Какая доска меньше гниет

Обновлено: 12.05.2024

Смотрите предложения в нашем магазине. Наши цены могут вас заинтересовать!

Деревья не одинаково реагируют на влагу. Большинство пород под воздействием воды или повышенной влажности гниют и разрушаются. Однако есть хвойные и лиственные породы, которые наиболее стойки к влажности и поэтому являются крайне востребованными и ценными.

Хвойное дерево произрастает в США, но было выведено в Европе и Африке. Именно европейский и североафриканский тисы считаются наиболее прочными. Древесина имеет высокую плотность и твердость. Согласно европейскому стандарту ЕК 350-2:1994 тис относится к стойким породам, так же как и дуб, белая акация, каштан и другие.

Изделия из тиса хорошо полируются, шлифуются, но сложно обрабатываются. Широкое применение тис получил в столярных мастерских и в качестве материала для отделки.

Свойства древесины тиса зависят от места произрастания. Самый плотный тис растет в Приморском крае (показатель плотности 812 кг/м3). В среднем, плотность дерева составляет 640-810 кг/м3.

Единственной сложностью при обработке древесины тиса является процесс сушки. Во-первых, древесина сильно усыхает. Во-вторых, она трескается и деформируется. Однако у деревьев с большей плотностью данные недостатки проявляются слабо. Чем выше плотность, тем спокойнее дерево ведет себя при сушке.

Тис имеет непревзойденную способность к изгибу. Его нельзя сравнивать с другими породами по данному показателю. Он лучший экземпляр.

Высокая стойкость к гнили делает материал востребованным для строительства и отделочных работ.

Лиственница

Данная порода выдерживает самые суровые условия эксплуатации, отличается самой высокой надежностью и долговечностью. Всем известна стойкость лиственницы к влаге. Она буквально каменеет под воздействием воды. Поэтому издавна лиственницу использовали для подводных свай, кораблестроения и внешней отделки. Срубы из лиственницы стоят сотни лет, со временем их внешний вид и свойства не меняются, становится только сложно делать ремонт внутри дома.

По европейскому стандарту ЕН 350-2: 1994 лиственница относится к группе очень стойких к гниению пород. Плюс ко всему бревна из лиственницы не синеют, так как ствол имеет тонкую часть – заболонь (всего 5 см), которая при оцилиндровке прост срезается. Основная часть ствола – это ядро, отсюда стойкость к гниению, твердость и отсутствие синего цвета при воздействии влаги и солнечных лучей.

Прочность древесины составляет 109 единиц по шкале Бриннеля. Лиственница превосходит сосну по показателям стойкости к изгибу, скалыванию на 35%, торцевая твердость у нее выше на 63%.

Фернамбук

Дерево произрастает в Бразилии, интересно не только своей высокой стойкостью к гниению, но и сменой цвета на воздухе. Сегодня из фернамбука делают бильярдные кии, музыкальные инструменты, дирижерские палочки.

Как и лиственница, древесина фернамбука сложно обрабатывается, так как содержит большое количество смол. Выполнять распил нужно максимально быстро, так как дерево практически сразу начинает трескаться и пересыхать.

Если материал правильно просушен, то не будет деформироваться, и сохранит свою крепость. Интересная текстура древесины сделала ее востребованной для отделки.

Плотность дерева составляет 600-650 кг/м3. Он используется в мебельном производстве и судостроении.

Стойкость древесины — это, согласно ГОСТу, её способность противостоять факторам и агентам разрушения. Главным врагом древесины в строительных конструкциях является влага, так как именно она в первую очередь способствует разрушению древесины гнилостными грибками. По стойкости к гниению древесины ГОСТ 20022.2-80 разделяет все породы на: стойкие, среднестойкие, малостойкие и нестойкие.

Одна из проблем, однако, в том, что гниение — далеко не единственный разрушающий фактор. Даже в нашем холодном климате грибок часто развивается на древесине, уже механически повреждённой, например, насекомыми, а в более тёплом климате термиты и другие древоточцы расправляются с древесиной куда раньше, чем та успевает загнить. Поэтому в наше время, когда на рынке всё больше и больше представлена древесина не только с территории бывшего СССР, но и со всего мира, данная классификация представляется недостаточной.
C точки зрения западного рынка, например, обыкновенная сосна является недостаточно стойкой породой, а множество тропических пород, заметно отличающихся между собой, все скопом попадают в категорию «стойкие» по ГОСТу. В странах ЕС общие требования по стойкости древесины изложены в стандарте EN 350-1 (Durability of wood and wood-based products), а для классификации биологических факторов повреждения разработан стандарт EN 335. Согласно нему, все биологические поражающие факторы могут действовать в одной из 5 ситуаций, названных классами биоопасности (biohazard):

  1. Под крышей, полностью защищено от атмосферных явлений и намокания
  2. Под крышей, полностью защищено от атмосферных явлений, но при высокой естественной влажности допустимы кратковременные намокания
  3. На открытом воздухе, не в контакте с землёй. Открыто для атмосферных явлений, или же защищено от них, но подвержено частому намоканию
  4. В контакте с землёй или пресной водой
  5. В постоянном контакте с морской водой

В каждом из этих случаев предполагается разная опасность подвергнуться конкретному разрушающему воздействию (грибков, жучков, термитов, морских точильщиков). Ясно, что для разных областей применения и требования к биостойкости древесины будут разные. Например, в почти пресных водах Балтики морские точильщики не встречаются, не актуальны в наших широтах и термиты. А вот гниль приводила к тому, что корабли, сделанные из лиственницы, приходили в негодность через 10-15 лет службы. Поэтому весьма интересным представляется рассмотрение стойкости различных пород с точки зрения их естественной стойкости в условиях, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации. Например, как долго сохранит свою прочность кусок дерева, помещённый в землю – безо всякой дополнительной зашиты? Именно такие условия можно считать наиболее неблагоприятными для древесины в случае её использования в строительных конструкциях и именно такие эксперименты на протяжении многих лет проводились в Великобритании в лаборатории Института Исследований Строительства (Building Research Establishment). Образцы размером 610х50х50 мм, вырезанные из разных пород, зарывались в землю на глубину 40 см и примерно с таким же расстоянием между образцами на специальных тестовых площадках в Средней Англии. Обычно образцы испытывались в группах по десять штук, причём образцы были либо из чисто ядровой, либо из чисто заболонной древесины. Раз в полгода или в год образцы испытывали на прочность ударом деревянной киянки. Если образец не проходил испытания, то время, проведённое им в земле к этому моменту, засчитывалось как «время жизни» образца. Такие опыты с некоторыми образцами иногда продолжались свыше шестидесяти лет – и всё равно у ряда особо стойких тропических пород (например, денья) только единичные образцы оказывались повреждёнными! Использованная методика несколько отличается от той, которая рекомендована в европейском стандарте EN 252 для определения эффективности антисептирования древесины, но в целом сходна с ней (в EN 252 предусмотрены образцы меньшего размера, 500х50х25 мм, и они, помимо испытания insitu, каждый раз извлекаются из земли и подвергаются визуальному осмотру). Также надо указать, что на одной из тестовых площадок испытания проводились в среднем суглинке с pH 7.2 , с подлежащими известняками, на землях сельхозугодий, а на другой площадке – на песчаной почве с pH 6.8 , также с подлежащими известняками, на поляне в хвойном лесу. Результатами испытаний являлись среднестатистические «времена жизни» той или иной породы, рассчитанные как среднее время жизни испытывавшихся образцов. Результаты по широкому списку хвойных и лиственных пород как умеренных, так и тропических широт, приведены в таблице.

По результатам испытаний все породы были разбиты на пять классов стойкости:

Кроме того, хвойные и лиственные породы рассматриваются отдельно. Дело в том, что между этими двумя группами существует принципиальное отличие в структуре древесины на клеточном уровне, и стойкость многих хвойных пород (например, сосны) к повреждающим факторам (например, насекомым) очень часто достигается за счёт высокой смолистости. А лиственные породы, не пренебрегая такого рода защитой, могут противостоять «агрессорам» и просто за счёт большей плотности и твёрдости древесины, недостижимой для хвойных пород.

Не поразит ли вашу террасу преждевременная гниль? Чтобы обеспечить долгую жизнь террасам, в строительство которых так много вложено, я использую ряд методов, которые помогают предотвратить развитие гнили. Эти методы не требуют больших затрат времени и денег, но они создают важные преимущества, когда я разговариваю с покупателями, и позволяют мне подняться над сиюминутной конкуренцией. Далее изложены основы этих методов.

Откуда берётся гниль?

Гниение древесины вызывается грибками – живыми организмами, чьи споры присутствуют практически везде. Все гнилостные грибки для процветания нуждаются в тепле, влаге и пище. Таким образом, вам надо устранить эти факторы в максимально возможной степени, чтобы свести к минимуму возможности грибков развиться. На улице вы не можете контролировать температуру, но вы можете уменьшить наличие доступной пищи и влажность.

Так как грибы питаются древесиной, это создаёт очевидную трудность при удалении пищи для грибков из деревянной террасы. Частичным решением является использование древесины, которая не так вкусна для грибов: древесину, пропитанную антисептиком (фунгицидом) или естественно-устойчивые породы, например, кедр, секвойя, ипе. Но даже пропитанная древесина не является полностью защищённой, так как химикаты не проникают вглубь в полной мере, оставляя внутреннюю часть пиломатериалов незащищённой. Это особенно верно в случае канадской туи и пихты, используемой на западном побережье, но также применимо и для южной жёлтой сосны, которая в целом пропитывается лучше. Более стойкие виды, как кедр и секвойя, которые часто используются для перил и настилов, тоже могут в конце концов загнить (заболонь почти всех видов деревьев особенно восприимчива к гнили, поэтому старайтесь использовать только ядровую древесину).

Другие виды гнилостных грибков (плесени) приносятся водой и ветром. Неудачная конструкция террас и некоторые общепринятые способы домостроительства создают то, что я называю «зонами сбора» – места, где могут накапливаться органический мусор и влага, обычно на стыке каких-то элементов. И органический материал не только сам по себе является благоприятным для грибов, но и способствует накоплению влаги, которая облегчает проникновение грибка в окружающую древесину. Фискальный регистратор Datecs FP-510 с КЛЭФ — UDatecs FP-510 на сайте ИКО

Начиная с 16% влажности древесина восприимчива к гнили. При 21% и выше гниль процветает, а в дождливый сезон этот порог легко достигается. Мы сильно полагаемся на пропитку древесины, но, когда влажность высока, древесина разбухает, когда низка – усыхает, а в результате появляются трещины. И эти трещины, которые могут быть микроскопическими, проходят сквозь пропитанную зону вглубь, открывая путь грибку. Максимальное поддержание сухости древесины – это путь к её долговечности.

Устранение зон сбора

Детали облицовки

Идеальная зона для сбора влаги образуется в том месте, где облицовочная доска соприкасается с настилом террасы. Между облицовкой и каркасом нет тока воздуха, поэтому высокая влажность (свыше 21%, благоприятного для гниения) может сохраняться в течение длительного времени, а всякому забившемуся мусору некуда деваться. Но если вы просто сделаете уступ из досок настила, нависающий на пару сантиметров над боковой облицовкой поддерживающего каркаса, то грязи и воде уже не будет так просто забраться в эту щель.

Составные балки

Использование балок, составленных из двух или трёх пиломатериалов, – довольно распространённая практика. К сожалению, внутренние стыки таких балок являются типичными «зонами сбора». Гораздо лучше использовать сплошные балки. Ещё лучше накрывать балку сверху – неважно, составную или сплошную – используя медь или специальные плёнки.

Стык со стеной

Ещё одна распространённая строительная практика (и требуемая строительными нормами) – это гидроизолирующая накладка в месте стыка стены и террасы. Многие строители используют в этом качестве металлический уголок: горизонтальная часть прикрывает верх пристенной опорной балки террасы, а вертикальная опирается на стену и сверху закрыта кровельным картоном.

Проблема в том, что гниль может атаковать пристенную террасную доску или нижний край деревянной обшивки стены, когда органический мусор набьётся в промежуток между стеной и террасой – особенно с наветренной стороны. Дождь стекает по обшивке стены в «зону сбора», где накопившийся мусор препятствует быстрому оттоку от стены. Если обшивка стены непосредственно касается террасы, вода будет в неё впитываться и подниматься вверх в результате действия капиллярных сил.

Одно из решений – сделать опорную пристенную балку, которая шире, чем лаги. Если вы используете лаги 2х8 дюймов (5х20 см), вам потребуется балка 2х10 (5х25 см). Сделайте на балке фаску и установите её верхний край на 1½ дюйма (3,5 см) выше, чем у лага. Первую доску настила террасы установите на расстоянии 1,5-2 см от этой балки, чтобы мусор и вода могли проваливаться вниз на землю.

Настил террасы

Многие плотники при определении зазора между досками террасы вставляют между ними стандартные гвозди. Зазор «на ширину гвоздя» получается в ⅛ дюйма (3 мм), а в каждом месте, где щель между досками снизу перекрыта лагом, возникает «зона сбора». Удалить листовой опад и подобный мусор из такой узкой щели очень трудно. А как только органические останки застряли в щели, они становятся стартовой площадкой для гнили, которая может поразить как доски настила, так и лаги.

Я борюсь с этим, укладывая доски на большую ширину, ⅜ дюйма (9 мм). При таком зазоре мелкий органический мусор не накапливается, а просто проваливается. (Некоторые клиенты высказывают опасения, что в такой широкий зазор будут проваливаться женские тонкие каблуки. Как я выяснил, большинство из них после того, как им объяснят выгоду – увеличение срока службы террасы – охотно мирятся с щелями. Как много женщин одевают шпильки на барбекю?) Более широкие зазоры также облегчают циркуляцию воздуха и, как следствие, обсыхание настила и каркаса террасы. Открытые сверху участки лагов, находящиеся в щелях досок настила, могут быть вычищены от мусора, например, с помощью отвёртки. То же правило применимо к террасам из композитных материалов: даже если накопившийся органический материал не может вызвать гниение самих композитов, он остаётся опасным для поддерживающего их каркаса.

Шурупы или гвозди, вставленные сверху, должны быть заподлицо с поверхностью террасы, а не в углублениях, где сможет скапливаться вода. Это особенно важно для деревянных террас – так же, как покрытие их защитным покрытием после сборки.

Многие строители прибивают столбики ограждения террасы к обвязке террасы или к краевым лагам – плохая практика, потому что такое количество гвоздей в краевом лаге превращают его в подушку для булавок. Большое число креплений может также вызывать в лаге трещины, по которым вода буде проникать внутрь. С другой стороны, ограждение любой системы, закреплённое по верхнему краю террасы, будет создавать меньше «зон сбора» – особенно если нижняя часть герметизирована.

Некоторые ограждения требуют крепления сквозь каркас террасы. Если вы крепите их с внутренней стороны краевого лага, вы тем самым создаёте две, если не все четыре, зоны сбора вокруг столбов ограждения. Если вы прикрепляете их с наружной стороны, вы уменьшаете размер зон сбора на 75%.

Правильный выбор и использование древесины

Пропитанная древесина

Опорные конструкции террасы должны выдерживать самые неблагоприятные условия, поэтому в большинстве случаев их следует делать из пропитанных пиломатериалов. Но пропитывать древесины можно по-разному: различают, как много предохраняющего состава, измеряемого в фунтах на куб.фут (или кг. на куб.м.) удерживается в древесине после обработки. Чем больше это показатель, тем дольше прослужит древесина. При использовании четырёхкомпонентного медно-щелочного раствора (антисептик ACQ), наиболее распространённого сейчас, обычно используют древесину 0,25 (ф/ф 3 = 4 кг/м 3 ) для наземных конструкций, 0,40 (6,5 кг/м 3 ) для частей в контакте с землёй и 0,6 (9,8 кг/м 3 ) для свай и других элементов в контакте с морской водой. Для того, чтобы ваша терраса была максимально долговечной, для нижних конструкций и опор следует использовать древесину 0,40.

Не пропитанная древесина

Чтобы улучшить проникновение антисептических растворов вглубь древесины, её поверхность обычно засекается. Такие пиломатериалы выглядят не слишком привлекательно, поэтому в некоторых местах, например, для высоких террас, даже для опор и балок используется необработанная древесина. Поскольку строительные нормативы требуют, чтобы террасы сооружали из «сертифицированного устойчивого к гниению материала», то использование не пропитанной древесины обычно требует специального разрешения.

Хороший способ создать барьер для воды – накрыть балки сверху полосками специальной плавкой мембраны (по типу рубероида?), которая блокирует УФ-излучение и затягивается в местах крепления гвоздей. Мембрана должна быть на 3 дюйма (7,5 см) шире, чем балка, чтобы свешиваться с краёв. Чтобы мембрана закрепилась, нагрейте её горелкой и наложите только на верхний край балки. Не сгибайте её и не пытайтесь закрепить по бокам, просто обрежьте края так, чтобы оставить примерно по полдюйма (1,5 см) свешиваться – это не позволит воде стекать по боковым сторонам балки.

Соединение столбов и балок

Есть пара широко распространённых, но неразумных способов крепления балок к опорам. Один – это вырезание пазов в опорах, что создаёт «зоны сбора». Другой – это использование опорных накладок из отходов пиломатериалов: это всё равно, что накрыть стол и пригласить плесень к обеду! Решением должно быть использование специально разработанных креплений, например, BC4 или 1212HT.

Крепление опор к фундаменту

Многие строители закапывают деревянные опоры в землю, чтобы обеспечить боковую устойчивость, но есть и другие способы получить тот же результат. Например, лаги с нижней стороны можно диагонально соединить с домом, используя балки 2х4 дюйма. Если терраса стоит отдельно от дома, соединяйте опоры между собой стяжками крест-накрест. Даже в случае пропитанной древесины практически невозможно предотвратить её части, погружённые в землю (или в бетон) от гниения. Чтобы избежать контакта с землёй, устанавливайте деревянные опоры на бетонном основании, сделанном из «Sonotubes» (бетонных колец или цилиндров), поднимающихся на 6 дюймов (15 см) над уровнем отсыпки. Я заделываю металлическое седло/пятку (к которой крепится торец деревянной опоры) в бетон так, чтобы она возвышалась над ним на 1 дюйм (2,5 см). Такая опора предотвращает капиллярный подъём влаги в деревянную опору.

Вентиляция снизу

Важно обеспечить вентиляцию под низкими террасами. Если, по архитектурному замыслу, низ террасы должен быть закрыт, закрывайте его с помощью открытых декоративных решёток или, если вы всё-таки заделываете низ досками, оставляйте как минимум 2-х сантиметровые промежутки между ними. Оставляйте промежутки между досками настила террасы как минимум 1 см. Если терраса – низкая, а вентиляция под ней – плохая, опорный каркас должен быть выполнен из древесины категории пропитки 0,6 (фунтов на куб.фут).

Будучи серьёзным профессионалом, вы не просто строите террасы – вы создаёте себе имя. Если вы планируете быть на этом рынке и через 20 лет, не следует ли позаботиться о том. чтобы и тогда ваши изделия всё ещё служили наглядным доказательством вашего мастерства? И не стесняйтесь пропагандировать тот факт, что ваши террасы простоят долго!

(дополнительно)

Определение расстояний между опорной балкой и домом

Ещё одна возможность минимизировать контактную поверхность между террасой и домом – это располагать крайнюю опорную балку на некотором расстоянии от стены дома. Однако, изменения 2007 года в строительном кодексе, похоже, требуют, чтобы эти промежутки были созданы с помощью стальных шайб, сложенных на высоту не более ½ дюйма (12 мм), в противном случае требуется специальное разрешение строительного контроля. При использовании промежутков также требуется более тесное расположение крепящих крайнюю балку болтов.

«Fastenmaster» тестировали эти крепления в Университете штата Вашингтон. Испытания показали, что с однодюймовым промежутком, как показано на картинке, 5-дюймовые «LedgerLok»-шурупы действуют, как показано в таблице. Ваши инженеры могут рассчитать сходные крепления для террас, которые вы строите.

Композитные материалы не впитывают влагу и оставляют зазор примерно в 1 дюйм между домом и опорной балкой, что вполне достаточно для воздухотока, а также для того, чтобы листовой опад и прочий мусор проваливались вниз. Чтобы обеспечить сток воды, я делаю верх прокладки двускатным, с углом скоса примерно 15° от центра в обе стороны, и гидроизолирую его.

Не знаю, чем для вас является дача, но для меня это место, где я пытаюсь воплотить все свои «мечты идиота», как сказал бы великий Остап Бендер.

Одна из них – это чтобы из мансардного этажа можно было выйти на террасу, расположиться в уютном кресле с пледом и книгой или обозревать окрестности с кружкой горячего шоколада.

В прошлом году мы сделали пристройку под кухню, над ней в стене мансарды прорубили дверь, но пока выйти через неё можно только на покатую крышу.

В этом году занимались внутренней отделкой и параллельно ломали голову: из чего же делать террасу нашей мечты. Бывалые советовали лиственницу и палубный лак, но стоимость такого варианта как-то не вдохновляла.

Нужные идеи, как всегда, появляются случайно. Моя коллега готовила материал для газеты, беседовала с руководителем нескольких строительных предприятий в Липецкой области Николаем Каравашкиным о том, как живётся-выживается производственникам в последние годы. По его словам, залог выживания – умение адаптироваться к стремительно меняющейся ситуации на рынке. Например, его предприятие ООО «Дримвуд» , производящее деревянные фермы, готовится запустить линию по производству термодерева – единственную в регионе.

Ну-ка, что ещё за термодерево? Да вот же оно, дерево моей мечты!

Термодерево – это натуральный массив твёрдых или мягких пород дерева. Хорошо высушенную доску помещают в камеру, из которой выгоняется кислород, чтобы доска не сгорела при повышении температуры. Вместо кислорода загоняется водяной пар, и доска постепенно нагревается до 240о С.

Волокна древесины содержат органические вещества: целлюлозу, лигнин, гемицеллюлозы. Под воздействием высокой температуры эти вещества сначала расплавляются, а потом подвергаются пиролизу, то есть разложению. Оболочки клеток древесины сплавляются, и материал теряет способность накапливать влагу. Доска становится плотнее и твёрже. Её вес по сравнению с обычным деревом на 30 -50 % меньше, а значит, уменьшается нагрузка на несущие конструкции.

Микроорганизмам и грибкам термодревесина не по зубам, поэтому она не гниёт и не требует обработки вредными химическими составами. Такая древесина не подвергается разрушению даже при контакте с грунтом. А ещё её, в отличие от сырого дерева, не ведёт: термодерево впитывает влагу, сохраняя свои размеры, и очень быстро отпускает её.

Ещё один очевидный плюс: даже недорогая порода в процессе обработки приобретает свойства и внешний вид ценной древесины. Длительное воздействие высоких температур изменяет цвет дерева на всю глубину – от тёмно-кремового до шоколадного.

Термодерево будет служить гораздо дольше обычного (на открытом воздухе не менее 25 лет). Но, конечно, доска подвергается выветриванию, выгоранию и износу и со временем приобретает «винтажный» вид, красиво стареет. Простой и своевременный уход значительно продлит срок эксплуатации термодерева.

Область применения термодерева широчайшая. Это и отделка зданий, и оборудование полов с подогревом, и лестницы, перила и прочее. Но меня больше всего вдохновляет фраза: «Из термодерева получаются красивые балконы, открытые террасы, пирсы и территории вокруг бассейна».

Николай Каравашкин пообещал, что первую партию термодоски от «Дримвуда» можно будет приобрести уже в этом году. Отлично, на весну буду планировать строительство террасы) Ждите подробный отчёт)

Речь пойдёт о железных и кровавых деревьях, немного о флоте и свидетелях динозавров юрского периода.

Есть виды деревьев, древесина которых устойчива к гниению безо всяких обработок - о них позаботилась природа.

Высокий уровень экстрактивных веществ в их составе (это, в основе своей, полифенолы) защищает их и от плесневых грибов и от древоточцев.

Среди них и известные нам кедры, кипарисы, эвкалипты и секвойи, и более экзотичные - каури, мербау и пурири.

Расскажем подробнее о некоторых из них.

Дерево с железной корой.

Есть семейство эвкалиптовых деревьев, древесина которых продаётся под коммерческим названием ironbark (железная кора).

Кора этого дерева не сбрасывается каждый год, что характерно для других пород эвкалипта, а остаётся на стволе, пропитываясь соком кино (kino).

Так вот, эта кора способна противостоять лесному пожару!

Эту древесину используют для изготовления шпал, а также скегов на кораблях , так как она не подвержена разрушению корабельными червями (терединидами) , которые модифицированной раковиной в районе головы буквально пробуривают ходы в любой древесине. За исключением эвкалипта.

Интересны и другие эвкалипты.

Сок дерева, который называют "кино" - это ни что иное, как камедь - , которую дерево источает при повреждении коры.

За красный цвет этого сока некоторые виды эвкалипта - ( Angophora , Corymbia , Eucalyptus ) - прозваны кровавыми. Прочность их также достаточно высока. На первом фото, кровавое дерево обозначено надписью Red Gum.

Сосна Юон.

Сосна Юон или Хаон ( ‘Huon Pine’ , лат. Lagarostrobos franklinii ) - это дерево-долгожитель - существуют живые экземпляры возрастом более 2000 лет. Растёт оно в Тасмании (Австралия).

Само-собой древесина его крайне устойчива к вредителям. Имеет желтый цвет и уникальный запах. Благодаря эфирному маслу ( метил эвгенол ), которое консервирует древесину, этот вид так уникален.

В XIX веке из неё строили корабли. Но растёт дерево достаточно медленно и сейчас вид находится под охраной.

Продаётся древесина только уже погибших или упавших деревьев и исключительно по лицензии. Вырубка незаконна. Древесина сосны Юон настолько хорошо хранится, что даже упавшие много лет назад деревья представляют коммерческую ценность.

Читайте также: