкладываются таким образом, что одна сторона столба состоит из полутора кирпичей, то есть на один ряд их потребуется 4 штуки.

Одна их самых распространенных схем кладки

Стандартный размер кладочного обожжённого кирпича составляет 120 × 250 мм. При указанном выше типе кладки одна сторона квадратного в сечении столба будет размер 250 + 120 + 10 = 380 мм. Последнее значение в приведенной сумме, 10 мм — это ширина шва.

Кирпич стандартного размера

Толщина кирпича составляет 65 мм и, учитывая швы между рядами кладки, на один столб, высотой 2000 мм, их потребуется примерно 108 штук.

Расчет производится следующим:

65 + 10=75 мм – толщина ряда вместе со швом;

2000 : 75= 26,7 – количество рядов; после округления, получается 27 рядов;

27 × 4 = 108 кирпичей – в данном случае количество рядов умножается на количество кирпичей в ряду.

Производя расчеты , нужно учитывать и то, что нижние три ÷ четыре ряда по всем правилам должны быть выложены из полнотелых кирпичей. Это необходимо для того, чтобы нижняя часть опоры имела больший вес и хорошую устойчивость.

В полость столба можно установить металлическую трубу, которую вмуровывают в фундамент. Количество труб должно равняться количеству столбов, и они должны иметь высоту на 400 ÷ 600 мм больше, чем высота планируемых кирпичных столбов, так как будут заглублены в грунт и фундамент именно на эту разницу.

«Начинка» кирпичного столбика может быть из трубы (на рисунке — снизу), или из арматурных прутьев (сверху)

Вместо труб для опор часто используют арматурные металлические прутья Ø 12 ÷ 16 мм, которые также закрепляются в бетоне фундамента и связываются с его армирующим поясом. Для каждого из столбов нужно запланировать от двух до шести прутьев нужной длины.

Есть ли у вас опыт по выполнению кирпичной кладки?

Если это придется делать впервые, то нелишним будет заранее ознакомиться с основными технологическими приемами . О правилах выполнения кирпичной кладки – в специальной публикации нашего портала.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичных столбиков

Чтобы хорошо разобраться в этапах работы, их нужно рассмотреть подробно. А затем, выполняя возведение столбов, можно опираться на данные инструкции с учетом конкретных особенностей собственного плана установки забора.

Какой тип забора подойдёт к кирпичным столбикам?

Да практически любой. Так, очень гармонично будет смотреться кирпичный забор . Прекрасно сочетаются с такими опорами и пролеты деревянного забора . Особую импозантность участку придаст кованый забор . Ну а если средства ограничены, то вполне можно поставить забор из профнастила .

Подробные инструкции по всем перечисленным видам – на страницах нашего портала.

Нужно отметить, что некоторые мастера обходятся без установки армирующих металлических стоек внутри кирпичной конструкции, особенно в тех случаях, если столбы имеет большой размер в сечении. Вместо стоек в полость столба засыпается мелкофракционный щебень или галька, которые затем заливаются жидким по консистенции цементным раствором.

Засыпка производится по мере поднятия столба. Так, например, сложив 5 ÷ 6 рядов, внутреннюю полость заполняют и заливают, затем идут еще 5 ÷ 6 рядов кладки и так до самого верха.

Необходимо определиться заранее, каким способом будет произведен монтаж кирпичных столбов, и в зависимости от этого приобретать необходимое количество материалов.

А как быть с воротами?

Раз строится забор, значит, необходимо стразу планировать и устройство ворот. Вариантов здесь также немало. Можно сделать несложные ворота распашного типа . Тому, кто любит задачи посложнее, наверняка, придется по душе конструкция откатных ворот . Подробные инструкции – на страницах нашего портала.

Сделать любую кирпичную кладку — не так просто, как кажется на первый взгляд, особенно если в этой работе нет никакого опыта. Поэтому перед тем, как начать выводить столбы или стены, рекомендовано попрактиковаться, и для начала сложить ровную стенку из кирпича насухо, а затем и на раствор в том месте, которое не будет бросаться в глаза. Ну а если все пойдет удачно, и работа будет выполнена самостоятельно, то удастся сэкономить очень приличную сумму.

Не хватает средств на кирпичные столбы?

Ничего страшного – можно потихоньку накапливать материал, а пока просто забетонировать столбы для забора . Обложить их кирпичной кладкой можно будет позднее.

И в завершение публикации – видео мастер-класс по возведению кирпичных столбов для забора.

Видео: нюансы правильной кладки кирпичного столба

Почему стоит выбрать забор из кирпича и в чём его преимущество перед остальными видами? Из каких элементов он состоит, и как они соединяются между собой? Что необходимо знать о кладке забора? Из этой статьи вы узнаете базовые моменты о строительстве заборов из кирпича.

Преимущества забора из кирпича

Кирпич имеет разительное отличие в лучшую сторону от любых других материалов:

Во-первых, его можно многократно облицовывать (вместе с ремонтом дома), штукатурить, дюбелировать, красить. Любым переделкам поддаются и его декоративные элементы — козырьки, крышки, колпаки на столбах, защитные приспособления. В результате отделки забор может полностью видоизмениться.
Во-вторых, если обычная ограда визуально «отхватывает и придвигает» к дому часть улицы, то стена кирпичного забора (опять же, визуально) «расширяет» стены дома до границ участка. В «каменном» дворе находиться гораздо уютнее, чем в любом другом.
В-третьих, кирпичный забор смотрится одинаково с наружной и внутренней стороны. В то время как, к примеру, листовой вынуждает выбирать, кому придётся видеть его каркас — хозяину или прохожим. Обоюдный (двусторонний) вариант потребует удвоить расходы.

Забор из кирпича хорош тем, что его никак нельзя подкопать, подковырнуть или расшатать. Также не получится разобрать его незаметно на сегменты, как в случае с забором из досок. Бесполезно пытаться «отогнуть уголок», как это легко сделать с профильным барьером.

Классификация кладки кирпичных заборов

По функциональным возможностям кладка подразделяется на две категории.

Базовая (конструктивная, черновая)

В этом случае кирпичная кладка исполняет роль основы и подлежит дальнейшей отделке. Это может быть шпатлёвка, штукатурка, набрызг («шуба»), облицовка панелями. Такой принцип выбирают в случае ремонта фасада дома «мокрым» способом для того, чтобы отделать забор в тон стенам (одним материалом). Для черновой кладки допускается использование б/у кирпича.

Несколько этапов работы растягивают весь процесс во времени.
Более сложная технология.

Не требует высокого уровня навыков каменщика и кропотливой работы.
Даёт возможность поэтапных вложений.

Конструктивно-отделочная

Кирпич служит одновременно и несущим, и отделочным материалом. Для этого применяются различные виды декоративного кирпича с текстурой и без. Выполняется из того же материала (или близкого по виду), что и стены дома.

Требуется высокий собственный навык каменщика, либо оплата «дорогого» специалиста.
Высокая цена отделочного кирпича.

Преимущество: вся работа делается за один этап.

Как видно из примитивного анализа, обе категории — взаимоисключающие. То есть достоинства одного служат недостатками другого. На этой стадии следует честно оценить свои силы в профессиональном и финансовом плане.

Следующий этап деления — на конструктивные элементы. Их всего пять:

Из всех элементов поговорим о кладке столбов и простенков. Существует несколько принципиально разных способов их устройства.

Простенки

Выбор заполнения пролётов между столбами — ключевой момент, влияющий на определение дальнейшей стратегии. Поскольку простенки представляют собой саму плоскость забора и составляют 90% его видимой части, от их размера и материала непосредственно зависят требования к опорам и фундаменту.

Пролёты между столбами — частично-конструктивные самонесущие элементы. Они всегда имеют привязку к опорам и не несут другой нагрузки, кроме собственного веса (ветровая нагрузка передаётся на столбы). Простенки подразделяются на четыре вида.

1. Сплошная кладка. По всей высоте столба выкладывается кирпичная стена. Здесь выделяют два подвида:

Постоянной толщины — кладка ведётся в полкирпича или на ребро* от фундамента до верха.
Переменной толщины (с фальш-цоколем) — до определённой высоты (3–10 рядов) в пол-кирпича, далее на ребро.

2. Лёгкое заполнение. Между столбами устраивается каркас из поперечин, напрямую или косвенно привязанных к стержню, на который навешивается листовой или штучный (доска) материал. В таких случаях всегда подразумевается наличие цоколя. Здесь также есть три подвида:

Сплошные листовые плоскости — полностью воспринимают нагрузку от ветра (профлист, поликарбонат, сплошная доска).
Густо-решётчатые плоскости — частично воспринимают ветровую нагрузку (сварные решётки из профильной трубы, дощатые решётки).
Сетчатые и редко-решётчатые плоскости — не несут никаких нагрузок (сетка-рабица, решётки с большим шагом).

3. Ковка и литьё. Элементы значительного веса из стали или чугуна. Крепятся к выпускам, привязанным к стержню.

4. Комбинированное. В кладку простенка включаются кованые, бетонные, профильные, решётчатые и прочие элементы.

* — способ кладки «на ребро» применим для заборов только в случае использования кирпича с шириной ребра от 85 мм (белый силикатный)

Столбы

Если фундамент держит вертикальные нагрузки, не позволяя всей постройке просесть от собственного веса, то столбы обеспечивают выдержку стабильности в надфундаментной части. Они являются несущей конструкцией всего забора.

По устройству кирпичные столбы бывают трёх видов.

С арматурным стержнем

Кладка ведётся минимальным сечением столба (2 к 1). Арматура 12–18 мм вбивается в грунт на максимальную глубину и находится в теле столба.

Минимальный расход кирпича и металла.
Скорость возведения.
Не требует мощного фундамента.

Недостаток: сравнительно слабая конструкция*.

* — термин «слабая» — сравнительный по отношению к двум другим способам кладки столбов, надёжность конструкций зависит от качества работы

С полым стержнем

Кладка ведётся «колодцем», внутри которого по центру расположен стержень в виде трубы 40–80 мм. Труба в свою очередь забетонирована в грунт и обвязана лентой фундамента. Самый распространённый вариант.

Более надёжная компоновка.
Устойчивость за счёт площади столбов.

Больший расход материала.
Требуется более мощный фундамент.

С железобетонным стержнем

Вместо трубы из варианта № 2 используется арматурный каркас с 3–4 сплошными рабочими стержнями 12–16 мм и хомутами с шагом 200 мм. Ж/б стержень формируется по ходу выкладки и заполнения «колодца».

Самая надёжная конструкция из представленных.
Сплошная компоновка — стержень (столб) связан с раствором в швах.
Максимальная устойчивость (столб выдержит таран легковым автомобилем).

Недостаток: изготовление каркаса потребует времени.

Привязка

Как уже было отмечено, простенок передаёт нагрузку от ветра на столбы. Для этого между ними должна быть надёжная связка. Это нужно для сохранения конструктивной целостности забора. Различают всего три вида привязки.

Скрытая

Рабочий элемент находится в швах кладки. Визуально торец стены просто подходит вплотную к столбу, и разбежка швов кладки обрывается ровно по его плоскости. Кладочная сетка, заранее вложенная в столб, заводится в швы стены. Этот способ всегда используется при работе с отделочным кирпичом.

Конструктивная или комбинированная

Кирпич простенка входит в кладку столба. Такой метод применяют только при черновой кладке, причём столбы и простенки возводятся одновременно. Подразумевается использование кладочной сетки. Максимальный конструктивный эффект даёт этот метод в сочетании с железобетонным стержнем опоры.

Анкер

Из стержня столба выпускаются крепления для простенка. При устройстве поперечин крепления для них привариваются к полому стержню (трубе). Затем на них наваривается уголок или на болты ставится брус, к которому впоследствии крепится листовой или рулонный материал простенка. Применяется только для облегчённого заполнения.

Декоративное украшение. Как это выглядит

Не бывает листового или штучного материала, способного также точно повторить кладку дома, как это сделает сам материал кладки. В свою очередь, забор может стать доминантой и смотреться вполне самостоятельно на участках, где дом не виден. Профессиональные каменщики выкладывают великолепные панно на секциях с включением песчаника, стекла и ковки.

Особым шиком считается комбинация облицовочного кирпича разных текстур и цветов с массивными коваными узорами, которые устанавливаются в заполнение секций. Этот вид забора гордо именуется музейной оградой.

Если кирпич используется только в качестве основы (черновая кладка), то отделать его можно ещё большим количеством способов, которые обойдутся дешевле эксклюзивной кладки. Зачастую хозяин, задумавший построить каменный (кирпичный) дом, выбирает его внешний вид в гармоничном однообразии с хозпостройками и забором.

Дополнительные преимущества

Помимо всего, что описано выше, забор из кирпича имеет следующие приятные дополнения (особенности):

Шумоизоляция. Кирпич прекрасно поглощает уличные шумы.
Это всё-таки каменная стена. В любой момент, пристроив к ней ещё две в угловой части, получаем готовый сарай или гараж.
Не стоит тратить время на расчёт ветровой нагрузки.
Есть возможность выбрать индивидуальный дизайн, самостоятельно разработать мозаику в виде логотипа компании, фамильного вензеля или просто узора.

Итак, для того, кто строит или облицовывает дом кирпичом, выбор очевиден. Качество кладки и надёжность фундамента станут оплотом спокойствия и благосостояния хозяина, который выбрал забор из кирпича.

Строим кирпичный забор, если хотите иметь прочное, долговечное, красивое, не требующее ухода и покраски ограждение своего дома.

Несмотря на то, что кирпичный забор дороже других типов ограждения, но в исполнении настоящих мастеров кладки его можно выложить настолько искусно, что он будет радовать своим внешним видом не только вас.

В настоящее время производители выпускают разнообразный кирпич по прочностным характеристикам, назначению, цвету, фактуре поверхности. Поэтому можно возводить очень красивые кирпичные заборы.

Кроме того, для ограждений из кирпича изготавливаются всевозможные доборные элементы – шляпки на столбики, накладки парапета на ограждение между ними, кирпичи нестандартной формы и размеров, которые можно использовать для декоративных вставок и прочее.

Расчет кирпичного забора

Прежде всего, необходимо «положить на бумагу» то, что вы хотели бы построить, то есть выполнить эскиз, чертеж и расчет ограждения. Задаемся основными размерами по длине, высоте, расстоянию между столбиками. Определяемся с местонахождением калитки, ворот.

Оптимальный промежуток между столбиками 2,5 метра, но не всегда возможно его точно выдержать по разметке, когда строим кирпичный забор. Поэтому рассчитываем его исходя из общей протяженности ограждения, и оно может варьировать в пределах двух — трех метров.

Толщина кирпичного забора

Если высота кирпичного забора до 2 метров,то столбики, как правило, выполняют сечением 380х380мм, а сам забор строим в полкирпича – 120мм.
При высоте от 2 до 3 метров для большей надежности и более гармоничного соблюдения пропорций столбики выкладываются сечением 510х510, а сам забор строим толщиной в кирпич – 250мм.

Когда с размерами определились, переходим к подготовке территории для строительства, что сводится к очистке ее от травы, кустарников, мусора.

Если имеются небольшие неровности, то выполняем планировку территории, а при большом уклоне ограду строим небольшими уступами.

Строим кирпичный забор после разбивочных работ на местности – выносим в натуру основные точки будущего строения – столбы, калитку, ворота, углы поворота. Это выполняется с помощью шнура, рулетки и закрепляется колышками, забитыми в землю.

Фундамент под кирпичный забор

Так как конструкция имеет большой вес, то основа для него должна обладать соответствующей несущей способностью. Выбираем ленточный фундамент – под всю ленту забора.

Глубина заложения рассчитывается по классической схеме – она не должна быть меньше, чем отметка промерзания грунтов в вашем регионе плюс 10см. В средних широтах – это 80 – 100см.

Допускается устройство комбинированного основания. Под столбики выполняем фундамент глубиной ниже отметки промерзания, а под ленту полотна 60см.

Ширина траншеи принимается 400мм. Если столбики ограды будут иметь размер в плане 510х510, то в местах расположения столбов копаем уширения до 60см.

Дно траншеи выравнивается и уплотняется. Желательно выполнить подготовку из песка или щебня 5 – 10см по толщине. Во всех случаях лента основания армируется пространственным каркасом.

Опалубка фундамента забора

Когда мы строим кирпичный забор, то следует знать, что он должен иметь бетонный цоколь высотой до 40см.

Если траншея выкопана с отвесными стенками, то они заменят опалубку ниже поверхности земли. Выше отметки земли выставляем опалубку по периметру траншеи с двух сторон и крепим кольями и распорками.

Если же стенки траншеи осыпаются (в суглинистых или песчаных грунтах), то опалубку придется делать, начиная со дна траншеи. Более подробно почитать об этом можно в статье — устройство опалубки.

Армирование фундамента

После установки опалубки в отрытую траншею укладывается по всей ее длине пространственный арматурный каркас из четырех рабочих стержней рифленой арматуры диаметром 12мм.

Стержни в пространственном положении удерживаются хомутами. Каркасы можно применить заводского производства, сваренных методом контактной сварки на станках полуавтоматах.

Арматурный каркас выполняется несколько уже ширины фундамента (для ширины 400мм – это 320 – 340). Для создания защитного слоя бетона толщиной 20-25мм под нижние стержни арматуры подкладываются кусочки битого кирпича, камней или щебня.

По всей длине фундамента каркасы стыкуются методом нахлеста стержней на расстояние не менее 40 диаметров арматуры. Для диаметра 12мм – это 50см при стыковании методом вязки арматуры.

Рекомендую почитать более подробно статью по ссылке — устройство фундамента под столбы. Опоры под ворота и калитку выполняются усиленными сердечниками из металла, к которым привариваются закладные детали. Сердечник может быть из трубы диаметром 15см, из спаренного швеллера №16, сваренного «в коробочку» и прочих материалов.

Бетонирование фундамента

Идеально, если вы забетонируете весь фундамент за один раз. Но на практике это не всегда возможно, так как протяженность конструкции большая – следовательно, на опалубку потребуется много доски.

Обычно бетонируют по захваткам. Возможно, вы захотите в целях экономии сделать комбинированный вариант ограждения. То есть фасадная часть кирпичная, а остальное ограждение из более дешевого материала, тогда бетонируйте фасадную ленту основания за один раз.

Марку бетона используем М-200 (В-15). Бетонируем, вибрируем. Не хочу повторять весь процесс бетонирования, поэтому прочтите, пожалуйста, это в статье ленточный фундамент. А мы идем дальше.

Устройство кирпичного забора

Прежде чем приступить к кирпичной кладке, необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию. Смысл гидроизоляции состоит в том, чтобы кирпич не тянул влагу из бетона вследствие так называемого капиллярного поднятия влаги.

Поверх фундамента укладывается слой из акваизола или два слоя рубероида или других гидроизолирующих материалов. В сейсмических районах выполняется слой из цементного раствора марки 150-200 толщиной 30мм.

Кирпичная кладка забора начинается со столбов. Их строим на всю высоту, оставляя через 4 ряда арматурные выпуски из столбов в швы будущей кладки, которую часто называют полотном забора. Строим кирпичный забор с перевязкой вертикальных швов.

В большинстве случаев при этом применяют однорядную цепную перевязку. Ее смысл заключается в том, что вертикальные швы на каждом последующем ряду смещаются на половину длины кирпича предыдущего ряда.

В отдельных случаях для придания архитектурно – выразительных форм выполняют кладку выступов из плоскости ограды, в «елочку», по кружалам (деревянным изогнутым формам шаблонам) и другие.

Кладка выполняется под расшивку швов. Для этого возможно использовать прутки из гладкой арматуры диаметром 10мм либо специальный инструмент, который так и называется – расшивка.

Расшивка бывает вогнутой и выпуклой. Первая применяется значительно чаще из-за более привлекательного вида и меньшей трудоемкости работ.

После того, как выполнены соседние столбики, выкладывается полотно забора между ними. Часто задают вопрос – нужно ли армировать кладку?

Это нужно делать в районах с повышенной сейсмической активностью, а также тогда, когда высота ограждения варьирует в пределах 2,3 – 3 метра. Арматурные сетки из прутьев диаметром 6-8мм укладывают в швы кладки через каждые 4 ряда.

Когда строительство ограждения выполнено, то над столбами устраиваются так называемые колпаки заборные (или шляпки). Они могут быть из окрашенного листового железа, либо декоративными, изготовленными в специальных формах на заводе, в мастерской.

Пространство между столбами поверх полотна забора, когда строим кирпичный забор, также накрывают либо окрашенным листовым железом, образующим свесы по 3-5 см в каждую сторону ограды, либо применяют отливы и парапеты на забор.

Для этой же цели могут применяться штучные элементы черепицы, металлочерепицы, оцинкованная сталь. Они служат для защиты конструкции от атмосферной влаги, что препятствует ее разрушению.

Это актуально, так как кирпич сегодня выпускается в основном пустотелым. Проникновение в эти пустоты влаги с последующим замораживанием и оттаиванием воды приводит к разрушению кладки.

Иногда между столбами ограды поверх полотна устанавливают декоративные ажурные металлические, кованные и другие оградки, придающие забору особый шик.

Отмостка забора

Когда строим кирпичный забор, то зачастую возникает вопрос – нужно ли делать отмостку у забора? Отмостка не является обязательным элементом конструкции. Ее иногда выполняют шириной 60-80см в основном для придания забору более эффектного внешнего вида.

Когда строим кирпичный забор, то это всегда трудоемкий и материально затратный процесс. Тем не менее, во всех случаях он оправдывает себя, так как срок эксплуатации ограждения не менее 50 лет, что значительно больше, чем у других типов ограждения, а эстетическая привлекательность приносит еще и моральное удовлетворение.

Ограждение приусадебного участка выполняет несколько функций: разграничение, защита территории от посторонних и создание единой картины с домом. Поэтому забор должен быть не только прочным, но и эстетически привлекательным. Оптимальной и относительно бюджетной постройкой будет фундамент под забор с кирпичными столбами, кладка непосредственно самих столбов и заполнение пролетов материалом на выбор – доской, профнастилом, сеткой-рабицей или кованными декоративными элементами. Сочетание двух материалов придаст ограждению привлекательность и позволит выбрать хозяину заполнение пролетов на свое усмотрение, исходя из общего дизайна и предполагаемого бюджета.

Расчеты и подготовка к работе

Первый этап подготовительных работ – расчет количества столбов для будущего забора. Обычно их устанавливают с расстоянием 3 метра друг от друга. Но, если протяженность участка превышает 150–200 метров увеличивают до 4. Это обусловлено большими затратами на установку кирпичных столбов на таком расстоянии.

Для точного расчета сначала определяют местонахождение угловых столбов, входной калитки и ворот. После этого расстояние между ними разбивают на пролеты принятого размера.

Высота столбов обычно варьируется от 2 до 2,5 метров. Это оптимальные размеры, подходящие при заполнении пролетов сеткой или профнастилом. Выше забор делать не рекомендуется – для этого потребуется углублять и усиливать фундамент, чтобы он выдержал воздействие ветра. Это особенно актуально, если пролеты будут выполнены из профнастила, который имеет большую парусность.

После предварительного расчета опор по периметру натягивается веревка и на местах будущих столбов вбиваются колья. Расчет количества материалов для столбов и подготовки фундамента будет зависеть от выбора типа фундамента и способа кладки кирпича.

Заливка фундамента

Самым простым типом фундамента является ленточно-столбчатый. Для его устройства после разметки территории по ее периметру отрывается траншея глубиной 30 см и шириной около 40 см. На местах столбов из кирпича делаются углубления 90 см. Общая глубина ямы для опоры получится 120 см. Для умеренной зоны такая глубина защитит фундамент от промерзания почвы. Это исключит его смещение и разрушение.

Откопку траншеи можно осуществлять вручную или с применением техники. Опытные мастера рекомендуют первый вариант – работы будут значительно точнее, но временные затраты увеличатся примерно в 2 раза.

Траншея армируется металлическими стержнями диаметром 14–18 мм. Это дополнительно увеличит прочность фундамента и компенсирует нагрузки при просадке почвы. На местах кирпичных столбов устанавливают металлические профили или трубы. Заливка фундамента начинается с углублений под столбы. С помощью строительного уровня контролируется вертикальное положение трубы или профиля, после заливается вся остальная лента.

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте считается оптимальным вариантом – он сочетает в себе надежность и относительно небольшие временные и финансовые затраты.

Более надежной, но затратной в плане материалов будет конструкция ростверкового фундамента. Ростверк – это верхняя часть фундамента, которая последовательно скрепляет столбы или сваи. Ростверк присутствует и в ленточно-столбчатом фундаменте, но он находится на уровне земли.

Для его устройства монтируют опалубку – 30 см от земли по периметру выкопанной траншеи. Производится армирование как в случае с ленточным фундаментом, после него заливают опалубку бетоном.

После заливки фундамента должно пройти 2 или 3 недели для его полного высыхания. Затем можно возводить кирпичные столбы для забора.

Приготовление раствора – пропорции и правила

Песок и цемент – основные составляющие раствора. Пропорция для смешивания стандартная: 1 часть цемента, 5 или 6 частей песка. Последний лучше выбирать мелкой фракции. Чем выше марка цемента, тем качественнее получится раствор. Желательно выбирать не ниже M400. Некоторые мастера добавляют моющее средство или жидкое мыло для рук – это обеспечивает лучшую пластичность раствора.

Для облегчения смешивания песок и цемент сначала перемешиваются в сухом состоянии и после этого добавляют воду. Главное, выбрать оптимальное соотношение – раствор не должен расплываться, но и не быть сухим.

Для декоративности в раствор добавляются специальные присадки, которые продаются в строительных магазинах. Например, это может быть простая сажа. Небольшое количество придаст раствору почти черный цвет, что выгодно подчеркнет светлый кирпич.

Какой кирпич выбрать

Одной из главных задач при постройке забора будет выбор основного материала – кирпича. Он должен не только обеспечить надежность и прочность постройки, но и обладать привлекательным внешним видом. Современный рынок предлагает следующие типы кирпича:

силикатный;
керамический;
клинкерный;
гиперпрессованный.

Классические варианты – силикатный и керамический. Первый изготавливается из кварцевого песка второй – из глины. Это универсальные варианты, обладают хорошей прочностью и влагостойкостью. Одной из главных характеристик кирпича является количество циклов заморозки/разморозки. По этому показателю глиняный кирпич уступает силикатному, который выдерживает до 60 циклов без потери эксплуатационных характеристик.

Клинкерный кирпич – самый прочный из представленных видов. Производится из тугоплавких глин при высокой температуре. Выдерживает до 150 циклов заморозки и оттаивания. Прекрасные технические характеристики сочетаются с разнообразием цветов и оттенков. Строения из этого материала при соблюдении всех технологий сохраняют прочностные и эстетические характеристики на протяжении 100 лет. Единственный минус – цена выше, чем на силикатный и керамический.

Гиперпрессованный или лего-кирпич. Благодаря обработке большим давлением частицы материала связываются на молекулярном уровне, что обеспечивает ему прочность наравне с клинкерным.

Любой из перечисленных видов можно использовать для постройки столбов из кирпича для забора. Главным критерием выбора будет финансовый вопрос.

Видео описание

Как выбрать качественный кирпич для кладки столбов, смотрите на видео:

Технология кладки кирпичного столба

Перед началом кладки под кирпичи укладывают рубероид или специальную гидроизоляцию. Она не допустит прямого контакта с водой.

В зависимости от ширины кирпичного столба для забора различают два самых популярных способа кладки:

в полтора кирпича;
кладка в два кирпича.

В первом случае получается столб 380х380 мм, во втором 510х510 мм. Первый вариант более выгодный по расходу раствора. Опорный профиль для столба обычно берут 80х80 мм. Это намного уменьшит просветы между ним и кладкой и потребует меньше раствора для их заполнения. Во втором случае опора получится более прочно и массивной, но потребует заполнения просветов большим количеством раствора.

Кирпичи укладываются согласно схеме. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальная и вертикальная плоскость. Следующий слой кирпича перекрывает швы предыдущего. Просветы между железной опорой и кладкой заполняются раствором и утрамбовываются.

Для получения идеально ровных швов применяют металлические прутья круглого или квадратного сечения диаметром до 10 мм. Такие прутья укладываются по периметру первого ряда кирпичей с внешнего края. Площадка заполняется раствором с некоторым запасом к центру. Кирпич укладывается на пруток одной стороной, а вторая выравнивается по строительному уровню. После заполнения вертикальных швов процедура повторяется со следующим рядом. Из предыдущего ряда прутки вынимаются. Такая технология позволит контролировать кладку и делать швы аккуратными и ровными.

После того как были возведены кирпичные столбы на заданную высоту на торец устанавливается декоративный колпак. Различные варианты можно найти в магазинах строительных материалов. Колпак может быть металлическим, керамическим или бетонным. Он устанавливается на кладочный раствор. Колпак защитит столбы от воздействия влаги и осадков.

Видео описание

Технологию кладки столбов из кирпича смотрите на видео:

Монтаж забора и ворот

На этапе кладки столбов необходимо определиться с материалом для пролетов. Если в качестве материалов выбираются металлические (профнастил, кованые решетки), а также, если выбор пал деревянный забор с кирпичными столбами, то к опорным стойкам столбов на одинаковой высоте привариваются металлические элементы для устройства горизонтальных перемычек. Для надежного крепления сооружаются две перемычки.

В тех местах, где расположены калитки и ворота рекомендуется устанавливать три перемычки для надежного крепления створок, поскольку эти элементы постоянно находятся под нагрузкой и используются.

Альтернативой перечисленным материалам будет кладка забора из кирпича между столбами. Это более трудоемкий и долгий процесс. Каждый последующий ряд необходимо выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фундамент для такого забора должен быть прочным, чтобы удержать массу кирпичей.

Преимущества такого вида забора – возможность использования различного кирпича по цвету и фактуре, что придаст забору привлекательный вид и индивидуальность.

Фото-примеры заборов с кирпичными столбами

Заключение

Столбы из кирпича для забора – самый распространённый и доступный вариант. Многообразие видов и различные возможности заполнения пролетов помогут выбрать наиболее подходящий для конкретного участка и дизайна дома. Правильно устроенный фундамент и качественно выполненные кладочные работы сделают забор надежным ограждением, которое прослужит десятки лет.

Читайте также: