Как защитить деревянный забор от огня

Обновлено: 08.05.2024

А вы слышали такую народную мудрость: "пожар хуже воришки"? Ведь вор хотя бы стены дома оставляет, а пожар - нет. И это справедливо замечено, не поспоришь, огонь - страшная штука.

Сегодня будем разбираться с вопросом пожароопасности деревянных домов и будем выяснять, почему дома горят и как обезопасить себя и дом от огненной стихии .

Вопрос этот по-настоящему важный и "горящий", потому что всех интересует горючесть деревянного дома.

Горит или не горит?

Надо признать, что горит все. Если есть пожар, то сгорит и деревянный дом, и кирпичный дом, и любой дом.

И тут мы подходим к популярному мифу о пожаре и домах, о котором мы упоминали в заголовке этой статьи - " якобы деревянные дома более подвержены возникновению пожара, чем, например, кирпичные дома или дома из пеноблоков ".

Так вот, будем развенчивать этот распространенный миф. Вы можете поинтересоваться у любого сотрудника пожарной службы, и он подтвердит - в доме в первую очередь возгораются мебель, текстиль, шторы, то есть то, чем наполнен дом. И в последнюю очередь горят стены!

Многие люди считают, что кирпичные дома не горят. На фото ниже как раз показан сгоревший кирпичный дом - после пожара он непригоден для проживания.

Во время пожара температура стен повышается до критических значений, поэтому стены, грубо говоря, лопаются. То же самое происходит и с железобетонными, и с пеноблочными домами. Тепловой контур дома теряет несущую способность, а значит, он непригоден для восстановления. Поэтому утверждения, что якобы дома из кирпича, из пеноблоков или железобетонные дома менее подвержены возникновению пожара и лучше переносят пожар, чем деревянные дома - это миф.

Для защиты деревянных домов от пожара используют антипирены - это химические составы, которые препятствуют возгоранию древесины.

Давайте разберемся, как работает огнебиозащита для дерева . Незащищенное дерево в случае возгорания быстро занимается, огонь начинает разрушать целлюлозу и активно продвигается вглубь, охватывая все большую площадь. Огнебиозащита представляет собой водный раствор солей антипиренов и биоцидов. В ее нанесении важен правильный расход и равномерное распределение состава по площади. Очень важно, чтобы на поверхности сохранялся слой достаточной толщины, пропитка должна идти на хорошую глубину. Когда возникает возгорание непосредственно на или просто рядом с обработанной огнебиозащитой поверхностью, антипирен, достигнув температуры 60 градусов Цельсия, вступает в химическую реакцию и начинает вспучиваться. Соли сплавляются в полый внутри, но плотный слой, который решает одновременно две задачи: 1) закрывает доступ кислорода к поверхности; 2) образует термоизолирующую прослойку, препятствующую нагреванию дерева под ней. Таким образом, процесс горения подавляется, а разрушение структуры древесины замедляется.

На фото ниже показаны 2 макета дома: дом слева был обработан антипиреном, дом справа - нет. Разница, как говорится, на лицо.

Что касается непосредственно торговых марок антипиренов, то можем указать популярные на российском рынке модели - Неомид, Огнестоп, Пирилакс (Pirilax).

А теперь давайте поговорим о правильном подходе к проблеме пожаров и о профилактике возгораний. Ниже наши советы-рекомендации, чтобы защитить ваш дом от огня или в худшем случае свести ущерб от него к минимуму .

1. Огонь не игрушка! Будьте рациональны и аккуратны в отношениях с огнем - не стоит баловаться со спичками, пускать дома фейерверки, курить в расслабленном состоянии, оставлять свечки без присмотра.

2. Доверяйте работы с электропроводкой профессионалам, а не разнорабочим по знакомству. Это важный момент, ведь некачественно смонтированная электропроводка, по статистике, идет сразу после непогашенных сигарет в топ-рейтинге причин возгорания. Классический случай - это экономия на проводке. Обычно бывает так: проектируется только по принципу "тут только лампочка стоять будет", а потом все устройства подряд пихаются в розетку - в результате проводка не выдерживает, греется, перегорает.

Сюда же можно отнести тот факт, что проектирование каминных и печных труб тоже должно осуществляться грамотными профи и без элементов экономии.

3. Осуществляйте экологически чистую отделку дома, исключите вредные отделочные материалы, старайтесь не использовать текстиль. Дело в том, что при возгорании дешевые и некачественные материалы очень быстро выделят смертельные пары. Постарайтесь использовать негорючую мебель и шторы.

4. Обзаведитесь системой пожарообнаружения, пожаротушения. Не стоит сразу фыркать, дескать, это дорого. Раньше такие системы действительно стоили космических денег. Сейчас же цена снизилась достаточно сильно и является вполне посильной для большей части владельцев домов. Ведь за 120-150 тысяч рублей можно обеспечить системой пожаротушения.

Обратите внимание, сейчас появились системы пожаротушения, которые работают на основе порошка, а не на основе воды. Они просто засыпают струей порошка пламя. Это, кстати, позволяет более-менее сохранить и не испортить отделку, мебель при ложных срабатываниях (ведь признайтесь, в голове у нас есть стереотип и страх того, что системы пожаротушения по ложной тревоге зальют весь дом).

5. Обязательно нужно страховать дом.

6. Имейте в хозяйстве огнетушитель, быстрый доступ к песку - ведь небольшие возгорания лучше встречать подготовленным.

Вывод: антипирены для деревянного дома - штука полезная, но не забывайте о человеческом факторе, пожарная безопасность базируется на грамотном проектировании, грамотном строительстве дома и элементарных мерах предосторожности и аккуратности.

Ставьте лайк, выбирайте "Понравилось" - и тогда вам будет проще следить за нашими новыми публикациями!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен, если планируете покупку деревянного дома или бани.

На строительных торговых площадках представлено множество готовых составов, чем обработать деревянный столб, чтобы не гнил в земле и над поверхностью. Рассмотрим примеры народных защитных мер, правила и особенности проведения установки опор для забора, достоинства и недостатки древесины. Ознакомимся с рекомендациями от опытных мастеров, чтобы вы точно знали о чём общаться с консультантами в магазинах.

Плюсы деревянных столбов

Перед выяснением, как правильно установить деревянные столбы для забора, нужно рассмотреть плюсы и минусы возведения подобного рода опорных элементов. Несомненными достоинствами являются доступность и относительно небольшая стоимость. Нередко определяющим фактом считают эстетичность за природный рисунок. Кроме этого стоит отметить следующее:

экологичность;
простота монтажа и обслуживания;
легковесность;
прочность;
устойчивость к природным явлениям, если проводить профилактическую обработку.

Недостатков у древесины мало, но они существенны. Материал впитывает влагу, что из-за перепадов температур приводит к разрушению волокон. В условиях постоянной влажности столб начинает гнить, становится благоприятной средой для развития бактерий, грибка, плесени, насекомых. А также дерево поддерживает огонь. Все минусы полностью компенсировать невозможно, но существуют профилактические средства.

Особенности монтажных работ

Рассмотрим, как правильно вкопать деревянные столбы для забора, как их выбрать.

Для опорной части забора подходит сухая древесина (влажность не более 20 %) без повреждений. Желательно, чтобы отсутствовали сучки и мелкие дефекты.

Кору снимают в декоративных целях, для упрощения монтажных работ и обработки защитными составами. А также для того, чтобы исключить появление жука-короеда или точильщика. Если прострогать заготовки, то поры частично будут закупорены. Это снизит риск проникновения влаги между волокнами.

Выбор заготовок

Параметры поперечного сечения заготовок определяют высотой возводимого ограждения. Так, для полутораметрового забора выбирают столбы толщиной 15*15 см. Стоит отметить, что дольше прослужат опоры, с которых только снята кора. Это объяснимо цельностью массива и защищённостью волокон, если сравнивать с клеёным брусом.

Что касается пород дерева, то по надёжности и долговечности превосходным вариантом является дуб. В качестве альтернативы по стоимости с достаточно высокими показателями используют бук, орешник, берёзу и лиственницу. Хвойный лес исключают из-за мягкости и скорого высыхания, а плодоносный из-за слабой сердцевины.

Установка

Перед тем, как поставить деревянные столбы в землю, чтобы не гнили, их предварительно обрабатывают специальными составами и высушивают. Тем временем на рабочем участке проводят разметку. Как правило, между столбами выдерживают 2-3 метра.

Следующий шаг – подготовка посадочного места. Лунку формируют лопатой или буром. Глубину определяют высотой столба: для 1,2 м по наружной части достаточно погружения на 0,5 м, в остальных случаях показатель увеличивают до 0,9 м. Диаметр должен быть больше опоры примерно на 20 см. Дополнительно предусматривают 15-30 см под зерновую подушку. Дно засыпают песком с гравием, которые тщательно трамбуют. Чтобы подоснова была максимально плотной, её увлажняют.

Заготовки погружают в яму, выравнивают по вертикали подпорками из подручного материала. Это могут быть брус с досками, клинья, металлический профиль. Нередко в лунку забивают трубы диаметром схожие с деревом. Пустоты заполняют щебнем, его трамбуют. В качестве альтернативы можно использовать битый кирпич, песок и гравий. Засыпку формируют так, чтобы до поверхности оставалось примерно 15 см.

В завершение посадочное место заливают бетоном: цемент и щебень в соотношении 1 к 4. Из раствора формируют конус, чтобы осадки не задерживались в области опоры. На пучинистом грунте бетонирование проводить не рекомендуется.

Защита опорных конструкций

Без защитной обработки деревянные столбы служат всего 5-7 лет, так как материал начинает гнить, разрушаться от пересыхания или переувлажнения, повреждаться насекомыми. Наружная и погруженная в грунт части подвергаются разному по агрессивности и природе воздействию. Поэтому профилактические меры имеют свои отличия.

Наружная часть

Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы для забора от гниения и влаги снаружи. Многие годы в народе опоры обрабатывали берёзовым дёгтем или еловой живицей. Сегодня нередко используют отработанное машинное масло, которое в течение года препятствует биологическому поражению и обладает водоотталкивающим свойством. Менее эстетично выглядит, но эффективно оберегает древесину горная смола. Перед нанесением битума рекомендуется столбы предварительно обжечь.

На торговых площадках сегодня представлено множество антисептиков для защиты древесины в условиях эксплуатации на улице. Пропитки могут быть предназначены для предварительной обработки под окрашивание либо в качестве самостоятельного покрытия с различными пигментирующими добавками. Если планируется финишная отделка лакокрасочными материалами, то перед ними поверхность обязательно грунтуют.

Важно на каждом этапе обработки столбов проводить полную просушку покрытия. Нередко упускают момент многослойного нанесения того или иного состава в целях экономии материалов. Эту ошибку совершать не стоит, чтобы сохранить дерево более, чем на 20-30 лет. Существуют средства, способные сопротивляться природным явлениям в течение 30-50 лет. Главное – следовать рекомендациям от производителя.

Заглублённая часть

Часть столба, погруженная в грунт в меньшей степени подвергается перепадам температур. Здесь главные разрушающие факторы – практически постоянная сырость и насекомые с бактериями. Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы от гниения в земле.

Важно минимально исключить прямой контакт заглублённой части столба с землёй. По физическим параметрам утолщение направляют вверх. Это объяснимо ускоренным распространением влаги по капиллярам по направлению от корней к кроне. Торцевую часть в завершение монтажных работ накрывают защитным колпаком. Это предотвратит разрушение опоры от механического воздействия, размокания, вымывания антисептика. Дополнительно можно выполнить следующие действия:

«расклепать» торец деревянным или резиновым молотком для разрушения капилляров ствола;
обжечь поверхность паяльной лампой;
пропитать столб масляным или битумным составом.

Для защиты опор здесь используют несколько материалов. Саму древесину изначально пропитывают антисептическим составом. Проверена временем эффективность погружения заготовок на два дня в раствор с добавлением медного либо железного купороса (лучше полностью). Нижнюю часть столба дополнительно обрабатывают горячим гудроном.

В процессе установки деревянного столба в землю, чем обработать нижнюю часть в условиях высокого пролегания грунтовых вод – решением выступает гидроизоляция.

Часто встречается рекомендация оборачивания опоры полотном рубероида. Однако здесь существует риск попадания воды в пустоты между ними, что превращает защиту в прямой контакт древесины с влагой.

Выходом из ситуации является гидроизоляция обмазочного типа. Большинство из них изготавливаются на битумной основе. Существуют комбинированные варианты с антипиренами и антисептическими добавками.

В народных методах также встречаются рекомендации, которые вызывают сегодня сомнения. Один из них – обработка столбов смесью натурального воска, масла и прополиса. Здесь невероятность состоит в том, что компоненты сложно обратить в однородную массу. Возможно, предполагалась поэтапная пропитка с последующим натиранием.

В Финляндии для защиты используют приготовленный в домашних условиях клейстер. В его состав входят следующие ингредиенты (в кг):

0,4 – поваренная соль;
0,8 – мука (ржаная или пшеничная);
1,5 – железный купорос;
1,6 – гашеная известь в сухом виде;
10 литров чистой воды.

Сначала замешивают муку с холодной водой, затем добавляют горячую. В процессе загустевания раствора добавляют купорос и соль. В процеженный состав в завершение засыпают известь. Наносят тёплую готовую смесь двумя слоями с промежуточной сушкой. Мастера утверждают, что обработки хватает на 15 лет.

Видео описание

В этом видео показано интересное и нестандартное решение для гидроизоляции столбов:

Видео описание

В этом видео раскрываются некоторые нюансы обработки столбов народными способами:

Коротко о главном

Перед тем, как поставить деревянный столб в землю, необходимо создать плотную гравийную подушку.

Древесина неустойчива к влаге и биологическому поражению, поэтому нуждается в предварительной и периодической обработке защитными составами.

Для защиты применяются антисептические средства с водоотталкивающими свойствами.

Главные враги дерева – это огонь и вода, солнечные лучи и живые организмы, грызущие древесину (насекомые) или выбирающие её местом для размножения (плесневые грибки). И деревянные конструкции, особенно расположенные под открытым небом, нуждаются в защите от этих агрессивных противников, разрушающих их структуру, влияющих на прочность и внешний вид. Поэтому вопрос, чем покрыть дерево на улице, очень актуален для владельцев загородных домов. Познакомившись со всем разнообразием защитных составов, вы сможете выбрать подходящий вам по цене и назначению.

От чего следует защищать древесину

Любые природные строительные материалы подвержены влиянию внешней среды: они расширяются при повышении температуры, впитывают в себя влагу, выцветают под лучами солнца. Дерево в этом отношении особенно уязвимо. Являясь живым организмом, после спила с корня оно начинает терять влагу. Процесс сушки сопровождается растрескиванием древесины и её деформацией. Вместе с тем при повышенной влажности воздуха или соприкосновении с водой дерево начинает её активно впитывать и разбухать.

Скопление влаги в древесине непременно приводит к тому, что в неё заселяются споры грибка и плесени, которые быстро развиваются и разрушают её структуру, проникая все глубже и захватывая поверхность.

Признаки такого поражения легко определяются визуально даже на начальном этапе: это неоднородность текстуры поверхности, пятна и налёт белого, серого, синеватого или чёрного цвета, которые портят внешний вид деревянной конструкции. Постепенно дерево превращается в труху.

Это важно! Вызванная грибками гниль опасна не только своим разрушающим воздействием на древесину, она очень вредна для здоровья. Грибковые споры, присутствующие в воздухе, проникают в лёгкие и вызывают различные заболевания.

Для большинства конструкций такая ситуация очень опасна, даже если к ним не предъявляются высокие эстетические требования. Например, если заранее не подумать, чем покрыть крыльцо в сарай или обработать деревянные столбы забора, то очень скоро они сгниют и не смогут нести положенную им нагрузку.

Второй опасный фактор – это огонь, которому дерево не в состоянии противостоять без специальной обработки. А также насекомые-древоточцы, которые прогрызают в нем множество ходов, необратимо разрушая структуру материала и лишая его прочности.

Кроме того, со временем поверхность необработанных деревянных деталей темнеет, приобретая некрасивый серый оттенок, покрывается глубокими трещинами. Все это не лучшим образом сказывается на их внешнем виде. Поэтому так важно решить, чем покрыть древесину на улице, чтобы на долгое время сохранить и её красоту, и прочность.

Обзор составов для наружной обработки дерева

Защита древесины от неблагоприятного воздействия окружающей среды должна быть комплексной. Это означает, что её недостаточно просто покрасить или пропитать уничтожающими бактерии и грибки составами. Сначала нужна тщательная подготовка к такой обработке, и в первую очередь – просушка.

На заметку! Основное правило: обрабатывать можно только сухое дерево, влажность которого не превышает 14%. Эта норма установлена ГОСТ 17231-78 для наружных работ.

Поэтому, если вы возвели постройку из сырой древесины, ей нужно дать выстояться, чтобы испарилась естественная влага. Срок зависит от исходной влажности и сечения элементов. Например, брусу или бревну может потребоваться целый год.

Нельзя красить и изделия со следами плесени, от неё сначала нужно избавиться. Ну а шлифовка поверхности, выполненная прежде, чем покрыть деревянную скамейку на улице или любое другое деревянное сооружение, позволит серьёзно сократить расход пропитки.

Виды защитных пропиток

Основная цель обработки уличных деревянных конструкций – их защита от влаги и биологических воздействий. Поэтому необходимо применять составы с антисептическими свойствами. В продаже можно встретить средства на разной основе:

Пропитки на водной основе не пахнут, быстро высыхают, но не проникают глубоко в структуру материала и не могут защитить его от намокания. Поэтому применяются в основном для внутренних работ.
Вещества на основе органических растворителей, напротив, обладают свойством глубокого проникновения, поэтому могут использоваться для защиты поверхностей, прямо контактирующих с влажной средой. Они отличаются резким химическим запахом, который выветривается по мере высыхания.
Масляные составы тоже проникают глубоко в волокна древесины, предотвращая её растрескивание и хорошо защищая от влаги, пыли и грязи. Идеальное средство, когда нужно решить, чем покрыть деревянное крыльцо у частного дома или полы на террасе: по ним будет приятно ходить босиком и легко мыть.

Восковые пропитки создают на поверхности тонкую непроницаемую для воды плёнку. Их можно наносить только последим слоем, так как ни один состав не удержится на этой плёнке.
Лаки также образуют плотную плёнку, частично проникая и вглубь дерева. Это универсальное защитно-декоративное средство, придающее поверхности гладкость и предохраняющее её от осадков.

Существуют и специальные виды пропиток с конкретными функциями. Например, составы, предназначенные для обработки торцов свежесрубленных срубов из бруса или бревна. Из-за неравномерного испарения влаги они сильно трескаются, а из-за длительности этого процесса, продолжающегося больше года, поражаются плесенью. Препараты против гниения, предотвращающие усушечное растрескивание, помогают избавиться от этой проблемы.

Видео описание

Об одном из таких препаратов, Неомид Тор Плюс, можно узнать из видео:

Некоторые конструктивные элементы нуждаются в особо серьёзной защите. К ним относятся нижние венцы срубов, лаги, доски чернового пола, опорные столбы и т.п. Кроме атмосферной влаги на них воздействует и почвенная, вызывая быстрое биологическое разрушение. Поэтому здесь нужны сильнодействующие консервирующие невымываемые средства.

Однако прежде чем покрыть крыльцо из дерева на улице или первый венец сруба из оцилиндрованного бревна, которые впоследствии не будут окрашены укрывными составами, следует хорошо подумать. Дело в том, что подобные средства содержат в своём составе соединения, изменяющие оттенок дерева и придающие ему зеленоватый цвет.

К ним относятся Просепт Ультра, Кедр Био Проф, Сенеж Антисептик, Неомид 430 эко и другие.

Совет! Для обработки тех частей дерева, которые будут напрямую контактировать с землёй (например, нижние части столбов забора), лучше использовать берёзовый дёготь, гудрон или битум.

Отдельный вид – отбеливающие составы. Они помогают удалить с поверхности следы поражения грибком, окрашивающим древесину. Конечно, если оно не зашло слишком далеко. Среди них выделяют:

хлорные отбеливатели – выжигают микроорганизмы, но вместе с тем разрушают содержащиеся в дереве смолы и дубильные вещества, нарушают его структуру;
кислородные отбеливатели действуют мягче, но стоят дороже и более сложны в применении.

Видео описание

Наглядно в действенности отбеливающих средств можно убедиться, посмотрев видеоролик:

Выбирая, чем обработать дерево на улице, чтобы снизить риск его возгорания, обратите внимание на огнезащитные пропитки. Они пригодятся для защиты беседки с мангалом, бани или другой постройки, контактирующей с открытым огнём. Как и составы с невымываемыми консервантами, они содержат в себе окрашивающие древесину вещества, но придают ей довольно приятный розовый оттенок. Его проще изменить с помощью последующего декоративного покрытия.

Совет! Так как уличным конструкциям в любом случае необходима защита от гниения, то лучше выбирать не специальное антипиреновое средство, а состав, обладающий огнебиозащитными функциями.

Декоративные средства

Все декоративные составы по дереву для наружных работ обладают защитными свойствами. Одни за счёт создания на поверхности водонепроницаемой плёнки, другие благодаря специальным добавкам. Но это утверждение касается только тех препаратов, на упаковке которых имеется пометка о наружном применении. Если её нет, предварительная обработка антисептиком обязательна.

К декоративным можно отнести все описанные выше средства с эффектом тонирования древесины. А также прозрачные пропитки с УФ-фильтром – он поглощает солнечные лучи, позволяя сохранить натуральный оттенок дерева.

К декоративным покрытиям относят разные виды красок:

воднодисперсионные отличаются экологичностью, долговечностью, устойчивостью к погодным условиям, быстро сохнут, хорошо смешиваются с колерами для получения желаемого цвета, при этом не скрывают структуру древесины. Если нужно решить, чем обработать деревянную скамейку для улицы, качели или конструкции на детской площадке, лучшего средства не найти. Но стоят такие краски недёшево;
акриловые краски очень декоративны, они бывают укрывными и полупрозрачными, матовыми и глянцевыми. Хорошо защищают дерево от плесени, насекомых и гнили. Для высыхания требуется несколько часов;
масляная краска, бывшая самой популярной до недавнего времени, сегодня для наружных работ используется редко и преимущественно для окрашивания второстепенных конструкций, не претендующих на внимание. Её основное достоинство – низкая цена, но она токсична, а создаваемое ею покрытие весьма недолговечно: под влиянием внешних факторов оно быстро начинает отслаиваться от поверхности и шелушиться;

алкидные эмали, как и масляные краски, образуют плотную глянцевую плёнку, не пропускающую воду и устойчивую к механическим повреждениям. Они также издают резкий запах при нанесении, который после высыхания покрытия исчезает. Но эти составы более долговечны и со временем не меняют цвет под солнечными лучами;
полиуретановые эмали – самые устойчивые к нагрузкам и истиранию, долговечные. Отличное решение задачи, чем покрыть деревянное крыльцо или настил у бассейна.

Помимо красок дерево на улице можно защитить и декорировать лаками. Как и краски, они бывают на водной и синтетической основе. Водные долго сохнут, образуют матовое покрытие. Применяются в основном на участках, защищённых от прямого атмосферного воздействия навесами.

Отличные эксплуатационные характеристики у полиуретановых лаков с глянцевой текстурой. А самыми прочными и долговечными будут покрытия из яхтного или палубного лака.

Видео описание

О правилах окрашивания древесины и технологии нанесения ЛКМ расскажет видео:

Заключение

Даже в самых щадящих условиях эксплуатации дерево нужно покрывать защитными средствами для того, чтобы предотвратить его растрескивание, изменение цвета и гниение. А за пределами дома делать это нужно в обязательном порядке. Чем лучше покрыть дерево на улице, зависит от вида и местоположения деревянной конструкции, её предназначения и требований к внешнему облику. Разнообразие защитных и декоративных средств позволит подобрать их для любого случая.

Безопасность, естественность и податливость обработки делают древесину одним из самых популярных материалов в строительстве домов. Однако конструкции из дерева нередко подвергаются возгоранию, поэтому требуют специальной защиты. Рассмотрим, что такое огнезащитная обработка деревянных конструкций, какие пропитки применяются и каковы их свойства, из каких этапов состоит технология их нанесения, а также какие при этом требования должны соблюдаться и кто их проверяет.

Способы противопожарной защиты древесины

Для надёжной защиты деревянных конструкций применяется комплексный подход, включающий следующий ряд мероприятий:

Облицовка негорючими материалами.

К способу относится как декоративная отделка, так и целевое покрытие частей сооружения в местах повышенной опасности. Для этого используется штукатурка, асбестовые плиты, гипсокартон, плитка, кирпич и искусственный камень, минеральная вата, ткани.

Плюсы – возможность придания поверхностям полезных свойств (шумо-, влаго-, теплоизоляции, декора).

Минусы – дополнительные расходы, утяжеление, уменьшение свободного места.

Внедрение в структуру сооружения элементов, препятствующих распространению огня.

Между отдельными секторами дома создаются противопожарные перегородки из камня или кирпича.

Преимущества – при правильной и своевременной организации пожаротушения метод позволяет предотвратить перебрасывание огня на соседние части дома или от рядом стоящего объекта.

Недостатки – техническое сооружение требует больших вкладов труда и средств. Не гарантирует полной безопасности.

Противопожарная обработка деревянных конструкций специальными составами, не поддерживающими горение.

Плюсы – не съедает дополнительный объем, выполняется легко и быстро.

Минусы – нанесённые средства только сдерживают возгорание определённое время, а не полностью защищают от него. Требуется строгое соблюдение технологии.

Обратите внимание! Огнезащитная обработка деревянных конструкций, периодичность проведения которых регламентируется органами надзора, является лишь частью противопожарных мероприятий. Полный набор способов защиты зависит от особенностей здания, технических условий и проекта. Оптимальным образом определить его может только специализированная компания.

Виды антипожарных пропиток

По способности сопротивлению процессу горения огнеупорная пропитка для дерева подразделяется на три следующие группы:

Обработанное этим составом дерево под действием огня теряет не более 9-10% от массы. При этом сопротивляемость может продолжаться до 2,5 часов – в зависимости от глубины проникновения состава и количества его слоёв.

Попавшая в пламя обработанная таким составом древесина расходует не более 25% вещества. Стойкость во времени составляет порядка 1,5 часов максимум.

Слабая защита – потеря массы может достигать 85%.

По химическим свойствам огнезащитные составы для деревянных конструкций различаются на три основные группы:

Кислотные.
Щелочные.
Солевые.

По композитному составу и консистенции средства представлены в виде:

Красок.
Лаков.
Антипиренов.
Пропиток.
Паст.

Разберём их особенности более детально.

Антипирены

Огнезащита древесины данного класса является базовой и входит в состав многих других средств – красок, лаков, пропиток и прочее. По признаку растворимости они делятся на водорастворимые и органическирастворимые. Первые применяются преимущественно для обработки деревянных конструкций, не подверженных в ходе эксплуатации воздействию влаги.

Вторые более стойки к внешним факторам – воде, сырости, перепадам температуры. Кроме того, благодаря входящим в их состав растворителей они легко проникают вглубь структуры дерева. Это обеспечивает более надёжную и длительную защиту. В большинстве случаев они применяются на промышленных объектах.

Краски

Состоят преимущественно из антипиренов и красящего компонента. Огнезащита для дерева в виде красок по механизму действия подразделяется на два вида:

Относится к 1-ой группе. В ходе термического воздействия слой начинает пузыриться, увеличиваясь в объёме до 30 раз и образуя надёжный огнезащитный пласт.

В состав входят силикаты.

По назначению огнезащитные краски различаются на фасадные, и предназначенные для обработки в помещениях.

Противопожарный лак – это препарат для защиты от огня для широкого применения. Ввиду своей специфики, он позволяет сохранить естественную текстуру древесины. Поэтому основное его назначение – декорирование + огнезащита. Им обрабатывают полы, стены, мебель и другие конструкции и предметы.

Пропитки, пасты

Противопожарная пропитка предназначена для глубокой пропитки структуры древесины и более надёжной её защиты. Поверх неё могут наносится другие средства – краски, лаки. Кроме того, нередко в их состав входят антисептические компоненты, препятствующие образованию гнили и плесени. Таким образом, пропитывающие составы выполняют двойную функцию.

Применение пропиточных огнезащитных составов значительно упрощает обновление покрытия или дальнейшее нанесение ЛКМ. Пропиточные составы не образуют плёнки на поверхности древесины, соответственно предыдущее покрытие не требует механического удаления (шлифовки, ошкуривания).

Большинство огнезащитных пропиток, представленных на рынке имеют солевую основу. Такие пропитки отличаются низкой ценой, однако имеют небольшие сроки службы и слабовыраженный огнезащитный эффект.

Примером несолевых огнебиозащитных пропиток являются составы серии «Pirilax». Глубоко проникая, они закрепляются в древесине, взаимодействуя с ней на химическом уровне. Родственные древесине компоненты – лигнин и целлюлоза, образуют химическую связь с компонентами древесины и не отторгаются ей, тогда как компоненты солевых пропиток со временем выходят на поверхность, образуя так называемые «высолы». Благодаря этому, срок службы несолевых огнебиозащитных пропиток «Pirilax» достигает 16 лет, а в скрытых полостях вообще не ограничен.

Весомым преимуществом составов серии «Pirilax» так же является свойство высокоэффективного антисептика – они надёжно защищают древесину от плесени, грибка, водорослей и поражения насекомыми-вредителями. Солевые пропитки не обеспечивают такого уровня защиты, а в ряде случаев даже образуют питательную среду для вышеперечисленных микроорганизмов.

Огнестойкие пасты в отличие от всех выше рассмотренных вариантов защиты покрывают конструкции более толстым слоем – порядка 1,5-2 см. Однако применяются они в достаточно сухих помещениях. Чтобы не нарушать эстетический эффект, их наносят на поверхности, скрытые от прямого взгляда – на чердаках, стропилах, под обшивку и т. д.

Важная информация! Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом 1-ой группы, как правило, необходима в местах повышенной пожарной опасности. Например, это могут быть массово посещаемые людьми объекты.

Принцип действия пропиток

Противопожарная пропитка для дерева или иные её лакокрасочные аналоги основаны на принципе действия отложения входящих в состав антипиренов солей на обработанной поверхности. При этом механизм противодействия возгоранию зависит от природы компонентов:

Неорганические соли после нанесения просто оседают на поверхности, образуя защитный пласт, и тем самым обеспечивают сопротивление пламени.

Их главный недостаток – плавление солевой основы и, как следствие, освобождение поверхности для действия огня. Такая защита непродолжительна.

Органические соли помимо чисто механической защиты создают химическое сопротивление пламени. В ходе нагрева они разлагаются на газ и осадок. Газообразные компоненты сбивают процесс горения и остужают, а тяжёлые – проникают в поры древесины, также образуя огнестойкий защитный слой.

Рекомендация! Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений частного дома лучше всего обеспечивается с помощью комплексной защиты. Прежде чем доски войдут в состав системы стропил, их обрабатывают пропиткой. Когда каркас будет готов, его красят. В довершение – если кровлю планируется утеплять – применяют базальтовую вату или фольгированные рулоны.

Требования, документация, проверка

Периодичность обработки деревянных конструкций огнезащитным составом определяется прежде всего сроком службы состава и условий их эксплуатации. Поэтому долговечность покрытия варьируется от нескольких месяцев до десятков лет. Проверка выполняется органами пожарного надзора хоты бы раз в год, сезон или иной период, установленный производителем или исполнителем работ.

При этом если в ходе осмотра были обнаружены повреждения, поверхность обновляется незамедлительно. По составу пропитывающие вещества для ремонта должны быть аналогичны тем, которые наносились изначально. Все работы должны быть обязательно занесены в специальный пожарный акт и заверены представителями проверяющих инстанций.

Важно! Противопожарная пропитка деревянных конструкций должна выполняться профильной организацией, имеющей специальную лицензию МЧС. Без этого условия пожарный надзор не сможет подписать акт осмотра выполненной огнезащиты. Следует учитывать периодичность обработки огнезащитными составами. Многие производители заявляют три года, в то время как «Pirilax» например - 1 раз в 5 лет.

Критерии выбора пропитки

Огнезащитная пропитка для дерева должна подбираться, исходя из следующего ряда критериев:

Группа защиты. Информация находится в технической документации от производителя средства.
Степень стойкости. Максимальным значением обладают пасты, а также различные облицовочные негорючие материалы.
Стойкость к внешним факторам. Зависит от места и условий эксплуатации пропитки – на улице или в помещении, температуры, влажности.
Декоративные качества. Максимальным эффектом обладают лаки, минимальным – пасты.
Срок годности.
Рекомендации по проведению повторного нанесения. Следует учитывать место и условия эксплуатации. В местах с повышенной влажностью, зонах риска и в местах подверженных истиранию и прямому воздействию воды – производители советуют обновлять покрытие по мере необходимости.

Полезно знать! Противопожарная обработка древесины не ставит целью создание огнестойких конструкций. Она лишь замедляет процессы горения, локализует пожар и снижает риск быстрого расширения его площади. На практике огнестойкая пропитка позволяет выиграть время, чтобы без вреда эвакуировать людей из горящего здания, а пожарному наряду успеть прибыть до глобального распространения огня.

Видео описание

Смотрите в этом видео тестирование популярных огнезащитных пропиток для дерева:

Видео описание

А в этом видео смотрите про прожиг домиков обработанных огнезащитным составом:

Технология нанесения

Пропитка для дерева от огня с помощью специальных составов проводится в следующие три этапа:

Нанесение составов на поверхности конструкций в соответствии с выбранным проектом.
Проведение проверки на предмет качества нанесённого слоя, его равномерности и полноты распределения.
Составление акта проверки.

Полезно знать! Способ нанесения противопожарных составов во многом определяется консистенцией средства и удобством его нанесения. В зависимости от условий, это могут быть – кисти, валики, шпатель, краскопульт. Для более основательной глубинной обработки применяется также способ вымачивания, в том числе в горячей среде.

Видео описание

Смотрите в этом ролике, как правильно наносится огнезащитная пропитка на дерево:

Коротко о главном

Огнестойкая пропитка для дерева предназначена для сдерживания распространения возгорания и различается на следующие разновидности:

Краски.
Пропитки.
Лаки.
Пасты.
Антипирены.

Все они могут относиться к разным группам защиты – от 1-ой до 3-ей. Максимальной стойкостью обладают средства 1-ой группы – дерево выгорает не более чем на 10% в течение 2,5 часов. Нанесением составом должны заниматься профессионалы, иначе акт проверки не будет подписан надзорными органами. При выборе защиты необходимо исходить из его степени стойкости к огню и внешним факторам, группы защиты, эстетическим свойствам, срока годности и рекомендаций по проведению повторного нанесения.

Тема пожара на участке особенно актуальна в весенний период, когда начинается массовый пал травы на дачных и загородных участках.

Нередко это занятие превращается в неконтролируемое распространение огня. Огонь распространяется на жилые участки, что часто приводит к возгоранию жилых зданий и хозяйственных построек.

Как уберечь свой участок от огня?

1. Самым эффективным средством от пала травы является глухой забор на участке из негорючих материалов.

Мой забор из профлиста может защитить от распространения огня с соседнего бесхозного участка. @Горбунов Сергей Канал Самостройщика

Даже забор из профлиста 1,5 метра высотой становится серьезной преградой для горящей травы и кустарника. Но для того, чтобы забор выполнил эту функцию необходимо выполнить ряд условий при его возведении:

отказаться от использования деревянных столбов в пользу металлического уголка или профильной трубы
заделать продухи внутри забора или защитить периметр вдоль забора специальными земляными рвами. Также поможет от распространения огня бетонный фундамент для забора, который выше уровня земли на 20-30 сантиметров.

Часто по градостроительным нормам и правилам глухой забор между соседними участками запрещен к возведению в силу нарушения инсоляции и проветривания участков. Но если противопожарное расстояние при строительстве зданий нарушены, то глухой забор из негорючего материала может являться противопожарной стеной.

В любом случае, если здания на ваших участках находятся ближе противопожарных норм, следует обсудить этот вопрос с соседями.

Какие еще противопожарные меры можно использовать?

2. Посоветую также всегда на участке иметь противопожарный уголок, ну или бочку с водой и песок для экстренного тушения возгораний.

Бочка с водой на участке всегда подойдет для экстренного тушения небольшого возгорания на участке. @Горбунов Сергей Канал Самостройщика

У меня с начала весны всегда на участке лежит садовый шланг, подключенный к водопроводу, который всегда можно использовать по его прямому назначению.

3. Обратите внимание на фасады зданий. Они должны быть не поддерживающими горение.

Если это дерево - проведите его обработку специальными противопожарными пропитками.

Если же цоколь дома отделан сайдингом или цокольным сайдингом, то он может оплавиться и покоробиться от близкого огня, поэтому читайте про следующее решение.

Защитил свой дом бетонной отмосткой 120 см и покрыл цоколь профильным листом. @Горбунов Сергей Канал Самостройщика

4. Выполнение отмостки вокруг дома и надворных построек. 80-100 мм отмостки из бетона или брусчатки будет достаточно, чтобы огонь не подошел вплотную к зданию и не повредил фасад здания.

5. Старайтесь еще на этапе возведения построек согласовать будущее взаимное расположение надворных построек - особенно деревянных бань от других строений на своем участке или участке соседа. Это поможет избежать распространения огня на при крупных пожарах.

Надеюсь эти простые советы сделают вашу жизнь более спокойной а участок более безопасным.

Пишите про свой опыт, свои советы!

Читайте также: