Как залить яму бетоном вместе с полом
Обновлено: 03.05.2024
Залить пол в гараже
Вот ни как не соберусь - а то прям сапожник без сапог - ворота секционные в упаковке стоят - место занимают - до пола решил не ставить, но вот с энтой проблемой ни разу не сталкивался. Хочу миксер заказать и шарахнуть туда . тока вот технологии не знаю. кто в курсе - как правильно сделать чтоб не развалилось и гладенько было - подскажите, плииз
Тут одним миксером не обойтись.
Если хочется чтоб гладенько - надо делать какое-либо покрытие.
Минеральное, полимерцементное, эпоксидное и т.п.
Исходя какое покрытие - такая и технология.
Немного общего - подготовка из утрамбованого щебня, стяжка из бетона пластифицированого с виброрейкой желательно.
Технология нужна попроще и желательно поменьше гемороя. Какая конкретно не знаю, так как не профи - вот и спрашиваю че сделать лучше и как это сделать.
По щебню: какая должна быть толщина подушки? под щебень че нить класть? какая толщина хатем должна быть бетонной стяжки?
не учитывая вопрос гидроизоляции:
под щебнем - утрамбованный грунт, можно щебень в грунт втрамбовать, толщина 120-150
потом бетон - если заказать хорошо пластифицированый - сойдет и без виброрейки
Укладываем и ровняем по маяках.
Накрывеем пленкой ПЭ
Потом - железним. Гдет на 3-4 день "сырой" бетон посыпаем сухим цементом и втираем его железякой (теркой и т.п.) в бетон до блеска
Железнение можно заменить наливным полом для гаражей - продается наборчик типа "сделай сам" примерно на 20м.кв. И прочнее и менее трудоемко, но дороже (если делать своими руками).
Как правильно заливать пол в гараже
Всем доброго времени суток! Прошелся по поиску, но так и не смог отыскать ответа на свои вопросы. Ситуация такая: есть металлический гараж, типа пенал. Воротная крышка поднимается вверх и закатывается под крышу. Гараж приподнят под углом на слив к выходу. Расстояние от земли до основания - 1 целый кирпич. Вопрос: как правильно и лучше делать заливку основания? Сколько нужно смеси, какая нужна смесь, что еще нужно к ней, кроме керамзита и выравнивателя? Как нужно вообще правильно заливать, как правильно приготовить смесь? Вообщем хотелось бы получить полный ответ, так как опыта работы с цементом никогда не было. Приблизительные размеры гаража - 4 шага(ширина), 10 шагов(длинна). Заранее спасибо за ответы.
Керамзита не надо вообще
А можно просто используя уже готовую смесь? Разбодяжить водичкой и залить? Если да, то какую лучше использовать?
ИМХО проще купить готовый пластифицированный бетон, чем самому колотить.
Не знаю какие у вас шаги но бетона понадобится по минимуму 4 куба.
Если конечно есть своя мешалка - колотите "обычный" тяжелый (щебень а не керамзит) бетон просто в воду добавляете пластификатор (продается в канистрах).
2цвейг Армировать рябицей смысла нет, т.к. она держит усилие только на растяжение в прямом направлении. На сжатие, сдвиг, плоский изгиб она беспомощна. Нужна нармальная сварная арматурная сетка.
Пол в железном гараже
Имеется железный изнутри обшитый досками гараж. Сейчас на полу гнилые продавленные доски на земле. Посоветуйте что лучше может залить цементом или сделать настил из новых досок. Вроде как с цементным полом может быть сырость так ли это?
Щебенкой можно засыпать! А доски сгниют всеравно.
А у нас на щебне доски. Пропитаны защитой(типа Сенеж), 25 лет. Полёт нормальный.
Если делать из досок то наверно лучше на лагах? И какой толщины брать доски? Хватит ли 4 см или 6 см ?
Надо ли на грунт укладывать пленку чтобы гидроизолировать от земли, ведь с другой стороны зимой влага с машины должна уходить в землю?
Amstel написал :
Щебенкой можно засыпать!
а потом заехать на авто и "сесть" на брюхо, зарыв колеса..
Итак картина вырисовывается такая лаги с пропиткой Сенежом + доски толщиной 50 мм.
Пойдут ли под лаги бруски 50х50 мм. и не надо ли класть на землю под лаги полиэтиленовую пленку?
Лаги- 150*50, 150*100, 150*150 - чем больше высота лаг, тем лучше вентиляция.
Под лаги 2 слоя рубероид. Должен выходить за лагу не более 1см.
Настил пола с зазором около 1см.
А я засыпал пол мелким отсевом (тем, из которого стяжку делают). уже 8 лет и все ок. Ниче не зарывается машина. по крайней мере Жигули. наоборот через пару месяцев поверхность стала как бетон.
если отсыпать щебенкой, и залить с армированием, и думаю будет гут, у меня более 25 лет гаражу и нормально
Всем привет.Есть большой гараж 5х10 посередине смотровая яма 3х5.Хочу сделать стяжку на весь гораж.Обязательно ли ормировать или просто перикрыть смотр.яму опалупкой и слить миксер с щебнем. Подскажите плизззз.
Ежачок написал :
а я со стороны водителя на стене гаража жирную вертикальную линию краской провел, чтобы жена ориентировалась, где нужно остановиться, чтобы не ломат стеллаж
Ещё есть совет, к потолку на ниточке подвесить мягкую игрушку - когда коснётся лобового стекла - стоп! Извиняюсь, что не в тему!
Тоже мучался этой проблемой. Сделал досчатый пол. Антикор машине.
Фигня всё это! Гниют наши вёдра так, что ночью слышно.
. Вот уже 6 лет как проблема коррозии мне по барабану. А всё из-за того, что нормальные машины покупать надо. Я ГОД! катался с пробитым и ободранным до металла крылом! Ржавчины не было ни капли! Сколам на капоте уже по 4 года. Чисто!
Снизу вверх:
песок 15 см
дробленка шлак мелкий 15 см
ЦПС под брусчаткой и гранит на расствор.
А может просто щебенки насыпать выше уровня почвы ? Если место сухое -вода будет утекать самотеком. вряд ли вы планируете ходить по полу гаража босиком.
Юзал 3 гаража с бетонными полами, они имеют свойство конденсировать влагу в весенний период (когда на улице уже тепло и влажно, а полы ещё с зимы проморожены), при этом днище машины тоже покрывается конденсатом.
Для здоровья автомобиля (и хояина тоже) оптимальным вариантом считаю деревянные полы. Доска 50мм на лаги высотой 150мм . Засыпать пространство ничем не нужно - засыпка будет впитывать воду и лаги будут гнить. Расстояние меду лагами не более 50 см, т.к. машина потяжелее человека будет. Щели небольшие - пусть будут, пространство под полом будет лучше вентилироваться и сохнуть. Минус, конечно - всякая мелочь имеет свойство падать в эти щели. Если доска шпунтовая и хочется сильно её стянуть без щелей, то нужно оставить по бокам, где-нибудь под стеллажами, отверстия для вентиляции.
Насчёт уклона к воротам - делать не стоит, несколько капель влаги после дождя не дойдут до ворот всё равно. Надеюсь, мыть машину в гараже вы не собираетесь. А зимой снег, накопивщийся под крыльями, имеет свойство отваливаться в гараже - я его лопатой совковой убираю.
С машиной люблю ковыряться сам, поэтому еще в прошлом году построил гараж размером 4,5*7,5 метров из пеноблока. Фундамент заливал сам с помощью бетономешалки и пары помощников, стены выкладывал сам, крышу тоже делал сам до момента укладки шифера — тут уже позвал помощников. В таком виде гараж перезимовал прошлую зиму с земляным полом. В этом году с весны начал копать яму. Для того, чтобы даже длинная ауди вмещалась на яму вся от морды до кормы без всяких перегонов — яму решил делать в чистовой размер 5*0,9 метров. Для этого вырыл котлован размером 5,6*1,4 для того, чтобы выложить ее из шдакоблока. Не хотел заморачиваться с кирпичом.
Этапы строительства на фото
через неделю после заливки приступил к кладке шлакоблока. Яму решил сделать провертиваемой, поэтому залижил со стороны въезда в гараж трубу 100 и завел ее через шлакоблок в низ ямы. вывел трубу через стену на улицу. Трубу прокладывал по земле до заливки пола
после выкладывания обрамил яму швеллером 100 мм для возможности установки перекладины под домкрат или для установки тележки на колесах с пневмоподушкой ( в планах сделать пневмоподъемник). Также на фото видно вторую трубу в верхней части стены ямы для вытяжки. трубу также проложил по земле до заливки пола, вывел вверх и под самым потолком вывел через стену на улицу. теперь яма будет полноценно проветриваться и будет поменьше влаги под машиной
стяжку пола также армировал двойным слоем сетки толщиной 4 мм с ячейкой 10*10 см. От швеллера обрамления также разварил арматуру, чтобы обрамление ни в коем случае не двигалось в стяжке
Много читал про обустройство пола, много думал. Очень много раз возникала мысль – а может нуевонафик, может сделать как все, тупо залить по земле и все тут… Но, вспомнив своего другана, который вынужден был в этом году снова заливать исшарканный и раскрошившийся за 2 года пол, возвращался к «умным» методикам.
В итоге, в голове «накидался» примерный план выполнения работ:
— выборка грунта на глубину около 40 см;
— обратная засыпка супеси;
— гидроизоляция рубероидом;
— устройство компенсационных швов у стен (хотя, может и не нужно было это делать);
— трамбовка подсыпки;
— решетка из арматуры;
— заливка бетона;
— затирка «вертолетом».
Выбирать грунт начал сразу после возведения стен. Хотел использовать рабочую силу из Средней Азии, но то ли сезон сказывался, то ли им просто так много денег хотелось, в общем, ценник мне объявляли просто космический – от 2,5 тысяч за куб. И это только выборка грунта и вывоз из гаража на расстояние 20 метров!
Конечно, послал всех нафик, закатал рукава себе и своей благоверной, и за два с половиной дня вывез из гаража весь грунт. На второй день, правда, бригадир «рабов» звонил и заискивающим голосом извинялся, мол, попутал цифры, «сабсем» не то имел ввиду, но решение уже было принято. К тому же, все сложилось как нельзя кстати – жена, получается, не просто так выпросила новую сумку, а заработала! И мне приятно, и ей!)))
А сколько чермета откопалось – ужас! Знал дедушка, что ценник на него будет неплохой, клад оставил внуку.
Пока копались в грунте, друганы начали делать крышу. Я вот тут писал о ее строительстве.
Сняли грунт и на свет вылезли все косяки старого погреба — у него почти обрушились стены. Пришлось перебирать, чистить, укреплять и делать для него новый каркас. Решил не вдаваться в подробности по погребу. Тем не менее, он был облагорожен. Для летнего хранения пива – высший класс.
Супесь возили тоже сами. Вошло ровно 20 тонн.
Не забывал делать компенсационные швы из техноплекса.
Для трамбовки супеси взял в прокате вибротрамбовку. Прикольный агрегат, первый раз вблизи видел! Цена вопроса – 1200 р/сутки с залогом 6000 рублей вполне приемлема. Зато подсыпка утрамбовалась так, что можно было не заливать бетон.
Затем накрыл все рубероидом и связал решетку из стеклопластиковой арматуры.
Ну и, собственно, сама заливка пола. Бетон взял марки М200.
Заливал при помощи вот такого желоба, т.к. гараж длинный и рукава миксера просто не хватало до конца.
На пол ушло 5,2 куба, еще 0,8 пустил на отмостку.
Через часов 5 после заливки попробовали шлифануть вертолетом, но только наполовину успешно, т.к. были места, где он еще не до конца схватился. Пришлось дошлифовывать уже ночью…
В итоге пол получился ровный и глянцевый, почти как в «Ленте».
Сейчас думаю какой краской покрыть его, может кто подскажет из личного опыта.
Вот как-то так! Продолжение следует!
Следующий пост будет про окна и ворота.
Приветствую, драйвовчане… Надумала моя нестолковая голова сделать яму в гараже… Ну как надумала, сначала решил полы залить бетоном, а потом зачем купленной земле пропадать, выкопаюка я яму )))) и выкопал 4,0*1,11*2,0. И вот вопрос как лучше сделать самому возить пгс, цемент и воду или заказать миксер?! Посчитал нужно 6-7 м3 бетона… Толщина стен ямы 15 см и на пол примерно столько же… Буду рад советами бывалых
Комментарии 54
Я заливал яму миксером при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО при заливке ямы используй глубинный вибратор или у знакомых ищи я брал на прокат .
пол, ямы, после стен делали?
не советую пол заливать.так все гавно уходит в землю, а в бетоне скапливается.и не дай бог что бы бензин протек в яму-ё.нет не по детски.да!не забудь сразу сделать проходную вытяжку-что бы меньше яма мокрела
Вентиляция планируется, с принудительной вытяжкой
В любом случае, сначала пол в яме, потом все остальное.
Длинна — мало, глубина — много.
Глубины не много, в притык, можно было и больше
Как по мне (а я уже две ямы построил), глубина конечная должна быть чуть выше плеча. Тогда работать одно удовольствие. И руки не тянешь высоко, и головой о глушак не бьешся, и подставка под ноги не нужна.
Чистая глубина планируется 1.80 при моем росте 1.83
Будешь по подставкам прыгать, ну дело твое.
Докладываю:
в гараже от предыдущих собственников остался полный АХТУНГ в виде полов :( с перепадом от точки +0.000 (ворота) по всей площади от -0.11 и до +0.234 :((((((((( поставить нормально машину было невозможно, домкрат на "бетонной ряди" не держался :(. Про то как я долбил, резал, подсыпал и трамбовал, рассказывать не буду! А вот что я сделал — пригнал мини экскаватор, за 20ь минут он вырыл мне яму 5,0х1,6х1,4м, дно ямы я отсыпал песком, утрамбовал, потом опять песок и сверху щебень + трамбовка. Потом на кирпичи положил сетку кладочную, а по контуру арматуру связал в примитивный пояс…
лил бетон а два этапа:
1й этап я залил 5ь кубов бетона по основной площади гаража + пол ямы
1,5 этап. во время "оперативной паузы" в литье бетона я выложил стены ямы из силикатного кирпича + сварил рамку из уголка на яму.
2й этап я залил оставшуюся площадь гаража, вокруг ямы + сделал бетонную отмостку перед гаражом :)
Здравствуйте. Предстоит заливать фундамент.
Фундамент ж\б лента. Внутри планируются полы по грунту -- снизу вверх: 5-6 см бетона В15, пароизоляция, слой утеплителя ПСБ, армированная стяжка.
Знаю что ленту фундамента и пол нужно разделять.
И вот не могу сообразить как это осуществить. Ведь необходимо залить ленту фундамента и 5-6 см бетона для пола одновременно, т.к. объем маленький и вложиться в один 7 кубовый миксер. Если же заливать в разное время, то придется два раза гонять полупустой миксер.
Проблема в чем:
Фундамент заливаю в траншею, надземную часть (15 см) формирую опалубкой, "внутрь" ленты заливается 5-6 см бетона под пол.
Наружную доску опалубки я представляю как закрепить, а как закрепить внутреннюю, что между лентой фундамента и "плитой" пола? Ведь получается так, что с одной стороны на нее давит лента высотой 15 см шириной 25 см, а с дугой стороны в нижней трети давит "плита" пола, 5 см на 36 м2.
Может кто что подскажет? Или предложит какие-то альтернативные решения.
И сопутствующий вопрос: после застывания бетона это доску нужно извлекать и заполнять шов чем-то гидроизолирующим или можно эту доску, предварительно обмазав битумом, оставить там насовсем?
Если вам ТАК приспичило заливать фундаменты и полы одновременно, то привыкните к мысли, что либо придется либо сделать часть опалубки остающейся, либо обойтись без опалубки с внутренней стороны ленты фундамента - ну просто там грунт будет плавно по откосу переходить с отметки под полами на отметку под фундаментом.
А остающуюся опалубку можно сделать с внутренней стороны ленты и не из досок вовсе. А, например, положить два ряда кирпичей. Ну, будет эдакая маленькая стенка вдоль фундамента и грунт в опалубку не будет сыпаться, и кирпичи (полнотелые, не щелевые) не гниют и не крошаться.
В принципе можно и из досок опалубку сделать. Ну, они когда-нибудь сгниют. Уголковые подпорные стенки видели? Вот тот же принцип. Одна доска вертикально, к ней крепится другая - горизонтально (ну или две доски рядом - горизонтально, а одна вертикально). В сечении как бы уголок получается. Ставите этот уголок на грунт на отметку дна ленты фундамента. Горизонтальная часть "уголка" - в сторону грунта. И присыпаете его грунтом.
Читайте также: