Как защитить потолок в бане над печью

Обновлено: 01.05.2024

Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна.

Применение защитных экранов

Экраны представляют собой щиты из кирпича или металла, закрывающие стены от интенсивного теплового излучения. Подобная защита используется при установке печей из металла.

Экраны из металла изготавливают из стальных или чугунных листов, этими

кожухами окружают источник тепла с расстоянием 3-5см.

Совет! Приобретая металлическую печь для бани, стоит отдать предпочтение модели оснащенной металлическим кожухом. Стоимость её не на много выше, зато снимаются вопросы изоляции стен.

Не помешает и дополнительное фронтальное или лицевое экранирование, которое располагается на стенах в зависимости от места расположения печи. Защита гарантирует древесину от перегрева, снижая t° на 100 и более градусов, и предоставляет возможность экономии пространства в парной. Печь защищенную кожухом можно устанавливать на расстоянии 50-55см от стены.

Монтаж экранов прост. Кожух, оснащенный ножками, крепят к полу боковые или лицевые экраны – оцинкованными гвоздями или саморезами.

Кирпичные экраны представляют собой кладку, которой зашивают печь со

всех сторон, такой же кожух, только из кирпича. Другой способ – кладка в полкирпича между топливником и стеной из полнотелого шамотного кирпича положенного на раствор глины с цементом. Ширина стенки должна быть 120мм, правда есть мнение о том, что допустимо класть в четверть кирпича 60мм, однако следует помнить, что в этом случае показатель теплоизоляции снижается ровно наполовину. В высоту кладку рекомендуется поднимать на 20-30 см выше поверхности топливника, но если поднять её до потолка – хуже не будет.

Располагать экран следует на расстоянии 10-15см от стены, 5-15см от печи, то есть экономия пространства составляет 30-40см

Важно! В нижней части кладки следует делать функциональные отверстия для теплообмена.

Защитные экраны эффективны, они снижают температуру до уровня допустимого при использовании топливных высокотемпературных агрегатов. Ту же функцию выполняет обшивка стен из негорючих материалов.

Обшивка стен бани негорючими изолирующими материалами

Чтобы стены не перегревались можно использовать материалы обладающие свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к воздействию высоких температур. Используют два типа материалов:

светоотражающие;
огнеупорные с облицовкой.

К первому типу относятся материалы для обшивания стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

Защитный пирог со светоотражающими материалами делают так. Сначала крепят теплоизоляцию с помощью керамических втулок прямо на деревянные стены, затем зашивают её листом из нержавейки.

Совет! Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагреве возможно выделение тяжелых металлов вредных для человеческого организма.

Нержавеющая сталь с отполированной поверхностью отражает тепловой поток внутрь парной, снижает теплопотери. При этом отраженное тепло полезнее, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

базальтовый картон или вата, единственный материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, не горючий, экологически безопасный;
асбестовый картон, надежно защищающий от возникновения пламени, отличающийся длительными сроками эксплуатации;
минерит, искусственный материал, изготавливаемый специально для этих целей.

Предлагаем ознакомиться: Печь для бани своими руками (125 фото): фундамент под котел, как сделать печку с высоким КПД, чертежи и схемы

Защитная обшивка предполагает наличие вентиляционных зазоров в 2см от стены до утеплителя, 2см от утеплителя до стального листа. Если необходимо установить печь как можно ближе к стене, делают двойную обшивку из негорючего утеплителя, с помощью керамических втулок выдерживают зазоры в 2-3см и зашивают стальным листом.

Мероприятия по защите стен облицовочными обшивками необходимы для того, чтобы сохранить интерьерную отделку помещения. Они более затратные, но эстетические преимущества бани никто не отменял. В основе лежит облицовка плиткой, которую укладывают на огнеупорную обшивку из ГКЛО, не деформирующегося картона на гипсовой основе со стекловолокном, минерита, негорючего цементно-волокнистого материала, влагостойкого и устойчивого к биохимическому воздействию, СМЛ, материала из стеклоткани связанной магнезиальными добавками, стойкому к воздействию высоких температур, повышенной влажности. Для монтажа используют жаростойкий клей.

Совет! Используйте клей жаростойкий усиленный Терракот, изготовленный из шамотной пыли связанной каолиновыми присадками, предназначенный для облицовки плиткой печей, каминов, всех нагреваемых поверхностей.

Рекомендованные облицовочные материалы довольно разнообразны, лучшие из них:

терракотовая плитка, её изготавливают из глины специального обжига, придающего повышенную жаростойкость и долговечность;
клинкер, глиняная более плотная плитка с поверхностью разнообразных цветов, похожей на облицовочный кирпич;
изразцовая плитка, изготовленная так же из глины, имеющая оригинальную поверхность с тиснением;
керамогранит, изготовленный из смеси глин, каолинов, кварцевого песка, полевых шпатов путем высокотемпературного обжига под давлением 400-500 кг/см², с имитацией камня, дерева, прочного искусственного материала;
талькохлорид, минерала горных пород состоящего из талька, магнезита и хлорита, экологически безопасного природного материала, который абсолютно не впитывает влагу, имеет привлекательный внешний вид, не крошится, не боится высоких температур.

Совет! Используйте талькохлорид для отделки парной, этот минерал имеет целебное воздействие на организм человека, регулирует артериальное давление, стимулирует мозговое кровообращение, выгоняет вирусы и микробы, вследствие выделения при нагревании витамина «Д».

Все перечисленные плитки являются элементом защиты, переставляющей собой пирог, основой которого является огнеупорный материал. Так же как экран листовой материал устанавливается на керамические втулки с зазором в 2-3см от стены. Минимальное расстояние до источника тепла от плитки должно составлять 20см.

Защита с облицовкой украшает помещение, создает позитивный настрой, способствует повышению эффективности процедур. А главное, правильно установленная изоляция препятствует возникновению перегрева деревянных стен, их возгоранию. Легкого пара!

Обустраивая парную, используя для нее достаточно компактное помещение, нужно заранее продумать, чем изолировать печь в бане от деревянной стены. Данная защита необходима для того, чтобы снизить до минимума пожаробезопасность в помещении при растопке. Вариантов защиты может быть несколько, и каждый сможет самостоятельно выбрать себе подходящий способ, благодаря нашей сегодняшней публикации.

Нужна ли защита и требования к размещению печи

В случае раскачигаривания парилки происходит, нагрев до максимально высоких температур, например, сам отопительный прибор способен нагреваться до 300-400 градусов. При этом он отдает тепло помещению, но основная его часть приходится на близлежащие или даже прилегающие стены. Соответственно, чтобы предотвратить обугливание перегородок и последующее их воспламенение, необходимо их защитить.

В изоляции не нуждаются только те стены, по отношению к которым печка размещается с учетом следующих параметров:

печь из кирпичной кладки на одну четверть — 0,32 м;
кирпичная с обшивкой металлическим листом — 0,7 м;
печь с отсутствием футерованного слоя (внутренняя кладка) — 1 м и больше.

Такое расстояние обеспечить непросто, особенно, если площадь парилки не позволяет. Поэтому на этом этапе приходят к выводу, что изоляция печи в бане — вынужденная мера.

Способы защиты и особенности их обустройства

Для реализации защиты стен в банном помещении от возгорания стараются придерживаться нескольких интересных методов, которые создают достаточно высокую степень пожаробезопасности. Разберем подробнее, какие существуют в этом разделе.

Металлический защитный экран

Данные изделия производятся специально для цели надежной изоляции стен от горячего контакта с печами и плитками. Они изготавливаются на основе нержавеющей стали или чугуна. Здесь важно сделать правильный выбор в зависимости от места расположения печи. То есть, для угловых вариантов и просто пристенных, потребуются разные типы экранов.

Видео описание

Как защитить стены парной от перегрева? Изоляционные материалы.

Монтаж таких щитов легко осуществляется собственноручно. Это обеспечивают специальные ножки, которые предусмотрены производителем. Они надежно закрепляются на полу. Обязательно выдерживается расстояние экрана от печи — примерно 1,5 см. Приблизительно такой же промежуток должен оставаться до стены. Металлические защитные экраны способны снижать инфракрасное излучение до 80-100 градусов.

Кирпичный самодельный экран

Такая конструкция представляет из себя два вида ограждения:

экран в виде обшивки. Выполняется кирпичная кладка со всех сторон печки, что обеспечивает высокую надежность и препятствует выходу тепла со всех сторон отопительного прибора;
экран-кладка на близлежащей стене. В этом случае проводится выполнение слоя кирпича непосредственно в том месте, где печь находится максимально близко (обкладывается сама перегородка). Этот вариант представляет собой защитный специально оборудованный фрагмент стенки.

Для выполнения кладки используется только шамотный кирпич, а для его фиксации применяется цементно-песчаный раствор или глиняный. Укладывают материал в полкирпича (120 мм) или в четверть (60 мм). Первый способ приоритетнее, а второй рационален в случае нехватки строительного материала. С четвертной кладкой дополнительно выдерживается расстояние до стенки. В идеале, чтобы между щитом и перегородкой образовался небольшой зазор.

Выполняя изоляцию стены от печи выбранным способом, не забывайте руководствоваться следующими правилами:

нижняя часть щита обязательно организовывается так, чтобы в ней присутствовали специальные отверстия. Обеспечивающие идеальную конвекцию пространства между экраном и стенкой;
высота кирпичного экрана должна быть выше высоты отопительного прибора не менее чем на 20 см, в идеале ее доложить до потолка. Это предотвратит контакт горячего воздуха со стенкой в верхней части комнаты;
минимальное расстояние между кирпичным экраном и перегородкой в бане должно составлять 5-15 см. Если сделать его меньше, то ни о каких защитных свойствах и речи быть не может;
также важен промежуток между печкой и защитным экраном. Нельзя их выстраивать вплотную друг к другу. Наименьшее расстояние, которое должно быть соблюдено — 5-15 см.

Выбирать кирпичную кладку рекомендуется только в случае, если позволяет свободное пространство, так как часто слишком толстая перегородка может вызвать неудобство в эксплуатации парного помещения.

Специальная негорючая стеновая обшивка

Защита стен от печи в бане может выполняться различными видами негорючих материалов. Они способны сохранить эстетический внешний вид в помещении и снизить угрозу возгорания.

Выделяют светоотражающую обшивку, в роли которой выступает нержавеющая сталь или оцинковка. Только последний имеет свойство выделять токсичные вещества при нагреве. Для этих панелей дополнительно используется негорючий материал для теплоизоляции. Его прикрепляют к стене, а потом закрывают металлическим экраном. И здесь обязательно соблюдение вентиляционных зазоров между слоями изоляции — не менее 3 мм.

В качестве теплоизоляционного сырья, которое является промежуточным слоем в защите стен, может выступать:

базальтовый картон, является достаточно тонким, хорошо сохраняет тепло, не горит;
базальтовая вата считается абсолютно безопасной, не поддается горению;
минерит является неплохим изолятором для стен в виде плит;
асбестовый картон считается прочным и долговечным, совершенно не горюч.

Для установки светоотражающей обшивки, нужно соблюдать конструкцию стенового пирога, чтобы обеспечить максимальную надежность. Для этого учитывается следующий вариант структуры:

стена, нуждающаяся в защите;
вентиляционный зазор (2-3 мм);
лист или утеплительное полотно (1-2 см);
ИК-отражающая панель.

Для крепления щита используют керамические втулки, они, собственно, и смогут помочь в создании воздушных протоков.

На заметку! Минимальное расстояние между печкой в бане и стеной равно 38 сантиметров. Если такое не достигается, придется устанавливать в качестве утеплителя два слоя минеритовых плит, обшивать их отражающим материалом, не забыв оставить зазоры.

Обшивка вместе с отделкой

Этот вариант практически не отличается от предшествующего. Все что нужно, это в первую очередь сделать надежную изоляцию любым из материалов, перечисленных в предыдущем разделе, а после приступать уже к отделке стен в банном помещении. Но для чистового покрытия тоже должны быть выбраны негорючие материалы. К ним относят:

клинкерную плитку. В основе этого изделия лежит обожженная глина, которая в застывшем состоянии является достаточно прочной и влагоустойчивой, отличается большим количеством оттенков и дизайнерских исполнений;
терракотовую плитку. Ее аналогично изготавливают из обожженной глины, тем не менее, она по плотности несколько уступает предшествующему варианту, тоже предлагается в широком ассортименте расцветок;
изразцы. Вариант обычной керамической плитки, которая имеет хорошую жесткость и рисунок на поверхности. Не поддается горению, растрескиванию при воздействии высоких температур.
керамогранит. Достаточно распространенное сырье, отличается повышенной жаростойкостью, отлично имитирует природный камень и древесину, идеально подчеркивает интерьер банного помещения.

При приклеивании плитки тоже следует учитывать, что на чистую стену ее фиксировать нельзя. Иначе степень защиты стен от печки не будет себя оправдывать. Вместо теплоизоляционных текстильных материалов при облицовке стены в парилке плиткой подходит огнеупорный гипсокартон, минеральные банные плиты или стекломагнивые листы.

Прежде чем приступить к изолированию стен от случайного возгорания, нужно позаботиться, чтобы обязательно в районе печи, стены были хорошо теплоизолированы. Помимо промежуточной функции при предотвращении воспламенения, теплоизоляционный слой может играть еще и следующую роль:

снизить расход тепла. Такой подход необходим на тот случай, если камин или печка в бане изготовлены с применением некорректной технологии, вследствие чего вся тепловая энергия улетучивается через дымоход;
избавиться от конденсата. На случай, когда труба не утеплена, на ней обязательно появляются капли, являющиеся продуктом испарения. Со временем это приведет к разрушению сварных швов или ржавению металла.

Утеплитель помогает снизить отдачу тепла, что сыграет положительно на безопасности. Соответственно, если дымоход примыкает к определённому участку стены, то и это место нуждается в теплоизоляции.

Что делать, если промежуток за печью минимальный

Бывают случаи, что стена и печь находятся очень близко друг другу. Тогда речи о толстых защитных экранах быть не может. В этой ситуации можно использовать следующие технологии:

упрочнение перегородки с помощью подвески металлических экранов;
размещение плит из керамического материала;
замещение всех имеющихся промежутков с помощью минеральной ваты;
обмотка дымохода с помощью уличного отражателя (материал представляет собой жароустойчивую фольгу).

На заметку! Помните, что минеральная вата негативно воспринимает контакт с конденсатом. Изоляционный слой накапливает в себе влагу, перестает выполнять свои задачи и со временем разрушается.

Видео описание

Защитный экран в парилке бани или теплозащита вагонки от нагрева печкой.

Какой вариант изоляции лучше выбрать

Среди перечисленных вариантов защитных конструкций нет лучших. Каждый выбирает вариант в зависимости от размера своего кошелька. Неплохо было бы остановиться на отделке поверхности изразцами, после предварительной теплоизоляции. Но в большинстве случаев пользователи отдают предпочтение металлическим экранам.

При обустройстве бани в частном доме последний вариант считается самым быстрым и экономным. При соблюдении технологии во время выполнения защитной кладки, даже самый бюджетный способ окажется действенным.

Полезные советы

Выполнение изоляционных работ в бане для обеспечения высшей степени безопасности от воспламенения, рекомендуется учитывать следующие советы:

обязательное выполнение изоляции пола, так как на него тоже воздействуют высокие температуры;
выбор должен падать только на качественные материалы для изоляции (слишком дешевые лучше игнорировать);
в идеале выполнять теплоизоляцию двухслойной, чтобы наверняка обезопасить помещение.

Такие простые манипуляции помогут свести к нулю возможность воспламенения.

Заключение

Определившись с вариантами, какими может быть изоляция печи от деревянной стены в бане, рекомендуется выбирать тот, который бы выполнял не только защиту от воспламенения, но еще и сохранял максимальное количество тепла в помещении.

Сегодня для протапливания парилки большинство пользователей используют металлическое оборудование, которое способно нагреваться до +400 градусов по Цельсию. Это опасная температура для многих строительных материалов и для человека. С целью профилактики возгораний и снижения рисков получения ожогов устанавливается защитный экран для печи в бане. Далее рассмотрим варианты конструктивного решения ограждений и щитов, а также ознакомимся с типами допустимых для защитных мероприятий материалами.

Актуальность конструкции

Экран для печи в бане устанавливается в первую очередь с целью защиты человека и смежных конструкций от опасного нагревания. Для отдыхающих есть риск получения кожного ожога, для деревянных изделий имеется риск обугливания или возгорания, пластик под воздействием высокой температуры в большинстве случаев как минимум деформируется. В незначительной мере могут пострадать только материалы схожие по природе с камнем.

Ограждающие конструкции могут быть расположены не только на стенах. Нередко экран в бане возводится вокруг печки. Такое решение позволяет решить сразу 2 задачи относительно защиты человека: от прямого контакта и ИК (инфракрасного излучения). Вторая проблема особенно часто встречается в случаях с металлическими агрегатами без дополнительной обшивки или облицовки. Воздействие лучей для многих людей оборачивается общим ухудшением самочувствия.

Кроме основных функций экранирующие конструкции вокруг печи выполняют 2 особенно важных задачи. Первая из них – конвекционная. Холодный воздух снизу затягивается в промежуток между печкой и нагревается. То есть помещение не так быстро остывает из-за конструктивных особенностей банного пола. Вторая задача – накопление тепла. Это особенно характерно для кирпичной кладки. Во время проветривания помещения ограждение отдает тепло, чем способствует ускоренной просушки материалов. В завершение нельзя не упомянуть о декоративной стороне. Как правило, конструкции создаются внешне привлекательными.

Допустимые причины для отказа от экранов

Однако есть исключения, которые позволяют отказаться от ограждающих конструкций. Самые распространенные из них – выложенная печь из кирпича, с декоративной отделкой или просто с оштукатуренной поверхностью. Близкое по исполнению решение – металлическое оборудование с облицовкой, например, из красного кирпича. Эффективным вариантом является декорирование отопительной системы натуральным камнем, которому свойственна низкая теплопроводность.

Также отсутствие защитных экранов для банных печей можно обосновать технически допустимыми нормами (например, по СНиП 41-01 от 2003 года). Они относятся к минимальному расстоянию между отопительным прибором и ближайшими стенами. Например, между стенками топки в полкирпича толщиной и срубом нижний предел составляет 320 мм. До футерованной металлической печки (например, шамотом) отступ должен быть не менее 700 мм, а без облицовки значение увеличивается до 1 метра. Соблюдение таких требований актуально для габаритных помещений, но не для большинства частных строений. Поэтому проще все таки сократить эти расстояния посредством защитных экранов и конструкций с обшивочными материалами.

Техническое описание

Как к обшивке горючих конструкций, так и для ограждений печи в парилке предъявляются одинаковые требования. К ним относятся стойкость к нагреванию и перепадам влажности, безопасность по отношению к здоровью человека, долговечность. Рассмотрим детальнее оптимальные решения, которые позволяют на длительный период обеспечить защиту бане и людям.

Разновидности ограждений

Самое распространенное решение относительно защитного экрана для бани – это обшивка ближайших стен, пола и потолка негорючими материалами.

К таковым относятся каменная и базальтовая вата, асбестовый картон. Дополнением часто служат листы из нержавеющей стали. Стоит отметить, что оцинкованные аналоги использовать не рекомендуется. Они при сильном нагревании выделяют вещества, которые способны навредить здоровью человека.

Также популярностью пользуются и другие решения. Рассмотрим их особенности в зависимости от ключевого материала:

Это исторически можно считать самым распространенным и оптимальным решением для устройства ограждения печи в бане. Правильно будет использовать полнотелый шамотный образец за счет его способности выдерживать высокую температуру в течение длительного времени (свыше +1000 градусов по Цельсию). Также допустим красный кирпич, но он меньше прослужит из-за «слабости» к относительно резким перепадам температур.

Экран в полкирпича (120 мм) собирается высотой минимум на 200 мм выше отопительного оборудования. В нижней части для конвекции воздуха формируются отверстия. Рядом с печкой и деревянной стеной выдерживается технический зазор в 50-150 мм. То есть от отопительного агрегата до сруба (вагонки) норматив сокращается до 220-420 мм.

Традиционный для бани материал активно используется для создания декоративных ограждений вокруг печи. При этом выдерживается отступ от топки минимум в 500 мм. Заготовки перед сборкой конструкций подлежат обязательной обработке антипиреновыми пропитками.

Если во время эксплуатации древесина на поверхности древесины появляется чернота, то ограждение необходимо отодвинуть на большее расстояние.

Из нержавеющей стали либо чугуна изготавливаются теплоотражающие экраны для печи. Самостоятельно металлическое полотно быстро нагревается и отдает тепло, что нельзя считать защитной мерой от ожогов или возгораний. Поэтому листы нашиваются на каркас шириной 100 мм. Пустое пространство заполняется керамзитом, битым кирпичом, щебнем.

Дополнительно за металлом нужно закрепить базальтовое полотно для пожарной безопасности. Между таким экраном и печкой допускается расстояние не менее 120 мм.

Стальной экран для банной печи из металла может быть использован в качестве защитного кожуха, если установить его на расстоянии 10-50 мм).

Такая «оболочка» способна снизить температуру агрегата с +400 до +80-+100 градусов по Цельсию. Тогда технически нормативный отступ от печки без футеровки до деревянных конструкций с 1 метра можно уменьшить со щитом до 510-550 мм.

Оптимальные решения для обшивки горючих конструкций

Выбор средств для защиты стен в области печного оборудования ограничивается требованиями по горючести и теплоизоляционным свойствам. Чтобы сруб или деревянная отделка сохраняли свои свойства в агрессивных условиях, важно обеспечивать изоляцию, которая не горит и обладает низкой проводимостью тепла. Рассмотрим особенности оптимальных для бани решений.

В первом случае стены покрываются сначала теплоизолятором, потом стальными листами (нержавейкой). Последние рекомендуется выбирать с максимально отполированной поверхностью. В зеркальном состоянии считается, что она лучше отражает тепловую энергию, а значит меньше нагревается. В результате инфракрасное излучение возвращается внутрь помещения вторично согревая помещение. При этом лучи за счет двойного преодоления расстояния между печкой и щитом теряет свою силу и для человека становятся безопасными.

Относительно негорючих теплоизоляционных материалов для рассмотрения подходят следующие материалы:

Базальтовая вата. Она экологична, отлично держит тепло. Для бани особенно актуальны такие свойства, как биологическая и химическая инертность, стойкость к воздействию влаги. Не горит.
Базальтовый картон. От плитных аналогов такие листы отличаются тонкостью. Такой материал можно считать универсальным по части решаемых задач: огнеупорность, акустический барьер и теплоизолятор.
Асбестовый картон. Это также тонколистовое полотно, которое проявляет огнеупорность. Но оно отличается долговечностью, механической прочностью и способностью защищать дерево от возгорания.
Минерит. Такие листы или плиты относятся к специализированным средствам для создания теплового экрана для печей с каминами. Использование этих материалов исключает воспламенение горючих конструкций как в банях, так и в саунах.

Сегодня существует несколько вариантов устройства обшивочной защиты деревянных стен, потолка и пола. Но одно конструктивное решение считается наиболее оптимальным и распространенным. Здесь пирог выглядит так: вентиляционный зазор с отступом от основания в 20-30 мм, теплоизоляция слоем в 10-20 мм, лист нержавеющей стали. В таком исполнении экран для печи позволяет расположить отопительное оборудование на минимальном расстоянии в 380 мм. Если есть необходимость в уменьшении этого предела, то можно установить двойную прослойку, например, минерита.

Особенность устройства защитного экрана для стен рядом с печкой также заключается в используемом крепеже. Здесь лучше применять керамические втулки. Они удобны для формирования вентиляционного зазора и не нагреваются. Металлические саморезы такими свойствами не обладают.

Второй вариант предполагает проведение облицовочных работ.

На фоне нержавеющей стали с теплоизолятором такое решение часто оказывается в итоге более дорогим. Но это окупается декоративной привлекательностью и не меньшей эффективностью. Здесь для устройства защиты для стен и пола рассматриваются образцы из группы жаропрочной и клинкерной плитки. Это прочные и долговечные материалы, которые справляются с агрессивными условиями эксплуатации свойственные для бани.

Видео описание

В этом видео рассмотрен один из самых простых вариантов обшивки для стен рядом с печкой в бане с использованием листов минерита:

Защита для пола

Напольный экран для печки в баню кроме прочего должен обладать высокими показателями прочности на сжатие. Это обосновано большим суммарным весом отопительной системы, к которой привязана сеть дымоотведения, каменка и чаще всего емкость с горячей водой. Поэтому здесь собираются стенды и платформы из таких материалов, как кирпич, натуральный или искусственный камень, сталь либо чугун. Последние проще найти в готовом виде на торговых площадках.

Распространенные ошибки и рекомендации

Выбор недостаточно качественных материалов и попытки сэкономить на ресурсах – это самые распространенные причины поломок, неисправностей и пожаров. По отношению к бане подобная халатность недопустима. Не менее популярной ошибкой является несоблюдение расстояний даже между экраном из кирпича для банной печи и стенами. Способов грамотно минимизировать отступы с зазорами достаточно для этого, поэтому не стоит допускать погрешности в сантиметрах. Также не стоит доминирующим критерием выбора защитных средств и конструкций делать декоративную сторону.

Видео описание

В этом видео разобраны причины пожара в бане с неправильно организованной защитой из шамотного кирпича:

Среди рекомендаций о выборе качественных материалов мастера отмечают несколько моментов, которые позволят создать долговечную и внешне привлекательную защиту. Например, нержавеющая сталь быстро становится малопривлекательной от частого нагревания. Этого можно избежать с помощью термостойкой краски по металлу или с помощью регулярного протирания поверхности бытовыми моющими средствами. Сруб и перекрытия рекомендуется укрывать двумя слоями теплоизолятора с целью перестраховки.

Коротко о главном

Экраны вокруг банной печи устанавливаются с целью защиты человека от ожогов, возгораемых конструкций от порчи и воспламенения.

Ограждающие конструкции собираются из дерева с антипиреновой пропиткой, камня/кирпича или металла поверх каркаса с керамзитом внутри.

Для обшивки стен чаще обустраивается пирог из двойного слоя теплоизоляции и отшлифованных листов нержавеющей стали, реже собираются щиты под облицовочный материал.

Теплоизоляторами могут выступать только негорючие материалы с низким коэффициентом теплопроводности: каменная или базальтовая вата, асбестовый или базальтовый картон, минерит.

Для облицовки стен рядом с печкой используется жаропрочная либо клинкерная плитка.

Важно на этапе проектирования и строительства, ремонта выдерживать нормативное расстояние между печью и возгораемыми материалами в зависимости от типа защитного конструктивного решения и состава.

Пол защищается от перегрева жесткими платформами из натурального либо искусственного камня, кирпича либо чугуна.

Пароизоляция потолка бани — еще одна актуальная тема, которую хотелось бы рассмотреть отдельно. Особый интерес, конечно, представляют имеющиеся на рынке материалы, которые мы перечислим и опишем ниже.

Для чего она нужна?

Основное назначение этого конструкционного элемента потолочного пирога состоит в защите остальных его элементов от намокания.

Вроде бы все ясно. Однако возникает закономерный вопрос: а нужна ли она во всей бане или может ограничиться помещениями, которые являются наиболее влажными — парной и моечной?

Ответ на это простой: нет, ограничиться парной и моечной нельзя, потому что пароизоляция — это часть стандартного потолочного пирога, независимо от того, в каком помещении он возводится. Почему так?

Потому что главным элементом, который нуждается в защите, является теплоизоляционный материал, лежащий уровнем выше. Так как в большинстве случаев это минеральная вата, маты которой наиболее доступны по цене и удобны в монтаже, во внимание приходится принимать и такое свойство этого материала, как чувствительность к накоплению конденсата в его толще.

Дело в том, что влага, скапливающаяся между волокнами каменной ваты, существенным образом снижает ее теплоизоляционные свойства. Ведь главный теплоизолятор — это всегда воздух. Мы просто создаем термостойкое окружение для него в виде тонких волокон минваты или глиняных перегородок в шариках керамзита. Вода же, напротив, соединяет волокна (на керамзит это не распространяется, там глина обожженная, и внутрь шариков вода не попадает), улучшая проводимость тепла через эту среду.

Конденсат же образуется не только когда помещение сильно влажное, но и когда существует разница температур между тем, что внутри, и тем, что снаружи. А влажность присутствует во всяком помещении и вне его, это естественная составляющая воздуха.

ВЫВОД! Изоляция потолка — это больше дань свойствам теплоизолятора и деревянных конструкций, которые тоже плохо переносят влагу, разрушаясь от нее, нежели характерная особенность бани или конкретно парилки с моечной.

В русской парной

Сказанное выше вовсе не означает, что парилка или моечная не нуждается в повышенной защите от влаги. Пар — это нагретые и взвешенные в воздухе капли воды, поднимающиеся вверх, к потолку. Если не поставить препятствие, они пойдут выше, оседая на более холодных частях конструкций.

По количеству пара русская парная уступит разве что только турецкому хаммаму, но тот обычно отделывается плиткой или мозаикой, что делает его менее чувствительным. Русская же парная по традиции отделывается деревом, и если поверхностный его слой, например, вагонка, неизбежно приносится в жертву и принимает на себя все удары повышенной температуры и влажности, то внутренние слои вполне можно (и нужно) защитить.

О самих методах пароизоляции потолка в бане мы расскажем чуть ниже, пока важно сделать выводы — русская парная явно нуждается в продуманной и мощной пароизоляции. Относится ли то же самое и к сауне?

В бане-сауне

Финская баня недаром зовется «суховоздушной». В ортодоксальном варианте влажность в сауне минимальная, составляющая не более 5-15%. Финны не особо льют воду на камни, что вполне понятно — они выкладывают их либо горкой по верху печи, либо в сетку, охватывающую корпус, а это не дает камням такого нагрева, который нужен для получения легкого, мелкодисперсного пара. Вместо этого пар получается густой и тяжелый.

К тому же, высокие температуры финской парной не способствуют тому, чтобы человек легко воспринимал избыточное количество пара.

ВАЖНО! Есть правило — чем выше температура, тем меньше пара нужно для комфортного самочувствия людей в парилке. Обратное тоже верно.

Третье существенное свойство сауны заключается в энергичном воздухообмене, который устраивается с помощью естественной или принудительной вентиляции.

Подведем итоги: в сауне хорошая вентиляция и высокая температура, то и другое способствует устранению лишней влаги, поэтому даже поверхностный слой потолка не будет сильно страдать во время процедур. Однако утепление потолка обязательно, а значит, нужно и позаботиться о том, чтобы утеплитель не набирал конденсат даже из-за разницы температур. Поэтому изолировать его все равно надо, разве что сама пароизоляция может быть стандартной, но (так как в сауне температура высокая) она должна быть рассчитана на воздействие жара.

Поможет и грамотная гидроизоляция верха утеплителя, но об этом позже.

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции

А вот это интересный вопрос. В сущности, в обоих случаях речь идет о воздействии влаги, просто в первом к ней добавляется повышенная температура. Следовательно, правильно было бы использовать эти понятия и связанные с ними материалы как-то вот так:

пароизоляция делается изнутри помещения, чтобы водяные пары, которые возникли внутри, не превращались в конденсат, сталкиваясь с холодом внешней среды; делается прежде всего для защиты от влаги, поступающей извне, а она может быть и в виде паров водяных, и в виде осадков.

Когда дело касается утепления потолка, пароизоляция — это нижний слой, гидроизоляция — верхний слой. Однако, если у бани есть второй этаж с жилой мансардой, то термин «гидроизоляция» становится несколько условным, ведь защита ведется от все тех же паров, только находящихся в утеплителе.

Отсюда, вероятно, и постоянная путаница, которую можно часто встретить в описаниях.

Вот с кровлей все понятно: слой, находящийся непосредственно под кровельным материалом, — это гидроизоляция, потому что к нему могут просочиться осадки, а слой, который делается изнутри поверх утеплителя — пароизоляция. См. статью Когда нужно делать утепление крыши бани и когда нет смысла? Технология теплоизоляции кровли

ЗАПОМНИТЕ! Есть и чисто механическая разница между материалами, которые используются для паро- и гидроизоляции. Пароизоляция вообще не «дышит», она призвана вообще ничего не пропускать через себя — ни воздух, ни пар, ни жидкость. А гидроизоляция предпочтительна именно «дышащая», то есть способная в одну сторону выпустить водяные пары, а в обратную — воспрепятствовать их проникновению.

Если это учитывать, не допустите никаких ошибок ни при паро-, ни при гидроизоляции потолка в бане. Вот вам еще ролик, который закрепит сказанное (рекламный, конечно, но до конца можно не смотреть):

Какие виды можно найти в продаже

И снова интересно разобраться, что собой представляет пароизоляционная пленка для потолка, что нам могут предложить в магазине? Вообще, наверное, стоит сразу уточнить, что класс пароизоляционных пленок — это далеко не все, что можно найти в продаже. Стоит рассказать и о столь популярной фольге, и о фольгированных материалах, и о многом другом.

Пароизоляционные пленки

Бывают полиэтиленовые и полипропиленовые. Разница, как вы понимаете, в полимерах. Полипропилен отличается большей ценой, у него температура плавления на 40 градусов выше, чем у полиэтилена (лучше для бани), но он более хрупкий и в 10 раз хуже выдерживает морозы (ПЭ — до -50, а ПП — до -5), ПП более эластичный, но все же менее прочный.

Также на пленке может присутствовать или отсутствовать перфорация. Так как мы говорим о пароизоляции, перфорированной и при этом однослойной она быть не может. Поэтому перфорация допустима только во втором слое.

Достоинства перфорации сомнительны — при эксплуатации эти дырочки легко забиваются пылью.

ВАЖНО! Не путайте перфорированные пленки и настоящие мембраны — это совсем не одно и то же, даже если вам скажут, что те и другие «дышат». Даже если употребить этот глагол, они делают это по-разному.

Армированные и не армированные. Обычная пленка не армирована ничем, а вот армированную вы отличите легко — у нее присутствуют нитяная основа из другого материала. Армируют пленку с единственной целью — повысить ее прочность. И это действительно помогает, ее труднее повредить механически.

Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка

Еще один способ улучшить свойства обычных пленок — это фольгирование. Тонкий слой металла делает такую пленку отражающей инфракрасное излучение. С другой стороны, хрупкая фольга с полимерной основой становится более прочной.

Что касается антиконденсатных пленок, то они не для пароизоляции и не для потолка — они для гидроизоляции кровли.

Фольга

А вот это вообще фаворит тех владельцев бань, которые хотят и тепло сохранить, и надежный барьер для пара поставить. Алюминиевая фольга абсолютно непроницаема для пара. Однако у рулонов ограниченная ширина, поэтому приходится класть ее внахлест и герметизировать стыки, а швы всегда неидеальны. Так что, если какая влага и проникнет в утеплитель, то не по вине самой фольги.

ВНИМАНИЕ! Парозащита — вторична для фольги, ее основное предназначение — отражение инфракрасного излучения обратно в парилку. Причем ставится она исключительно в парной бани.

Обивать потолок в бане фольгой в чистом виде многие недолюбливают по причине ее непрочности — она легко рвется, кроме того, об нее легко порезаться, этот материал требует большой аккуратности в работе.

Поэтому в продаже полно комбинированных материалов — фольга увеличивает рабочий диапазон температур использованных пленок, а они, в свою очередь, защищают ее от разрывов. Кроме того, наличие полимерной подложки позволяет делать слой фольги тоньше — в чистом виде вы бы ее с такой толщиной просто не смогли бы положить.

Многие фирмы, производящие пленки, расширили свой ассортимент за счет фольгированных материалов, поэтому, когда мы перейдем к конкретным названиям, просто имейте в виду, что они у них скорее всего есть.

Сейчас не время спорить о том, нужна фольга в бане или нет. В сущности, все вопросы подобного рода можно свести к одному: знает ли человек материалы настолько, чтобы получить ровно желаемый эффект или не знает. А обстоятельства могут самыми разными.

Рубероид или пергамин

То и другое — результат пропитки нефтяными битумами картона. То и другое может использоваться, в принципе, для пароизоляции банного потолка, однако мы бы все же не стали рекомендовать эти два материала над парилкой.

Однако вы можете и не прислушиваться к нашему мнению, потому что температуры в парной у всех разные, да и сами потолки одинаковыми не будут, поэтому в каких-то случаях такой пароизолятор может оказаться и вполне приемлемым.

Так как речь идет о материалах достаточно дешевых, они могут использоваться в бюджетном строительстве, когда, к примеру, используется схема настильного потолка. В этом случае рубероид или пергамин кладется непосредственно на доски настильного потолка со стороны чердака и служит подложкой под утеплитель.

Крафт-бумага

Это отличный вариант для тех, кто решил утеплиться эковатой. Пароизоляционная крафт-бумага представляет собой картон, который может быть однослойным или двухслойным. Покрытие полимерной пленкой может быть на одной из сторон однослойного картона или между двумя слоями двухслойного. Для большей прочности может быть добавлена армирующая сетка, которая тоже располагается между слоями картона.

Производится такая бумага в Финляндии, предназначена для изоляции экологичных утеплителей из целлюлозы или льняного волокна.

Можно ли использовать крафт-бумагу с другими видами утеплителей, например, с минеральной ватой? Да, можно.

Изоспан

Мы поинтересовались рекомендациями, которые дает сам производитель этой продукции. В качестве пароизоляции там рекомендуется использовать Изоспан RS (он же В).

Что ж, давайте посмотрим, что он собой представляет. Это материал, который состоит из трех слоев полимеров, два из них — точно полипропилен. Первый слой полипропилена — это обычная пленка, она гладкая. В середине (второй слой) находится армирующая сетка, материал которой не указан. Третьим слоем идет нетканый материал все из того же полимера. Нетканые материалы (= что-то вроде войлока) обычно используются для создания антиконденсатного слоя, в данном случае его использование не вполне понятно.

Изоспан В для бани на потолок

Впрочем, помимо пароизоляции потолочного утеплителя, этот вид пленки может использоваться и для гидроизоляции, например, полов и кровель. Отнесем шероховатый третий слой к нуждам гидроизоляционным. Хотя и это чуточку странно — если пленка пароизолирующая, то она непроницаема для паров, если гидроизолирующая — проницаема. Что же такое универсальная пленка, годная там и там? Загадка. Во всяком случае для нас.

В технических характеристиках говорится, что Изоспан В паронепроницаем, его температурный режим -60+80 градусов. По температурным характеристикам он не особо годится для парилки. В остальных помещениях, при желании можно использовать и его.

Немного о производителях и их продукции

Армитекс-75 — аналог Изоспана В. Только без армирующей сетки, судя по всему. Имеет гладкую и шероховатую стороны. Производитель советует шероховатую сторону обращать к утеплителю.

Чехи выпускают пленки под лейблом Jutafol (Ютафол). У них есть несколько разновидностей пленок только в качестве пароизоляции, они все входят в группу Ютафол Н. Среди прочего там можно встретить пленки с реактивом, который приводит к затуханию пламени, препятствуя пожару. Есть армированные, есть фольгированные.

Люксембургская компания DuPont выпускает фольгированный паробарьер под названием AirGuard® Reflective.

Поляки делают пленки Folder следующих разновидностей: Minima H 98, Silver H 98 и Alum H 90. Цифры означают граммы на квадратный метр. Последняя — фольгированная, годится для бань и саун. Другие, впрочем, тоже годятся. Минима не такая прочная, как Сильвер.

Российско-польская пленка Optima В годится для изоляции утеплителя. Это двухслойная, с плотностью 75 г/м2 пленка, с гладкой и шероховатой сторонами.

Фирма, которая производит популярный кровельный материал ондулин, занимается также выпуском подкровельных пленок. Есть среди них и парозащитные. Это Ондутис R 70, RV, RS и Thermo. Последняя фольгированная, RV не имеет армирования, а RS имеет, причем RS можно считать аналогом Ютафол стандарт 110. Термо годится для потолков парилок, потому что фольга там защищена слоем полиэфира с температурой плавления 200 градусов!

Технология: своими руками

Мы не будем снова рассказывать о том, как делаются настильный и подшивной потолки. Прочитать об этом можно здесь.

Когда у нас уже есть черновой потолок того или иного вида, на него можно крепить слой пароизоляционного материала.

Фольга и фольгированные полимеры крепятся снизу, со стороны парилки. Причем стоит помнить, что еще делается заход на стену 10-15 см. Полосы соединяются внахлест, тоже 10-15 см. Крепление степлером и стыки желательно заклеить металлизированным скотчем.

А вот пленки можно класть со стороны чердака прямо на «пол», а на них, без какого-либо промежуточного материала, класть утеплитель — хоть минвату, хоть эковату, хоть керамзит или что-то еще.

Не забываем, что сверху утеплитель покрывается пароПРОНИЦАЕМОЙ гидроизоляцией.

В принципе, пленки можно было бы прикрепить и снизу, как фольгу. Допустимы оба варианта. Собственно, вся пароизоляция потолка в бане своими руками сводится либо к подшиванию ее снизу, со стороны потолка, либо укладка ее сверху, со стороны пола чердака или мансарды.

А все тонкости — это аккуратная герметизация стыков и переход на стены. Вот и все. Из инструментов понадобится степлер и ножницы как основное.

Народные способы и материалы изоляции

Прогресс имеет и недостатки, и достоинства. Но когда речь заходит о пароизоляции, традиционные способы добиться непроницаемости потолков для пара, оказываются весьма сомнительными, если сравнить их с тем, что дали нам современные технологии.

Просто для справки: потолки на Руси в бревенчатых строениях делались на трех балках, закрепленных на противоположных стенах сруба. На эти балки поперек клались жердины — это были бревна или полубревна. Именно они составляли основу тогдашнего потолка. Разумеется, между жердинами образовывались щели.

Так вот, единственным аналогом пароизолятора в тогдашнем обустройстве перекрытий может быть замазывание этих щелей глиной. Да, а в качестве утеплителя поверх них что только не клали — и солому, и даже сено, и пряжу, и пеньку, и лен, и прутья, и листья сухие… В общем, что было под рукой — то и клали.

Это мы для справки проштудировали часть археологической книги о строительстве на Руси в X-XI вв. Теперь думайте сами — зачем так заморачиваться, когда даже при самом малом бюджете можно купить полиэтиленовую пленку и защитить ею чердачное пространство от пара?

Полезное видео

Этот ролик поможет различать разные виды пленочных материалов для защиты потолка и кровли:

Подведем глобальный итог: если бы в нашем распоряжении был утеплитель, который вообще не страдал бы от попадания в него влаги, изменилась бы вся технология устройства стандартного потолка и кровли в бане. Но пока мы делаем ставку на минеральную вату, придется делать пароизоляцию и гидроизоляцию. Пенопласты, конечно, от влаги не страдают, но их в бане стараются не применять.

Где купить или заказать

Продажей различных пароизоляционных материалов занимаются компании, контактные данные которых представлены здесь. Кроме этого, существует возможность обратиться к специалистам компаний по проектированию бань, которые качественно выполнят работы.

Итак.
Начали мы с изучения вариантов , в т.ч. предлагаемых инетом — их оказалось преогромное (!) количество — варианты иногда очень даже спорные. При выборе СВОЕГО варианта мы руководствовались НАШИМИ потребностями и желанием исключить все ошибки, обнаруженные при разборке старой бани.

Итогом подготовительного этапа стал рабочий эскиз, спецификация материалов и последующая их покупка.

Рабочий эскиз потолочного перекрытия (сохранившийся на сегодня вариант №1 )

от теплоизола ( вспененный полиэтилен со сшитой молекулярной структурой, дублированный слоем алюминиевой фольги) в качестве отражающей пароизоляции мы в дальнейшем отказались в пользу фольги с крафт-бумагой «Изоспан FB»;
крайне важно уделить особое внимание узлу сопряжения пароизоляции и стены ;
финишный потолок — тонкая осиновая вагонка — недостаточен для решения задачи теплонакопления ;
между тонкой вагонкой и фольгой предусмотрен так называемый «черновой потолок» из сосновой доски, который добавляет потолку массивности, а следовательно, делает его более теплоёмким ;
брусок между слоями досок обеспечивает проветривание потолка ;
в качестве утеплителя использованы минераловатные плиты «ТехноНиколь РОКЛАЙТ» (негорючие тепло/звукоизоляционные плиты из мин.ваты на основе горных пород базальтовой группы — выдерживают температуру свыше 1000°С, помогают сохранить в помещении прохладу летом и тепло зимой, препятствует не только распространению огня и высоких температур, но и защищает конструкции из горючих материалов, благодаря своей структуре, обладают высокими акустическими свойствами, практически не впитывают в себя влагу, но боятся её
между неутепленным техническим чердаком и помещением бани применена гидро/ветрозащитная мембрана «Изоспан АМ» — для защиты утеплителя от влаги из подкровельного пространства и одновременного свободного выведения паров из утеплителя, а также для защиты его от выветривания;
в качестве покрытия пола технического чердака выбрана фанера (по деревянной обрешетке) — как материал, наименее трудозатратный для монтажа (и гигиеничный для дальнейшей эксплуатации ).

Приобретение нового инструмента.

Приобретение материалов для сразу нескольких последующих этапов работ.

И — начало работ!

Устройство теплоизоляции ( фольга с крафт-бумагой для бани ) по балкам перекрытия с помощью степлера последующего проклеивания стыков клейкой алюминиевой термостойкой лентой «Изоспан FL, termo» — особое внимание узлу примыкания к стенам (никаких порывов! )

Устройство «чернового потолка» — доска сосновая б/у… (кстати, это — бывший «плачущий» потолок из старой бани" )

Монтаж брусков (по ним будет монтироваться финишный потолок). Проверка ровности потолка с помощью правИла и уровня.

Монтируем финишный потолок — осиновую вагонку — с помощью оцинкованных кляймеров.

Осиновый потолок в парной практически готов… Никакого декоративного покрытия НЕ будет! Добавится только потолочный плинтус.

А что там у нас сверху — на чердаке т.е.

Всё — в соответствии с рабочим эскизом: на фольгу с крафт-бумагой, под которой уже смонтирован черновой потолок — утеплитель на основе базальтовой ваты, 100+100 мм… (потом будет мембрана и доска сосновая 25 мм… )

Два слоя утеплителя уложены.

Паропроницаемая м ембрана «Изоспан АМ» — специальная с троительная пленка, непроницаемая для воды, но пропускающая пар в обе стороны — предназначена для защиты верхнего слоя утеплителя от возможных протечек кровли (в отличие от полиэтиленовой пленки гидроизоляционные мембраны не боятся ультрафиолетовых лучей!)

Доски, обработанные пропиткой — обрешетка под будущий пол.

В качестве покрытия пола чердака выбрана фанера, покрытая олифой за два раза.

Много проолифленных листов фанеры…

Укладка фанеры.

Под стропилами тоже всё будет застелено фанерой.

Вот такой пол на техническом чердаке получился у нас.

Основание для бака — будущий тропический душ — в моечной.

… Забегая вперёд… — 1-2 раза за сезон (никогда не было больше/чаще!) заполнить его легким гарденовским шлангом — не проблема. Первоначально была задумана труба (та, которая идет в моечную с улицы через чердак) с разводкой на душевой бак, но отказались, т.к. по факту оказалось — не актуально

Но это — уже совсем другая история!

Читайте также: