Как залить дверной проем бетоном

Обновлено: 14.05.2024

Вот уже более десяти лет компания СТАЛ устанавливает двери своим фирменным способом – с бетонированием коробки и монтажного шва. В этом материале мы расскажем о преимуществах, удобстве и надежности этого способа.

Для установки двери с бетонированием, мы используем открытую конструкцию коробки металлической двери. То есть та часть дверного блока, которая монтируется и неподвижно крепится в проёме (коробка) имеет у дверей СТАЛ профиль открытого сечения. Следует отметить, что для повышения общей жесткости и для качественного крепления штырями, профиль коробки в нескольких местах замыкается небольшими металлическими пластинами. Конфигурация профиля коробки для дверей СТАЛ защищена патентом.

При беглом и невнимательном рассмотрении металлоконструкции дверей СТАЛ, может показаться, что дверная коробка слишком слабая и поэтому мы вынуждены заполнять её бетоном. На самом деле всё с точностью наоборот – мы специально делаем профиль открытым, чтобы заполнить его бетоном.

Современные стальные двери, изготавливаемые на гибочном оборудовании, по сути, производятся на одних и тех же станках с использованием одинаковых инструментов. Поэтому, при желании, СТАЛ может изготовить коробку любого сечения, в том числе сделав профиль закрытым, придав ему дополнительную жесткость, добавив гибов или дополнительных профилей. Но такой задачи не стоит, поскольку закрытая коробка не позволит качественно наполнить её раствором, что существенно повысит её жесткость в дальнейшем, а также не даст получить качественного сцепления коробки со стеной. Мы специально используем открытый профиль коробки двери, чтобы обеспечить качественную сверхжесткую установку с бетонированием. А установку на пену используем только в случае деревянных срубов, где бетон не применим.

Следует отметить, что дверники-конкуренты маниакально твердят, что на протяжении десятка лет СТАЛ по глупости изготавливает «слабый короб» и никак за это время не придумал его более дешёвого усиления, нежели заполнение бетоном. Надеюсь, что теперь вы понимаете, наши истинные мотивы. :)

А вот и еще про конкурентов: примечательно, что многие из тех, кто долго критиковал установку СТАЛа с бетонированием, сейчас пытаются внедрить этот метод у себя. У кого-то это получается пока неважно, у кого-то лучше, но стоит очень больших денег. Главное в другом: такое поведение показывает, что не смотря на критику, наш опыт всё же копируют. А поскольку копируют всегда у лидеров… делайте вывод :)

Так в чём же проявляется преимущество нашего типа установки?

Во-первых, установка двери не «привязывается» к кривизне проёма, которая присутствует в 95% случаев. Изначально, коробка нашей двери не имеет приваренного наличника-нащельника, поэтому кривизна стен проёма не страшна. Коробка без дополнительных работ по штроблению всегда будет выставлена по уровню и зафиксирована установочными штырями. При этом, если дверной проём глубокий, дверь можно установить даже с заглублением в него.
После затвердевания раствора, коробка образует со стеной монолит и становится не деформируемой, жесткой, прочно сцепленной. Это очень положительно сказывается на защитных функциях стальной двери в целом, а также при вандальных методах взлома, таких, как отжим, выдавливание и разжатие.

При установке двери СТАЛ с бетонированием, установочные штыри оказываются внутри затвердевшего бетона, который практически исключает доступ для последующего разрушения и вырывания двери из проёма. Следует отметить, что кроме штырей дверь удерживается в проеме за счет сцепления стены и бетона на площади порядка 0.5 метров квадратных! По сути, после застывания бетона и штыри-то не нужны. Вывернуть коробку из стены не многим проще, чем эту стену проломить.

Кроме всего вышеописанного, установка двери с бетонированием позволяет нам добиться высоких звукотеплоизоционных свойств нашего продукта. Это очевидный факт, поскольку заполнение зазоров происходит равномерно, полностью и с обеих сторон короба, а сама методика заполнения отработана годами. Этот факт проверен тестами и за документирован официально – среднее значение снижение звука у дверей СТАЛ равно высшему классу по ГОСТ 31173-2003.

Преимущества нашего типа установки хорошо просматриваются, при монтаже и дальнейшей эксплуатации двери внутреннего открывания. Не имея наличников, коробка нашей двери внутреннего открывания не привязана к установке по наружной стене. Не требуется чем-то закрывать швы с пеной (поскольку её нет). Поэтому, установка коробки может быть выполнена вровень с внутренней стеной. Во-первых, это даёт нам возможность использовать открывание двери на все 180 градусов, при широкой прихожей. Что, согласитесь, удобно.

А во-вторых, при техническом обслуживании двери, или при необходимости её разборки, не возникает трудностей для снятия полотна двери. Установленная по внутренней стене дверь позволит легко снять полотно, распахнув его внутрь. В то время, как установленная дверь внутреннего открывания по наружной стене проёма, позволит снять полотно только после полного демонтажа двери.

В завершении рассказа хотелось бы добавить, что чисто с эстетической точки зрения, забетонированный монтажный шов выглядит в конечном итоге более аккуратно, нежели запененный. Хотя, тут необходимо признать, что в любом случае, после установки двери чистовая отделка проёма всё же необходима.

У Вас так же есть возможность посмотреть, как выполняется установка двери СТАЛ с бетонированием на видеороликах здесь.

Если уж совсем правильно, то не следует трогать несущую стену, она на то и несущая. Любое её ослабление может привести к необратимым разрушениям всего дома.

Но коль совсем нужно - вызывается проектировщик (с действующими допусками и лицензиями на право подобных работ), который после необходимых расчётов, создаёт проект по усилению данного участка стены.

С этим проектом идёте в строительное БТИ, там дают разрешение на проведение работ и только потом можно вызывать компанию, которая(тоже имеет лицензию)и будет выполнять данную процедуру, согласно проекту. Если же дом многоквартирный, то придётся ещё раз бегать в БТИ, за актом сдачи объекта.

Предположим это гараж или иная "не ответственная" конструкция, тогда сверлим отверстие, вымеряем максимально точно толщину стены и покупаем швеллер, с расчётом ширины, чтоб он "обнял" стену и длинной по всему периметру с учётом нахлёста. Далее выбираем место вырубки. Проём не должен находиться под состыковкой двух плит перекрытий или кровельной балкой.

расстояние от верхней части проёма до потолка не должно быть меньшим 35-ти см.

сперва выбиваем/вырезаем болгаркой/перфоратор ом прямоугольное отверстие под перемычку

Вырезаем швеллер как показано на рисунке

и вставляем его в отверстие, расклинив по бокам, зачиканиваем кирпичом

Вырезаем оставшееся ненужное.

Вертикальные(боковые ) швеллера отрезаем на 0,3 - 0,5 см длиннее с учётом того, чтоб их с усилием забить и приставив внизу на своё место, а вверху по центру перемычки, зафигачиваем на свои места кувалдой.

Прихватываем точками места соприкосновения.

через каждые 30-40 см делаем сквозные отверстия в бетоне, около 15-20 см от края и вонзив в них арматуру(не менее Ø12мм), свариваем с обоих сторон(с улицы и в помещении) полосой, толщина которой не менее 4мм

Теперь можно обваривать швеллера между собой "сплошняком" и вскрывать грунтом ПФ115

Как правильно класть пеноблоки при закладке дверного проема своими руками?

удаляем старую дверную коробку;
полностью очищаем дверной проём сверху, по бокам и снизу;
готовим в ёмкости специальный клей для пеноблоков по инструкции на этикетке;
далее немного опрыскиваем из распылителя водой все поверхности;
теперь производим замеры при помощи рулетки;
делаем отметки на пеноблоках;
режем пеноблоки ручной электрической беспроводной пилой;
работаем при этом в очках и маске;
предусматриваем зазор для клея по бокам кладки;
кладку осуществляем снизу вверх;
блоки кладём в шахматном порядке;
клей наносим равномерно тонким слоем со всех сторон;
для усадки блоков применяем специальный резиновый молоток;
в нескольких местах кладки вкручиваем длинные саморезы в боковые части проёма, для придания дополнительных точек опоры всей конструкции;
верхний ряд блоков вырезаем отдельно, и делаем зазор между потолком и верхней кромкой;
позже этот зазор можно заполнить специальной монтажной пеной;
швы очищаем от излишков клея, осуществляем уборку.

В общем-то это не сложно.

В первую очередь очищаем торцы проёма от пыли и грязи, грунтуем с просушкой.

Делаем разметку по полу.

Покупаем специальный монтажный клей для пеноблоков (им работать удобней, шов более тонкий).

Вот не плохой от "Перфекта".

Клей можно наносить (класть, накладывать) шпателем, а борозды формировать зубчатым шпателем.

Пеноблоки подрезаются специальной пилой для резки пеноблоков, но если нет подойдёт ножовка по дереву с мелким зубом (обратите внимание, именно с мелким зубом).

Вертикальность кладки пробиваем уровнем.

Блоки укладываются по типу кирпичной кладки (то есть с перевязкой, или вразбежку, если так более понятней).

Блоки укладываются с лёгким подстукиванием к примеру, ручкой мастерка (кельмы).

Лишний клей тут же убираем (застывший убрать гораздо сложней).

Советую после каждого ряда в торец дверного проёма засверливать вот такие подвесы (это упрочнит всю кладку).

В сам пеноблок саморез пойдёт и без предварительного сверления отвертсий.

Подвес удобней уголка, да и слоя лишнего не потребуется, подвес сам по себе тонкий.

Чуть не доходим до потолка, пространство между потолком и последним рядом пеноблоков запениваем монтажной пеной.

В общем-то всё, пеноблоки класть проще кирпича, тут нет особых сложностей.

Если переживаете что стена будет с "пузом" можно использовать отвес, можно нить натянуть для ориентира, хотя проёмы не большие и это как правило лишне, достаточно уровня и правИла чуть длиннее ширины откоса.

Алмазная резка дверных проемов в несущих стенах из бетона без пыли.

В этой статье мы разберемся, как правильно сделать дверной проем в несущей железобетонной (монолитной) стене без пыли и шума по сходной цене.

Сделать дверной проем с минимум пыли и шума, можно только с помощью профессионального оборудования с алмазными дисками и подводу воды к инструменту для охлаждения алмазных сегментов диска. Алмазная резка дверных проемов в бетонных (монолитных) стенах без пыли возможна благодаря безударности метода. Также, алмазная резка бетона отличается высокой точностью, точность до одного миллиметра реза.

Фото: процесс устройства дверного проема без пыли и особого шума.

Алмазная резка дверных проемов в несущих стенах из бетона без пыли. Фото взято с сайта компании Буравчик, раздел портфолио.

Алмазная резка дверных проемов без пыли, почему.

На протяжении процесса по резке дверного проема подается вода, которая предотвращает появление пыли и вымывает мелкие сколы материала стены, - бетона. Операторы/мастера во время резки проемов используют строительные пылесосы, которые откачивают отработанную воду от инструмента для предотвращения пыли.

В случаях невозможности подключения воды к оборудованию выполняется сухая резка стен из бетона или кирпича, во время которой также используется строительный пылесос. Данным образом, алмазная резка дверных проемов у вас в квартире производится без пыли и безопасна не только для строительных железобетонных конструкций благодаря безударному методу резки бетона, но и для окружающих людей, бытовых приборов и мебели.

Схема алмазной резки стандартного дверного проема 210х90 мм.

Схема и используемый инструмент для устройства дверных проемов в квартирах. Фото-схема взято с сайта компании Буравчик Москва.

Где качественно сделать дверной проем у вас в квартире без пыли.

Заказывайте алмазную резку дверных проемов только в специализированных компаниях, где гарантируется оперативная, аккуратная и безопасная работа, а также выгодные цены в Москве и Московской Области.

Более подробно узнайте , как правильно сделать дверной проем в бетонной (монолитной) несущей стене с помощью алмазной резки в вашем помещении, квартире, офисе, частном доме или на даче, быстро, качественно, без пыли, с предоставление документов, - акта скрытых работ и с гарантией качества на работы.

Дополнительная информация по теме:

Больше фото и видео по теме у нас в Яндекс Коллекциях .

Если у Вас возникли вопросы по данной теме, мы готовы ответить на них на Яндекс Кью .

Если Вам была полезна данная информация, подписывайтесь пожалуйста на наш канал , Вам будет интересно и полезно, спасибо! Удачи нам в делах!!

Хочу вам рассказать как я делал перемычки над проемами, после выкладывания блоков одинацатого и двенадцатого рядов.

Так я подошел к перемычкам над дверными и оконными проемами.

Делал я их неспешно, аккуратно так как занимался этой работой в первый раз.

Опалубка:

Начал с выставления опалубки, собрал щиты из досок толщиной 25 мм, закрепил их над проемами с помощью дюбель шурупов.

По уровню я её не выставлял, выравнивал по верхнему краю блока. Затем собирал днище, также из досок только из пятидесятки, чтобы она не прогнулась. Закреплял к опалубке с помощью саморезов, и выравниванивал по нижнему ряду блоков.

Арматура:

После выставления опалубки приступил к вязке армакаркаса. Он состоял из металлической арматуры 12 диаметра, по четыре прута на каждую перемычку.

Связав каркасы, это не заняло очень много времени, опустил их внутрь опалубки. Для зазора между днищем опалубки и арматурой использовал пластиковые стульчики высотой 2,5 см, удобная штука не надо мудрить с какими-то там камнями или ещё чем-то чтобы подложить под арматуру. Не надо ничего придумывать и стоят они не сильно дорого чтобы на них экономить, всем советую не пожалеете.

Усиление опалубки:

После того как арматура была уложена на место, надо усилить опалубку, чтобы её не расперло при заливке бетона. Стягивал её с помощью пружинных зажимов ( лягушек ).

Отличная вещь, всё делается быстро, надёжно не то что проволокой стягивать времени уходит очень много но тоже надежно. Так что если у вас будет возможность достать пружинные зажимы ( лягушки ) берите не пожалеете.

Заливка:

Теперь все что мы подготовили, надо заполнить бетоном.

Чтобы перемычки были крепкие и не потрескались бетон я делал хороший, цемента не жалел. Вообще на несущие конструкции цемента жалеть никогда не надо, а то потом выйдет во много раз дороже.

Мешал бетон в бетономешалке в пропорциях:

Одна часть цемента,

Две части песка,

Три части щебня,

Заливал я перемычки недолго, над дверными проемами где-то около часа, а над оконными проемами чуть дольше, часа два с половиной на три окна.

Читайте также: